Технологическая карта замены сцепления ваз

Обновлено: 07.01.2025

Изучаем технологический процесс замены сцепления ВАЗ 2110

Автомобиль без сцепления практически невозможно вообразить, ведь именно с помощью этого механизма возможно плавно, без рывков начать движение авто, избегая перегрузки двигателя и изнашивания запчастей. Карл Бенц – его изобретатель – главное назначение сцепления для автотранспорта усматривал в обеспечении плавного включения скоростей за счет мягкого совмещения/разъединения двух непрестанно движущихся дисков – одного, прикрепленного к валу электродвигателя, и другого – совмещенного с коробкой передач.

Нажим на педаль сцепления либо выжим разводит диски, образуя свободное пространство, а отпускание педали или включение формирует тесное сжимание дисков. Большинство традиционных видов сцепления имеют пружины, способные смягчить рывок, появляющийся в случае порывистого освобождения педали. Из многообразия разных видов сцепления преобладают модели, основанные на трении дисков, тесно соприкасаемых пружинами либо маховым колесом. Материал для трения обычно содержит хризотил.

Признаки неисправности сцепления

Требуемая замена сцепления ВАЗ 2110 обуславливается многими неисправностями:

• появлением характерных звуков во время движения авто;
• выявлением нарушений с переключением передач;
• исчезновением сцепления при обгоне;
• засаливанием махового колеса, диска нажима;
• изнашиванием фрикционных накладок;
• частичным выключением КПП;
• усложнением переключения передач переднего хода;
• шумным включением заднего хода;
• рывками в начале движения;
• неотрегулированным приводом КПП;
• перебоями привода сцепления;
• искажением ведомого диска;
• увеличенной зашумленностью при выключении сцепления;
• перекашиванием нажимного диска;
• изнашиванием лепестков пружины диафрагмы;
• бряцаньем, постукиванием во время включения КПП.

Эти и многие другие причины требуют устранения. Решившись на замену сцепления ВАЗ 2110, цена колеблется в зависимости от выбора: либо в автосервисной мастерской за немалые деньги, либо самостоятельным ремонтом, что требует определенных навыков при работе с таким механизмом.

Так, при обнаружении специфичных звуков в ходе запуска сцепления, можно быстро устранить поломку таким способом: установить ключ посреди тросового поводка и вилки сцепления. Этот прием вполне даст возможность доехать до гаража или до автосервиса. Но при более серьезных поломках замена сцепления подразумевает съем КПП.

Чтобы демонтировать сцепление ВАЗ 2110, необходимо выполнить последовательность ремонтных действий:

1. Снять аккумуляторную батарею и фильтровальный кожух (при использовании плоской отвертки зацепить фиксаторы и вынуть их).
2. Снять стартер, что откроет доступ к болтам, прикрепляющим мотор и КПП.
3. Открутить болты.
4. Отключить контакт датчика скорости.
5. Снять крепеж жгута электропроводов.
6. Возвысить переднюю часть автомобиля, стоящего на стояночном тормозе или с закрепленными задними колесами на самоподъемники.
7. Открутить и стянуть провисающие колеса.
8. Снять две контрагайки в ступицах.
9. Отвинтить шаровую подпорку и рычаг шарнира.
10. При наличии предохранителя картера и брызговика нужно снять их.
11. Положить под картер доску шириной 60-65 см во избежание повреждения.
12. На самоподъемнике следует подтолкнуть вверх двигатель.
13. Отвинтить реактивную тягу.
14. Отсоединить кулису.
15. Открутить снизу элементы крепежа.
16. Установить самоподъемник под мотор.
17. Открутить КПП.
18. Опустить двигатель и снять коробку.

Совокупность операций по замене сцепления включает следующие этапы:

1. Отвинтить болты сцепления в корзине. При изношенности лепестков – заменить их.
2. При выработке тросика – тоже заменить.
3. Диск с кожухом вставить в маховик.
4. Установить корзину либо весь узел.
5. Закрутить по кругу болты крепления.
6. Обработать вал смазкой и установить подшипник.

Итак, устанавливая сцепление, следует поставить диск так же, как и предыдущий. Не нужно одевать диск сцепления вручную. Набивать диск необходимо с помощью куска трубы из металла. Не нужно спешить в работе: даже минимально перекошенный диск спровоцирует очередную замену.

После ремонта сцепления нужно выполнить сборку. При этом под сборочной операцией понимается монтаж КПП в обратной последовательности. Рациональнее выполнять установку узла, когда машина установлена над смотровой ямой. В противном случае следует прибегнуть к помощи второго автомеханика.

Далее проводится сборка, регулирование сцепления и кулисы. После монтажа корзины следует постепенно крестообразно закручивать крепежные болты – левый верхний, затем правый нижний. Если в планах также замена подшипника, то его установка должна производиться тоже с помощью металлической трубы. Последним этапом работы является установка КПП, только в обратном порядке.

Итак, если остро встал вопрос «как поменять сцепление ВАЗ 2110» не стоит бояться трудоемкого процесса и ломать голову. Достаточно соблюдать приведенные правила, технологию процесса и меры безопасности. А наличие инструментов, смотровой ямы, а также помощь коллеги для демонтажа и последующей установки КПП лишь облегчит поставленную задачу.

Демонтаж и установка сцепления ВАЗ 2110 своими силами

Вряд ли Карл Бенц, которому приписывается изобретение фрикционной муфты, задумывался об увеличении ресурса этой детали. Собственно, подобный подход, за исключением некоторых технологических наработок, применим и для отечественной «десятки». Условно узел относится к категории расходных материалов, что неудивительно при уровне воспринимаемых им нагрузок. Поэтому повлиять на износ муфты у нас не получится, а вот поменять ее износившиеся детали вполне по силам.

Когда нужна установка нового сцепления на автомобиль ВАЗ 2110 и почему?

Восстановление машины своими силами всегда требовал не только определенных усилий, но и финансовых вложений. Именно по причине последнего фактора автовладельцы стараются самостоятельно провести ремонтные мероприятия, сэкономив таким образом на оплате работникам СТО. Ремонт муфты, конечно, несравним по трудоемкости со сменой рабочего цилиндра, но при наличии даже первичных навыков вполне выполним в гаражных условиях.

Чтобы замена диска сцепления ВАЗ 2110 не стала напрасной тратой времени и денег, неплохо узнать симптомы, указывающие на необходимость проведения ремонта, опытные автолюбители и так их знают, ну, а начинающим будет полезно:

• Потеря мощности двигателя.
• Вибрации при нажатии или «ватная» педаль.
• Включение скоростей происходит с пробуксовкой или сопровождается хрустом и рывками.
• Самопроизвольное выключение передач.
• Затрудненное включение скоростей.
• Запах фрикционных накладок.

Важно четко определить источник неполадок, например, «зависшая» педаль также может указывать на то, что нужно поменять тросик привода муфты. Бывалые автомобилисты регулярно проверяют состояние фрикционного механизма с периодичностью 80 000 км, чтобы установка сцепления ВАЗ 2110 была полностью оправдана.

Что нужно для ремонта?

Помимо комплекта деталей для работы нужно приготовить:

1. Домкрат.
2. Набор рожковых и торцовых ключей.
3. Монтировка.

Комфортные условия в виде эстакады, смотровой ямы или подъемника значительно облегчат и ускорят процесс. Как вариант можно использовать опоры, предварительно зафиксировав задние колеса.

Технология замены диска сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 своими силами

Некоторые рачительные автовладельцы начинают искать доступный выход, например, в виде наварки слоя металла на лапки корзины. Однако сложно нарастить одинаковую толщину, возникает перекос, что опять же ведет к неравномерному износу узла. Поэтому более разумно сразу ставить новую деталь, для чего и рассмотрим порядок реализации ремонта:

• Чтобы не допустить короткое замыкание, снять минусовую клемму с АКБ.
• Отсоединить разъем датчика ДМРВ, ослабить хомут крепления гофрированной трубы и снять корпус воздушного фильтра, чтобы получить доступ к болтам крепления КПП.
• Ослабить болты крепления левого колеса и поднять авто на подъемнике или поддомкратить переднюю часть и установить опоры.
• Снять переднее левое колесо и демонтировать защиту двигателя (если есть).
• При помощи двух ключей «на 19» отпустить две гайки крепления троса и вывести трос из кронштейна на КПП.
• Открутить верхний болт крепления автостартера к коробке ключом «на 17», после чего ключом «на 19» открутить рядом стоящий болт крепления КПП.
• Снять разъем датчика скорости и отсоединить тросик привода спидометра.
• Снять реактивную тягу привода КПП, предварительно сделав отметки в месте крепления хомутов, чтобы потом не заниматься регулировкой рычага переключения скоростей.
• Открутить второй болт крепления стартера и снять его.
• Открутить нижние болты крепления левой шаровой опоры.

В процессе установки нового сцепления на автомобиль ВАЗ 2110 может оказаться, что придется менять не только фрикционный механизм, а, например, и приводную вилку. В таком случае необходима регулировка узлов передачи крутящего момента, которая может быть выполнена самостоятельно.

Итоги

При наличии эстакады или подъемника операция осуществляется быстро и качественно, а когда есть надежный помощник, так еще и весело. Однако не у всех есть такие возможности, здесь и проявляется инженерная смекалка.

Некоторые автолюбители практикуют ремонт муфты без снятия КПП, для чего вместо верхних штатных болтов крепления они вкручивают болты большей длины. Для этого подойдут, например, два болта с верхнего рычага передней подвески «вазовской классики». Вкрутив их в верхние отверстия, коробку получится отодвинуть монтировкой на 14-15 см. Поперечную тягу в этом случае откручивать не следует, потому что задняя часть КПП будет на ней лежать. Этих условий вполне хватит, чтобы сменить неисправные детали.

В случае необходимости ремонта специалисты рекомендуют делать полную смену всего узла вместе с выжимным подшипником, тем более что выбор комплектов сцепления довольно широк. Объясняется такая позиция просто – оставленная старая деталь в любой момент грозит выйти из строя. Процедура, как вы сами видели на видео, довольно трудоемкая, и повторять ее раз за разом – удовольствие не из приятных, разве что для настоящих «самоделкиных».

Замена сцепления ВАЗ 2107 своими руками легко и просто

Если при нагрузке автомобиль начинает пробуксовывать, скорее всего, дело в сцеплении. С неисправным узлом опасно передвигаться, поэтому его следует как можно быстрее менять. В статье дана подробная инструкция, как проводится замена сцепления ВАЗ 2107, какое устройство выбирать, а также прилагается видео с демонстрацией процесса.

Когда необходимо менять?

Система сцепления позволяет плавно трогаться автомобилю, снимая нагрузку с двигателя, что уменьшает износ его деталей и продлевает срок эксплуатации. Перегрузки вызывает инерционный момент, образующийся при вращении деталей силового агрегата, если резко снизились обороты коленчатого вала.

Схема узла ВАЗ 2107

Определенных сроков по замене узла не существует, так срок службы этого устройства в основном зависит от условий эксплуатации и манеры езды водителя. Диагностику устройства рекомендуется выполнять через 80 тыс. км пробега.

Признаки неисправности

Необходимость ремонта узла сцепления определяется по следующим признакам:

• возникают посторонние шумы при переключении скоростей;
• устройство пробуксовывает, особенно при нагрузках;
• сцепление полностью не отключается;
• дребезжание;
• рывки при начале движения;
• проваливается педаль сцепления.

Если появились описанные признаки, лучше не затягивать с ремонтом, чтобы избежать неприятных сюрпризов в пути.

В этом видео показа процесс замены узла на вазовской классике.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Причины поломки сцепления ВАЗ 2107

Наибольшему износу подвергаются ведомые и ведущие диски.

Неисправность сцепления может быть вызвана следующими причинами:

• износ, замасливание, дефекты на поверхности фрикционных накладок;
• слишком большие зазоры или их отсутствие в приводе выключения сцепления;
• попадание воздуха в систему гидропривода;
• утечка жидкости из главного цилиндра и системы гидропривода;
• ослабление заклепок;
• деформация дисков;
• заедание, износ шлицов ступицы ведомого диска, механизма привода сцепления;
• износ подшипников;
• неисправность пружин демпфера ведомого диска;
• поломка вилки выключения или ее оттяжной пружины;
• износ уплотнительных колец, чем нарушается герметичность.

Для устранения этих неполадок в каждом отдельном случае нужно менять изношенные детали, лучше заменить систему сцепления в сборе.

Визуальный осмотр диска

Как лучше менять?

Производить замену устройства лучше всего, установив автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую канавку. Если такой возможности нет, то можно поднять авто с помощью домкрата, чтобы добраться до узла снизу. Для безопасности нужно зафиксировать колеса, чтобы машина не покатилась или поставить на ручной тормоз.

Инструменты

Для проведения ремонта нужно приготовить соответствующий инструментарий:

• комплект ключей;
• отвертки;
• пассатижи;
• чистую ветошь;
• домкрат;
• новый расходный материал.

При выборе нового комплекта для замены, нужно покупать оригинальные детали, лучше в сборе.

Этапы

Процедура замены состоит из следующих этапов:

Открыв капот, в первую очередь нужно обесточить автомобиль. Для этого необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора.

Моторный отсек ВАЗ 2107

Демонтаж дисков с узла

Установка нового диска

После окончания ремонта систему автомобиля следует проверить на работоспособность.

Стоимость сцепления в сборе

Как говорилось выше, лучше менять сцепление в сборе. Возникает вопрос, какое устройство лучше.

Замена сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Примечание!
Для замены сцепления вам нужно будет запастись: Гаечным ключом «на 13», а так же ко всему этому нужно будет ещё взять два разных вида отвёрток (Плоская и крестообразная в этом случае), а так же необходимо обязательно запастись оправкой для центрирования диска сцепления которая в автомагазине стоит буквально рублей 100! (Как выглядит данная оправка о которой говорится в статье, вы сможете посмотреть чуть ниже в рубрике: «Для новичков!»)

Краткое содержание:

Когда нужно менять сцепление?
В ходе эксплуатации сцепления у любого автомобиля со временем изнашивается, и первые признаки изношенного сцепления которые будет подавать автомобиль, это:

1. Повышенный шум который очень отчётливо начинает проявляться при переключении передач на автомобиле.

2. А так же могут происходить рывки при трогании с места на автомобиле, а так же они могут происходить и во время езды когда вы выжимаете педаль сцепления, затем включаете передачу и после чего при отпускании педали машина у вас чуть дергается вперёд.

Примечание!
В основном такое происходит из-за демпферных пружин которые установлены на ведомом диске, а на фото чуть ниже они показаны стрелками. Данные пружины нужны для того, чтобы сцепление выключалось плавно и тем самым не давала дискомфорта при езде, а когда эти пружины приходят в негодность то при выключении сцепления как уже было сказано раньше, происходит рывок который зачастую очень негативно сказывается на комфортности при езде на автомобиле!

3. Ещё ко всему этому при неисправности сцепления, может происходит эффект того что сцепление «Буксует». Это когда вы едете на автомобиле и при этом выжимаете педаль газа допустим в пол, а машина у вас не разгоняется но обороты двигателя резко при этом повышаются и даже доходят до красной зоны, вот этот эффект в народе и называется сцепление «Буксует».

4. И в завершение отметим ещё один эффект, под названием сцепление «Ведёт». Первые признаки этого эффекта заключаются в следующем, допустим вы включаете первую передачу а в это время педаль сцепления у вас ещё находится полностью выжатой, но даже не смотря на это автомобиль катиться. Вот этот эффект и называется сцепление «Ведёт».

Как заменить сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Перед тем как начать замену, обязательно убедитесь то что неисправность сцепления не вызвана какими либо другими причинами, потому что сама замена данного агрегата работа очень трудоёмка и требует много времени по сравнению с заменой того же самого рабочего цилиндра сцепления из-за которого может так же наблюдаться эффект того что сцепление «Ведёт»! (Если вы хотите поближе познакомиться с неисправностями того или иного агрегата всей системы сцепления, тогда воспользуйтесь формой «Поиск» которая находится в правом верхнем углу сайта, и забейте в поиск ту неисправность которая вам именно нужна допустим: «Сцепление буксует» и вам выйдут все результаты в которых данное сочетание слов было найдено)

Снятие:
1) Сперва чтобы добраться до самого сцепления, вам нужно будет снять для этого коробку. (О том как снять коробку, см. в статье под названием «Замена коробки передач на ВАЗ»)

2) Далее после того как коробка будет снята, возьмите в руки купленную оправку для центрирования диска сцепления, и после чего установите её в центральное отверстие как показано на фото.

Примечание!
Оправку нужно устанавливать до самого конца, пока она не упрется в подшипник коленвала!

3) Затем чтобы маховик не проворачивался, заверните один толстый болт который указан под буквой «Б» в левый нижний бок блока, и после чего отверткой зафиксировав маховик от проворачивания «А», отверните все болты которые крепят кожух и сам нажимной диск сцепления.

Примечание!
При отворачивании болтов крепящих кожух и сам нажимной диск сцепления, придерживайте этот самый диск за его кожух, чтобы он не проворачивался! (Заметьте, то что держать диск нужно только лишь за кожух, потому что если вы к примеру возьмётесь рукой за упорный фланец нажимной пружины, то вы его сможете запросто повредить, поэтому руками придерживайте лишь только кожух)

4) Следом снимите нажимной диск сцепления совместно с кожухом, но при снятии держа его при этом обеими руками за его кожух.

5) После снятия нажимного диска сцепления вместе с его кожухом, перейдите к снятию ведомого диска, для этого возьмите установленный диск в руки и после чего снимите его вместе с оправкой с того места где он установлен.

Примечание!
Кстати! Если вы не поняли куда нужно было вставлять оправку ранее, то мы для вас это место указали синей стрелкой на фото чуть выше!

Установка:
1) Установка нового сцепления происходит в обратном порядке снятию.

Примечание!
Установку нового сцепления производите внимательно и обязательно при установке нажимного диска, отцентрируйте положение ведущего диска при помощи оправки!

Для новичков!
Вопрос: Как выглядит оправка для центрирования ведомого диска сцепления?
Ответ:

Дополнительный видео-ролик:
Специально для вас был подготовлен подробный видео-ролик, на котором наглядно показан пример замены сцепления на автомобилях «Классического» производства:

Разборка и сборка сцепления.

Для снятия сцепления с автомобиля вам потребуются: ключ «на 8» (удобнее торцовая головка), большая отвертка.

. оправка для центрирования ведомого диска сцепления (оправку можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

2. Если будете устанавливать прежний ведущий диск сцепления, пометьте любым способом взаимное расположение корзины сцепления и маховика, чтобы установить ведущий диск в такое же, как перед снятием, положение (для сохранения балансировки).

3. Установите оправку в отверстие ведущего диска сцепления.

Снять сцепление можно и без оправки, но при этом придерживайте ведомый диск: он может выпасть из корзина сцепления.

4. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, выверните шесть болтов крепления корзины сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

5. Снимите корзину сцепления в сборе с ведущим диском.

6. Снимите ведомый диск сцепления вместе с оправкой.

7. Трещины на деталях ведомого диска сцепления не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок сцепления 1. Если головки заклепок 2 углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск сцепления необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах ведомый диск сцепления необходимо заменить.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

. КП.ТОА.190631.

8. Проверьте биение ведомого диска сцепления, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените ведомый диск сцепления.

9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и ведущего диска сцепления, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

10. Внешним осмотром оцените состояние тарельчатой пружины 1 ведущего диска сцепления. Наличие трещин на пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170 ведущий диск сцепления в сборе. При ослаблении заклепочных соединений 2 деталей корзины сцепления и ведущего диска замените ведущий диск сцепления в сборе.

11. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените ведущий диск сцепления в сборе.

12. Перед установкой на автомобиль Лада Приора ВАЗ 2170 сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали. 13. Обратите внимание на то, что при установке ведомого диска сцепления в корзину ведущего диска более выступающая часть ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины.

14. При установке сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск. 15. затем корзину сцепления на три центрирующих штифта и вверните болты крепления корзины к маховику.

16. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, равномерно затяните болты крепления корзины сцепления к маховику: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1.

17. Снимите оправку и установите коробку передач.

18. Установите нижний конец троса привода выключения сцепления на коробку передач и восстановите исходную регулировку троса привода выключения сцепления (см. «Замена троса привода выключения сцеплени

Как правильно поставить диск сцепления ваз 2106

Часто российские автолюбители спрашивают, как поменять сцепление ВАЗ 2106 самостоятельно, без привлечения сил и средств ремонтных органов. В этом случае надо знать, что иногда требуется проведение замены вследствие износа отдельных узлов и механизмов этого агрегата. Такой вид ремонта сцепления может осуществляться, как целиком, так и по отдельным компонентам.

К примеру, замена диска сцепления ВАЗ 2106 ведомого типа, а также ведущего диска обычно осуществляется в одномоментном порядке. Технологические операции такого типа считаются достаточно сложными, требующими специальных навыков и определенной сноровки. При отсутствии ремонтной практики и слабого знания устройства «шестерки» лучше загнать автомобиль в сервис и там провести необходимую работу. Такая замена сцепления проводится 2 вариантами:

• со снятием МКПП;
• без демонтажа коробки передач.

Аналогично, без снятия МКПП, производится замена вилки сцепления ВАЗ 2106, хотя такие операции по ремонту в цехах станции техобслуживания проводится со снятием этих элементов трансмиссии. Если производить снятие сцепления по полной программе, то это займет продолжительное время. Если же эти ремонтные операции будут производиться на специализированной станции технического обслуживания легковых автомобилей или в штатном сервисном центре ВАЗ, то это будет стоить достаточно дорого.

Для производства замены сцепления ВАЗ 2106 необходимо обладать определенными навыками для производства слесарных работ и иметь под рукой необходимый набор инструментов и новое изделие, подлежащее замене. Рассмотрим процедуру снятия сцепления без демонтажа механической КПП, которая осуществляется с соблюдением следующих ремонтных операций:

1. Устанавливаем автомобиль на ровной площадке и подпираем колеса противоуклонными стопорами. При этом оставляем МКПП включенной на первую скорость, чтобы карданный вал и колеса были относительно неподвижными.
2. Рассоединяем карданную передачу и МКПП, те же действия производим и с РЦС.
3. Размыкаем контактную группу подключения фонаря кормового хода.
4. Откручиваем защитный кожух сцепления со стороны двигателя, с донной части отсоединяем траверс ходовой части.
5. Демонтируем 2 крепежа опоры КПП.
6. Сдвигаем на предельно допустимое расстояние механическую КПП.
7. С учетом того, что узел переключения скоростей будет лежать на резонаторе, необходимо установить страховочную подпорку под корму КПП.
8. Уперев монтировку в маховик, гаечным ключом свинчиваем крепеж корзины сцепления.
9. Вращая коленчатый вал мотора, создаем комфортное положение для снятия крепежа.
10. Отодвигаем к ранее сдвинутой КПП корзину и освободившее пространство используем для демонтажа ведомого диска с последующим его снятием.
11. Далее по необходимости производим замену вилки сцепления и демонтируем подшипник выжимного типа с вала КПП первичного назначения.
12. Последующая установка сцепления проходит по обратному сценарию.
13. Перед монтажом узла требуется его почистить и протереть свежей ветошью все съемные компоненты.
14. Проводим центровку нажимного диска по отношению к торцевому подшипнику коленчатого вала с помощью снятого аналогичного вала первичного типа или оправки особенной формы, которую можно приобрести в специализированных торговых точках по продаже аксессуаров и автозапчастей.
15. На конечном этапе затягиваем крепеж корзины сцепления к маховику.

В интернете можно посмотреть видео «замена сцепления ВАЗ 2106», на котором наглядно показана последовательность проводимых операций.

Подготовка к проведению ремонта

Прежде чем ставить машину на яму и снимать коробку для замены сцепления, вам нужно наведаться в магазин и купить все необходимые запчасти:

1. Диск сцепления.
2. Корзину (ведущий диск).
3. Выжимной подшипник.
4. При необходимости вилку сцепления.
5. В случае наличия значительной выработки потребуется заменить и венец на маховике.
6. Болты крепления корзины к маховику.

Также важно иметь под рукой хороший набор инструментов, проникающую смазку WD-40, иногда даже газовая горелка необходима (если болты и гайки сильно ржавые).

Желательно проводить работы все на смотровой яме или эстакаде (вряд ли подъемник есть в гараже у среднестатистического водителя шестерки, поэтому его не упоминаем). Если все проходит гладко и гайки хорошо откручиваются, вы сделаете все работы очень быстро.

Установите автомобиль на яме, зафиксируйте в одном положении, поставив упоры под колесами. Все работы делятся на два этапа: под машиной и над ней. Обратите внимание на то, что масло сливать нет необходимости, так как при условии аккуратного демонтажа вы не прольете ни капли.

И не забывайте про центровку диска сцепления. Цена специального устройства достаточно высокая – порядка 500 рублей. но можно без проблем использовать небольшой отрезок трубы, лишь бы диаметр был подходящим.

Замена цилиндра сцепления ВАЗ 2106

Такая замена цилиндра сцепления главного назначения проводится в следующем порядке:

1. Устанавливаем транспортное средство на яму для осмотра автомобилей, эстакаду или электрический подъемник. 2. Специальной грушей из каучуковых сплавов или аналогичным изделием производим отбор тормозной жидкости из гидробачка привода сцепления. 3. Немного откручиваем каучуковый хомут крепежа бачка-расширителя для содержания тосола и сдвигаем изделие на плоскость силовой установки. 4. Отвинчиваем гаечным ключом на «13» штуцерное отверстие металлической трубки, отсоединяем от входного канала ГЦС и сдвигаем ее для удобства проведения ремонтных работ. 5. Несколько отвинчиваем металлический хомут ленточного типа и стягиваем штуцерный шланг ГЦС. 6. Гаечным ключом торцового типа на «13» с воротком отвинчиваем 2 крепежа ГЦС и освобождаем его с креплений. 7. Производим монтаж отремонтированного или нового ГЦС и все ранее открученные запчасти в обратном порядке. 8. Наливаем «тормозуху» в гидробачок сцепления до нужного количества и производим прокачку сцепления на транспортном средстве.

При выполнении всех этих этапов технологического процесса замена цилиндра сцепления ВАЗ 2106 считается завершенной.

Контингент владельцев машин этой марки постоянно обновляется и увеличивается. Потому не лишено смысла обращаться к этой теме снова и снова. Хотя было написано уже немало материала по тому, как осуществлять подобные операции с машиной.

Один лишь пробег автомобиля не в состоянии определить срок службы сцепления на машине. Здесь важную роль играет величина и характер нагрузки, которая передаётся к ведущим колёсам от мотора. Условия эксплуатации не менее важны. Фрикционные накладки ведомого диска изнашиваются чаще, если чаще включается само сцепление. Рабочие поверхности маховика и нажимного диска также действуют по этому правилу. Необходимость в ремонте возникает в тот момент, когда включенное сцепление начинает пробуксовывать.

Неисправности

В результате эксплуатации автомобиля диск сцепления, как и любой расходный материал, может прийти в негодность – ослабевают пружины, фрикционные накладки истираются и становятся меньше толщиной. Производители не указывают конкретного срока службы диска, т.к. это зависит только водителя: одному «сцепа» может прослужить всего лишь 5000 км, а другому и все 100 тысяч. К повышенному износу сцепления может привести:

1. резкое трогание с места на завышенных оборотах;
2. пробуксовка;
3. некорректная регулировка;
4. участие в гоночных заездах;
5. затекание посторонних жидкостей.

Замена сцепления на ВАЗ 2106: подготовка и признаки

Если отсутствует свободный ход педали, то это также говорит о необходимости проведения такой процедуры, как замена сцепления своими руками. Тогда уже невозможно только с помощью регулировки улучшить работу данной части автомобиля.

Смотровая канава, эстакада, подъёмник — замену удобно осуществлять на любом из этих механизмов. Чтобы добраться к сцеплению снизу в полевых условиях, автомобиль надо просто приподнимать. Главное, чтобы сам водитель или механик были в безопасности.

«Минусовая» клемма аккумулятора должна быть отключена перед началом работы.

Прокачка системы

Слить жидкость из системы привода сцепления очень просто:

1. Грушей выкачайте жидкость из расширительного бачка.
2. На рабочем цилиндре выкрутите штуцер и дождитесь, когда вся жидкость уйдет.
3. Несколько раз нажмите на педаль сцепления, чтобы избавиться от остатков тормозной жидкости.
4. Поменяйте трубки при необходимости.
5. Заверните штуцер.
6. Залейте в бачок свежую тормозную жидкость.
7. Наденьте на штуцер прозрачную трубку.
8. Попросите помощника нажать несколько раз педаль сцепления. При последнем нажатии нужно удержать ее в крайнем положении.
9. Выкрутите на половину оборота штуцер, дав выйти жидкости и воздуху.
10. Повторяйте процедуру до тех пор, покуда не начнет идти жидкость без пузырьков воздуха. Не забывайте следить за уровнем в расширительном бачке.

По сути, хватит два-три захода, чтобы избавиться от воздуха в системе. Как вы поняли, прокачать сцепление на ВАЗ 2106 несложно. Процедура очень похожа на прокачку тормозов, только выполняется намного быстрее – магистраль очень короткая.

После замены сцепления потребуется его регулировка. Обратите внимание на шток рабочего цилиндра – у него имеется резьба, по которой можно переместить гайку. Именно путем ее перемещения и совершается регулировка сцепления на автомобилях ВАЗ 2106 и остальных классической серии. Также имеется возможность отрегулировать свободный ход педали сцепления, для этого предусмотрен специальный болт непосредственно над ней.

Замена сцепления на ВАЗ 2106: делаем своими руками

Снятие корпуса и крышки воздушного фильтра — первые шаги в замене. Три винта крепления «стартера» отворачиваются с помощью ключа на «13». Удобнее отворачивать снизу ту деталь, которая расположена внизу же. С рычага переключения передач в салоне необходимо снять чехлы.

Запорная втулка из канавки на стержне должна быть вынута из своего отверстия. Это делается шилом или тонкой отвёрткой, при этом надо нажимать вниз на стержень рычага. Как можно заметить, процедура эта носит комплексный характер. Так что со временем потребуется и замена главного цилиндра сцепления.

Упругая, дистанционная и запорная втулки снимаются с рычага переключения передач.

Задний карданный вал на машине крепится к фланцу хвостовика заднего моста с помощью четырёх болтов и гаек. Последние должны откручиваться с помощью того же ключа на «13». Как можно заметить, такой ключ должен быть в арсенале у каждого, кому приходится хотя бы изредка заниматься ремонтом. Даже такой процесс, как замена вилки сцепления, требует наличия этого инструмента. Что уж говорить о такой процедуре, как, скажем, замена тросика сцепления.

Используем отвёртку для того, чтобы болт не отворачивался самовольно. Вилку и на головке болта требуется при этом «расклинить» лыску.

Далее вынимаются болты. Они также становятся неотъемлемой частью любого механизма. Соответственно, и любого процесса, даже такого, как замена корзины сцепления.

Дальнейшие действия в основном сводятся к тому, чтобы откручивать гайки соединений, которые находятся рядом. Карданный вал и поперечина задней опоры должны полностью удаляться. Также важно удалить провода в соседних механизмах, чтобы не было лишних повреждений.

Далее идёт разборка самого сцепления. Важно правильно оценить состояние этого механизма, чтобы предпринять правильные шаги. Обязательной замене подлежат испорченные и изношенные детали. Также проверяется, в каком состоянии находится подшипник. Если возникает необходимость, эти детали надо смазать и очистить от посторонних загрязнений. Для сбора узла используется обратный порядок действий. Важно правильно отрегулировать зазоры в гидравлическом приводе после установки сцепления и коробки передач.

Работы под автомобилем

Пожалуй, это наиболее сложная часть всего ремонта, так как здесь намного больше действий придется совершить. Так что располагайтесь удобнее и приступайте к выполнению следующих операций:

1. Выкрутите последнюю (нижнюю) гайку крепления стартера и снимите его. Эта гайка самая противная, так как с помощью простых ключей подобраться к ней проблематично, потребуется воспользоваться головкой, трещоткой и карданом. Правда, получалось работать и обычным рожковым ключом, установленным в торец.
2. Выкрутите крепление подвесного подшипника.
3. Рассоедините кардан и фланец заднего моста. Удерживайте от проворачивания головку болта рожковым ключом на 12.
4. Нанесите резкие удары по карданному валу, чтобы сбить его с резиновой муфты на валу коробки передач. Уберите кардан в сторону.
5. Выкрутите крепление подушки, установите под КПП опору.
6. Снимите с вилки сцепления рабочий цилиндр. Не потеряйте планку, которая находится под ним, и пружину.
7. Снимите тросик спидометра.
8. Вот и все, теперь остается только выкрутить четыре болта, которыми крепится коробка к блоку двигателя.

Снимайте коробку передач аккуратно, старайтесь отодвинуть ее от блока ДВС на максимальное расстояние. Дело в том, что можно повредить ведущий диск сцепления ВАЗ 2106. И сделать это довольно просто.

Если взять в пример девятки и более новые ВАЗы, то на них ведущие диски сцепления более надежные и прочные. Желательно установить рычаг КПП в положение, соответствующее третьей скорости.

Замена сцепления Ваз 2106

Для замены сцепления на Ваз 2106 необходимо снять КПП, даже не снять а отодвинуть, отсоединяем от коробки передач карданную передачу, снимаем наконечники проводов с выводов выключателя света заднего хода, отсоединяем от блока цилиндров картер сцепления, а от кузова — поперечину задней опоры силового агрегата, откручиваем стартер

Головкой на 13 отворачиваем две гайки крепления опоры и и снимаем ее с коробки передач. Сдвигаем коробку передач назад до упора ручки переключения передач в заднюю часть отверстия пола. Коробка передач Ваз 2106 будет удерживаться на весу приемной трубой глушителя. Под заднюю часть коробки дополнительно ставим надежный упор

Удерживая маховик монтажной лопаткой, ключом на 13 отворачиваем шесть болтов крепления корзины сцепления, проворачивая коленчатый вал для доступа к ним. Отодвигаем корзину сцепления, снимаем диск и корзину сцепления

Потянув наружу из картера, вынимаем вилку выключения сцепления, снимаем с ведущего вала коробки передач выжимной подшипник выключения сцепления Ваз 2106. Установка сцепления Ваз 2106 не снимая коробку переключения передач выполняется в последовательности, обратной снятию. Перед установкой протираем рабочие поверхности маховика, нажимного и ведомого дисков тканью, смоченной в бензине. Ведущий и ведомый диски центрируем относительно подшипника в торце коленчатого вала, используя оправку, имитирующую конец первичного вала коробки передач. После затяжки болтов крепления кожуха сцепления к маховику оправка должна свободно, от руки, выниматься из подшипника. Перед установкой коробки передач смазываем тонким слоем смазки ШРУС-4 шлицы первичного вала. Установив новое сцепление, регулируем штоком свободный ход рабочего цилиндра сцепления Ваз 2106.

Работы сверху автомобиля

Итак, начало положено, цель – снять коробку передач для замены сцепления. На автомобилях ВАЗ 2106 и аналогичных делается это довольно быстро, важно лишь соблюсти некоторую последовательность:

1. В салоне автомобиля снимаете ручку переключения скоростей. Она крепится при помощи пластиковых защелок. Порой возникают трудности с демонтажем, доходит до того, что защелки обламываются. Цена нового комплекта креплений составляет не более ста рублей, а приобрести его можно даже после проведения ремонта. Поэтому не бойтесь, если вдруг сломали пластиковые усики.
2. Переходите к подкапотному пространству, выкручиваете четыре гайки, которыми крепится приемная труба к коллектору. Дело в том, что приемная труба будет мешать снятию коробки, но ее достаточно немного в сторону сдвинуть.
3. Отключаете аккумуляторную батарею и снимаете ее с автомобиля.
4. Выкручиваете два верхних болта стартера, отключаете от него провода питания обмоток и втягивающего реле.
5. Отсоединяете провод массы, который подходит к коробке передач.

Внимательно осмотрите, нет ли конкретно на вашем автомобиле каких-либо «модернизаций», которые помешают снятию КПП. Если имеются, то сделайте так, чтобы они не затруднили дальнейший ремонт.

Также ознакомьтесь

1. Корзину сцепления сдвинуть к коробке. Демонтировать диск сцепления.

1. Сдвинуть корзину сцепления к двигателю, достать ее.

1. Как только удастся вытянуть корзину из картера сцепления, достать вилку сцепления. Выжимной подшипник должен быть снят с первичного вала коробки передач.

Чистой тряпкой, смоченной бензином, протереть корзину и диск сцепления, маховик. В обратном порядке установить детали сцепления. Специальной оправкой, имитирующей шлицевый элемент первичного вала трансмиссии, отцентрировать диск сцепления в отношении подшипника торцевой части коленчатого вала. После затяжки болтов, которые фиксируют корзину к маховику, нужно вытянуть оправку.

На шлицы первого вала стоит нанести смазку «ШРУС-4». После завершения замены сцепления необходима регулировка хода штока рабочего цилиндра сцепления (этот элемент должен оказаться свободным).

Устройство, неисправности и работы по замене сцепления ВАЗ 2114

Сцепление -это механизм в автомобиле, с помощью которого передаётся вращательное движение, получаемое коленчатым валом мотора, коробке передач и дальше колёсам машины. Его главной задачей является обеспечение трогания с места без рывков, а переключать передачи без шума.

Сцепление в сборе

ОБ УСТРОЙСТВЕ СЦЕПЛЕНИЯ

Его конструкция на этом автомобиле аналогична механизмам 2113 и 2115. Изготовлено сухим, однодисковым. Выпускается с устройством, гасящим крутящие колебания, а также имеется пружина нажимная. Устройство сцепления ваз 2114 представлено на рисунке.

Составные части сцепления

Сцепление ВАЗ 2114 состоит (см. рисунок):

1. Тросик соболочкой;
2. Наконечниктроса (нижний);
3. Регулировочная гайка;
4. Корпус для крепления оболочки на КПП;
5. Разделительные шайбы;
6. Гайка для регулировок;
7. Резиноваязащитная оболочка;
8. Поводок троса;
9. Вилка выключения;
10. Корзина;
11. Болты, крепящие корзину к маховику;
12. Нажимной диск;
13. Маховик;
14. Диск ведомый;
15. Первичный вал КПП;
16. Щиток;
17. Кожух;
18. Пружина (нажимная);
19. «Выжимной»;
20. Прокладка;
21. Корпус «выжимного»;
22. Наконечник тросика;
23. Упорная шайба троса;
24. Узел крепления тросика;
25. Оська педали;
26. Оттяжная пружина;
27. Педаль выключения.

Как видно из схемы механизма, здесь имеется два рабочих узла, один из них будет ведущим,а второму уготована роль ведомого. Ко второму относится диск,у которого с обеих сторон приклепаны накладки, и установлены пружины демпфера. Он установлен и двигается по шлицам, которые имеются на всех первичных валах КПП. Когда нажимают педаль, диск ведомый оказывается прижатым к маховику нажимным диском.

К ведущему узлу относят диск нажимной с кожухом сцепления, который крепится с маховиком шестью болтами. Для его центровки предусмотрены на маховике штифты и направляющие отверстия в кожухе.Сцепление имеет конструкцию без зазорного типа и приводится в действие с помощью троса.

Чтобы его выключить, установлен привод сцепления, который работает от нажатия педали. К ней шарнирно прикреплён трос своим верхним наконечником. Нижний конец троса также имеет шарнирную связь с выключающей вилкой. Своим движением «тросик» поворачивает её, а она двигает «выжимной».

КАК ЕГО МЕНЯЮТ

Можно с уверенностью отметить, что ремонт или регулировка сцепления производятся в случае износа накладок, реже случаются проблемы с нажимным диском или с маховиком.

КАКИЕ БЫВАЮТ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Виновниками поломок раньше времени практически всегда, являются владельцы транспортных средств, а если конкретно, то их стиль вождения машины. Резкое, с «пробуксовкой», начало движения, или длительное удержание ноги на педали, оказывают негативное воздействие на этот механизм.

О наличии проблем в механизме свидетельствуют следующие факты:

• Наличие рывков и вибрации во время движения;
• Шум во время переключения КПП;
• Невозможность включить или выключить механизм сцепления.

Иногда, к сожалению, подводят запасные детали низкого качества изготовления.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ «БАРАХЛИТ» ЭТОТ УЗЕЛ: РЕГУЛИРОВКА, ЗАМЕНА ТРОСА И СЦЕПЛЕНИЯ

Первое, что необходимо сделать, это попробовать отрегулировать сцепление ВАЗ 2114. Цель такой регулировки заключается в том, чтобы изменить длину троса, его оболочки, относительно его крепежа на КПП. Этими регулировками можно увеличить или уменьшить рабочий ход для педали. Операция эта довольно простая, её сможет выполнить любой водитель.

Чтобы правильно отрегулировать, порядок действий будет таков:

1. Устанавливают машину на ровной площадке и запускают мотор;
2. Включают первую скорость и пробуют тронуться с места. Необходимо заметить момент начала движения машины.
3. Когда это произойдёт под конец рабочего хода педали, то нужна его регулировка;
4. С помощью измерительной линейки измеряют рабочий выбег педали. Для этого полностью её выжимают и рядом устанавливают линейку. На ней необходимо сделать отметку и отпустить педаль. В конце хода снова делают отметку. Расстояние между отметками должно находиться в пределах 125 – 135 мм. Если размеры другие, нужно провести регулировку;
5. Открывают капот машины и находят узел крепления троса на коробке передач;
6. На этом узле имеются две регулировочные гайки. Ими добиваются нужного рабочего хода для педали.

Иногда на резьбовой части наконечника троса появляется ржавчина. Для её удаления обработайте это место «ведешкой», жидкостью из тормозной системы или маслом. Это облегчит процесс проведения регулировочных работ.Заодно проверяют ход троса в оболочке, его состояние. Если обнаружатся оборванные жилы, трос меняют новым.

Рассмотрим как производится замена троса сцепления. Процедура замены троса несложная. Чтобы её выполнить, нужно приготовить инструменты:

• Ключи гаечные на «17»;
• Трос сцепления;
• Средство для отворачивания ржавых гаек;
• Консистентную смазку Литол 24.

Когда всё будет готово, приступают к работе. Можно пригласить кого-то в помощь, но это необязательно. Приступают к работе в таком порядке:

1. Открывают капот и находят место крепления троса на коробке передач;
2. Ключами на «17» отпускают трос в креплении и извлекают его ;
3. Выводят из вилки сцепления наконечник троса;
4. Дальнейшая работа выполняется в салоне машины. Убирают коврик и обивку в районе узла педалей;
5. Находят ушко троса и отсоединяют его от педали;
6. После этого его вытаскивают в моторный отсек;
7. Если трос извлечён, тогда можно установить новую запасную часть. Это делают с обратной последовательностью. На этом замена тросика сцепления будет завершена.

Перед установкой нового троса снимите и осмотрите втулку с педали, на которой он вращается. Если есть следы сильного износа её необходимо заменить новой.

Снова необходимо запустить мотор и проверить работу механизма сцепления. Если проблемы исчезли, и оно работает, как положено, продолжайте движение.Если они остались, то нужно менять изношенные детали. Как правило, изнашиваются накладки ведомого диска. В таком случае выручит только замена диска сцепления.

Чтобы заменить диск сцепления на ВАЗ 2114, или так называется выполнить замену сцепления на ВАЗ 2114, необходимо отсоединить КПП от двигателя. Для этого нужно приготовить:

• Накидной ключ и головку на «8», «19»;
• Бородок с небольшим плоским жалом;
• Г-образный вороток;
• Головку на»32»;
• Монтировку, желательно с изгибом;
• Ключ и головку на «15»;
• Отвёртку плоскую;
• Оправку для центровки диска сцепления;
• Домкрат.

В дальнейшем поступают таким образом:

1. Отключают и снимают аккумуляторную батарею, корпус вместе с воздушным фильтром и датчик массового расхода воздуха. Нужно снять стартер искоростной датчик с коробки передач;
2. Установите упоры под задние колёса и затяните ручник. Поднимают левую сторону домкратом и снимают левое колесо, а затем таким же образом снимают и правое;
3. Далее следует отвинтить контргайки на ступице и снять рычаг. Если имеется брызговики и защита картера, их тоже снимают;
4. Под двигатель необходимо подставить опору и произвести фиксацию двигателя в таком подвешенном состоянии;
5. Снимают реактивную тягу и кулису с КПП;
6. Следующим шагом будет слив масла с картера КПП, отключение разъёма от выключателя задней скорости;
7. Ключ на «19» предназначен для отвинчивания коробки от блока двигателя;
8. Когда болты будут сняты, немного опускают двигатель и отводят от блока коробку. Для выполнения этой операции потребуется помощник;
9. Выдёргивают оба привода, а на их место ставят заглушки. Они нужны для фиксации главной передачи. Можно выполнить снятиеКПП;
10. Ключом на «8» или головкой отвинчивают болты, крепящие корзинус маховиком, и снимают её.

Устанавливать КППнужно в обратной последовательности. Только ведомомудискунужна центровка. Её делают с помощью специальной оправки.После того как он будет отцентрирован, можно затянуть болты, крепящие корзину.

СОВЕТ ПО ВЫБОРУ

Наш совет о том, какое сцепление лучше на ВАЗ 2114. Специалисты рекомендуют устанавливать такие марки, как Valeo из Франции, LUK из Германии, ВазИнтерСервис из России и другие. Стоимость замены в автосервисе может колебаться от 6 до 10 тысяч рублей.

Читайте также:

  
• Ремонт акпп гранта в самаре
  
• Адаптация коробки акпп киа соренто
  
• Гнет вилку сцепления газель
  
• Lr022460 масло акпп аналог toyota
  
• Как снять ручку акпп пежо 407