Пропала жидкость сцепления нива

Обновлено: 08.01.2025

Провалилась педаль сцепления на Ниве Шевроле. Замена бачка, прокачка и регулировка сцепления.

И что же я там увидел? Бачок сцепления с тормозной жидкостью лопнул. Такие дела, брат.

Кстати, откручивать сам бачок ключом на 10:

Сам шланг от бачка до цилиндра сцепления настолько излохматился, что его по идее тоже нужно было заменить:

Новые запчасти выглядят вот так и радуют глаз ))

Шланг длинноват, поэтому обрезаю его по длине старого и чуть с запасом:

Ну и ставим всё это дело на место:

Хомуты не берите дешевые, они совсем не держат. Стоимость нормального крепкого и надежного хомута рублей 20.

Итак, новый бачок установлен, в него долита тормозная жидкость. Крышечку я поставил от старого, поскольку на новой не было внутренней резинки, а она важна. Осталось только прокачать сцепление и для этого ко мне приехал помочь мой напарник по рыбалке. И скажу вам, гемора мы испытали немало ))

Итак, собственно, как происходит прокачка сцепления. Один садится за руль, а второй берет ключ на 10 и готовится спускать давление и жидкость, выталкивая тем самым воздух из системы сцепления.

Самый гемор начался, когда нужно было прокачать рабочий цилиндр, находится он слева и в самом низу движка. Там есть такой штуцер, который служит именно для прокачки. на штуцер надета резиновая шляпка для защиты его от загрязнения.

Далее работаем точно также, как в первом эпизоде. Я сажусь за руль, качаю сцепуху, зажимаю, а напарник ослабляет гайку, жидкость льется, закручивает. Педаль сцепления проваливается опять в пол, я качаю раз 30 и она становится твердой. Напарник опять ослабляет штуцер, выпускает еще немного тормозной жидкости, закручивает. Педаль опять проседает, я опять качаю. И так раза 3-4.

При полностью выжатой педали не смог переключить передачу, педаль стала "пустой", но вернулась на верх, приподнял педаль носочком до упора(чуть выше так сказать нейтрального/начального положения) стало нормально работать, и так собственно несколько раз подрят. Течи нигде нет, жидкость не уходит, педаль сама возвращается в исходное положение, пружинки на месте и вроде тянут. Сам бы подумал на корзину и вилку, но вот эти манипуляции с поднятью педали чуть выше начального уровня ломают голову, может что с ГТЦ? Может похоже на какой-либо из симптомов?

2 Ответ от боулинг 21.02.2012 20:17:20

гцс перепускаед, инфа 100%

3 Ответ от Gregson 21.02.2012 21:17:40

+1. И обычно если течи нет - значит её просто не заметил

4 Ответ от егорыч 21.02.2012 22:06:01

При полностью выжатой педали не смог переключить передачу, педаль стала "пустой", но вернулась на верх, приподнял педаль носочком до упора(чуть выше так сказать нейтрального/начального положения) стало нормально работать, и так собственно несколько раз подрят. Течи нигде нет, жидкость не уходит, педаль сама возвращается в исходное положение, пружинки на месте и вроде тянут. Сам бы подумал на корзину и вилку, но вот эти манипуляции с поднятью педали чуть выше начального уровня ломают голову, может что с ГТЦ? Может похоже на какой-либо из симптомов?

Если течи нет . Поменяй главный и не мороч людям голову.

5 Ответ от ЖЕКА 466 21.02.2012 22:14:44

егорыч, +1

6 Ответ от кукурузер 21.02.2012 22:19:40

Зимой в сильный мороз бывае,просто педаль поднимает пружина.а поршень ГЦС не успевает подняться из-за тягучести (замерзшей) тормозной жидкости. Так-что дождись тепла,а потом делай выводы.

7 Ответ от Gregson 21.02.2012 22:25:24

Сам бы подумал на корзину и вилку

Это видно из-под капота как оно там шевелится при нажатии на педаль

8 Ответ от егорыч 21.02.2012 22:26:35

Зимой в сильный мороз бывае,просто педаль поднимает пружина.а поршень ГЦС не успевает подняться из-за тягучести (замерзшей) тормозной жидкости. Так-что дождись тепла,а потом делай выводы.

Он казав шо подняв носочком . заработало

9 Ответ от кукурузер 21.02.2012 22:34:36

Я думаю что надо всеравно дождаться теплой погоды,Чем черт не шутит?

10 Ответ от егорыч 21.02.2012 22:39:22

Я думаю что надо всеравно дождаться теплой погоды,Чем черт не шутит?

А Он сцука не шутит

11 Ответ от SYN 22.02.2012 07:58:56

300-30-3
Триста рублей-тридцать минут-три гайки
Ну на прокачку минут 5 и еще один болт.
Не жди, пока оно само заработает, чудо не произойдет. Замени главный цилиндр.
А то дождешься, что он у тебя сдохнет, где нибудь на оживленном перекрестке.

12 Ответ от ИА 22.02.2012 08:07:04

. он у тебя сдохнет, где нибудь на оживленном перекрестке.

На перекрестке Новый-Новосадовый-Убинка.

13 Ответ от deniszavr 22.02.2012 09:10:48

Спаси всем, в принципе я и предполагал что это ГЦС, сегодня обязательно поменяю

14 Ответ от С луны свалился 03.03.2012 17:16:18

а у меня как будто недожимает. Особенно на холодную. Сцепа vаleo.. НЕРЕГУЛИРУЕМОЕ, мать его. Тоже цилиндр?

Отредактировано С луны свалился (03.03.2012 17:17:50)

15 Ответ от Gregson 03.03.2012 17:34:29

Сцепа vаleo.. НЕРЕГУЛИРУЕМОЕ, мать его

Они все в самом низу хватают. Нестыковочка между ГЦС и РЦС. А если хоть немного воздуха, вилка с трещиной, шток изношен и тому подобные болячки привода - то и конкретно вести начинает.

16 Ответ от С луны свалился 03.03.2012 17:46:31

машина прошла 17 тыщ и хрень эта была изначально. Вряд ли там был какой либо износ

17 Ответ от С луны свалился 03.03.2012 18:02:50

и еще при более менее интенсивном разгоне бывает с 3 на 4 передачу переключение происходит с похрустыванием.. Редко, но бывает. А вот на холодную всегда хреново переключается. Бывало что вторую передачу не мог включить.. останавливался, глушил двигатель. И пробовал переключать передачи при выключенном двигателе.. Дальше все как по маслу. Однозначно сцепа мне спиной мозг трахает.

18 Ответ от Олег005 03.03.2012 18:14:57

А вот на холодную всегда хреново переключается

Масло залей пожиже и будет тебе счастье

19 Ответ от С луны свалился 03.03.2012 18:20:55

я всегда грею двигатель и коробку одновременно.. Раздатка в нейтраль и градусов до 60 они мотыляются вместе на 1 передаче.. Так что наверное масло тут не причем.

20 Ответ от deniszavr 03.03.2012 22:52:22

При полностью выжатой педали не смог переключить передачу, педаль стала "пустой", но вернулась на верх, приподнял педаль носочком до упора(чуть выше так сказать нейтрального/начального положения) стало нормально работать, и так собственно несколько раз подрят. Течи нигде нет, жидкость не уходит, педаль сама возвращается в исходное положение, пружинки на месте и вроде тянут. Сам бы подумал на корзину и вилку, но вот эти манипуляции с поднятью педали чуть выше начального уровня ломают голову, может что с ГТЦ? Может похоже на какой-либо из симптомов?

Поменял ГЦС, прокачал, в итоге оказывается износился шток от педали, выработка пипец была, вот оно сцуко и не дожимало.

21 Ответ от Олег005 04.03.2012 08:22:14

я всегда грею двигатель и коробку одновременно.. Раздатка в нейтраль и градусов до 60 они мотыляются вместе на 1 передаче.. Так что наверное масло тут не причем.

А попробуй поменяй, у меня тоже не включались передачи на холодном моторе, залил Ликви Моли TDL и как бабушка отшептала, даже при -20 всё ОК!

22 Ответ от С луны свалился 04.03.2012 11:43:01

попробовать можно. Только все мастера советуют либо лукойл либо тнк.. Говорят что как только зальешь импортное, начнет сопливить из всех щелей.

23 Ответ от С луны свалился 04.03.2012 11:48:44

вроде в классическую коробку нужно масло более вязкое

24 Ответ от Олег005 04.03.2012 12:00:54

В 90-х годах, я себе в копейку заливал ATF ( для автоматов), проездил на нём 80000км. проблем никаких не было, кроме немного шумной работы после отжига на трассе. А сопливость коробки зависит от криворукости сборщиков. Вообще тебе самому решать стоит или не стоит, советчиков много.

Chevrolet Niva › Бортжурнал › Ушла жидкость в бачке сцепления

Пару дней назад на холодную стала плохо включаться вторая передача, с прогревом уходило. Сегодня заливал омывайку и заметил что бачок сцепы пустой :( На вид подтеков особых нет, но нижний болт крепления гцс сырой, в салоне со стороны педали тоже сыро. Я так понимаю гцс к замене?
Кто менял, какой лучше взять? Просто ли меняется?

Chevrolet Niva 2012, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Chevrolet Niva, 2015

Chevrolet Niva, 2007

Chevrolet Niva, 2004

Chevrolet Niva, 2006

Комментарии 11

НУ ЧЁ МАХНУЛ. — чё поставил.

точно ГЦС, у меня на 15 тыс.км по гарантии поменяли

а у меня 16тыс, на ТО2 не ездил

там 2101. меняется легко, две гайки открутить, просто нужен ключ с карданчиком. у меня они уже как расходники — каждый год наворачивается, пока не нашел какой лучше покупать. если открутить шток на рцс и дать постоять некоторое время, протечет сам, прокачивать не нужно будет, в противном случае потребуется второй человек.

Спасибо. И какой лучше покупать?

не за что) так и не нашел какой. я бы взял тот, что дешевле. я просто пол года с собой возил еще один запасной, пока не пригодился

А если всё-таки не "прокачается" таким способом до конца ( а ты один ). Берём шинный насос, вставляем конусную вставку для прокачки карбюраторов, плотно прижимаем её к отверстию в крышке бачка привода сцепления и подаём сжатый воздух внутрь бачка на 15-20 секунд. Обычно 1-2 раз бывает достаточно.

Пропала жидкость сцепления нива

Привет,
столкнулся с проблемой, которая проявляет себя очень странным образом. При нагреве ОЖ выше 90 градусов почему-то начинает буксовать сцепление при трогании с места (на 1й либо на заднем ходу) Вообще как связана температура ОЖ и сцепление я понять не могу, но проблема ловится именно в этот момент.

Т. е. утром выезжаю с парковки - все нормально, просто идеально. Час, два езды - все прекрасно, никаких нареканий. Но стоит постоять долго в пробке (даже просто постоять, а не дергаться по метру как обычно в пробках бывает), то сразу начинается такая проблема - при трогании машину трясет так, как будто пытаешься тронуться сразу с третьей передачи.

Обороты иногда падают ниже 800, что характерно - если добавить газу, обороты вырастают, но тряска не пропадает. Расцепляешься, даешь чуть покрутиться коробке, дальше трогаешься нормально.

Еще одна странность и мистика в этой проблеме, то, что через несколько минут проблема перестает себя проявлять - трогается нормально.

Сейчас пробег 14к в сервисе сказали - возможно демпферные пружины сцепления, но разбирать не стали, говорят покатайся до следующего ТО, а там видно будет. Но потом я понял, что еще 6 000км на таком сцеплении я не проеду и таки записал в сервис.

Однако, пока жду даты сервиса, вопрос все равно остается открытым - как связана температура ОЖ и пробуксовка сцепления?
Почему проблема не воспроизводится на холодном двигателе или при рабочей температуре?
В среднем у кого сколько живет сцепление?

В общем, кому интересно - сцепление поменяли. Оказался перекос диска и неравномерная выработка.
Сейчас все ок, но остается загадкой возникновение проблемы при высоких температурах.

Сейчас присмотрелся к новому сцеплению, оно хоть и работает отлично, но при нагреве ОЖ в пробках при трогании вибрации немного больше, чем при трогании, например после прогрева на стоянке, т.е. после ночи.

Как связано сцепление, коробка и температура антифриза я понять не могу.

На новом сцеплении проблема возобновилась через 8 000 км.

Интересен тот факт, что первая проблема появилась после отзывной компании, когда прокачивали тормозную систему.
Я им на это намекнул, но они ничего слушать не стали.
Сейчас проверил тормозуху - она черная как нефть. Видимо, где-то хапает воздуха и влаги.

Упорно пинают из сервиса. Говорят - не можешь привезти машину и показать здесь и сейчас, нет проблемы.
А она настолько специфична, что показать ее по требованию нельзя. Нужно брать гарантийщика и кататься с ним по пробкам часа 2. А этого они сделать не могут.
Вот и получается, у меня при эксплуатации проблема есть, а показать по требованию я ее не могу.
Ждать пока сцепление совсем развалится в труху - тоже не вариант, оно может развалиться и через пол-года, когда гарантия уже закончится.

Просто тупиковая ситуация.

Так и есть. Проблему нашел - это однозначно перегрев корзины. Закалка лепестков отпускается, прижимное усилие распределяется неравномерно.

Нашел такие проблемы у других авто, более того, поездил на одной такой машине с такой же проблемой. Все один в один. Те же симптомы.

Однако вот в чем вопрос: по московским пробкам ездить как-то все равно надо. Я уже не знаю как изменить стиль вождения, чтобы не греть сцепление, но через 2 часа в глухой пробке оно начинает дергать. Когда остывает - все становится прекрасно.

Собственно, существует ли какой-то усиленный комплект сцепления? У какой сцепы самый большой запас по температуре?
Эта проблема мне уже столько крови попила, что я уже стал думать о том, чтобы избавиться от тачки. Месяцами в депрессняке хожу и ничего не радует.
LADA отправляет к официалам и вообще не хочет заниматься никакими проблемами, а официалы, в данном случае - ТЕХИНКОМ. Официальный дилер LADA в Москве - да, пусть вам стыдно будет, ничего не хотят делать. Специалист по гарантии просто проезжает на машине 50 метров, говорит - все нормально. И все. На этом вся диагностика заканчивается.

Я ездил к ним 3 раза, с того момента как они мне в первый раз поменяли сцепление. До замены я ездил еще 2 раза.

Могут только разводить руками и говорить, что ничего не видят и не знают. Уже в центре сменился гарантийщик, а проблема до сих пор осталась. Сказал, что будет советоваться с коллегами. Долбаный стыд, если обычный грамотный человек может проанализировать ситуацию по аналогичным симптомам, все проверить, почитать, то гарантийщик - инженер, специалист - не может. Ему видите ли нужно посоветоваться. Это что вообще?

Более того, в дождь уже второй год со стороны правого сиденья просто не лужа, а море целое. Говорят - забились дренажные отверсия - нужно снимать лобовик. И ценник за работу тоже нехилый, потому что стекло не родное (на родное стекло коммунальщики немного уровнили дерево).

И что мне теперь делать? Каждый год менять сцепление и каждый год снимать лобовик на прочистку дренажной системы?

Пропало сцепление на шевроле нива причины

Прокачка сцепления автомобиля: симптомы, подготовка, этапы

“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

Система сцепления автомобиля

Когда требуется прокачка сцепления

Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

Признаки “завоздушивания” системы

Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.

Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.

В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.

Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.

В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

Что требуется для прокачки?

инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
резервуар, в который будет сливаться жидкость;
новая рабочая жидкость;
средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали.

Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.

Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.

Подготовка к прокачке

Подготовка к прокачке сцепления

Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.

Подготовка проводится поэтапно:

проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
присоединение сливного шланга на штуцер клапана.

Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

Этапы прокачки системы

После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:

О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.

4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.

Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.

Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.

5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.

Починка сцепления автомобиля Шевроле Нива

Внедорожник отечественного производства

Автомобиль шеви нива имеет механическую коробку передач. Устроиство сцепления стандартное: однодисковое, сухое. Постоянно замкнутое с центральной диафрагменной пружиной, имеет гидравлический беззазорный привод.

Со временем данный механизм, как и все прочие в автомобиле, изнашивается. В связи с этим требуется периодический ремонт и замена сцепления на шеви. Существует несколько простых способов проверки исправности устройства.

Включите нейтральную передачу, а затем двигатель и ждите, пока он прогреется до нормальной рабочей температуры. В тот момент, когда мотор будет работать с самой низкой частотой вращения вала, нажмите на педаль и сразу же переключите коробку на передачу заднего хода. Переключение должно проходить легко, без различных шумов. Если вы слышите скрип или скрежет, это свидетельствует о неисправности сцепления. В этом случае автомобилю необходим ремонт.
Проверить, как работает комплект сцепления на шеви нива, можно и во время движения. Просто переключайте передачи во время езды и слушайте. Все передачи должны переключаться без посторонних звуков, плавно.
При неисправности сцепления нива начинает буксовать. При наборе автомобилем скорости частота вращения коленчатого вала мотора должна увеличиваться пропорционально скорости. Определить неисправность поможет тахометр. Если при резком нажатии педали газа во время движения обороты двигателя начинают резко расти, но сразу же слегка падают, а ваша шевроле нива начинает разгон, то нужен ремонт.

Если сцепление работает неправильно, необязательно сразу стремится поменять его. Вам может помочь прокачка гидропривода на автомобиле нива. Но если это ничего не дало, ремонт неизбежен. Не помешает и регулировка педали сцепления.

Как делается прокачка гидропривода

Сцепление для Нивы

Причиной того, что при нажатии педали сцепление выключается не полностью, может быть наличие воздуха в гидроприводе. Избавиться от завоздушивания поможет прокачка. Ее необходимо проводить и тогда, когда гидропривод заполняется жидкостью. Для прокачки вам понадобятся:

ключ на 8;
шланг;
емкость для жидкости;
тормозная жидкость.

Кроме того, вам нужен будет помощник. Жидкость в бачке должна доходить до нижней кромки заливной горловины. При необходимости долейте ее. После этого на клапан рабочего цилиндра сцепления надевается шланг. Другой конец этого шланга опускается в емкость для тормозной жидкости. Пусть ваш помощник резко нажмет на педаль и удерживает ее. Это нужно сделать раз пять с промежутком в пару секунд.

После этого откройте клапан прокачки, чтобы выпустить воздух. Он будет выходить из шланга вместе с жидкостью. Эту процедуру нужно повторять до тех пор, пока не начнет выходить жидкость без воздуха.

Следите за тем, чтобы во время прокачки уровень жидкости в бачке не падал ниже минимальной отметки, при необходимости доливайте ее. Если этого не делать, то в систему снова попадет воздух и вам придется начинать все заново.

Замена цилиндров

Главный цилиндр сцепления требует замены, если механизм не выключается либо не включается полностью, происходит утечка жидкости. Прежде всего откачайте тормозную жидкость из бачка. Это можно сделать при помощи резиновой груши. После этого отсоедините главныи цилиндр сцепления от шланга. Шланг уберите в сторону. Вывинтите гайку крепления трубопровода, а затем две гайки, при помощи которых крепится сам цилиндр, и снимите его. При установке все действия проводятся в обратном порядке.

Иногда при неполном выключении из-за утечки жидкости возникает необходимость заменить рабочии цилиндр сцепления. Сначала ослабляется наконечник шланга цилиндра. Откручиваются болты кронштейна крепления рабочего цилиндра к картеру, снимается сам кронштейн. Далее из вилки выключения вынимается толкатель, который снимается вместе с защитным колпачком. Заодно посмотрите, не нужна ли замена вилки.

Отсоедините рабочии цилиндр сцепления от наконечника шланга. Слейте тормозную жидкость. Установите новый цилиндр и прокачайте гидропривод.

Меняем сопутствующие детали

Для замены шланга, который входит в комплект сцепления, необходимо одним ключом держать штуцер шланга, а другим в это время отсоединить трубопровод. Скоба крепления штуцера к кронштейну кузова также снимается. После проведения этих действий из привода сливается тормозная жидкость. Наконечник шланга отсоединяется от рабочего цилиндра. После этого устанавливается новый шланг. Установка происходит в обратном порядке. Сам гидропривод прокачивается.

Бачок необходимо заменять при появлении отложений тормозной жидкости на его стенках. Снимите пробку бачка и открутите его крепления. Достаньте сам бачок и слейте из него тормозную жидкость. Посмотрите на его стенки. При наличии там отложений хорошо промойте бачок. Теперь его можно поставить на место и снова использовать.

Если при нажатии на педаль вы слышите сильный шум, то необходимо менять выжимнои подшипник. Для начала снимите коробку передач. После этого отсоедините подшипник от вилки и снимите его. Установите новый подшипник, смажьте шлицы вала, поставьте на место коробку передач.

Замена сцепления

Основными причинами замены механизма являются сильный шум во время включения, рывки при работе, неполное выключение или включение. Для автомобиля шеви нива отлично подходит сцепление sachs. Если после того как вы разберете комплект сцепления, вам не удастся выявить неисправность в конкретных узлах, лучше замените их все.

Нива устанавливается на подъемник или автомобильную яму. Коробка передач снимается. Если вы хотите оставить тот же нажимной диск сцепления, который еще принято называть «корзина сцепления», то пометьте его расположение.

Корзина сцепления предназначена для защиты всех остальных деталей механизма.

Отсоедините нажимной, а потом ведомый диски. Тщательно проверьте последний. В нем не должно быть трещин. Обратите внимание на степень износа фрикционных накладок и фиксацию демпферных пружин. При необходимости замените диск. После этого корзина сцепления ставится на место и проводится регулировка сцепления.

Чтобы сцепление на шеви нива служило долго, не держите постоянно ногу на педали. Такая привычка появляется у многих еще в те времена, когда они учатся вождению. Это проводит только к износу ведомого диска и подшипника, да и нога устает, ведь вы в любом случае оказываете какое-то давление на педаль.

Нива Шевроле-Пропало Сцепление.Причина.Разбираемся.

В общем ситуация такая выхожу вчера с утра вверх на работу сажусь выжимать сцепление сцепление мягкое его практически? Нету то есть скорость цик новость это вот вот эти метода отпал только твой что нам статье такой. Как землю под сегодня вечером вообще нету то есть скорость не выпекается даже беда это мягкая мягкая.

Нива шевроле

Граммам жидкость там пусто залью по ходу что ты где-то течет не знаю?

Либо труба какая-то лопну сейчас посмотрим все зальем 8 вообще чуть изменит паять и нет вообще мягкая:

Мягкая похода ничего не изменить 5 машин завел я попробую нужно учить и разведенный губ изменится все идет ну походу ничего не меняете именно: Так и за верность заказа как не заехать сейчас код штук но у нас разбавить то есть проблема сейчас: Будем думать эстакады я заехал очень чудесным.

Образом нужд и кнут из квартир и на статоре крольчонка руте хана казахов а больше? Никак не делать так как заехал чистота не жёг я понял смотрите это у нас снизу так не видно 105 у нас двигаешься все влажно только брызгала жидкость: Нумеровать наши цилиндр на коробка весит эти там дети высмотреть главное чтоб не твайлайт отломать хорошо.

Понте цилиндр менее фигня были not even доходит чем надо так и вилка хотя посмотри обнаружил что сцепление. На стол мягким бы напеть че было стали стекаться на взяли они снимали где за час вы точно телефон сами есть реально? От скорости коптил 20-ть все у нас появилась и причем я так?

Пропало сцепление

И не понял то для того что я как бы на скорости.

Как проехал на эстакаду жидкость сначала не уходила как стоял полную то ли она медленно может ходил потом я сходил позвал жену давай. Понажимай а снизу посмотрю ну вы видели давал вилка цилиндр уходили нормально и вот она ушла я все потом всяко уже появился.

Почему

На цилиндр по ходу подтекает поэтому же жидкость: Уходит на пропадал в течение двух дней сначала пропала за ночь. Потом насаждением совсем ну был чуть-чуть а потом наследием вообще прям вот сейчас видел строчник тыкался завезено скотт астартой.

Упала педаль

Виды капелька висит тут уже честно же и дайте фига копать так что ветер да она же в этом и вот видно раскидывал на кордон копыт и что.

Поменяем моего меняется то фигня вот два болтика и вот шлак отворачиваешься от всех потом он спускной.

Замена жидкости в сцеплении нива шевроле

Такие дела — стал замечать, что сцепление на моей Ниве Шевроле ведет себя очень нестабильно — уже несколько раз педаль проваливалась практически в пол и ехать было очень сложно. Первая, вторая, третья включались, а задняя уже нет, скрежетало будь здоров. Однако каким-то чудесным образом сцепуха восстанавливалась и все опять работало. Однако в этот раз оно уже не восстановилось и подождав пару дней, я решил залезть под капот и глянуть там чего-нибудь ))

И что же я там увидел? Бачок сцепления с тормозной жидкостью лопнул. Такие дела, брат.

Внутри тормозухи вообще не было, получается, что те миллиметры, которые я мог нажимать на педаль, держались только за счет жидкости в самой системе сцепления — в цилиндрах.

Кстати, откручивать сам бачок ключом на 10:

Сам шланг от бачка до цилиндра сцепления настолько излохматился, что его по идее тоже нужно было заменить:

Надо чинить )) Еду в магаз и покупаю бачок, шланчик и пару хомутов. По деньгам вышло рублей 200. Ах да, чуть не забыл, нужно еще тормозную жидкость — еще порядка 100 рублей за маленькую фляжку.

Новые запчасти выглядят вот так и радуют глаз ))

Шланг длинноват, поэтому обрезаю его по длине старого и чуть с запасом:

Ну и ставим всё это дело на место:

Хомуты не берите дешевые, они совсем не держат. Стоимость нормального крепкого и надежного хомута рублей 20.

Сидящий за рулем начинает прокачивать сцепление и ноги )) Нажимает на педаль сцепления раз 10-20 и потом держит педаль выжатой. Мой напарник откручивает на пару миллиметров сначала гайку на главном цилиндре (в который идет шланчик с бачка, гайка перед шланчиком). Должна начать пузыриться жидкость (выходит воздух и тормозуха) — чуть выпустили, гайку закрутили. Накачали, опять спустили. И так раза 3-4. Тормозуха идет с пузырьками воздуха, значит все делаем правильно. Первая часть прокачки была простой, ибо главный цилиндр на виду и прокачать его было просто.

Снимаем резиновую шляпку и видим штуцер с гайкой. И вот теперь главное — этот самый штуцер может очень сильно прикипеть, если он долго не используется. Что у нас и произошло. Поэтому когда мы начали крутить его обычным гаечным ключом, то резьба начала сворачиваться. Так что первое правило — используйте накидной ключ с меньшим количеством граней. У нас такого ключа не было, пришлось ехать покупать ))

Ключ на 10 накидной, внутри 6 граней. Меньше граней — чтобы было меньше шансов ему провернуться. И даже тогда открутить штуцер было сложно, очень уж сильно он прикипел. Получилось только вдвоем, я залез под машину, а напарник давил сверху. Вместе мы справились, гайка подалась.

Прокачали. Сажусь, завожу, пробую поехать и чувствую, что педаль сцепления чуть тверже, чем обычно и ход у нее более малый. Непривычно, приходится чуть жечь сцепление, чтобы стартануть. Значит, нужно чуть спустить жидкости. Напарник стравливает совсем чуть-чуть жидкости и сразу закручивает. Пробую теперь — самое оно, педаль стала как прежде. Значит, все сделано идеально.

Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

Вам потребуются: ключ «на 8», шланг для прокачки, емкость для тормозной жидкости, тормозная жидкость.

Работу проводите с помощником на смотровой канаве.

Запас тормозной жидкости гидропривода сцепления находится в бачке, расположенном слева на щитке передка.

Уровень тормозной жидкости в бачке при установленной крышке должен достигать нижней кромки заливной горловины.

При снятой крышке бачка уровень жидкости должен достигать верхней кромки хомута крепления бачка.

Повышение уровня жидкости в бачке гидропривода сцепления косвенно свидетельствует (при герметичном гидроприводе) о значительном износе накладок ведомого диска сцепления.

Чтобы долить тормозную жидкость в бачок, отворачиваем против часовой стрелки и снимаем крышку бачка.

Доливаем жидкость типа DОT-4 в бачок до необходимого уровня.

Устанавливаем на место крышку, плотно завернув ее.

Тормозная жидкость, попавшая на лакокрасочное покрытие, пластмассовые детали и проводку автомобиля, может вызвать их повреждение.

Немедленно удалите ее чистой ветошью.

Прокачка гидропривода сцепления, замена жидкости автомобиля

Прокачиваем гидропривод сцепления для удаления из него воздуха после его разгерметизации при замене главного цилиндра, рабочего цилиндра, шлангов, трубок, а также в случае замены рабочей жидкости.

Воздух из гидропривода удаляем при неработающем двигателе.

Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления и при необходимости доливаем жидкость.

Прокачку гидропривода проводим с помощником.

Снимаем защитный колпачок 1 со штуцера прокачки 2 рабочего цилиндра (рис. 4).

Накидным ключом «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

Помощник несколько раз резко нажимает и плавно отпускает педаль сцепления до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха, выходящие из шланга.

При этом необходимо следить за уровнем жидкости в бачке и доливать ее. При нажатой педали сцепления заворачиваем штуцер прокачки.

Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Если воздух не удается удалить, проверяем герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров.

Подтекающие соединения подтягиваем, неисправные главный и рабочие цилиндры заменяем.

Замену рабочей жидкости в гидроприводе сцепления проводим в соответствии с регламентом технического обслуживания — через три года.

При замене откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

Заливаем в бачок новую жидкость.

Прокачиваем гидропривод сцепления до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцера прокачки рабочего цилиндра.

После прокачки доводим уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления до нормы.

Инструменты:

Гаечный ключ накидной разрезной 8 мм
Гаечный ключ накидной разрезной 10 мм
Емкость для тормозной жидкости

Детали и расходники:

Тормозная жидкость
Шланг для прокачки
Ветошь

Примечание:

По рекомендации завода-изготовителя рабочую жидкость в гидроприводе выключения сцепления необходимо заменять через 2 года.

Работу проводите с помощником на смотровой канаве.

1. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

2. Залейте (или долейте) жидкость в бачок до нижней кромки заливной горловины.

3. Наденьте на клапан рабочего цилиндра шланг для прокачки. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.

4. Нажмите на педаль сцепления 4–5 раз и удерживайте педаль сцепления нажатой.

Примечание:

Помощник должен нажимать на педаль резко, с интервалами между нажатиями 2–3 с.

5. Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

6. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления.

7. Повторите операции 4, 5 и 6 несколько раз до начала выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха.

Примечание:

Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до метки «MIN» на стенке бачка, так как при более низком уровне вы можете не заметить момента полного осушения секции гидропривода выключения сцепления в бачке, и в систему попадет воздух. В этом случае придется прокачивать гидропривод. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость. Так обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.

8. Снимите шланг с клапана прокачки и наденьте колпачок.

9. Долейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня метки «max».

Предупреждения

Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда заливайте в систему только новую жидкость той марки, что и у залитой прежде жидкости.

Тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

Берегите природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему.

Не прокачивается сцепление нива

Если при нажатии до конца педали сцепление не выключается полностью («ведет сцепление»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, то вероятно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Требуется прокачка.

Кроме того, прокачку нужно сделать после замены жидкости или при смене деталей сцепления, производимой с разерметизацией системы..

Работу проводим на подъемнике или смотровой канаве.

Проверяем уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления и при необходимости доливаем жидкость.

Снимаем колпачок со штуцера рабочего цилиндра.

Надеваем на штуцер прозрачный пластиковый шланг, конец которого опускаем в емкость с тормозной жидкостью.

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер на 1/2–3/4 оборота.

При этом помощник резко нажимает на педаль сцепления и плавно отпускает до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха, выделяемые из шланга.

При нажатой педали сцепления заворачиваем штуцер, снимаем шланг и надеваем колпачок.

Видео

P.S. Вот еще оказия(. По неопытности порвал резиновое изделие в крышке бачка сцепления. В местных магазинах продают только голые крышки, без этого комдома. Можно ли использовать только голую крышку? Или комдом обязателен?

Р.Р.S. Проблема решена. Всем спасибо!
Оказался сильно завоздушен ГЦС. При помощи не хитрого приспособления, очень быстро вернул работоспособность сцепления.

Прокачку гидропривода сцепления на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производим по тем же причинам, что и прокачку тормозной системы — то есть при наличие воздуха в системе, что в свою очередь может быть вызвано нарушением герметизации в следствие временного износа, повреждений или при различных демонтажных работах. Подготовьте новую тормозную жидкость для добавления в систему, стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:

Прокачка гидропривода сцепления и замена тормозной жидкости на Лада 2123 самостоятельно (фото и видео)

Прокачка гидропривода сцепления и замена жидкости автомобиля Niva Chevrolet

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Удалите его прокачкой привода.
Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

Вам потребуются: ключ «на 8», шланг для прокачки, емкость для тормозной жидкости, тормозная жидкость.

Работу проводите с помощником на смотровой канаве.

Запас тормозной жидкости гидропривода сцепления находится в бачке, расположенном слева на щитке передка.

При снятой крышке бачка уровень жидкости должен достигать верхней кромки хомута крепления бачка.

Чтобы долить тормозную жидкость в бачок, отворачиваем против часовой стрелки и снимаем крышку бачка.

Доливаем жидкость типа DОT-4 в бачок до необходимого уровня.

Устанавливаем на место крышку, плотно завернув ее.

Немедленно удалите ее чистой ветошью.

Прокачка гидропривода сцепления, замена жидкости автомобиля

Воздух из гидропривода удаляем при неработающем двигателе.

Прокачку гидропривода проводим с помощником.

Снимаем защитный колпачок 1 со штуцера прокачки 2 рабочего цилиндра (рис. 4).

Накидным ключом «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Подтекающие соединения подтягиваем, неисправные главный и рабочие цилиндры заменяем.

При замене откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

Заливаем в бачок новую жидкость.

После прокачки доводим уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления до нормы.

Тормозная жидкость нива шевроле, выбор

тормозные жидкости
Давайте примем за аксиому следующий факт – почти НИ ОДИН из ведущих производителей колодок или тормозных компонентов не делает сам тормозную жидкость. Ее делают или химические концерны, или производители автохимии и мАсел. Пример. Все что находится в баночках брендов TRW, BMW, ATE сделано производителями ROWE, BASF, Pentosin, ELF-TOTAL. Поэтому, когда я выбирал поставщиков, я руководствовался следующей мыслью. Известная фирма, которая занимается тормозными системами просто не будет позориться и продавать от своего имени низкопробный продукт. Поэтому я остановился на продуктах Bosch, TRW, Brembo. Для полной прокачки системы нашего автомобиля достаточно 1 литра продукта. Еще и на доливку остаётся.

Прокачка и регулировка сцепления Шевроле Нива: пошаговая инструкция

Неисправности сцепления Нивы Шевроле делятся на две группы. Одни можно устранить за счет регулировки механизма, вторые же требуют замены деталей или узла в целом.

При этом поломки первой категории имеют свойство быстро переходить во вторую.

Детали несвоевременно отрегулированного сцепления быстро изнашиваются и требуют замены. Неотрегулированный привод сцепления доставляет неудобства при управлении автомобилем – появляются затруднения при переключении скоростей или рывки, когда машина трогается с места.

Это вредит двигателю и коробке переключения передач. Поэтому задача водителя – правильно диагностировать и устранить проблему в работе сцепления.

Какое лучше заливать трансмиссионное масло?

Вопросы экологичности оставим Гринпису, для владельцев НИВА главное надежность. Дело в основе, из которой выполнена техническая жидкость. Минералка или полусинтетика дешевле в производстве, но стойкость к расслоению гораздо ниже. С другой стороны, замена трансмиссионной жидкости на внедорожниках НИВА происходит довольно часто, даже самая неустойчивая основа просто не успеет потерять заводские свойства.Расход на угар у синтетики выше, поскольку проникающая способность у такой основы лучше.

А еще интересно: Нива шевроле установка кондиционера — Автожурнал MyDucato

Когда нужно регулировать?

Регулировать свободный ход педали и прокачивать гидропривод необходимо в следующих случаях:

Слишком большой ход педали. В этом случае сцепление выключается не полностью («ведет»). Это приводит к затрудненному переключению передач и интенсивному износу фрикционной накладки на ведомом диске.
Малый ход сцепления. В этом случае диск пробуксовывает, особенно при сильной нагрузке на трансмиссию (движение в гору, на повышенной передаче).
Рывки, стуки или скрипы при переключении передач или в моменты, когда машина трогается с места.

Важно: эксплуатация авто с неправильно отрегулированным или «завоздушенным» приводом сцепления приводит к ускоренному износу деталей КПП.

Конструкция сцепления Нивы Шевроле совпадает с аналогичным узлом «классики» АвтоВАЗа. Отличие состоит лишь в других размерах рабочего цилиндра и, соответственно, в большем и более легком ходе педали.

Как отрегулировать своими руками?

Для регулировки механизма понадобятся ключи на 10, 13 и 17, пассатижи и карандаш. Операция выполняется на подъемнике или смотровой яме. Порядок работ следующий:

Ключом на 10 открутить контргайку ограничителя хода педали.
Вращая гайку, выставить свободный ход в пределах 0,4-2 мм.
Затянуть контргайку.

Затем нужно спуститься под машину и отрегулировать свободный ход толкателя в пределах 4-5 мм (чтобы открутить гайки, нужны ключи на 13 и 17). Проверка выполняется следующим образом:

Пассатижами снять оттяжную пружину вилки сцепления.
Упереть карандаш в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра.
Сделать две отметки: напротив вилки и на 5 миллиметров правее.
Отвести вилку до упора назад, выбрав свободный ход толкателя.
Вилка должна остановиться строго напротив метки на карандаше.

Если зазор не соответствует номинальному, нужно отпустить контргайку и, вращая гайку, добиться требуемых параметров.

При правильной регулировке сцепление начинает отключаться при ходе педали 25-35 миллиметров.

Окончательная проверка выполняется при заведенном двигателе. Если все сделано правильно, передачи легко переключаются, а машина начинает трогаться, если педаль отпустить примерно на ⅓ – ⅔ хода.

Прокачка гидропривода сцепления, замена рабочей жидкости Chevrolet Niva

Инструменты:

Гаечный ключ накидной разрезной 8 мм
Гаечный ключ накидной разрезной 10 мм
Емкость для тормозной жидкости

Детали и расходники:

Тормозная жидкость
Шланг для прокачки
Ветошь

Примечание:

Работу проводите с помощником на смотровой канаве.

1. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

2. Залейте (или долейте) жидкость в бачок до нижней кромки заливной горловины.

4. Нажмите на педаль сцепления 4–5 раз и удерживайте педаль сцепления нажатой.

Примечание:

Помощник должен нажимать на педаль резко, с интервалами между нажатиями 2–3 с.

6. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления.

7. Повторите операции 4, 5 и 6 несколько раз до начала выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха.

Замена тормозной жидкости

Если замена нужна, то следует изучить строение тормозной системы вашего транспортного средства. Замена тормозной жидкости с АБС очень отличается.

Допустим без АВС или гидроаккумулятор, насос и блок гидроклапанов АВС расположен в одном узле, то заменить жидкость можно своими руками. При интегральной АВС, правильнее будет поехать на станцию технического обслуживания.

Работу нужно проводить с каждым контуром тормозной системы. Инструмент, который понадобится – пустая бутылка и гибкий шланг. Дополнительно нужно иметь набор ключей для работы.

Все начинается с колеса, которое находится на наибольшем удалении от тормозного цилиндра. Сначала нужно слить жидкость с тормозного бачка, и налить в нее новую. Далее откручиваем штуцера на каждом тормозном цилиндре и ждем, пока старая тормозная жидкость не вытечет.

Когда начнет течь новая, то закручиваем штуцер. Если у автомобиля диагональная система контуров, процесс нужно начинать с правого заднего колеса, потом левое переднее, дальше – заднее левое, и наконец, переднее правое.

При параллельном контуре, последовательность такая:

Правое заднее.
Левое заднее.
Правое переднее.
Левое переднее.

Замену нужно проводить на снятых колесах. При наличии ямы работы будет проводить намного легче. В крайнем случаи, можно делать все это при помощи домкрата, поочередно снимая колеса.

Одновременно можно провести визуальную проверку состояния автомобиля, проверить элементы подвески и амортизаторы.

Обязательно нужно прокачать тормоза, после всех работ. Посмотрите в бачок, там может понадобиться доливка новой жидкости.

Необходимо проверить эффективность тормозов, после замены тормозной жидкости. Проверку проводим на сухой дороге при различных скоростях. Автомобиль должен останавливаться плавно и сохранять курсовую устойчивость. Удачной дороги и без поломок.

Источники

Прокачка сцепления на Шевроле Нива

Когда всё нужное для работы будет под рукой, то следует выполнить такие мероприятия:

Открыть бачок, куда заливается жидкость, и наполнить его до горловины. Находится он в подкапотном пространстве.

Жидкость для прокачки сцепления

Прокачиваем сцепление нажатием и удерживанием педали

Контроллируем цвет жидкости и пузырьки воздуха

Проверка состояния сцепления

Перед пробной поездкой, проверьте как включаются скорости на выжатом сцеплении.

Чтобы проверить техническое состояние сцепления, потребуется:

При прогретом двигателе, который работает на холостом ходу, следует выжать педаль сцепления и включить передачу. В процессе не должно быть слышно никакого скрежета в коробке передач.
При разгоне автомобиля он должен набирать скорость пропорционально увеличению частоты вращения коленвала. Если мотор работает на высоких оборотах, а автомобиль при этом будет разгоняться не динамично, то значит, что сцепление пробуксовывает. Тут потребуется его ремонт.

Тормозная жидкость нива шевроле, климатические условия

Если мы говорим о жарком климате, на семействе нива, вполне возможно применение DOT-3. У данной жидкости очень нежное отношение к заводским резинкам и уплотнениям. Если речь идет о Ямале или Красноярске, то лучше всего, применить DOT-5.1. Характеристика по вязкости у данной жидкости при низких температурах, почти в два раза лучше чем у DOT-4. Но не забывать при этом поглядывать на резинки и уплотнения, на предмет течей. А еще лучше, заменить их до смены жидкости, на фирменные. Теперь про DOT-4. Мой родной город Санкт-Петербург, с влажностью воздуха 90%. За год, объем «гликоля» впитывает в себя примерно 2-3% воды. Критическим процентом, о котором говорят немецкие производители, является 4.5%. По достижении этого соотношения, характеристики тормозной жидкости падают лавинообразно. Летом жалобы на то, что педаль стала ватной. Зимой на то, что педаль тормоза еле прожимается. Причина проста – вода в системе. Решение – замена жидкости раз в два года.

Как определить необходимость прокачки сцепления

Определить это можно потому, что при включении любой передачи будет слышен скрежет в коробке.

Такая ситуация может стать свидетельством того, что в системе появился воздух. Произойти это может в результате замены как самой жидкости, так и деталей системы.

Чтобы выполнить такую работу самостоятельно, следует иметь набор инструментов, жидкость для замены, пустую ёмкость и трубку. Проводить работы будет удобно с помощником. Делать прокачку следует на смотровой яме или эстакаде.

Читайте также: