Ауди 100 не работает коробка

Обновлено: 22.01.2025

Стала плохо включатся 4 передача на А100С4 6-КПП!

Саш, про вторичный вал. /+/ > с 4 передачей не вылечится.
> Как бы там синхронизатору тю-тю не пришел.
> Это ,в общем-то недорогая штучка,но вот коробку перебрать придется почти всю. В смысле-разбросать.Ты,при смене сцепления ЭТО сделай.продиагноститьь надо всё там.А гул. Гул(шум)надо слышать.Может это глушак "пердит" сгоревший. А может и главная пара.А может и подшипник вторичного вала в коробке.
====ГП и вторичный вал издавали бы звук на определенной скоорости, а не на определенных оборотах. Разве нет? :)

ХЗ.По ИНЕТУ это не диагностится никак.
====Эт точно. :(

Если будешь в Висагинасе(Литвва)-послушаю,точно скажу-ЧТО.
> :о))))
> Пива попьем.Хохляцкого.Классное,оболонское.
> :о)))
> мнпз-гуд!
>

А я еще не затевал. ====Баблосов нет :(

> Ты,конечно,в Абхазию едь.
===Ну вот.. уже и отказываешься со мной пЫва попить :(

> а по поводу валов.Это только с пивом.Лень по клавишам хлопать.Там нюансов КУЧА.нет-КУЧИЩА
=======Согласен :) Нет аднасначного атвета.

Ну ты и переменчив :) > масса!Если к 13 числу подлетишьвообще КРУТО!
====Не, 100 пудов не выйдет. Мне отпуск дадут тока после 20го :(

> Кантри-фестиваль всемирный!
> Пива-ведрами,нет!МОРЯМИ!
====Ляпота. (с) :)))
>

Мдааа. /+/ > Сегодня при движении на работу было замечено, что стала плохо(со скрежетом) включается четвертая передача,
====Если остальные включаются без проблем - синзронизатор на подходе.

но как-то не постоянно, а через пару раз нормально. Раньше такого замечено небыло.
====Все бывает в первый раз.

Да еще сцепление на машине тугое,
====Для начала замени тормозуху (когда менялась?) и прокачай его.

берет ну не в самом верху но после 2/3 хода педали.
====Совсем не страшно.

При возвращении с работы проверил уровень масла в коробке, оно в норме и чистенкое.
> Да и когда разгоняешься то на оборотах двигателя от 1800 до 2400, на 2,3,4 передачах слышен какой-то средне частотный шум(не гул), но только при разгоне, а при отпускании педали газа на передачи шум значительно меньше чем при разгоне, но есть(шум такой был и раньше до проблемы).
====Возможно подшипник первичного вала

> Народ подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, что посмотреть?
====В коробке дело. Для начала замени тормозуху и прокачай сцепление, если сцепа будет тугая, то возможно придется менять сцепу в комплекте и искть очхорбу КПП или ремонтировать свою:(

> Машина Ауди 100С4 1993г.в. 2.5ТДИ ААТ 6-КПП
>

А х.з. где. Может. /+/ ====хде то они и есть, тока мне попадаюЦа очплохбукпп :((( Сам бы с радостью до 300$ купилбы очхорбу себе ;)

> Тоже есть надобность, но я вот все думаю-гадаю, может все же лучее перебрать свою? Считать надо возможности ;)))
====ИМХО переборка лучший вариант. НО! Хорошая переборка от 300 + железа на 200-700$ Вот и думай голова. У нас перебрать можно и за 50, но без регулировки ГП :( Я даже понять не могу КАК регурировать ГП, если при собранной КПП невозможно замерить зазор на ГП :(

Тема: АКПП AUDI100 (C4) 2.8 (AAH)

Включаем зажигание на паркинге (не стартуем двигатель) ставим преселектор в Д, нажимаем на газ до полика на 20-30 секунд, переводим преселектор в паркинг, убираем ногу с газа, выключаем зажигание. Должно работать на протяжении минимум 75 км.

Если ничего не изменилось, тогда можно грешить на соленоиды в коробке и скорее всего на клапан К-1. (Правда ставить диагноз по фотографии пациента очень сложно ;) )

Ответ: АКПП AUDI100 (C4) 2.8 (AAH)

Включаем зажигание на паркинге (не стартуем двигатель) ставим преселектор в Д, нажимаем на газ до полика на 20-30 секунд, переводим преселектор в паркинг, убираем ногу с газа, выключаем зажигание. Должно работать на протяжении минимум 75 км.

Если ничего не изменилось, тогда можно грешить на соленоиды в коробке и скорее всего на клапан К-1. (Правда ставить диагноз по фотографии пациента очень сложно )
Уважаемый обясните пожалуста что это у вас за тест
Мне кажется что в коробке и так всё плохо а после теста она если не розвалится то прикажет долгожить
Мне кажется что для начала снять и пересыпать мозг - если не попустит -разборка полная

Ответ: АКПП AUDI100 (C4) 2.8 (AAH)

И даже не собираюсь

Пусть, за меня, это сделает производитель!

VOLKSWAGEN/AUDI
MANUAL PROCEDURE FOR "RETURN TO BASIC SETTINGS"
COMPLAINT:
CAUSE:
CORRECTION:
Once a Volkswagen/Audi vehicle has been repaired, in many cases, the Transmission
Module (TCM) or the Engine Control Module (ECM) does not allow proper vehicle
operation.
The symptoms may be, the transmission stuck in "Failsafe" or erratic shifting accompanied
by driveability complaints.
It is of primary importance to clear all previously stored trouble codes, this is NOT an option.
It is recommended to use a scan tool or computer based program to do this. Both are
available to the aftermarket. Disconnecting the battery to accomplish this is not
recommended due to other systems that may be adversely effected such as radio theft codes
or the vehicle 's theft deterrent system.
If no other method is available, disconnecting the battery for one minute will clear the codes.
NOTE: Some codes can be cleared on OBD-II equipped vehicles using the Generic area of
the scan tool if specialty equipment is not available.
The next mandatory procedure that MUST be performed is the "Return To Basic Settings"
which is the Throttle Position Sensor and Kickdown relearn settings that both the TCM and
the ECM must have in order to send proper commands for engine and transmission
operation.
The "Return To Basic Settings" MUST be performed if any of the following conditions
exist: 1. Replacement of the ECM.
2.The engine has been changed.
3. Repair or replacement of the throttle housing.
4. Replacement or adjustment of the Throttle Position Sensor.
5. Replacement of the TCM.
Use the following procedure on VW/AUDI vehicles, to manually reset the "Basic Settings":
1. Turn the ignition "ON", Do not start the engine.
2. Move the gear selector lever to the "D4" position.
3. Depress the accelerator pedal all the way to the floor and hold it there for 30 seconds.
Make certain the carpet or floor mat is not in the way of the pedal.
4. After 30 seconds, move the gear selector lever back to "PARK".
5. Release the accelerator pedal.
6. Turn the ignition "OFF".
7. After completion of the above, drive the vehicle on the road and perform three
individual upshift sequences and kickdown at light, medium and heavy throttle
conditions.
NOTE: The systems will fine tune themselves over the next 50 to 75 miles of driving.

Ауди 100 не работает коробка

Список форумов />Авторемонт и автодиагностика. />Ремонтируем авто. (Gasoline)

AUDI 100 2.3 93г. проблемы с АКПП

ZEBIK » Вс май 13, 2007 4:36 pm

AUDI 100 2.3 93г. проблемы с АКПП 097-DIGIMAT (5DG 005 906 39) нет 4 скорости. VAG-COM из 4 эбу видит только ABS (4AO 907 379A). остальные: двигло(4AO 906 264)не видит,АКПП (5DG 005 906 39)не видит,неизвесный блок (4AO 907 397) не видит. прбовал медленными кодами - (как я понимаю проверил двигатель) выдало -- 4444. под капотом 3 фишки, чёрная (+ . - ) питание, белая (К / L) K-LINE, и синяя(с одним контактом)
1) почему VAG видит только 1 эбу?
2) может ли быть что мозги двигла не работают с K-LINE?
3) может кто знает куда пропала 4 скорость на акпп? (соленоиды - ок,провода к ним - ок, дапчик скорости - ок, термо датчик -ок, ДПДЗ - ок, все остальные функции каробки - ок)

PS. холостой ход 350-400 об/мин

serguei » Вс май 13, 2007 7:21 pm

gol_auto » Пн май 14, 2007 8:33 am

ZEBIK » Пн май 14, 2007 6:16 pm

СПАСИБО ЗА СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ.
с питанием акпп разобрался,связь появилась!
ваг выдал:

00258 - Электромагнитный клапан 1-N88
36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
00260 - Электромагнитный клапан 2-N89
36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
00262 - Электромагнитный клапан 3-N90
36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
00264 - Электромагнитный клапан 4-N91
36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
00266 - Электромагнитный клапан 5-N92
36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
00270 - Электромагнитный клапан 7-N94
36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
00293 - Многофункциональный переключатель-F125
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
00296 - Выключатель режима интенсивного разгона (Kick-Down)-F8
35-10 - - - Спорадическая
00300 - Датчик температуры масла в КП-G93
34-10 - вид ошибки не определен - Спорадическая
00518 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69
16-10 - сигнал за пределами допуска - Спорадическая
00263 - Коробка передач
04-10 - механическое повреждение - Спорадическая

ошибочки я стёр, сел, поехал - 4 скорости так и нет

после поездки ваг выдал - ошибок нет.

1)что означает: 00263 - Коробка передач 04-10 - механическое повреждение - Спорадическая
2) в чём проблема?неужели придётся каробку разбирать?

serguei » Пн май 14, 2007 6:30 pm

Вот об ошибке 263 из Эльзы : 00263

Electrical or hydraulic fault
- Find out in which gear the fault occurs
=>Page 01-44, Read measured value block

Ремонт коробки КПП Ауди 100/200

Перед ремонтом КПП Ауди 100/200, необходимо провести первичную диагностику КПП и убедится что она неисправна или требует ремонта.

Если после диагностики, выяснилось что проблема на самом деле в КПП, а не в сцеплении, то мы проведем ремонт КПП Ауди 100/200 в течении 2-4 дней. Окончательный срок будет зависеть от наличия на нашем складе необходимых для ремонт КПП Audi 100/200 запчастей.

Наиболее частной проблемой на коробках Ауди 100/200 является износ и выход из строя роликовых подшипников дифференциала и вторичного вала. При разборе коробки можно довольно часто обнаружить коррозию на обоймах. Самым сложным моментом в ремонте коробки на Ауди 100/200 является регулировка зазоров шестерен, это можно сделать далеко не в каждом автосервисе.

Перед ремонтом КПП Audi 100/200, мы снимаем коробку, производим мойку, разборку и дефектовку. Именно после этого, мы озвучиваем перечень и стоимость запчастей для ремонта КПП. Обратите внимание - мы не ремонтируем уже снятые коробки, мы делаем всю работу "под ключ".

Гарантия на ремонт КПП Ауди 100/200 - 3 мес. с момента окончания ремонтных работ и передачи автомобиля владельцу.

Стоимость ремонта (переборки) КПП Ауди 100/200 без учета запчастей:

Модификация Ауди 100/200	Снятие / Установка	Ремонт
Ауди 100/200 с объемом ДВС 1.6, 1.8	4 500 руб.	5 000 руб.
Ауди 100/200 с объемом ДВС 1.8 (4х4), 1.9, 2.0	5 500 руб.	5 000 руб.
Ауди 100/200 с объемом ДВС 2.1, 2.2., 2.3	6 000 руб.	5 000 руб.
Ауди 100/200 с объемом ДВС 2.2 (4х4), 2.3 (4х4)	6 500 руб.	5 000 руб.
Ауди 100/200 с объемом ДВС 2.4, 2.5, 2.6, 2.8	7 000 руб.	5 000 руб.

Перечень и стоимость запчастей для ремонт КПП Ауди 100/200, определяется только после дефектовки коробки.

audi ремонт селектора акпп

Это многофункциональный переключатель. Есть почти на всех авто с Акпп, на ауди 100/а6 не исключение. почти все многофункциональные переключатели нужно калибровать. Двигается сам переключатель на пару мм и зажимается в правильном положении. если откалибровать не верно, то будет так как у вас. (у меня было вместо D, на экране было N. - было на 2х разных авто, включая ауди а6 с4)
вам нужно откалибровать многофункциональный переключатель акпп. мануал есть в ельзе. масло меняли по оригинальному мануалу?

Меняй F-125, это окислы внутри штекера 100%+ уже подгнившие провода внутри разъемов.

17090 ошибка P0706 коробка встает в аварию , замена селектора АКПП VW Passat B5+ Audi Skodal

У меня тоже самое было.

Новый не стоит брать около 400,будет стоить. Б/У возьми от 50-100 долляров стоит. Ищи с разборок.

Ошибки сбрасывал каждый день,на день хватало ровно до вечера. Поменял переключатель все прошло. Только твоего продутого хватит скорее всего до первой слякостной погоды, менять нужно его или нужно было разбирать и сажать на гермет.

Не горит задний ход Audi 100 , A6 , S4 , датчик селекции АКПП

Хотя в нем внутри вряд ли, скорее контакты позеленели как у меня и отгнили. Фото прелагаю. Главное внутри им пипец настал

Выбираем Audi 100 C4 с пробегом: «вечные» моторы и коробки спустя 25 лет

Про Ауди-«сотку» говорят, что она совершенно неубиваемая. Это, конечно же, неправда. Кузов отлично оцинкован, но как мы выяснили в первой части обзора, все же поддается коррозии. Подвеска простая, электрика тоже, но возраст делает свое дело. А что же с моторами и коробками? Когда-то они считались эталоном надежности, и «железо» держится молодцом до сих пор. Правда, моторы состоят не только из блоков цилиндров и поршней…

Немного об общих проблемах

A udi 100, увы, не особенно-то берегли смолоду. Если BMW E34 и Mercedes W124 первую часть жизни могли прожить в руках бережливого и богатого владельца, то «сотки» в силу меньшей цены, престижности и имиджа недорогой в обслуживании машины частенько отправлялись к «особо бережливым» ездокам слишком рано.

Многим из них не повезло: несмотря на сохранившийся кузов, благо он до возраста в десять-пятнадцать лет сохранял товарный вид, их начинка была банально уезжена. Поэтому все последние годы они мучают своих обладателей набором весьма интересных и разнообразных сбоев по механической и прочим частям. Восстановить такие экземпляры можно, если задействовать «донорскую помощь» в больших объемах и системно.

Трансмиссия

Трансмиссия в плане износа – традиционное «слабое место», один из элементов, обслуживание которых строится по остаточному признаку. Возраст способен подкидывать различные фокусы, начиная от расцентровки переднего и заднего подрамников на полноприводных машинах и заканчивая разнобоем в ШРУСах. То есть когда, скажем, с одной стороны стоит трипод, а с другой – нет. Или вообще вся полуось приспособлена от совершенно другой машины, например, от более старой С3 или более свежей С5…

На фото: Audi 100 (4A,C4) '1990–94

Ну и, разумеется, масло в редукторах может как отсутствовать, так и по большей части состоять из воды, а подшипники могут быть или просто изношены, или растворены в этой адской смеси. В общем, варианты есть.

Среди них не самый худший – это когда присутствует лишь естественный износ и небольшие течи МКПП через сальник механизма переключения. Доподлинно неизвестно, сколько процентов машин в популяции находятся в подобном «среднем» состоянии, но скорее всего, не меньше половины.

У полноприводных машин возможны сложности с набором блокировок. Они имеют электропневматический привод, а утечки и замыкания в этой системе могут приводить к ускоренному износу трансмиссии и ухудшению управляемости.

На фото: Audi 100 quattro Estate (4A,C4) '1990–94

К сожалению, из весьма неприятных возрастных сюрпризов можно встретить коррозию валов в местах установки сальников, полностью изношенные шлицы, люфты ШРУСа в четверть оборота, разбитые посадочные места агрегатов на подрамниках и кузове… Ну а МКПП могут быть изношены «в ноль» – начиная от банального износа синхронизаторов и муфт и до трещин корпуса.

Как ни удивительно, но в популяции сохранилось немало машин с АКПП, причем коробки могут быть весьма «живыми». На практике встречаются два варианта. С моторами V 6 ставили коробку производства ZF , серии 4 HP 18 FL . Эти коробки максимально просты, их система управления практически полностью гидромеханическая. Ресурс 300-400 тысяч километров – и обычно достаточно заменить изношенные резиновые детали, проверить маслонасос на предмет износа втулки и сальников, проверить поршень D на предмет трещин и… можно собирать, пройдет еще как минимум половину этого пробега. К сожалению, часто восстанавливать уже нечего. Способность коробки ездить до последнего, с ударами и рывками, приводит к тому, что в ремонт приезжает агрегат, у которого не только изношен весь пакет фрикционов и уплотнений, но и убиты планетарные ряды, корпус, маслонасос и ГДТ… Не тяните с ремонтом, если АКПП подергивает или не очень адекватно перебирает передачи, часто достаточно чистки гидроблока, восстановления настроек или восстановления проводки. И конечно же, меняйте масло каждые 30-50 тысяч километров, тем более что эта АКПП отлично относится к простому и дешевому Dexron III .

Часто вместо ремонта 4 HP 18 устанавливают не контрактный агрегат (которых просто не найти, ибо в «продольном» корпусе его ставили только на Audi и непродолжительное время), а его «наследника» в лице 5 HP 19. К счастью, есть варианты этой АКПП с системной управления без CAN шины, например CJP, CJV, DCS, а пятиступенчатая коробка заметно улучшает динамику и экономичность.

С моторами 2,0 и 2,3 устанавливают уже агрегат производства VW серии 01 N ( 097). Такая коробка встречается много чаще, и в случае «полной гибели» найти живой контрактный экземпляр не так уж сложно, да и более новые экземпляры механически совместимы с более старыми. Коробка тоже довольно крепкая, ресурс при своевременном обслуживании порядка 250-300 тысяч километров. Подводят ее склонный к загрязнениям гидроблок и обилие пластика в конструкции механики, вследствие чего коробка очень чувствительна к перегреву.

Основные проблемы ресурсного характера – износ накладок блокировки гидротрансформатора с последующим загрязнением коробки продуктами его износа и клеевым слоем крепления, загрязнения гидроблока и отказы электрики. Версия, которую устанавливали на Audi 100, отличается весьма надежными соленоидами (разве что соленоид блокировки ГДТ изнашивается рановато) и малой зависимостью от электроники управления. Но гидроблок требует профилактической чистки даже при соблюдении интервалов замены масла.

Моторы

Особенности компоновки Audi 100 делают систему охлаждения крайне компактной и уязвимой к загрязнению. А поскольку оригинальные запчасти системы охлаждения дороги, то утечки и загрязнения преследуют С4 часто.

Большая часть машин нуждается в срочной замене основного радиатора, радиаторов печки, замене части шлангов, а порой и помпы. Это уже не говоря о замене антифриза и чистке системы от накипи. Износ электровентиляторов и вискомуфты обычно предельный, работа датчиков мотора неудовлетворительная. Отказывают не только температурные, но и датчики давления масла, а также все датчики системы управления мотором.

На фото: Под капотом Audi 100 (4A, C4) '1990–94

Сложности с электрической частью моторов и вообще системой управления очень характерны для «сотки». Среди всех двигателей по этой части лидируют моторы 2,3, но и у остальных все не слишком благополучно. Порой система меняется целиком на более новую и распространенную от ВАЗ, порой меняются ее компоненты, опять же, на более новые и распространенные. Подробности смотрите в разделе «электрика» в первой части обзора.

При всем при этом ремонтопригодность моторов и навесного оборудования потрясающая: все действительно хорошо доступно, просто устроено и надежно. Почти любой элемент в подкапотном пространстве можно снять и проверить, не напрягаясь – от вентилятора отопителя до самого мотора. Разве что замена ГРМ и вообще доступ к передней крышке двигателя требуют перевода передней панели в сервисное положение или снятия, что характерно для машин Audi до нынешнего момента.

Но… общий износ опять же предельный. Покупателю старой Audi 100 стоит готовиться к замене буквально всего – от опор двигателя и проводки до навесного оборудования. Залитое маслом подкапотное пространство – не худший вариант, во всяком случае, антикор получается неплохой. Правда, пластик расширительного бачка, проводка и разъемы в этом случае разрушаются быстрее.

Двухлитровые рядные «четверки» с восемью клапанами считаются самыми простыми и надежными двигателями. И вполне заслуженно. Моновпрысковый AAE и варианты с распределенным впрыском ( AAD и ABK ) максимально просты и дешевы в обслуживании. Причем моновпрысковый мотор сейчас смотрится даже интереснее – система впрыска крайне проста и вряд ли требует доработки, а вот AAD с его KE-M otronic и слабоват, и система управления очень проблемная. Зато на ABK впрыск Digifant относительно современный и куда более надежный.

Моновпрыск хорош тем, что при исправности датчика абсолютного давления, отсутствии подсосов, чистых форсунках и исправных датчиках температуры он работает и работает. Все элементы недороги и доступны, да и диагностика особых сложностей не вызывает.

Распределенный непрерывный впрыск KE-J etroni с/ KE-M otronic – традиционное «пугало» этой машины. Встречается он не только на 2,0, но и с наиболее распространенным мотором AAR 2,3. Весьма надежная электрогидравлическая система с простейшим расходомером, так называемой «лопатой», оказалась требовательна к качеству топлива, но первые десять лет жизни машин обычно работала хорошо. Сейчас же встретить полностью исправную систему сложно: обычно присутствуют плохой запуск, неровный холостой ход, недостаточная тяга на различных режимах и особенно при их смене. Ну и расход топлива часто сильно увеличен.

К счастью для тех, кто не хочет возиться с механическим впрыском, возможна замена на вазовский «Январь» или Invent-Jetronic, подробности опять же в разделе электроники.

Электронный впрыск Digifant на моторе ABK – тоже не подарок. Диагностики почти никакой, блоки управления – редкость, как и многие элементы. Расходомер тоже «лопата», только уже с потенциометрами. Наличествуют распределитель зажигания и множество других изнашиваемых элементов, вроде высоковольтных проводов и датчика положения дроссельной заслонки. В общем, в возрасте система тоже капризничает, правда, она «саморегулируется» и диагностируется хоть как-то, в отличие от механических «Джетроников».

Конечно, многое ремонтируется, но «накрученные» расходомеры и китайские датчики творят чудеса: восстановить работоспособность, если отказало неизвестно что и неизвестно когда, будет сложновато.

В общем, уже на примере трех видов двухлитровых моторов можно понять список проблем, который встает перед владельцами Audi 100. Решения есть, но порой весьма недешевые и неочевидные. И снова нужны специалисты узкого профиля, которых сыскать все сложнее.

Состояние моторов по «железу» тоже далеко от идеала: накипь в системе охлаждения, изношенная поршневая группа, течи, неисправная система вентиляции, мертвые гидрокомпенсаторы, маслонасос и многое другое, вплоть до посадочных мест валов и гидрокомпенсаторов. Часто ГРМ набран из б/у деталей с непонятным ресурсом, и сюрпризов можно ожидать в любой момент. Не удивляйтесь, если найдете под капотом карбюратор Solex вместе с ГБО: колхозинг процветает, особенно в глубинке. Тем более что и переделок почти никаких не надо. Поставил впускной коллектор от более старых версий мотора – и вот Ауди уже отлично рассекает по улицам областного центра. В любом случае лучше неподвижной машины.

Мотор 2 литра о 16 клапанах серии ACE , как ни странно, считается неудачным. Видимо, потому что его система управления KE -M otronic – чуть сложнее Jetronic и хуже поддается замене. Во всяком случае, на карбюратор так просто не меняется. А механическая часть 16-клапанного мотора куда сложнее. Тут комбинированный ГРМ с ремнем и цепью, клапана при обрыве гнет, а сам двигатель заметно больше места занимает в моторном отсеке и требовательнее к обслуживанию.

Двигатель 2,3 AAR имеет пять цилиндров и уже знакомый нам впрыск KE -J etronic . Это самый распространенный мотор на «сотке», и не зря. С ним машина заметно бодрее, чем с двухлитровым, и при этом по обслуживанию дешевле, чем с V 6. Если оставить за скобками описанные выше «джетрониковые» приключения, то мотор почти беспроблемный.

На фото: Audi 100 (4A, C4) '1990–94

«Железо» отличное, с очень хорошим запасом прочности, благо на этом блоке и коленчатом валу сделаны знаменитые рядные «пятерки» с наддувом, которые стояли на Quattro Coupe, и которые можно найти под капотом Audi 100 S 4. Но список проблем примерно тот же, что у рядных «четверок»: возраст, знаете ли. Возьмите все вышеперечисленное и добавьте: риск появления трещин между цилиндрами повышенный, перегородка очень тонкая.

Довольно часто встречаются и моторы V 6 серии ABC и AAH – это 12-клапанные моторы объемом 2,6 и 2,8 литра. На фоне проблем рядных моторов они выглядят почти идеально. Система впрыска без расходомеров, а ресурс «железа» даже больше, чем у рядников. Из особенностей – большая чувствительность к перегревам: у них часто «ведет» ГБЦ и выпускные коллекторы, да и прогары седел случаются часто именно по этой причине.

Ресурс роликов и помпы сравнительно небольшой, и их очень рекомендуется менять каждые 60 тысяч километров. Ресурс поршневой группы не выше, чем у пятицилиндровых моторов (примерно 300 тысяч до капремонта), а маслосъемные кольца коксуются очень легко. Течи масла с прокладки поддона практически не победить, если не поменять систему вентиляции картера и не поставить все, что можно, на анаэробный герметик. Кстати, сальники передней крышки рекомендуется менять при каждой замене ГРМ и выбирать как можно более качественные варианты.

Если дело дойдет до серьезного ремонта, то доступны контрактные блоки, да и моторы с 30-клапанными ГБЦ конструктивно схожих серий ставили на машины Audi -V W еще очень долго, и проблем с запчастями на V 6 нет.

Из дизельных моторов в основном встречаются 2,5-литровые рядные «пятерки» серии ABP, реже – AAT . И практика показывает, что это очень надежные дизели. Только вот пробеги у них обычно огромные: износ ГБЦ и топливной аппаратуры в итоге делает их восстановление нерентабельным.

Ресурс турбины при этом более чем достаточный, часто она переживает сам мотор. Основные беды все же связаны с топливной аппаратурой и возрастом. А при попытках «поджать» турбину быстро разрушаются поршни, не выдержав перегрева.

На фото: Audi 100 (4A, C4) '1990–94

При всем при этом можно встретить такие двигатели с пробегом за 400 тысяч километров во вполне живом состоянии. В России это не самый популярный вариант, машины с ним редки, а вот в соседней Беларуси дизельные полноприводные универсалы в большом почете – там любят двигатели на тяжелом топливе и умеют их обслуживать.

Резюме

Хорошая была машина Audi 100 . Да и сейчас во многом она сохраняет комфорт и удобство. А вот насчет надежности – бывает всякое. Удачная конструкция всячески сопротивляется времени, и порой даже успешно. Помогает ей в этом неплохая армия поклонников, но найти «живой» экземпляр сложно, а стоить он будет дорого, так как рассчитано такое предложение исключительно на таких же фанатиков.

На фото: Audi 100 (4A,C4) '1990–94

Средняя «сотка» спустя 20-25 лет после схода с конвейера – это удивительный набор недолеченных и ожидаемых неисправностей, порой в комплекте с убитым кузовом. Если руки у вас растут из правильного места, и вы не считаете, что машина за сотню тысяч не может потребовать аналогичной суммы вложений в течение первого года… то можно попробовать. Конструкция действительно интересная. Жаль, что харизмы, в сравнении с конкурентами, у нее маловато.

Замена АКПП Audi 100 C4

Внешние элементы 4-х ступенчатой АКП:

1. Картер. 2. Крышка. 3. Кожух. 4. Ось. 5. Рычаг. 6. Шестерня (ручной тормоз). 7. Рычаг. 8. Шток. 9. Рычаг включения. 10. Рычаг. 11. Фиксатор. 12. Многофункциональный переключатель. 13. Масляный картер. 14. Масляный фильтр. 15. Прокладка. 16. Уплотнитель. 17. Гидротрансформатор. 18. Сальник. 19. Масляный насос. 20. Уплотнение. 21. Прокладка. 22. Блок клапанов.

Внутренние элементы 4-х ступенчатой АКП:

1. Ведомый диск. 2. Регулировочная шайба. 3. Корпус планетарной шестерни. 4. Шайба пружинная. 5. Регулировочная шайба. 6. Ведущий вал планетарной шестерни. 7. Игольчатый подшипник. 8, 9. Упорный подшипник. 10. Шайба. 11. Упорный подшипник. 12. Шайба. 13. Упорный подшипник. 14. Ведущий корпус. 15. Ведущий вал. 16. Ведущие диски. 17. Шестерня муфты свободного хода. 18. Выпуклая шайба. 19. Нажимной диск. 20. Корпус. 21. Муфта заднего хода. 22. Регулировочная шайба. 23. Муфта 1-3 передача. 24. Шайба. 25. Муфта 3-4 передача. 26. Шайба. 27. Крышка. 28. Регулировочный болт. 29. Регулировочная шайба. 30. Подшипник. 31. Шайба. 32. Подшипник. 33. Ведущая шестерня. 34. Шайба (ведущая). 35. Ведущая шайба. 36. Фигурная шайба. 37, 40. Стопор. 41. Подшипник. 42. Регулировочная шайба. 43. Втулка. 44. Сальник. 45. Колесо (ручной тормоз). 46. Шестерня. 47. Шестерня. 48. Регулировочная шайба. 49. Расширительная втулка. 50. Прокладка. 51. Крышка. 52. Подшипник. 53. Регулировочная гайка. 54. Защитная крышка.

Элементы дифференциала 4-х ступенчатой АКП

1. Фланец. 2. Сальник. 3. Игольчатый подшипник. 4. Зубчатый вал. 5. Зубчатое колесо. 6. Дифференциал. 7. Датчик расстояния. 8. Крышка дифференциала. 9. Ступица. 10. Сальник. 11. Шестерня привода спидометра. 12. Подшипник. 13. Гайка. 14. Корпус. 15. Шестерня дифференциала. 16. Валик. 17. Подшипник. 18. Вторичный вал.

Снятие АКПП

Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
Снять верхние болты, соединяющие КПП с двигателем. Поднять и надежно подпереть автомобиль. Используя подходящие приспособления для подпирания двигателя, подпереть двигатель и автомобиль.
- В передней части двигателя снять два верхних болта. Снять стартер.
- Через отверстие стартера снять болты крепления преобразователя крутящего момента к пластине привода и снять защитную пластину (крышку) преобразователя крутящего момента.
- Прижать шланги на масляном радиаторе для жидкости ATF КПП и снять шланги с радиатора.
- Снять трос привода спидометра с КПП.
- Снять болты соединения внутренней Стороны полуоси и КПП С помощью проволоки подвесить полуоси.
- На левом рычаге подвески пометить положение шарового шарнира и снять шарнир и опору.
- Установить емкость для сбора масла под КПП, снять масляную трубку с поддона и слить жидкость.
- Снять кронштейн крепления выхлопной трубы на КПП.
- Снять кронштейн троса селектора. На рычаге переключения на КПП снять стопорное кольцо троса селектора и трос
- На КПП снять кронштейн троса "газа" (акселератора) и сам трос с рычага привода.
- Снять центральный болт с опоры КПП. Используя приспособление для опоры двигателя, слегка приподнять двигатель.
- Снять болты кронштейна троса дроссельной заслонки и кронштейн.
- Подпереть КПП и слегка приподнять ее. Снять нижние болты крепления КПП на двигателе.
- Отделить двигатель от КПП и опустить КПП. Поддерживать преобразователь крутящего момента.

Установка АКПП

- При установке КПП преобразователь крутящего момента может соскользнуть с опоры одноходовой муфты, а вал масляного насоса может выйти из насоса Это может вызвать повреждения при укреплении болтов КПП на двигателе. Убедитесь, что преобразователь правильно расположен перед установкой болтов.
- Затянуть болты крепления КПП на двигателе моментом 56 Нм, болты крепления Дополнительной рамы - моментом 40 Нм и центральный болт крепления КПП - моментом 40 Нм.
- Установить болты крепления преобразователя крутящего момента на пластине привода моментом 30 Нч
- Установить пластину крышки.
- Установить болты крепления полуосей на КПП и затянуть их моментом 30 Нм.
- Подсоединить шаровой шарнир к рычагу подвески и затянуть болты моментом 66 Нм.
- Установить выхлопную систему. При этом затянуть все зажимы, лишь убедившись в том. что все детали расположены правильно (это делается для уменьшения вибраций).
- Подсоединить шланги к масляному радиатору. Установить маслоналивную трубку и заполнить КПП жидкостью.
- Подсоединить и отрегулировать трос селектора, если требуется. Подсоединить и отрегулировать рычаги привода "газа" и выровнять крепления двигателя на КППТ если это необходимо.

Информация предназначена для моделей 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.

Как снять АКПП своими руками на ауди 100.

Последнее время автомобили с АКПП пользуются большой популярностью у автолюбителей. Это и не удивительно ведь управлять таким автомобилем намного проще и комфортней, особенно в городе, где часто автомобиль попадает в пробки. Но водители, которые до этого ездили с механической коробкой не всегда правильно эксплуатируют АКПП, из-за этого могут возникнуть неполадки в автоматической коробке передач.

Средний ресурс автоматической коробки 300 тысяч км. АКПП в большинстве своем очень надежны, но бывают случаи, что автоматическая коробка выходит из строя, даже еще на гарантии.

На состояние АКПП большое влияние оказывает качество и количество масла. Для автоматической коробки не стоит использовать первое, подвернувшееся под руку масло. Необходимо заливать только, то масло, которое рекомендует производитель АКПП, и следить за его уровнем, и вовремя производить замену.

Признаки неисправности АКПП.

Признаков неисправной автоматической коробки передач очень много начиная от изменения цвета масла и запаха гари и заканчивая шумами в самой АКПП, а также могут быть рывки, и значительно увеличивается время между включением передач. Может быть и так что при нажатии на педаль газа автомобиль просто не едет. Все это указывает на возможный износ некоторых деталей АКПП.

Интересный такой факт, что для изготовления накладок на фрикционные диски АКПП используется специальная бумага. Она обеспечивает фрикционным накладкам отличные показатели, но при нагрузках даже минимальная пробуксовка фрикциона, может привести к нежелательным последствиям. Повышенное трение приводит к обугливанию накладок, что при повторных нагрузках может вызвать выбивание передач, и нарастанию проблем. И в итоге приводит к капитальному ремонту АКПП.

При первых подозрениях, что с АКПП что-то не так необходимо принимать меры. Если сразу им не придать значения и продолжать дальше ездить можно полностью убить АКПП.

Все неисправности в АКПП можно разделить на три типа поломок.

1.Гидравлическая. Причина - падение давления, как результат заклинивает клапана, ломается насос.

2.Механическая. Бывает при разрушении валов, шестеренок.

3.Электрическая поломка. Бывает при поломке датчиков, при проблемах в электронном блоке АКПП.

При появлении признаков неисправности сначала рекомендуется проверить все системы, вашего автомобиля. Важно сначала понять причину, а уже потом приступать к ремонту АКПП. Если проблема в АКПП и ваш автомобиль на гарантии, то вам прямая дорога на сервис. Если вы сами снимете АКПП, вы автоматически лишитесь гарантии, такой вариант ремонта не приемлем ни для одного здравомыслящего человека. Если же Ваш автомобиль уже не на гарантии можно самому снять АКПП.

Для того чтобы снять АКПП вам необходимо.

Во-первых, вам нужен гараж или бокс с смотровой ямой, гидродомкрат, подъемник, хороший набор инструментов, и конечно время на работу по снятию коробки.

Также нужно учесть, что АКПП весит от 70 до 100 кг. Не лишним будет, если вы возьмете себе помощника.

Если все необходимое приготовили можно приступать к снятию АКПП. При снятии коробки необходимо быть осторожным, чтобы на завершающем этапе не уронить АКПП.

Приступаем к работе, в самом начале необходимо отключить клемму с аккумулятора.
Снять два шланга которые идут от масляного радиатор и заглушить их, чтобы не полилось масло. При этом надо быть осторожным, чтобы не повредить штуцера.
Потом отсоединить трос спидометра от АКПП.
Затем необходимо снять защиту двигателя и подвесить двигатель.
После чего снимаем стартер.
Затем через отверстие для стартера открутить три болта, на которых к маховику крепится гидротрансформатор, при этом ключом на 22 вращаем коленчатый вал.
Открутить болты, на которых крепятся внутренние ШРУСы полуосей.
Затем приступаем к снятию приемной трубы глушителя вместе с кронштейном и отсоединяем возвратную пружину.
Отсоединить от АКПП тягу управления дроссельной заслонки.
Затем отсоединить трос селектора передач от рычага АКПП.
Снять маслосливную трубку, предварительно поставить под АКПП емкость, куда будет стекать масло.
Открутить гайки, которыми крепится АКПП к передней подвеске.
После чего АКПП нужно немного приподнять, для того чтобы открутить нижние болты, которыми крепится АКПП к двигателю.
Все возможные электрические разъемы и механические приводы отсоединить.
АКПП освобождена. Осторожно снимаем АКПП, внимательно следя за тем, чтобы не выпал гидротрансформатор из картера сцепления.

Работа по снятию АКПП завершена, осталось только отремонтировать снятую коробку, или поставить новую.

Запомните, что при установке АКПП сначала присоединяется гидротрансформатор, а затем осторожно поднимаем АКПП, при этом контролируем, чтобы гидротрансформатор не выпал.

Долее установка АКПП проводится в обратном порядке. Затягиваются все болты, подключаются приводы, трос управления АКПП, шланги. В завершении необходимо убедиться, что вращение гидротрансформатора происходит свободно, без затруднений.

Вывод

Как правило, АКПП работают без проблем, если не экономить на своем автомобиле и своевременно делать техническое обслуживание, чтобы все системы работали исправно и без сбоев. При правильной эксплуатации ваш автомобиль и в частности АКПП будут служить вам долго и надежно.

Также для того чтобы АКПП отрабатывала свой ресурс и не возникало проблем в процессе ее эксплуатации, необходимо придерживаться элементарных правил.

Заливайте в АКПП своего автомобиля только качественное масло, которое рекомендуется именно для АКПП вашего автомобиля.

Также не забывайте о фильтрах. Своевременная замена масла и фильтров позволит АКПП работать намного дольше и надежнее.

Следует отметить что резкое увеличение скорости, и езда при скорости, свыше 150 км/ч приводит к сокращению срока эксплуатации АКПП. Если вы любитель экстремальной езды чаще меняйте масло.

На автомобиле с АКПП не рекомендуется буксировать другой транспорт, так как это ведет к нагрузкам на АКПП и преждевременному износу. Дополнительные нагрузки рано или поздно дадут о себе знать.

Как видим соблюдение элементарных советов по эксплуатации АКПП может значительно увеличить ее срок службы и Вам не придется ее снимать, если же по каким либо причинам АКПП вышла из строя, процесс снятия и установки, описанный в данной статье, поможет Вам снять и установить АКПП самостоятельно. Удачи.

Ремонт коробки КПП Ауди 100/200

Гарантия на ремонт КПП Ауди 100/200 - 3 мес. с момента окончания ремонтных работ и передачи автомобиля владельцу.

Стоимость ремонта (переборки) КПП Ауди 100/200 без учета запчастей:

Модификация Ауди 100/200	Снятие / Установка	Ремонт
Ауди 100/200 с объемом ДВС 1.6, 1.8	4 500 руб.	5 000 руб.
Ауди 100/200 с объемом ДВС 1.8 (4х4), 1.9, 2.0	5 500 руб.	5 000 руб.
Ауди 100/200 с объемом ДВС 2.1, 2.2., 2.3	6 000 руб.	5 000 руб.
Ауди 100/200 с объемом ДВС 2.2 (4х4), 2.3 (4х4)	6 500 руб.	5 000 руб.
Ауди 100/200 с объемом ДВС 2.4, 2.5, 2.6, 2.8	7 000 руб.	5 000 руб.

Перечень и стоимость запчастей для ремонт КПП Ауди 100/200, определяется только после дефектовки коробки.

Читайте также: