Прокачка сцепления вольво 850

Обновлено: 24.01.2025

sergdoctor › Блог › Замена сцепления Volvo 850

Сцепление уже давно напрашивалось на замену. Выжимной не то что свистел, он скрежетал.
Машина все это время ездила не смотря ни на что. Снимал до нового года в выходной. Думал обойдусь заменой вилки, выжимного и солдатика, так как это предварительно куплено. Ан нет выжимной прогрыз корзину вхлам. А так сцепа еще бы работала. Тысяч 50 думаю пробежала бы еще.
Снимал на яме. Рейку не снимал а откручивал с карданчика.

Проблемы при замене.
1. пришлось заказать сцепление Sacs в сборе за 10700 рублей.
Mercarm как вариант даже не рассматривал.
2. Болты на сцепление удалось открутить только хорошим газовым ключом, а последний только зубилом удалось сдвинуть и открутить. (две головки с отверткой типа звездочка были сломаны)
3. Солдатика старого еле из коробки выдернул. Думал сломаю коробас. Ну постепенно достал и заменил на нового.

4. 4 часа выставлял коробку относительно движка. Помощи не было. Позвонил попросил помочь, но все заняты.
Центровку осуществил пластиковым маркером с изолентой так как только он нормально притык заходил.
5. Обязательно вычищал сопрягаемые поверхности коробки и двигателя сначала вд 40 с тряпками, потом растворителем хорошо обезжиривал, все болты промывал и дефектовал. Самый плохой болт с подбитой шляпой ушел в то место где можно в крайнем случае хорошо зацепиться в том числе газовым ключом. То же самое проделал с маховиком.

Как поставил гидро цилиндр — сразу начал выжимать сцепление чтобы диск разгрузился и встал ровно. Как только все собрал — первая заводка с нажатой педалью сцепления.

Сборку начал как пришла сцепа с 18:00 а закончил в 7:30 и поехал на работу. Много времени и сил потерял совмещая коробас со сцепой.

Итог: сцепление стало каким то женским — мягкое и плавное. Никаких вибраций и скрежетов. Даже ездить поначалу не привычно. И педаль до упора не надо нажимать.

Потрачено в сумме примерно 15500 рублей вместе с большим балоном вд и растворителем.

PS: снятие коробки без снятия движка самая сложная работа на 850. В принципе после этого все остальное кажется элементарным и не серьезным. То есть как итоговый экзамен если снял поставил и ни чего не сломал то сдал и остальное кажется простым и не сложным.

Вольвоклуб Auto4life.RU

Замена тормозной жидкости, прокачка тормозов и сцепления

Для замены нам понадобится:
-2 человека-
-1.5-2 литра новой тормозной жидкости-
-Ключик на 8 накидной или спец ключ для штуцеров-
-прозрачная трубка-
-прозрачная банка-
-шприц или клизма (для откачки жидкости из бачка)-
-Яма-
-Крепкая правая нога

Я менял на яме, в случае отсутствия можно заменить подъемником или домкратом
Открываем капот, откручиваем крышку у бачка с тормозухой

Выкачиваем с помощью шприца или клизмы всю старую жидкость, протираем чистой тряпкой бачок внутри вот так

Заливаем новую тормозную жидкость, я использовал Castrol DOT 4

заливаем полный бачок

Идём под машину, если используете яму или подъемник задние колёса снимать не надо, штуцера вполне доступны и так.
Порядок замены и прокачки рекомендуется соблюдать такой:
Заднее правое колесо-->Заднее левое колесо-->Переднее правое колесо-->Переднее левое колесо .
Начинаем с заднего правого колеса, штуцер находится на суппорте и выглядит вот так:

с помощью ключа на 8 пробуем открутить, срываем так, чтобы пошел откручиваться, когда пошел откручиваться, закручиваем и одеваем прозрачный шланг на штуцер, а штуцер опускаем в баночку,

подсовываем ключ так, чтобы в одно движение могли открутить и закрутить штуцер, и делаем так: кто-то из двух человек держит ключ в положении "открутить закрутить", а другой сидит в салоне машины и качает педаль тормоза, тот, кто в салоне делает 5-7 качков и жмёт на педаль, другой в это время откручивает штуцер, по трубке побежит старая тормозуха в банку, потом, как педаль по ощущениям чуть провалилась, вы опять закручиваете штуцер и другой в салоне опять начинает качать, ну и так далее, пока не потечёт новая тормозуха, главное, не забывайте посматривать в бачок с тормозухой, чтобы ни в коем случае не хватануть воздуха. Тоже действие проделываем с Задним левым колесом, потом идём и откручиваем переднее правое колесо, так как снизу к штуцеру не подобраться (у меня не получилось)

и проделываем тоже самое, что и с задними колесами, так как задние суппорта у меня новые, штуцера открутились без проблем, а передние старые.. так что будьте аккуратны, чтобы не получилось как у меня

Он у меня отломался, а это или высверливать и покупать новые штуцера или замена суппорта.. так что не скупитесь на всякого рода ВДшки и тд. если видите, что штуцера совсем заржавели.
После того, как прокачали тормоза, беритесь за сцепление, штуцер для прокачки сцепления находится, где рабочий цилиндр сцепления - под шлангом подачи воздуха, внизу, между башкой и коробкой воздушного фильтра,

штуцер, как и на тормозах, находится под пластмассовым колпачком, снимаем его и опять одеваем прозрачный шланг и делаем тоже самое, что и с тормозами, только будьте внимательны, чтобы новая тормозуха в бачке не опускалась ниже дырки, и опять же не хапнуть воздуха

После прокачки сцепления затяните штуцер, оденьте обратно колпачок и сделайте тест драйв сцепления и тормозов, у меня сцепление стало хватать почти в самом конце, и поэтому с помощью шприца и той-же прозрачной трубки качнул чуть воздуха в систему, ну это уже у кого как, я это делал для привычного положения педали.
Вот вроде и всё, извиняюсь если что не так. это мой первый гайд. вернее, первый раз, когда я фотоаппарат не забыл

Вольному Volvo.

Для вашего поискового запроса Вольво 850 Как Прокачать Сцепление Ч 1 мы нашли 50 песен, соответствующие вашему запросу. Теперь мы рекомендуем загрузить первый результат Вольво 850 как прокачать сцепление ч 1 который загружен Сергей Светлов размером 1.54 MB, длительностью 1 мин и 10 сек и битрейтом 192 Kbps.

Обратите внимание:

Слушают сейчас

Вольво 850 Как Прокачать Сцепление Ч 1

Она Хотела Черную Розу Я Подарю Тебе На Танец Розу

Osad Einy Поет Девушка

Я Заберу Тебя С Собой Ремикс

Садыбакас Ажы Доолов Жүрөктүн Сокурдугу Тууралу Дагы Бир Баян

Tabib Sen Elleme

Ed Sheeran Perfect На Русском Russian Cover

Самые Смешные Драки Бомжей И Алкашей Нарезка

Rufo Gencinski 2020 Vorovskoy Olamda

Dasha Dasha Dardimi

Песни Из Тик Тока Slow

Who Slowed Down Tsuki Ft Shiloh Dynasty

Ultimate Trend Scanner Pipfinite Trend Pro Scanner

Sevgimizni Yo Llari Uchrashtirgan Kunlari

Jocelyn Flores На Русском Языке

Тренды Тик Ток 2021 Флешмоб

И Детям Страшно Так Останавись

Ooes Ночь Slowed

Fire In The Hole Sound Effects Counter Strike

Лунтик Новый Год

Good Morning Monokuma

I Might Just Go Psycho Slowed

Как Взломать Оп На Сервере В Майнкрафт Команда Для Взлома

Малыш Смеётся И Говорит Нет Tик Ток Челлендж Baby Says No No Try Not

Алихан Сднём Рождения

Саран Хүхын Аялга Ганцэцэг Болд

Скачивают

Loud Luxury Feat Brando Body Reese Remix

Гриша Петров Край Родной

Breakfast In America Full Cover By Lori

Кыз Бурак Андай Жигит Мырзасы Эмес Кыргызымдын

Gapin Togri Jinniman Jinni Qilgansan Ozin

Among Us Theme Song Moondai Edm Remix

Sirli 9 Karra 9 Karraning Oson Usuli

Plain Jane Kean Dysso Remix Slowed Reverb

Hamid Hiraad Shab Ke Shod

Kraak Smaak Sweet Time Feat Izo Fitzroy

Antidot Haralambie Gabriel Sa Nu Uiti Ummon Xiyonat Romanian Version Cover

Shiki Senpai Remix Amv

Надо Было Мне Сразу Директором Быть

Osu Styx Helix Insane

Mehr Berib Yolgon Dunyoga

Ура Суббота Встречай Субботу С Улыбкой Удачной Субботы И Хорошего Дня Музыкальная Открытка

Прокачка сцепления вольво 850

Прокачка тормозов в гордом одиночестве.

Почитав советы по обслуживанию любимых Вольво и других иномарок, решил поделиться опытом прокачки тормозов одному. Этот способ вычитал из одной древней книги, приблизительно такого названия " Советы бывалых". Если найду эту книгу обязательно дам полное название.
Приступаем к прокачке тормозов, для этого покупаем в аптеке спринцовку с мягким наконечником. А в магазине автозапчасти тормозную жидкость. Берем ключ для откручивания выпускных штуцеров и прозрачную трубку для выпуска
воздуха. Надеваем трубку на выпускной штуцер, а в другой конец трубки вставляем спринцовку, предварительно сжав ее. Откручиваем слегка штуцер и наблюдаем веселые пузырьки и немного тормозухи, появившиеся в трубке. Спринцовку желательно держать выше уровня штуцера, чтобы тормозуха стекала вниз. Когда спринцовка наполнится воздухом и тормозухой ,закрываем штуцер. Снова сжимаем спринцовку и повторяем процесс удаления воздуха и тормозухи. Необходимо периодически подливать тормозную жидкость в бачок, под капотом.
Теперь мои улучшения данного способа.
1.Во время такой прокачки наблюдается большой подсос воздуха по резьбе выпускного штуцера, поэтому процесс прокачки становится весьма длительным.
2.Многие знают, что выпускные штуцера имеют особенность приржаветь к тормозным суппортам и при откручивании ломаются.
Далее следуют многочисленные попытки удаления обломка штуцера или замена суппорта.
Для того, чтобы убить сразу двух зайцев я обмотал резьбу штуцера лентой ФУМ, которую используют сантехники. Подсос воздуха прекратился, штуцер после двух лет эксплуатации открутился легко и процесс прокачки значительно ускорился. В спринцовку идет только тормозуха, а не наружный воздух.

Прислал Александр Мышакин

А вот мой метод , о т SergVolvo

Покупаем устройство для прокачки тормозной системы. Либо изготавливаем сами из подходящих материалов. Представляет оно собой, крышку подходящего диаметра , которая наворачивается на горловину расширительного бачка тормозной системы вместо штатной крышки с датчиком поплавком - указателем уровня. В крышке сверим отверстие в середине и вставляем в него сосок от бескамерной шины. Устанавливать нипель в него ненужно. Далее подбираем шланг подходящего диаметра и надев на сосок затягиваем его хомутом, на противоположную сторону шланга устанавливаем клапан - насадку от насоса.

Можно обойтись и без него просто выкрутив нипель с колеса, и одев на него шланг другим концом. Далее прокачиваем каждый контур в необходимой последовательности, открутив спускной клапан на суппорте выпускаем воздух и немного тормозной жидкости, доливаем тормозной жидкости, если ее уровень ниже минимума. Нажимать на педаль тормоза и накачивать давление в данном методе ненужно. Данный метод очень удобен для замены тормозной жидкости, так как практически исключает сильное перемешивание старой и новой тормозной жидкости, обеспечивая полную её замену замещением. Помощник не требуется тоже. Этот метод также описывался в литературе "Советы бывалых", но однажды я увидел это приспособление в магазине и с тех пор пользуюсь им всё время. Если купленное приспособление не подойдет по размерам крышки, достаточно подмотать изоленту на горловину расширительного бачка тормозной жидкости , для герметизации соединения и удерживании крышки .

VOLVO 850

Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Как правильно прокачать сцепление автомобиля

На многих автомобилях используется сцепление с гидравлическим приводом, когда усилие от педали передается на механизм сцепления при помощи жидкости, находящейся в гидравлических цилиндрах привода.

В данном случае принцип работы гидравлического сцепления основан на свойствах несжимаемости жидкости. Сама жидкость, используемая в гидравлическом приводе сцепления, такая же, как и в тормозной системе («тормозная жидкость»), так как система сцепления и тормозная система одинаковы. Кстати, и принцип прокачки у них один и тот же.

По сути, прокачка сцепления – это замена старой рабочей жидкости на новую, без воздуха, который в отличие от жидкости сжимается и не позволяет создавать давление на поршень в цилиндре сцепления.

Когда требуется прокачка сцепления

Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:

То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».

Особого внимания заслуживает пункт 3: «Попадание воздуха в рабочую жидкость». В данном пункте речь идет о неисправностях, при которых прокачка сцепления может и не помочь, или помочь, но временно, так как неисправность останется.

Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности. На начальном этапе, пока микроотверстия очень малы, проникновение воздуха в жидкость происходит очень медленно. Но со временем износ увеличивается, а вместе с ним увеличиваются и отверстия, через которые проникает воздух. В итоге, наступает момент, когда после прокачки и удаления воздуха из системы сцепление опять «пропадает» уже на следующий день или раньше.

Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.

Также поиском неисправности следует заняться в том случае, если после полного цикла прокачки с полной заменой старой жидкости в уже новой, выходящей из сливного штуцера, все равно видны пузырьки воздуха.

Признаки попадания воздуха в жидкость сцепления

Понять, что в тормозную жидкость сцепления попал воздух, можно по трем признакам:

Порядок действий при прокачивании сцепления

Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:

Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.

Важно! Марки жидкостей DOT 3, 4 и 5.1 с гликолевой основой нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS.

В традиционном варианте прокачивание сцепления проводится с помощником, от которого требуется только нажимать педаль. В экстренном случае сцепление можно прокачать и в одиночку, используя в качестве «помощника» кирпич или любой другой подходящий предмет для фиксации педали сцепления в нажатом до упора положении.

Разумеется, одиночный вариант займет больше времени и будет более трудоемким, так как нажимать педаль в салоне и откручивать/закручивать штуцер в капоте или снизу в смотровой яме придется одному человеку.

Важно! Если прокачивание гидропривода сцепления проводится после ремонта сцепления, то предварительно необходимо убедиться в правильной регулировке толкателя поршня главного цилиндра. Если у толкателя не будет достаточного свободного хода, то прокачать систему не получится.

Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.

Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.

В процессе прокачивания гидропривода сцепления может произойти изменение запаса хода у толкателя поршня главного цилиндра. Поэтому после прокачивания сцепления рекомендуется проверка запаса хода толкателя, который должен соответствовать расстоянию, указанному производителем в «Руководстве по эксплуатации и ремонту». Если запас хода будет отличаться от указанного в «Руководстве», его будет необходимо отрегулировать до нужного значения.

Заключение

Как видно, прокачать гидропривод сцепления несложно, и это будет под силу многим, без обслуживания в СТО, что позволит сэкономить деньги и время. При этом не следует забывать, что прокачивать сцепление нужно обязательно не только после ремонта сцепления, но и после любых регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.

Видео о нескольких способах прокачки сцепления:

При замене ПГУ или главного цилиндра сцепления приходится заново заполнять систему тормозной жидкостью. Как прокачать ПГУ быстро и эффективно. Что бы удалить воздушные пробки из трубок и цилиндров. Обычный способ прокачки путем нажатия на педаль и сбрасывания воздуха через перепускной клапан, как правило, не даёт ни каких результатов. Поэтому приходится использовать альтернативные варианты прокачки.

Самый быстрый способ прокачки

Хитрая уловка

Если вы уже заправили жидкость через расширительный бачок. А сцепление прокачать не получается, можно обмануть ситуацию по-другому. Не могу сказать на все сто процентов, почему это происходит. Но если немного нажать на педаль и зафиксировать поршень главного цилиндра сцепления при помощи жесткой проволоки. Так, чтобы поршень не смог вернуться в исходное положение.

способ прокачки

При повторном нажатии педали сцепление начинает прокачиваться. Если проделать эту операцию несколько раз сцепление покачается полностью. Этот способ выручает практически всегда. По всей видимости, выдавливается воздух из полости цилиндра. И он начинает работать, что и приводит к желательному результату.

Крайний случай

Как прокачать ПГУ на Камазе, когда уже ни чего не помогает. Принудительно выжать рычаг привода вилки сцепления. то. При помощи лома или мощной монтировки выжать корзину сцепления . При этом шток ПГУ который давит на рычаг освободится. Достаточно при этом нескольких нажатий на педаль сцепления шток снова упрется в рычаг, после чего сцепление начнет прокачиваться.

Ошибки при установке деталей

Еще хотелось бы обратить внимание на одну деталь. На штоке главного рабочего цилиндра имеется резиновое уплотнение. Оно очень часто рвется, соскакивает со штока. Но без него прокачать сцепление практически невозможно, и поэтому постоянно приходится проверять его наличие.

Так же стоит обратить внимание на то как установлено ПГУ. Если на Камазах 5320 установка сомнений не вызывает, то на 65115 ПГУ можно поставить и наоборот. И если возникли сомнения убедитесь, что перепускной клапан находится сверху. В противном случае сцепление не прокачается.

Читайте также: