Прокачка сцепления ниссан патфайндер

Обновлено: 22.01.2025

Прокачка тормозов Nissan Pathfinder

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
• требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
• увеличился ход педали
• произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Nissan Pathfinder?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

1. Был осуществлён ремонт тормозной системы Nissan Pathfinder с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
2. Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
3. Проводилась замена тормозной жидкости Nissan Pathfinder.
4. Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Nissan Pathfinder ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

1. Заметно увеличивается длина тормозного пути.
2. Остановка происходит рывками.
3. Ход педали также увеличивается.
4. Педаль тормоза Nissan Pathfinder становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Nissan Pathfinder?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Nissan Pathfinder недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Nissan Pathfinder, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Nissan Pathfinder с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Nissan Pathfinder?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Nissan Pathfinder требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Nissan Pathfinder.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Nissan Pathfinder после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

1. В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Nissan Pathfinder, повторная прокачка тормозов.
2. Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Nissan Pathfinder, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
3. Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Nissan Pathfinder, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Nissan Pathfinder?

Рассмотрим причины поломки клапана:

1. Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
2. При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
3. Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Nissan Pathfinder на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

1. Водитель нажимает на педаль сцепления.
2. Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
3. Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
4. Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
5. Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
6. Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

1. Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
2. Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
3. Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
4. Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

• Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
• Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

• Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
• Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
• Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
• Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
• Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

1. Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
2. Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
3. Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
4. В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
5. Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
6. Выдавите не спеша содержимое шприца.
7. При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
8. Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Прокачка сцепления Ниссан Х-Трейл

Прокачка сцепления на Ниссан Х-Трейл необходима, когда при нажатой до упора педали, сцепление не полностью выключается («ведет») и если при включении задней передачи можно услышать характерный звук скрежета шестерен.

Прокачку сцепления на Ниссан Х-Трейл лучше всего выполнять с помощником.

В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4.

Прокачка сцепления Ниссан Х-Трейл

1. Установите автомобиль на ровную поверхность, и выключите зажигание.

2. Затормозите задние колеса стояночным тормозом и установите под них противооткатные упоры.

3. Поднимите крышку капота и зафиксируйте ее упором.

4. Перед тем, как прокачать сцепление на Ниссан Х-Трейл, отверните крышку тормозного бачка и проверьте уровень жидкости.

5. При необходимости, долейте тормозную жидкость до нормы.

6. Попросите помощника нажать на педаль сцепления до упора 15 раз, а затем педаль отпустить.

7. Очистите штуцер рабочего цилиндра сцепления от грязи и снимите защитный резиновый колпачок.

8. Наденьте на штуцер сцепления Ниссан Х-Трейл прозрачный резиновый шланг.

9. Опустите его конец в емкость с небольшим количеством чистой тормозной жидкости.

10. Попросите помощника медленно нажать педаль сцепления и держать ее нажатой.

11. Нажмите на пружинный фиксатор 1, и, потянув за наконечник трубки 2, не спеша сместите его на 1 щелчок. Через прокачной штуцер пойдет жидкость и начнет стекать по шлангу в емкость.

12. После того, как жидкость перестанет выходить из шланга, надвиньте трубку на патрубок рабочего цилиндра и закройте прокачной штуцер.

13. Подождите 5-7 секунд и повторите действия. Проводите прокачку сцепления Ниссан Х-Трейл до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.

14. Снимите шланг и закройте прокачной штуцер колпачком.

15. Перейдите в подкапотное пространство и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке.

16. При необходимости, долейте ее до отметки МАХ.

17. Плотно заверните крышку бачка.

18. Если тормозная жидкость пролилась на провода, окрашенные или пластмассовые детали кузова, сразу же протрите их чистой ветошью.

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Модераторы: mek, indy

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Перестали нормально включаться передачи. Передние можно было с натягом воткнуть, задняя - вообще не включалась. Причина - недостаточно выжималось сцепление.
Решили прокачать. Сначала качали по правилам, т.е. доливали жидкость в бачок и открывали/закрывали штуцер прокачки нажимая/отпуская педаль. При первом же открытии штуцера педаль сцепления стала мягкой и сцепление пропало окончательно. Несколько часов прокачки закончилось ничем. Жидкость все время выходила с пузырями и как-то совсем небольшими порциями. Из бачка, соответственно, тоже уходила медленно.
Продули все трубки. Проверили, что нигде никаких утечек. Когда это занятие окончательно надоело, решили пойти другим путем. Соединили прокачной штуцер со штуцером на тормозном суппорте и прокачали "в обратную сторону" под далением из тормозной системы. Так дело пошло "веселее". Педаль стала жесткой сцепление заработало. Поездил немного для проверки - все было нормально.
После этого не ездил несколько дней. А когда понадобилось, оказалось, что сцепление опять не работает (не выжимается). Сделали вывод, что сдох главный циллиндр. Т.к. ремкомплекта найти не удалось, то купил б/циллиндр в сборе. Заменили. Начали прокачивать. Опять та же хрень - не прокачивается.
Разобрали старый циллиндр, прочистили/промыли/продули. Проверили, заливая в него жидкость - жидкость выдавливалась нормальной струёй. Поставили его обратно на машину. Залили жидкость в бачок и заметили, что жидкость пошла самотеком вплоть до рабочего циллиндра. Обрадовались, закрутили штуцер. Попробовали педаль - жесткая. Решили все-таки качнуть на случай если где-то остался воздух. После первого же отворачивания штуцера все началось по новой - педаль мягкая, прокачка не идет.

Мыслей что делать дальше почти нет. Вот решил обратиться на форум. Правда походу до кучи возникла еще и с форумом проблема - не смог залогиниться в старый аккаунт и пришлось сделать новый.

Если у кого-то есть какие-то идеи, помогите, пожалуйста.

Я ж написал, что разобрали, почистили/помыли.

Bel_serge, спасибо. У меня манжеты визуально целые. Пересмотрю еще раз более внимательно.

Подскажите, может быть так, что рабочий цилиндр не течет, но при этом подсасывает воздух ? И можно ли как-то это проверить?

Замучался совсем уже с этим сцеплением И других замучал Опытные мужики с сервиса сначала шутили, мол, что там сцепление, в два счета сделаем. Но поковырялись-поковырялись и тоже развели руками. Говорят, едь к официалам

Странность такая. При "открытой" системе (т.е. прокачной штуцер открыт, на нем надета трубка и опущена в жидкость) сцепление прокачивается простыми нажатиями на педаль. Прокачивается и начинает нормально выжиматься. Если при этом закрутить прокачной штуцер при отжатой педали сцепления, то все продолжает нормально работать какое-то время. Если же закрутить штуцер при нажатой педали и отпустить педаль, то она (педаль) сразу же становится мягкой. Вероятно, где-то подсасывает воздух в момент, когда создается разрежение в системе при отпускании педали. Но по идее, если где-то какая-то "трещина" (негерметичность), то через нее и жидкость должна сочиться под давлением при нажатии. Но вроде как нигде ничего не течет.

Прокачка гидропривода сцепления

• Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности автомобиля. Если это всё же произошло, немедленно удалить пролитую тормозную жидкость.

Не использовать вакуумное приспособление или любой другой тип специальных приспособлений для принудительной прокачки гидропривода сцепления, поскольку они не обеспечат полного удаления воздуха из системы.

Не использовать повторно слитую рабочую жид-кость гидропривода сцепления.

2. Подсоединить прозрачный виниловый шланг к штуцеру для прокачки (1).

RS5F92R

RS6F94R

3. Медленно выжать до упора и полностью отпустить педаль сцепления 15 раз с интервалом 2-3 секунды, после чего отпустить педаль сцепления.

4. Нажать на стопорный штифт (1) штуцера для прокачки (2) для фиксации в одном положении.

RS5F92R
RS6F94R

Поскольку при нажатии педали сцепление в трубопроводах гидропривода создается определенное давление, необходимо поддерживать трубку, чтобы не допустить её выпадения.

5. Сдвинуть трубку (1) сцепления в направлении стрелки, как показано на рисунке.

RS5F92R: 1. Трубка сцепления. 2. Штуцер для прокачки.
RS6F94R: 1. Разъем штуцера для прокачки. 2. Картер сцепления. Примечание

Размер "А": RSSF92R; 5 мм. RS6F94R: 10 мм.

6. Быстро нажать на педаль тормоза и удерживать её нажатой, чтобы через шланг вышли пузырьки воздуха.

Поскольку при нажатии педали сцепления в трубопроводах гидропривода создается определенное давление, необходимо поддерживать трубку, чтобы не допустить её выпадения.

7. Вернуть трубку сцепления на место и зафиксировать, нажав на педаль сцепления.

8. Отпустить педаль сцепления и подождать 5 секунд.

9. Повторять шаги с 3 по 8, пока в вытекающей через виниловый шланг рабочей жидкости не перестанут выходить пузырьки воздуха.

10. Проверить уровень рабочей жидкости в расширительном бачке, при необходимости долить.

Снятие и установка педали сцепления

1. Педаль сцепления. 2. Резиновый упор. 3. Зажим 4. Выключатель педали сцепления (версии с кнопкой зажигания). 5. Датчик положения педали сцепления (версии с кнопкой зажигания или системой ASCD). 6. Накладка педали. 7. Резиновый упор педали.

Снятие

1.Снять нижнюю облицовку с левой стороны приборной панели.

2. Отсоединить разъем датчика положения педали сцепления (версии с системой ASCD или кнопкой зажигания).

3. Отсоединить разъем выключателя педали сцепления (версии с кнопкой зажигания).

4. Отсоединить зажим электропровода от педали сцепления (версии с системой ASCD или кнопкой зажигания).

5. Отсоединить шток главного цилиндра сцепления от педали.

6. Снять датчик положения педали сцепления и зажим с педали (версии с системой ASCD или кнопкой зажигания).

7. Снять выключатель педали сцепления и зажим с педали (версии с кнопкой зажигания).

8. Снять педаль сцепления с автомобиля.

9. Снять накладку с педали сцепления.

10. Используя подходящий инструмент, снять резиновые упоры с педали сцепления.

Установка

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Вжать наконечник штока главного рабочего цилиндра на педаль сцепления до упора.

Замена главного цилиндра сцепления

1. Шланг бачка, 2. Расширительный бачок. 3. Главный цилиндр сцепления.

Снятие

Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности автомобиля. Если это всё же произошло, немедленно удалить пролитую тормозную жидкость.

Не разбирать главный цилиндр сцепления.

1. Слить рабочую жидкость гидропривода сцепления.

2. Снять корпус воздушного фильтра.

3. Снять шланг с расширительного бачка и главного цилиндра сцепления.

4. Снять шток главного цилиндра с педали сцепления.

5. Извлечь стопорный штифт (1) из разъема главного цилиндра сцепления (2) и отсоединить патрубок сцепления.

6. Провернуть главный цилиндр сцепления на 45' по часовой стрелке, после чего снять его с автомобиля.

Установка

Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности автомобиля, Если это всё же произошло, немедленно удалить пролитую тормозную жидкость.

1. Наклонив главный цилиндр сцепления на 45' по часовой стрелке (А), вставить его в монтажное отверстие. Провернуть главный цилиндр против часовой стрелки и зафиксировать При этом штуцер (1) должен быть направлен вверх (В).

2. Установить шток главного цилиндра сцепления на педаль.

Вжать наконечник штока главного цилиндра сцепления до упора на педаль.

3. Установить шланг на расширительный бачок и главный цилиндр сцепления.

Установить шланг так, чтобы цветовая метка находилась сверху.

4. Вжать фиксатор в разъем главного цилиндра сцепления до упора.

5. Установить патрубок сцепления на разъем главного цилиндра до упора.

6. Установить остающиеся части в порядке, обратном снятию

Видео по теме "Nissan Juke. Прокачка гидропривода сцепления"

Прокачка и ремонт главного цилиндра сцепления на Nissan Almera N16 Ремонт ниссан. главный цилиндр сцепления, прокачка. своими руками. clutch Master cylinder Видео. Как правильно прокачивать сцепление.

Как прокачать сцепление самостоятельно — технологический процесс

Да, именно своими руками, так как прокачка сцепления, не займёт у вас много времени, и не потребует высокой квалификации автослесаря. Поэтому, не откладывая в «долгий» ящик, давайте и узнаем теорию о том, как прокачать сцепление вашего автомобиля.

Прокачка сцепления своими руками: особенности

Во-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.

Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.

Что необходимо для прокачки сцепления:

• стандартный набор инструментов;
• тормозная жидкость;
• пустая емкость для слива тормозной жидкости;
• шланг, подходящий по размеру к сливному штуцеру;
• «газовый» упор или что-либо, чем вы сможете зафиксировать педаль сцепления (при условии, что прокачка сцепления осуществляется в одиночку).

Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.

Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.

Как прокачать сцепление: технология

Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.

• в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей.
• в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
• перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
• нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
• итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
• народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
• снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.

После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.

Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления.

Как Прокачать Сцепление На Ниссан

В процессе использования автомобиля воздух может попасть в систему гидравлического сцепления, из-за чего педаль сильно выдавливается, иными словами, она «выходит из строя» при нажатии, передачи часто переключаются с некоторой сложностью. Для того, чтобы восстановить способность выполнять учет (программное обеспечение), необходимо прокачать сцепление, обычно прокачка производится с участием 2 человек.

Система гидравлического сцепления Nissan Qashqai (GSS) спроектирована в соответствии с принципом всех других подобных сборок, содержит главный и рабочий цилиндры, линию, состоящую из шлангов и трубок, резервуар для воды (для этой модели это обычно тормозная система). Какой способ прокачки не зависит от типа двигателя и его объема, для двигателей 1.6 и 2.7.0 порядок и механизм работы схожи.

При эксплуатации автомобиля с механической коробкой передач, конечно, иногда возникают разные проблемы, и вентиляция GSS возникает по разным причинам:

• воздух поступает в систему, однако он может просачиваться, по крайней мере, через некоторое ослабленное соединение. через всасывающую насадку, через отвратительное соединение трубки с шлангом и т. д.;
• жидкость покидает ту, которая позволяет вести учет (программное обеспечение), и на ее низком уровне также получается аэрация;
• обходит главный цилиндр.

Насос сцепления позволяет вернуть эту сложную программу учета, однако, прежде чем приступить к ремонту, необходимо исключить нашего клиента из предварительных условий попадания воздуха в ГРС и устранить утечку тормозной воды (ТГ).

GRS необходимо прокачивать не только в случае прохождения воздуха, но и при замене головки или рабочего цилиндра, трубок, как это также называют шланги, для любого другого ремонта узла. Давайте посмотрим на большую часть работы над движком Qashqai 2008 1.6:

Ремонт ниссана. главный цилиндр сцепления, прокачка. Сделай сам. главный цилиндр сцепления

• Мы готовим необходимые инструменты и материалы. емкости для дренажа ТГ, прозрачный насосный шланг, емкость с последней тормозной жидкостью ДОТ-4 или ДОТ-3;
• добавьте жидкость в бак до верхнего уровня;
• один участник сидит в пассажирском салоне, чтобы нажать педаль сцепления (PS);
• подключить шланг к фиксирующей арматуре, снизить его другой конец в резервуар, подготовленный для разгрузки;
• Второй участник этой операции с интервалом примерно 4,5 секунды нажимает 15 раз на PS, отпускает его на несколько секунд и затем удерживает;
• нажмите на защелку, оставьте ее в этом положении;

В этом случае не забывайте поддерживать уровень масла в баке, если он падает ниже минимального уровня, воздух снова поступает в систему. Достигнув соответствующего результата, в конце работы добавляем ТГ в норму, закрываем крышку бака. Эта прокачка предназначена не только для Qashqai 2008 года, но и для всех моделей первого поколения, включая модификации с двигателями 2.0.

Для правильной работы GSS необходимо часто проводить техническое обслуживание путем:

• Для замены тормозной воды в систему каждые 30 тыс. км пробега автомобиля. Если автомобиль эксплуатируется довольно периодически, замена производится регулярно каждые два года;
• Периодически проверяйте уровень жидкости в баке и его состояние. жидкость будет прозрачной. Для которого предназначена конструкция затемнения (непрозрачность), ее необходимо заменить независимо от пробега и времени изменения.

Как прокачать сцепление

Жидкость для гидравлических систем сцепления и тормозных систем ядовита, поэтому обращаться с ней следует осторожно:

• TG не может быть спущен в канаву в землю;
• когда TJ попадает на одежду или покрывает автомобиль материалами;
• При попадании на кожу немедленно промыть проточной водой.

Если в гидравлической системе много грязи или TG мутно-черный, рекомендуется промыть GSS, для этой цели следует использовать только последнюю версию DOT-3 или DOT-4, систему нельзя промыть другие глаза.

Прокачка сцепления

Не могу прокачать сцепление. Как я делаю. Залил тормозуху в главный цилиндр, открыл рабочий, дождался пока потечёт, дал ей слиться чуть чуть и закрыл. Дальше один качает педаль 10-15 повторений(при этом педаль проваливается в пол без намёка на обратную тягу) в положении нажатой педали я открываю рабочий цилиндр тормозная жидкость в отличии от моих ожиданий не бьёт фантаном из него а еле течёт(почти самотёком) Проделывали эти операции раз 10-12 никакого намёка на возврат педали. Жидкость в Главном цилиндре (в бачке) при нажатии педали поднимается на 0.5-1 см а при возврате опускается. педаль гоняет тормозуху вниз верх. Пробовал прокачивать при открытом рабочем цилиндре, пробовал снять рабочий и подняв верх спускной клапан прокачивать. Пробовал снять главный цилиндр и под наклоном его прокачивать(под разными углами) думал может главный завоздушен )) толку нет. Пробовал даже давать давление(1атмосферу) в бачок и прокачивать, не помогло. Разобрал главный цилиндр сцепления задиров, выработки, замятия на резинке на не обнаружил.

КАК ВЫ ПРОКАЧИВАЕТЕ СЦЕПЛЕНИЕ.

• Город Муром

лично я прокачивал так:
открываешь бачёк сцепы, качаешь педаль сцепы(5-7 раз), удавливаешь педаль и в этот момент откручиваешь (хз как он называеться) винт на слив, сразу закручиваешь, педаль остаёться в нажатом положении сама не возвращаеться, ты её ножкой или ручкой акуратенечко возвращаешь обратно, и повторяешь всё что я описал выше. Да не забывай следить за уровнем жижи, а то воздуха хапанёшь и всё сначало))
качал месяц назад, жижа была в ужасном состоянии. особых изменений не заметил)

лично я прокачивал так:
открываешь бачёк сцепы, качаешь педаль сцепы(5-7 раз), удавливаешь педаль и в этот момент откручиваешь (хз как он называеться) винт на слив, сразу закручиваешь, педаль остаёться в нажатом положении сама не возвращаеться, ты её ножкой или ручкой акуратенечко возвращаешь обратно, и повторяешь всё что я описал выше. Да не забывай следить за уровнем жижи, а то воздуха хапанёшь и всё сначало))
качал месяц назад, жижа была в ужасном состоянии. особых изменений не заметил)

Сколько раз ты повторял операцию до того как у тебя педаль хотя бы чуть чуть начала твердеть к низу?? И не обратил ли ты внимание жидкость в бачке поднималась при выжатой педали?

Было один в один. Кучу разнообразных методов прокачки испробовал, часов 8 на это убил. У тебя ГЦС мертв 100%, меняй, главное не трать время на рем. комплекты. Говорят подходят от Серены, террано и ещё чего то. У меня от Серены ГТЦ и ГЦС стоят.

Сливовод со стажем

• Город Красная Поляна

Было один в один. Кучу разнообразных методов прокачки испробовал, часов 8 на это убил. У тебя ГЦС мертв 100%, меняй, главное не трать время на рем. комплекты. Говорят подходят от Серены, террано и ещё чего то. У меня от Серены ГТЦ и ГЦС стоят.

• Город Муром

прикольно, а я вот и не знал таких вещей)

• Город Красноярск

Я качал его так же как тормоза, 10 минут времени потратил

Мы живем в такой стране, где справедливость закона в умелых руках принимает самые творческие формы

Любитель эстетики и плавных изгибов

Могу подсказать методу прокачки, я так прокачивал себе тормоза на мотоцикле, там маленький гтц и потому часто цилиндр не способен протолкнуть огромный пузырь воздуха, сжимает его туда-сюда, но не прокачивает.

Для этого надо купить самый большой шприц и капельницу в аптеке, весь кит мне обошелся последний раз в 30 руб. также нужны две-три маленьких стяжки.

Короче сам шланг капельницы надеваем на шприц, туда предварительно набираем свежей тормозухи. На втором конце капельницы такая силиконовая штучка желтого цвета, ее мы одеваем на прокачной штуцер, она очень хорошо и плотно садится (ибо силикон) и фиксируем ее, чтобы она не слетела зиптаем на нем для уверенности, что она не будет сосать воздух.

Ну а дальше все просто из шприца мы подаем тормозуху по магистрали, прогоняя воздух по ней в бачок, если бачок полон или тормозуха в шприце кончилась, то перекрываем краник капельницы и снимаем его.

Сделав так пару раз, можно сменить направление и шприцем откачивать жижу из магистрали, в обратном направлении.

Этот метод хорош тем, что для этого не нужен напарник дрочащий педаль, хотя он на сам деле и не такой быстрый. Но он реально всегда дает 100% результат.

Спасиб. Наверное буду заказывать от серены. Раз ремкомплекты е помогают.

Спасиб. Наверное буду заказывать от серены. Раз ремкомплекты е помогают.

с кузовом не ошибись. я вроде от с23 брал. едь с образцом короче )

• Город СПб

Мужики) подскажите, тоже столкнулся сейчас с проблемой прокачки сцепы, качаю качаю а толку нет.
после прочитанного естественно боюсь что вдруг один из цилиндров сломался как то..

я видимо понажимал на нее когда был снят двиг)

качаю так:
друг качает педаль несколько раз, зажимает - я откручиваю штуцер ( опять же. какой правильно. штуцер ГЦС или РЦС ?)

я начинал сверху вниз. сначала несколько раз Главный цилиндр, потом перебрался вниз к рабочему. педаль начала возвращаться. как только спускаю жидкость педаль снова мягкая и не возвращается и поршень еле ходит. накачиваю ( педалью) опять начинает ходить поршень. но при нажатии она какая то все ровно мягкая и нормально не возвращается как раньше..опять откручиваю штуцер и все занаво -опять мягкая-поршень не выдавливается.
мог ли сдохнуть какой нибудь из цилиндров пока я все снимал когда красил подкапотку? или это бред
или может я не пробовал еще трубочки от капельниц и саму капельницу по методу Аксиса.
помогите советиком)

Я прокачивал просто, откручиваещь штуцер рцс - давишь педаль сцепы в пол(держишь нажатой)- закручиваешь штуцер рцс-поднимешь педаль-заливаешь и так раз 5-10 достаточно. Работоспособность сцепления лучше проверить смотря на рцс, пока друг на педаль давит, он должен достаточно вилку отводить

• Город СПб

Я прокачивал просто, откручиваещь штуцер рцс - давишь педаль сцепы в пол(держишь нажатой)- закручиваешь штуцер рцс-поднимешь педаль-заливаешь и так раз 5-10 достаточно. Работоспособность сцепления лучше проверить смотря на рцс, пока друг на педаль давит, он должен достаточно вилку отводить

у тебя вообще получается обратный метод)

Я прокачивал просто, откручиваещь штуцер рцс - давишь педаль сцепы в пол(держишь нажатой)- закручиваешь штуцер рцс-поднимешь педаль-заливаешь и так раз 5-10 достаточно. Работоспособность сцепления лучше проверить смотря на рцс, пока друг на педаль давит, он должен достаточно вилку отводить

• Город СПб

Я прокачивал просто, откручиваещь штуцер рцс - давишь педаль сцепы в пол(держишь нажатой)- закручиваешь штуцер рцс-поднимешь педаль-заливаешь и так раз 5-10 достаточно. Работоспособность сцепления лучше проверить смотря на рцс, пока друг на педаль давит, он должен достаточно вилку отводить

ну все нажимают педаль-держат-откурчивают.
а у тебя открутил- нажал-держишь-закручиваешь)

у меня еще пока система не сухая.
а если с капельницей манипуляции делать..то в какой штуцер пихать ее?

Я прокачивал просто, откручиваещь штуцер рцс - давишь педаль сцепы в пол(держишь нажатой)- закручиваешь штуцер рцс-поднимешь педаль-заливаешь и так раз 5-10 достаточно. Работоспособность сцепления лучше проверить смотря на рцс, пока друг на педаль давит, он должен достаточно вилку отводить

ну все нажимают педаль-держат-откурчивают.
а у тебя открутил- нажал-держишь-закручиваешь)

у меня еще пока система не сухая.
а если с капельницей манипуляции делать..то в какой штуцер пихать ее?

Как я это сделал, и что пробовал. 1-ое у меня нет штуцера на главном цилиндре сцепления. Я думаю что он нужен для того что бы стравить воздух из рабочей камеры(там где ходит поршень) С твоим ГЦС думаю порядок должен быть такой залить жижу в бачок открыть штуцер на ГЦС дождаться как потечёт(уверенно) закрыть. Открыть штуцер на рабочем цилиндре, дождаться пока потечёт. Дальше качать как обычно (один качает педаль подольше зажимает, ты открываешь штуцер на рабочем цилиндре, на который предварительно одел шланг, опустив второй конец в стаканчик на половину заполненный тормозухой и смотришь выходит из шланга воздух или только тормозуха)

По поводу обратного метода я его испробовал перед тем как купить новый ГЦС. Всё как аксис говорит в любой аптеке до 100р будет стоить вся требуха(всё для капельницы + самый большой шприц) в мой например грамм 200 зашло бы в лёгкую. Шланг от капельницы ты одеваешь на рабочий цилиндр(предварительно открыв штуцер) второй конец на шприц потом открываешь штуцер на главном цилиндре начинаешь давить на шприц пока не потечёт из штуцера на главном цилиндре закрываешь его. Потом давишь пока не поднимется уровень в бачке.

Закрываешь бегунок на капельнице откачиваешь лишку с бачка снова качаешь и так пока не надоест

Мой ГЦС выглядел рабочим (износов резинки поршня или задиров на стенках не было) но работать он не хотел хотя предыдущий хозяин говорил что он работал. Как я только не качал, снял его и наклонял бачком вверх и бачком вниз и на бок клал (думал может завоздушился потому что при прокачке тормозуха в бачке подымалась и опускалась а не выстреливала из РЦС) нихера не помогло.

Прокачивал через обратную схему результатов снова нет. Заказал новый ГЦС педаль начала возвращаться со второго подхода.

• Город СПб

Я прокачивал просто, откручиваещь штуцер рцс - давишь педаль сцепы в пол(держишь нажатой)- закручиваешь штуцер рцс-поднимешь педаль-заливаешь и так раз 5-10 достаточно. Работоспособность сцепления лучше проверить смотря на рцс, пока друг на педаль давит, он должен достаточно вилку отводить

ну все нажимают педаль-держат-откурчивают.
а у тебя открутил- нажал-держишь-закручиваешь)

у меня еще пока система не сухая.
а если с капельницей манипуляции делать..то в какой штуцер пихать ее?

Как я это сделал, и что пробовал. 1-ое у меня нет штуцера на главном цилиндре сцепления. Я думаю что он нужен для того что бы стравить воздух из рабочей камеры(там где ходит поршень) С твоим ГЦС думаю порядок должен быть такой залить жижу в бачок открыть штуцер на ГЦС дождаться как потечёт(уверенно) закрыть. Открыть штуцер на рабочем цилиндре, дождаться пока потечёт. Дальше качать как обычно (один качает педаль подольше зажимает, ты открываешь штуцер на рабочем цилиндре, на который предварительно одел шланг, опустив второй конец в стаканчик на половину заполненный тормозухой и смотришь выходит из шланга воздух или только тормозуха)

По поводу обратного метода я его испробовал перед тем как купить новый ГЦС. Всё как аксис говорит в любой аптеке до 100р будет стоить вся требуха(всё для капельницы + самый большой шприц) в мой например грамм 200 зашло бы в лёгкую. Шланг от капельницы ты одеваешь на рабочий цилиндр(предварительно открыв штуцер) второй конец на шприц потом открываешь штуцер на главном цилиндре начинаешь давить на шприц пока не потечёт из штуцера на главном цилиндре закрываешь его. Потом давишь пока не поднимется уровень в бачке.

Закрываешь бегунок на капельнице откачиваешь лишку с бачка снова качаешь и так пока не надоест

Мой ГЦС выглядел рабочим (износов резинки поршня или задиров на стенках не было) но работать он не хотел хотя предыдущий хозяин говорил что он работал. Как я только не качал, снял его и наклонял бачком вверх и бачком вниз и на бок клал (думал может завоздушился потому что при прокачке тормозуха в бачке подымалась и опускалась а не выстреливала из РЦС) нихера не помогло.

Прокачивал через обратную схему результатов снова нет. Заказал новый ГЦС педаль начала возвращаться со второго подхода.

Багодарю за столь широкий обзор прокачки сцепы))
есть пару вопросов..когда качаешь этими способами, бачок открыт да?
и на всякий случай, какой заказывал гцс новый?

Читайте также:

  
• Схема сцепления нива 2121
  
• Замена тросов кпп мерседес спринтер классик
  
• Замена масла в вариаторе пежо 4007
  
• Замена сцепления на пежо
  
• Вибрация от кпп газель