Прокачка сцепления мерседес вито

Обновлено: 07.01.2025

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.

Сцепление Mercedes-Benz Vito

1. МКПП
2. Винт крепления механизма сцепления к маховику
3. Нажимная плита
3a. Поверхность трения
4. Ведомый диск сцепления
5. Регулирующее кольцо
6. Упорный подшипник выключения сцепления
7. Маховик
7a. Поверхность трения
8. Игольчатый подшипник первичного вала КПП
9. Сальник первичного вала
10. Заглушка
11. Оправка для центровки ведомого диска при сборке

Управление механизмом сцепления

Стандартной конструкцией сцепления для всех типов двигателей данного автомобиля с двойным маховиком (TMF) является наличие автоматической регулировки мембранной пружины.

Обычный привод выключения сцепления, включавший в себя выносной рабочий цилиндр сцепления и рычаг привода выключения, в данной модели заменен гидравлическим цилиндром, установленным соосно с первичным валом КПП.

При установке нового нажимного механизма (или при установке другого бывшего в употреблении механизма) следует установить кольцо автоматической регулировки мембранной пружины (регулировки зазора в приводе выключения) в начальное положение.

Принцип действия гидравлического привода выключения сцепления с рабочим цилиндром, соосным первичному валу КПП

Гидравлический поршень (7) с закрепленным на нем выжимным подпятником под действием давления движется вперед по втулке (8) и нажимает на лепестки мембраной пружины сцепления (см. рис. MV3.003).

Уплотнение поршня осуществляется при помощи манжеты (6).

Пружина (5) обеспечивает постоянное касание выжимного подпятника и лепестков мембранной пружины с малым усилием.

Для защиты от загрязнений установлен пыльник (4).

Снятие и установка механизма сцепления

Снятие
1. Снимите МКПП.
2. Зафиксируйте маховик от вращения при помощи фиксатора (1).
3. Равномерно открутите винты крепления механизма сцепления (2).
4. Отсоедините механизм (2) с ведомым диском сцепления (3) с маховика.

Установка
5. Установка производится в порядке, обратном снятию. Замените болты крепления нажимного диска.

Mercedes-Benz Vito CDI 112 › Бортжурнал › Как прокачать сцепление на 2.2 cdi

Mercedes-Benz Vito 2001, двигатель дизельный 2.2 л., 112 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mercedes-Benz Vito, 1996

Mercedes-Benz Vito, 1997

Mercedes-Benz Vito, 2001

Mercedes-Benz Vito, 1996

Комментарии 20

Прокачивается всё хорошо и просто. Но долго. Так как рабочий цилиндр имеет очень большой объём.
Но там у Вас есть нюанс. Сцепление изначально надо взвести, потом оно постепенно будет вставать на место. При этом, конечно же, нужно будет доливать жижу.

что значит взвести？это ж не корзина. я сднлал в обратку, капельницей и норм, заработала

Взводится корзина, к прокачке это отношения не имеет. А лишь при работах когда снимаем корзину или меняем сцепу.
А прокачивается сцепа очень быстро, при наличии приспособ. Когда занимаешься ремонтами уже имеешь необходимое…

Рассматривал крайний случай: всё снято и стоит новое сцепление с новым рабочим цилиндром.
При замене шланга или главного цилиндра всё прокачивается очень быстро с помощью приспособы за 200 р. от "Автодела".

Я использовал вакуумный насос двустороннего действия, ручной… и колба с его комплекта. В колбу тормозухи и вперед… пара минут и всё прокачано…

А я через лючок прокачав, так не можна?!

Тормоз левый, рабочий сцепления, шлангом соединил, открутил штуцера, тормозом раз 10-15 поработал, закрутил

Сцепа прокачивается тормозами…
Да-да, именно тормозами…
Надо соеденить штуцер левого переднего супорта с штуцером сцепления…

Шприцом и капельницей в обратку, через штуцер на коробке, под желтой крышкой.

Конкретнее, не могу найти слив масла

Шприцом и капельницей в обратку, через штуцер на коробке, под желтой крышкой.

Увы, но ответ не верный…

Нууу давай, я знаю что ты знаешь))

Суть написал выше… а подробности я уже маленько призабыл…
Уж 3 года как не в теме…

originalmaks

Нууу давай, я знаю что ты знаешь))

В общем, суть такова, прокачивается не традиционно, педалью сцепы…
Прокачивается снизу вверх, тобишь, берешь шприц большого объема наполняешь тормозухой… к штуцеру на коробке… открыл штуцер- давонул тормозухи, так чтобы без воздуха. Ну и пока не начнет в тормозном бачке подыматься уровень…

Через тормоза делаешь тоже самое. Тут главное с давлением, чтобы воздух выгнать…

Штуцер сцепы спрятан в колоколе. Это у тебя спереди на колрколе отверстие сантиметров в 6… обычно закрыто желтой крышкой.

Блин, щас пойду в гараж пробовать, просо вчера пытался найти этот лючок, и не смог. Нашел только впереди какой то лючок к черной крышкой на болте М10, а под ним круглая заглушка.

Через тормоза делаешь тоже самое. Тут главное с давлением, чтобы воздух выгнать…

От я дебил)) щас до меня дошло, думаю чё за отверстие впереди без крышки и видно корзину, и вот меня осенило что это то что надо, когда посмотрел фото снятой коробки)

Как прокачать сцепление мерседес 814

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЕЗ ПОМОЩНИКА. КАК ВОССТАНОВИТЬ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ.

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СЦЕПЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ МЕРСЕДЕС w124 . ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ.

мерседес 814 ремонт и обслуживание

Как прокачать сцепление

Мерседес 817 дифекты выжимной лапы

ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ МЕРСЕДЕС ВИТО-638.ЗАМЕНА.

Как прокачать ПГУ. Или как прокачать сцепление.

Ура! Таки прокачали сцепление! Можно трогать.

Замена главного цилиндра сцепления

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЕЗ ПОМОЩНИКА. КАК ВОССТАНОВИТЬ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ.

Мерседес 817 дифекты выжимной лапы

мерседес 814 ремонт и обслуживание

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СЦЕПЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ МЕРСЕДЕС w124 . ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ.

Как прокачать сцепление

атего atego сцепление

Как прокачать ПГУ. Или как прокачать сцепление.

Приветствую всех! Уж не подумайте, что я колесо изобретаю или еще чего, в цари заделался, НО проклятий я на этих немцем столько наслал, что и не знаю, сколько раз мне в церковь сходить прийдется… дабы слова назад свои вернуть. Ведь сам дурак, верно?! Кто-то может это и в книге прочтет, если найдет. Писал инструкцию полную, чтобы школьнику понятно было. Былому и сути достаточно будет.

Итак, суть такова: прокачиваем снизу вверх в одного. А для себя я вынес такую инструкцию:

+) нужна яма, нужен шприц и шланг, желательно прозрачный (чтобы герметичность контролировать), который мы натянем на тавотницу в коробке, еще ключик вроде на 9 и DOT (

!) бачек один на сцепу и тормоза. А шланг на главный цилиндр сцепы идет от бачка сбоку и за гидровакуумник в педальный узел(где и есть главный цилиндр сцепления);
!) Забор жидкости на переднюю и заднюю гидролинии несколько выше, чем для сцепы, я так понял. Но вы посмотрите! Это нужно для того понять, что если вы нажмете на тормоза с пустым бачком, то не удивляйтесь возможной мягкости педали тормоза. Поэтому не нажимайте на тормоз и не пускайте никого за руль посидеть :D

1) высосите жидкость с бачка;
2) машина на яме, крышка бачка тормозухи на всякий случай откручена (хотя есть и клапан)… а мы уже под машиной.

Дальше нам надо вдавливать жидкость из шприца снизу вверх в бачек, пока тот не заполнится. Но чтобы не вдавить воздух, шланг должен быть заполнен торомозухой:
!3) заполняем шприц жидкостью, надеваем шланг и продавливаем, чтобы шланг заполнился!
!3) можно попробовать натянуть только шланг на тавотницу, приоткрыть ее, чтобы стекла немного жидкость, потом в шланг надеть шприц. Но варик так себе. Зато почувствуете, когда гидролиния откроется и вы не будете перенапрягаться) только открутить надо совсем чуть-чуть, чтобы резьба не травила воздух.
4) давим шприц пока бачек на гидровакуумном усилителе тормозов не заполнится свежей жидкостью. Давится не легко, но давится. Педаль не трогаем…
5) закручиваем тавотницу на коробке у рабочего цилиндра, а потом вытаскиваем шланг. Убеждаемся в рекомендованном уровне жидкости в бачке.

Я, не сумев прокачать сцепу по стандартной схеме(Когда надо педалью работать), снял и разобрал главный цилиндр сцепления. Думал он мертв.

Для этого я открутил педальный узел, отсоединил некоторые разъемы и выкрутил его из педального узла. Он работал как-то странно: давил жидкости меньше, чем возвращал. Я подумал, клапан сдох. Разобрал его и ничего не понял, кроме того, что он какой-то закисший был. Тачка ведь стояла года 4.

Купил новый, смотрю, а он работает так же. Я задумался. И только потом, когда допер, как прокачать, понял. Такая работа цилиндра нужна, чтобы гарантированно оттянуть жидкость обратно из рабочего цилиндра, ВЕДЬ НИКАКИХ ПРУЖИН НЕТ! Однако я видел более старого образца педальные узлы, где пружина была… Главные цилиндры сцепления отличаются по номеру. В каталогах обнаружил 3-4 различных номера. Большинство точно совместимы. В подробности не вникал. Может рабочий цилиндр, что на коробке, другой?!

Прокачка гидропривода сцепления

Прокачка гидропривода сцепления Mercedes-Benz Sprinter

Если сцепление работает исправно, система гидропривода в порядке. Если же сцепление выключается плохо или педаль «проваливается» без сопротивления, в системе, скорее всего, воздух. Простой прокачки недостаточно. Необходимо обнаружить источник негерметичности и устранить его. После этого систему можно прокачать.

При профилактических осмотрах системы следует проверять наличие следов тормозной жидкости на главном цилиндре (вверху на педали сцепления) и рабочем цилиндре (около КП).

Цилиндры сцепления со следами масла негерметичны, их необходимо заменить. При этом на рабочем цилиндре установить источник происхождения этих следов сложно без тщательной очистки всей окружающей области.

Для прокачки потребуется прозрачный шланг длиной около 1 м. Прокачку гидропривода сцепления необходимо проводить следующим образом (работу рекомендуется выполнять с помощником):

- свободный конец шланга надеть на прокачной штуцер рабочего цилиндра;

- далее следует несколько раз нажимать педаль сцепления и, удерживая педаль, открывать прокачной штуцер для выхода тормозной жидкости вместе с пузырьками воздуха, заворачивать болт прокачного штуцера и т.д. до тех пор, пока в выходящей тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха;

- завернуть болты прокачных отверстий на рабочем цилиндре, снять шланг;

- проверить работу привода сцепления и его герметичность при работающем двигателе и включении передачи заднего хода;

- долить жидкость в бачок до метки Mах, но не переливать, поскольку она может вытечь.

Видео про "Прокачка гидропривода сцепления" для Mercedes-Benz Sprinter

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА. Как прокачать сцепление на Mercedes Sprinter CDi в одиночку,How to bleed a Clutch ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СЦЕПЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ МЕРСЕДЕС w124 . ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ.

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Как прокачать тормоза на мерседес вито 639

В зависимости от типа и вида ABS классифицируются на:

Одна схема работы система АБС — это, когда все устройства, составляющие АБС, расположены в одном узле. То есть, блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос находятся в одном узле.
Вторая схема ABS — это, когда составляющие устройства (блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос) расположены в разных местах. В таком виде тормозной системы, кроме модуля ABS, есть еще модуль ESP и модуль SBC.

От того, какой вид тормозной системы в вашем авто, зависит сможете ли вы прокачать эту тормозную систему своими руками.

Если в машине система первого типа, то легко можно сделать правильную прокачку АБС.

Система ABS состоит из:

Датчики (устанавливаются на ступицах). При замене ступиц заднего колеса, а также некоторых передних, можно заметить специальные выемки для датчиков. Занимаются передачей данный о скорости движения.
Клапаны управления (устанавливаются в тормозной системе). Служат для изменения давления в системе.
Электронный блок. Получает информации о скорости от датчиков и регулирует клапаны управления.

Видео: Vito 638 2.3 с abs причина западания педали тормаза

Видео: Mercedes-Benz W211 SBC прокачка тормозной системы . ABS .BAS. ESP .ASR

Прокачка тормозов мерседес виано

Как правильно прокачать тормоза.

с abs разве не так качать,
заднее правое колесо, переднее левое, заднее левое, переднее правое.
пишут не обязательно заводить,можно включать зажигание в тот момент когда жмёте на педаль и откручиваете штуцер,затем закручиваете и вкл зажигание,и так каждое колесо.

Можно ничего не заводить, все везде одинаково, что с АБС что без.
Я прокачивал так даже за руль не садился, ничего не заводил и педаль не трогал.
Об этом написано в моем бортжурнале.

П.С. Читаем внимательно мои журналы, там все есть и не надо выдумывать небылицы.

Честное слово от смеха аж плакал.

«. В дождь, я слышу как он ржавеет. »
A.Vangog
Мой канал на YouTube
Подписывайтесь.

Клубная разборка: КПП, ДВС, подвеска, салоны, стекла
сидения, блоки управления, реле, зеркала, рулевые рейки, кузовня

VANGOG писал(а): Можно ничего не заводить, все везде одинаково, что с АБС что без.
Я прокачивал так даже за руль не садился, ничего не заводил и педаль не трогал.
Об этом написано в моем бортжурнале.

П.С. Читаем внимательно мои журналы, там все есть и не надо выдумывать небылицы.

Источник статьи: http://vito-viano.ru/viewtopic.php?t=5676

Как правильно прокачать тормоза с АБС

Для достижения хорошего результата, потребуется помощник, с которым сначала надо прокачать тормозную систему передних колес, после — задних.

Важно! В тормозной системе может быть высокое давление, до 180 атмосфер, поэтому надо сначала стравить давление.

Стравить, то есть снизить давление можно разрядив аккумулятор давления. Чтобы разрядить аккумулятор давления, надо выключить зажигание и много раз понажимать на педаль тормоза (примерно 20 раз).

После этого, надо отсоединить разъемы на бачке с тормозной жидкостью. Если вдруг, во время движения, в переднеприводном автомобиле в районе передних колес начались нехорошие звуки: скрежеты, хрусты, то это, скорее всего, признаки неисправности ШРУСа.

Технические операции на автомобиле

Прокачка тормозной системы

Станция для прокачки тормозной системы.
Расширительный бачок тормозной системы.
Вакуумный усилитель тормозов.

Внимание:
Выровнять транспортное средство между стойками подъемника и разместить четыре опорных диска в предусмотренных для этого заводом-изготовителем транспортного средства опорных точках.

Внимание:
Тормозную жидкость заливать только в надлежащие и соответствующим образом маркированные емкости. При работах с тормозной жидкостью надевать защитную спецодежду.

1. Подсоединить станцию для прокачки тормозной системы (1).

Примечание:
Следовать инструкции завода-изготовителя по эксплуатации станции для прокачки тормозной системы.

2. Выполнить операцию прокачки тормозной системы.

3. Отсоединить станцию для прокачки тормозной системы (1).

4. Проверить уровень тормозной жидкости в расширительном бачке (2) и долить тормозную жидкость при необходимости.

5. Проверить тормозную систему на предмет наличия утечки тормозной жидкости.

Марка тормозной жидкости: DOT 4.

Количество тормозной жидкости:

Проверка вакуумного насоса

Внимание:
Принять меры, исключающие самопроизвольное трогание транспортного средства с места. Работать в застегнутой и плотно облегающей спецодежде. Не дотрагиваться до горячих или вращающихся деталей.

1. Подключить вакуумный тестер 201 589 13 21 00 (1) к усилителю тормозного привода при помощи контрольного штуцера 168 589 08 63 00.

2. Запустить двигатель, считать измеряемую величину.

Примечание:
Запустить двигатель, минимум 30 секунд дать поработать на холостых оборотах и считать измеряемую величину с вакуумного тестера (1).

3. Заглушить двигатель и считать измеряемую величину с вакуумного тестера 201 589 13 21 00 (1).

Разрежение в шланге через 30 секунд после запуска двигателя: 0,95 Бар.

Разрежение в шланге через 30 секунд после остановки двигателя: ≥ 0,75 Бар.

Примечание:
При отклонении от допустимого значения проверить вакуумные трубки, при необходимости заменить вакуумный насос.

4. Отсоединить вакуумный тестер 201 589 13 21 00 (1) от усилителя тормозного привода.

Проверка вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный тестер.
Прибор для гидравлических испытаний.
Измеритель усилия педали.
Педаль тормоза.

Видео: замена тормозной жидкости (ПРАВИЛЬНАЯ) на примере Mercedes-Benz Vito

Последовательность прокачки АБС

Во-первых, ищем и снимаем в блоке предохранителей тот предохранитель, который отвечает за работу антиблокировочной системы.
Далее, поднимаем на домкрат и снимаем одно переднее колесо, и ищем штуцер рабочего тормозного цилиндра (РТЦ).
После этого, на штуцер надеваем шланчик (от гидроуровня, например).
Открываем на один оборот штуцер.
Один нажимает на педаль тормоза до упора и удерживает ее в таком положении.
Теперь поворачиваем ключ зажигания, чтобы включить гидравлический насос (на панели прибора светится индикатор ABS).
Второй человек смотрит как удаляется воздух через шланчик и, после удаления воздуха закручивает штуцер.
Педаль тормоза отпускаем только после закручивания штуцера.
Теперь, как узнать, что весь воздух вышел из АБС? Это показывает значок ABS на приборной панели, если он потух после удаления воздуха и закручивания штуцера, то весь воздух вышел.

Правильная последовательность прокачки АБС системы

Существует специальный порядок для правильного прокачивания тормозной системы с антиблокировочной системой: правое переднее колесо, потом заднее, потом заднее правое, и, затем заднее левое колесо. Если в процессе проведения таких работ ТЖ вытекла из системы, необходимо заполнить систему новой жидкость. А для этого надо знать, какие жидкости можно смешивать и сколько нужно тормозной жидкости для замены.

Последовательность работы для передних колес:

Выключить зажигание (положение ключа «0»).
Снять клеммы с бочонка тормозной жидкости.
Берем бутылку с небольшим количеством тормозной жидкости и шланг. Один конец шланга опускаем в жидкость, второй надеваем на штуцер и открываем штуцер рожковым ключом. Желательно использовать прозрачный шланг от гидроуровня, чтобы было видно: пузырьки воздуха выходят или нет.
Нажимаем на тормозную педаль и удерживаем в таком положении.
Второй человек (у колеса) смотрит, выходил ли воздух, и, после того, как воздушные пузырьки перестали выходить, он перекрывает штуцер ключом.

Как прокачивать задние колеса с АБС:

Порядок действия отличается по прокачке задних колес. После передних колес, следует прокачивать заднее правое колесо в такой последовательности:

Методика прокачки тормозов с ABS системой?

Ну, вообщето мы делаем так: нужна крышечка новая от расширительно бачка, от VAG в принципе подходит ко многим машинкам!, еще в свободной продаже можно купить крышку с шланогом для прокачки тормозов ВАЗ, вот именно этот шланг нужно переставить на нашу крышку VAG, хотя можно и самому наверное сделать.
короче завинчиваешь получееный приспособ на бачок тормозной жидкости, к шлангу подать ДАВЛЕНИЕ (от компрессора небольшими нажатиями — порциями, или от автомобильного компрессора с давлением в 0,5 кг вроде бы. )
Таким образом, прокачка тормозов всегда эффективна ПОД ДАВЛЕНИЕМ!
Вот, собсвенно и все:)
А как еще качают.

Прокачка гидропривода сцепления E-class

Для исправной работы сцепления необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в компенсационном бачке. При регулярном падении уровня жидкости следует проверить герметичность системы. Все места соединений шлангов и сами шланги от бачка до рабочего цилиндра должны быть герметичны. Влажные темные пятна свидетельствуют о протечках тормозной жидкости. Если сцепление не выключается или педаль при нажатии не имеет достаточного сопротивления, значит, в систему попал воздух. В этом случае необходимо произвести прокачку системы гидропривода сцепления. На СТОА для этого применяется специальное устройство, которое присоединяется к воздушному штуцеру на рабочем цилиндре. После открытия штуцера в систему гидропривода сцепления закачивается тормозная жидкость до тех пор, пока все пузырьки воздуха не будут вытеснены наверх, в компенсационный бачок.

Однако прокачать гидропривод сцепления можно и самостоятельно, через тормозную систему. Наденьте шланг на штуцер для удаления воздуха, расположенный на переднем суппорте дискового колесного тормозного механизма. Шланг должен быть прозрачным и достаточно длинным для того, чтобы соединить штуцеры для удаления воздуха из тормозной системы и гидропривод сцепления.

1. Поднимите автомобиль спереди и установите его переднюю часть на подставки.

2. Снимите нижнюю защиту двигателя.

3. Залейте тормозную жидкость в бачок до отметки «MAX».

4. Снимите пылезащитные колпачки со штуцеров для удаления воздуха на рабочем цилиндре и на переднем суппорте дискового колесного тормозного механизма. Осторожно ослабьте штуцеры для удаления воздуха. Наденьте шланг на штуцер, расположенный на суппорте переднего дискового тормозного механизма.

5. Заполните шланг тормозной жидкостью. Для этого штуцер на суппорте аккуратно приоткройте. Медленно выжмите педаль тормоза (выполняет помощник) и удерживайте ее в нажатом положении. Штуцер для удаления воздуха закройте, педаль тормоза отпустите. Операцию повторяйте до тех пор, пока шланг не будет полностью заполнен тормозной жидкостью.

6. Закрываемый пальцем другой конец шланга наденьте на штуцер для удаления воздуха из рабочего цилиндра гидропривода сцепления, откройте оба штуцера.

7. Попросите помощника снова выжать педаль тормоза, штуцер для удаления воздуха на суппорте закройте и отпустите педаль тормоза.

8. Операцию повторяйте до тех пор, пока вместе с тормозной жидкостью не перестанут выходить пузырьки воздуха. При необходимости пополняйте уровень тормозной жидкости в бачке.

9. Закройте штуцеры для удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления и на суппорте дискового колесного тормозного механизма. Снимите шланг и установите пылезащитные колпачки.

Тормозную систему без АБС почему-то водители самостоятельно не боятся приводить в порядок, а, если установлена антиблокировочная система, то тут у многих возникают трудности. На самом деле сделать прокачку тормозов с АБС и сделать это правильно, не так сложно, хотя есть отличия и моменты, которые необходимо знать. И, надо знать также, что у каждого автомобиля с АБС есть свои отличия по прокачке и замене жидкости.

Антиблокировочная система тормозов ABS: типы, виды.
Как правильно прокачать тормоза с АБС.
Последовательность работы для передних колес.
Как прокачивать задние колеса с АБС.
Вывод.

Антиблокировочная система тормозов ABS: типы, виды

В зависимости от типа и вида ABS классифицируются на:

От того, какой вид тормозной системы в вашем авто, зависит сможете ли вы прокачать эту тормозную систему своими руками.

Если в машине система первого типа, то легко можно сделать правильную прокачку АБС.

Система ABS состоит из:

Датчики (устанавливаются на ступицах). При замене ступиц заднего колеса, а также некоторых передних, можно заметить специальные выемки для датчиков. Занимаются передачей данный о скорости движения.
Клапаны управления (устанавливаются в тормозной системе). Служат для изменения давления в системе.
Электронный блок. Получает информации о скорости от датчиков и регулирует клапаны управления.

Как правильно прокачать тормоза с АБС

Последовательность прокачки АБС

Во-первых, ищем и снимаем в блоке предохранителей тот предохранитель, который отвечает за работу антиблокировочной системы.
Далее, поднимаем на домкрат и снимаем одно переднее колесо, и ищем штуцер рабочего тормозного цилиндра (РТЦ).
После этого, на штуцер надеваем шланчик (от гидроуровня, например).
Открываем на один оборот штуцер.
Один нажимает на педаль тормоза до упора и удерживает ее в таком положении.
Теперь поворачиваем ключ зажигания, чтобы включить гидравлический насос (на панели прибора светится индикатор ABS).
Второй человек смотрит как удаляется воздух через шланчик и, после удаления воздуха закручивает штуцер.
Педаль тормоза отпускаем только после закручивания штуцера.
Теперь, как узнать, что весь воздух вышел из АБС? Это показывает значок ABS на приборной панели, если он потух после удаления воздуха и закручивания штуцера, то весь воздух вышел.

Правильная последовательность прокачки АБС системы

Последовательность работы для передних колес:

Как прокачивать задние колеса с АБС:

Для эффективной прокачки, во время работы с тормозной системой заднего левого колеса, порядок действий надо подкорректировать. А именно:

Как и в других случаях, надеваем шланчик, отворачиваем штуцер суппорта на 1 оборот. При прокачке с задним левым колесом, тормоз сразу не нужно выжимать.
Поворачиваем ключ зажигания для запуска гидронасоса.
После выхода воздуха, нажимаем на педаль тормоза наполовину и закрываем штуцер.
Далее, отпускаем тормоз и ждем, когда гидронасос выключится.
Выключаем зажигание.
Подсоединяем отсоединенный разъем бачка тормозной жидкости (ТЖ).

В этом видео показывается способ прокачки тормозов с антиблокировкой на автомобилях Ауди А4, Ауди А6, Фольксваген Пассат Б5 и других.

Вывод

После проведения ремонтных и обслуживающих работ с ответственными узлами автомобиля, перед поездкой сначала надо проверить герметичность системы и работоспособность узлов машины.

Посмотрите полезное видео. Испытания показывают, что даже исправная система ABS отключается в конце тормозного пути, поэтому все равно надо дорабатывать ногой.

Читайте также: