Проблемы с педалью сцепления мазда 6 gh
Проблемы с педалью сцепления мазда 6 gh
Мазда 6 (2008+). Сцепление не выключается (ведет)
Сцепление не полностью выключается (ведет): основные причины
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Воздух в гидроприводе выключения сцепления | Прокачайте гидропривод выключения сцепления |
| Перекос или коробление ведомого диска | Замените ведомый диск |
| Износ лепестков диафрагменной пружины в месте контакта с выжимным подшипником | Замените ведущий диск в сборе |
| Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач | Осмотрите шлицы, при значительном повреждении ступицы замените ведомый диск. Перед сборкой нанесите на шлицы вала коробки передач смазку ШРУС-4 |
| Ведомый диск «приклеился» к маховику или ведущему диску (после длительной стоянки) | Установите упоры под колеса, включите первую передачу и стояночный тормоз. Выжав одновременно педали тормоза и сцепления, стартером проверните коленчатый вал двигателя |
| Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали) | Отрегулируйте привод |
| Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (осевое биение в зоне накладок более 0,5 мм) | Замените ведомый диск |
| Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска | Замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления |
| Перекос или коробление нажимного диска | Замените кожух сцепления |
| Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач | Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач <СТО> |
| Ослабление заклепок пружинных пластин кожуха сцепления, поломка пластин | Замените кожух сцепления |
| Заклинил подшипник выключения сцепления | Замените подшипник |
Сцепление ведет
Под термином сцепление «ведет» понимается, что сцепление не полностью выключается при нажатии на его педаль. При отпущенной педали сцепления оно постоянно включено. После нажатия на педаль, усилие передается через тросик и вилку на выжимной подшипник, который давит на лепестки нажимной пружины «корзины». Пружина воздействует на ведущий диск, который перестает прижимать ведомый к рабочей поверхности маховика. Передача крутящего момента от двигателя на коробку передач прерывается. Можно переключать передачи.
В случае, если ведомый диск по каким-то причинам недостаточно отошел от маховика переключение передних передач будет затруднено, а задняя вообще может включаться с хрустом и треском.
Причины того, что сцепление ведет
Привод сцепления не отрегулирован
Полный рабочий ход педали недостаточен. Педаль сцепления находится ниже педали тормоза.
регулировка привода сцепления вращением регулировочной гайки
Заедание тросика привода в оболочке
Со временем, тросик привода может износится, имеющиеся в нем проволоки разлохмачиваются, что сильно затрудняет его перемещение в оболочке. В итоге при нажатии на педаль сцепление полностью не выключается (ведет).
Неисправен ведомый диск
Ведомый диск сцепления может быть покороблен (торцевое биение его более 0,5 мм). Ступица ведомого диска может заедать на шлицах первичного вала, если они сильно загрязнены или изношены. В любом случае ведомый диск не будет отходить от маховика на необходимый зазор.
Неисправен маховик или нажимной (ведущий) диск корзины
Сильные задиры на рабочих поверхностях маховика или ведущего диска могут препятствовать свободному вращению ведомого диска.
Неисправна нажимная демпферная пружина «корзины» сцепления
Сильный износ концов лепестков пружины в месте контакта их с выжимным подшипником.
Примечания и дополнения
— В ряде случаев затрудненное переключение передач может быть вызвано по причинам не связанным с сцеплением. Например, поломка, деформация, неправильная регулировка элементов привода механизма переключения передач.
Проблемы с педалью сцепления мазда 6 gh
Автомобиль с механической коробкой передач оснащен однодисковым диафрагменным сцеплением
Нажимной диск в стальном штампованном кожухе, прикрепленном шестью болтами к маховику двигателя
Ведомый диск установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной между маховиком и нажимным диском
Подшипник выключения сцепления установлен на направляющей втулке, запрессованной в картер сцепления, и перемещается по втулке вилкой, которую в свою очередь, приводит в действие рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления
Гидравлический привод выключения сцепления состоит из главного цилиндра, установленного в моторном отсеке, рабочего цилиндра, объединенного с подшипником выключения сцепления, трубопровода, включающего в себя трубку и шланг, педали сцепления, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова
В исходное положение педаль возвращается пружиной
Рабочий цилиндр на автомобилях с пятиступенчатой коробкой передач расположен на картере сцепления, а на автомобилях с шестиступенчатой коробкой передач - внутри картера сцепления
Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров)
В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость
Предусмотрена регулировка привода выключения сцепления
Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, при этом ведомый диск пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, несмотря на то, что выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой даже чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.
Проверка хода педали сцепления
Ход педали сцепления проверяем для оценки состояния сцепления
Измеряем высоту педали сцепления, она должна составлять 210-216 мм
Если измеренное состояние не соответствует номинальному значению, регулируем его
Для регулировки ослабляем контргайку (А) и, вращая болт (В), добиваемся нужного значения
Чтобы определить свободный ход педали сцепления, измеряем, расстояние от начального положения педали до положения, в котором при нажатии рукой на педаль ощущается увеличение сопротивления
Номинальный свободный ход педали сцепления 1-3 мм
Если свободный ход отличается от номинального значения, регулируем длину толкателя главного цилиндра сцепления
Для этого ослабляем затяжку контргайки (С) и, вращая толкатель (D) за лыску, регулируем свободный ход педали
Проверяем ход педали (Б) до момента включения сцепления, он должен составлять 20 мм, полный ход педали (В) должен составлять 140 мм
Измеряем расстояние (А) (от положения педали сцепления в момент включения сцепления до положения педали в полностью выжатом положении)
Если ход педали до включения сцепления меньше или больше указанного значения, проверяем следующее:
- свободный ход педали сцепления
При необходимости регулируем его;
- полный ход педали. При меньшем ходе педали нужно отрегулировать его и проверить состояние привода сцепления
- наличие воздуха в гидроприводе сцепления. При необходимости нужно прокачать гидропривод
Возможные неисправности сцепления и способы устранения
Неполное включение сцепления (сцепление ведет)
- уменьшен полный ход педали сцепления
Отрегулируйте привод выключения сцепления
- коробление ведомого диска (торцовое биение более 0,5 мм)
Выправьте ведомый диск или замените
- неровности на поверхности фрикционных накладок ведомого диска
Замените ведомый диск в сборе
- ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска
Замените накладки, проверьте торцовое биение диска
- заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы, покройте смазкой ЛСЦ-15. Если причиной заедания является смятие или износ шлицев, замените первичный вал или ведомый диск
- воздух в системе гидропривода
- утечка жидкости из главного или рабочего цилиндра привода сцепления
Замените главный или рабочий цилиндр сцепления
- ослабление заклепок крепления нажимной пружины
Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе
- перекос или коробление нажимного диска
Замените диски сцепления
Повышенный шум при выключении сцепления
- износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления
Повышенный шум при включении сцепления
- поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом
Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе
Неполное включение сцепления (сцепление буксует)
- повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска
Замените ведомый диск
- замасливание ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска
Устраните замасливание и промойте детали уайт-спиритом
- повреждение или заедание привода выключения сцепления
Устраните причину заедания
Рывки при работе сцепления
- заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала
Очистите шлицы и смажьте смазкой ЛСЦ-15
- поломка или снижение упругости пружин демпфера ведомого диска
Замените ведомый диск
- замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска
Устраните замасливание и промойте детали уайт-спиритом
- заедание в механизме привода выключения сцепления
Замените деформированные детали. Устраните причины, вызывающие заедание
- повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска
Замените накладки новыми
- ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска
Замените неисправные заклепки, и при необходимости замените накладки
Западает сцепление в тёплую погоду, Мазда 6
Добрый вечер! С наступление жарких дней снова началась проблема со сцеплением. При езде по пробкам 20-30 минут западает сцепление, и не втыкается 2-я передача, и с трудом вторая. Оставив машину на полчаса проблема на чуть пропадает. Потом снова.
Вечером, ночью, при понижении температуры, работает нормально. Осенью, зимой и весной, до мая, проблем не было.
Подскажите пожалуйста, в чем же именно проблема. В выжимном, в корзине, сцепление целиком, жидкости сцепления, или цилиндре сцепления. Последний менял в прошлом году, но ничего не изменилось.
@andrienko.1966 --> В вопросе опечатка. Как раз именно 1-я не втыкается. Задняя тоже не получается.
Около года назад приключилась поломка. С корзины сцепления отломились два лепестка и пробили картер. После ремонта и замены сцепления 1-ая и 2-ая передачи включаются с хрустом. В ч.
Подойдёт ли сцепление в сборе от Мазды 6, 2005 года, 1.8 литра, бензин, седан, на Мазду 6, 2004 года, 2.0 литра, дизель хэтчбэк.
Дизель, после некоторого времени буксования по грязи, передачи включаются без нажимания на педаль сцепления. Сама педаль стала нажиматься легче чем раньше и автомобиль на любой пер.
Демпферное сцепление дизельного двигателя. Как правильно поставить диск фирмы IUK 324 0329 60, выступом к двигателю или к корзине? На другой стороне диска есть надпись MZD099.
Мазда 6, 2 л, дизель. Какой стороной устанавливать диск сцепления в двухмассовый маховик? Заранее спасибо.
Всё будет хорошо!
Вероятнее всего залипает ведомый диск сцепления, и получается у вас как бы нет полного отключения сцепления и потому затруднённое включение передач. При пониженных температурах смазка делается твёрдой на поверхности диска и он не прилипает к корзине, к маховику. А при потеплении смазка(мазута) делается липкой и начинаются проблемы.
Если бы как на грузовике можно было заглянуть и что-то увидеть, но на легковом автомобиле — не заглянешь. Придётся снимать КПП — тогда откроется вид на сцепление. Вероятнее всего надо менять сальник первичного вала — оттуда может попадать масло на сцепление. И промывать диски сцепления бензином или ставить новый комплект. Проверьте уровень масла в коробке, и осмотрите на предмет подтёков.
Проверка и регулировка педали сцепления Mazda 6 2002-2015
Регулировка высоты положения педали
Рис. 3.3. Схема регулировки высоты положения педали Измерьте расстояние от накладки педали до покрытия пола. При необходимости отрегулируйте высоту положения педали сцепления. Для этого ослабьте контргайку А и вращайте регулировочный болт В до установки требуемой высоты положени.
Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления
Рис. 3.4. Схема регулировки свободного хода педали Нажмите на педаль сцепления до появления сопротивления. При необходимости отрегулируйте свободный ход педали сцепления. Для этого ослабьте контргайку «С» и вращайте шток «D» до установки требуемого свободного хода педали сцеплен.
Проверка положения выключения сцепления
Вытяните рычаг стояночного тормоза так, чтобы колеса заблокировались.Запустите двигатель и дайте ему поработать на режиме холостого хода.При не нажатой педали сцепления медленно включайте передачу заднего хода.Зафиксируйте рычаг переключения передач в положении, когда шестерни войдут в зацепл.
Снятие и установка педали сцепления
Снимите панель отделки комбинации приборов.Снимите блок комбинации приборов.Снимите верхнюю часть приборной панели.Снимите вилку толкателя главного цилиндра сцепления со штифтом. Снимите зажим и выньте штифт из отверстия.Снимите педаль сцепления. Рис. 3.6. Компоненты педали сцепления: 1 .
Снятие и установка трубок гидропривода сцепления
ПРИМЕЧАНИЕ Для жидкости гидропривода тормозной системы и сцепления используется общий резервуар. Если трубки гидропривода сцепления были отсоединены при проведении процедуры, долейте рабочую жидкость гидропривода сцепления (тормозная жидкость), удалите воздух из системы и проверьте на.
Снятие и установка главного цилиндра привода выключения сцепления
Слейте жидкость из гидропривода сцепления.Снимите главный тормозной цилиндр, открутив болты крепления. Снимите вакуумный усилитель тормозов, открутив болты крепления.Ослабив зажим, отсоедините трубку бачка главного цилиндра сцепления от главного цилиндра сцепления. Слейте жидкость в пластиков.
Снятие, проверка и установка сцепления
Рис. 3.11. Снятие и установка сцепления: 1 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 2 – коробка переключения передач; 3 – чехол вилки; 4 – выжимной подшипник; 5 – вилка выключения сцепления; 6 – кожух сцепления; 7 – ведомый диск сцепления; 8 – маховик СнятиеСнимите коробку пер.
Mazda 6 GH (2007-2012) – познаем достоинства и недостатки
Еще несколько лет назад слово «Mazda» вызывало у многих поклонников марки такие же скупые эмоции, как например телевизионный матч между двумя шахматистами. Модели Мазда представляли собой семейные автомобили, которые собирались в Хиросиме. Они не восхищали внешностью (за исключением, может быть, модели Xedos) и ходовыми качествами. И, тем не менее, Mazda славилась своей надежностью и долговечностью. Единственное, что вызывало отрицательные эмоции – слабая защита от коррозии.
В конце концов, Японцы решили избавиться от своих скучных штампов, и в 2002 году свет увидел стилистически привлекательную «шестерку», а год спустя к ней присоединилась не менее обворожительная «тройка». С тех пор маркетологи Mazda уверяют, что их машины олицетворяют одержимость, динамику и спортивный дух. Да, с этим трудно не согласиться. Жаль, что перемены достигнуты за счет долговечности: «шестерке» серии GH (2007-2012) о безотказности былых моделей Мазды приходиться только мечтать.
"Шестерка" второго поколения использует множество современных технологических достижений, которые впоследствии приносили немало хлопот владельцам, особенно в экземплярах начального периода производства. Например, DPF фильтры, электрика, задние фонари с технологией LED. К этому следует добавить старый бич – коррозию.
К счастью, у Мазды 6 немало и достоинств. Особых комплиментов заслуживают дизайн кузова и интерьера. «Шестерка» GH кажется гораздо больше своего предшественника, что действительно заметно во втором ряду. Оснащение, по сравнению с первым поколением, стало более богатым. Багажник хэтчбека имеет емкость 510 литров, а седана и универсала – 519 литров. Это хороший результат для автомобиля среднего класса. Еще один плюс – гениальная система складывания заднего дивана.
Недостатки? Качество пластика, используемого в отделке салона, не стыкуется с высокой ценой «шестерки». К 100-150 тыс. км появляются потертости на руле и рычаге автомата.
Многие водители жаловались на скрип сиденья. В рамках гарантийного ремонта в официальных сервисах подкладывали дополнительный звукоизоляционный материал между каркасом кресла и наполнителем подушки. Со временем появляется и люфт из-за износа точек крепления или лопнувшего кронштейна.
Ходовая
Плотная подвеска экземпляров 2007-2010 года выпуска провоцирует на динамичный стиль вождения, но получить удовольствие мешает «резиновое» рулевое управление. После 2010 года настройки ходовой немного изменили. И, тем не менее, Mazda 6 ведет себя уверенно и стабильно.
В целом, подвеска Мазда 6 стойко переносит тяготы и лишения во время поездок по Российским дорогам: ее компоненты спокойно дохаживают до 100 000 км. Но зато потом потребуется достаточно много денег для переборки. Например, оригинальный передний рычаг стоит почти 20 000 рублей. Аналоги дешевле в два раза - около 9 000 рублей. «Расходники» - стойки, втулки стабилизаторов и рулевые наконечники, которые традиционно приходится менять чаще. Задняя подвеска представляет собой слегка измененную конструкцию предшественника - она выносливая, несложная и недорогая в ремонте.
После 80-100 тыс. км может понадобится замена передних ступичных подшипников. Стоимость оригинала - 3 000 рублей, аналога - 2 000 рублей. А после 150 000 км может потребовать замены правый внутренний ШРУС или один из наружных. Стоимость внутреннего - 15 000 рублей за оригинал и 5 000 рублей за аналог, внешнего - 25 000 руб и 5 000 руб соответственно.
Ближе к 80-100 тыс. км нередки проблемы с рулевой рейкой, а иногда выходит из строя и усилитель рулевого управления. Появляются стук, щелчки, вибрации и излишние усилия при повороте рулем в одном из направлений. Ремонт рейки обойдется в 15 000 рублей.
Mazda 6 не избавилась от болезни предшественника - закисание задних суппортов. Недуг проявляется после 120-150 тыс. км. Стоимость ремкомплекта - около 1 000 рублей.
Небольшие неудобства доставляет и опциональная система контроля давления в шинах (TPMS). Помимо потери связи датчиков с машиной, она может постепенно травить воздух с одного из колес. Если повезет, то удастся найти новые клапаны вне дилерских центров, но они все равно дороги – около 2500-3000 рублей за штуку.
Электрика
Электрика Мазда 6 не относится к сильным сторонам «шестерки». Чаще всего наблюдаются сбои в работе центрального замка и заводского головного устройства аудиосистемы. Массовый провод довольно быстро подвергается коррозии, что затрудняет возможность успешного запуска двигателя. Кроме того, многие владельцы жалуются на быстро перегорающие лампы внешнего освещения, в том числе и задние светодиодные фонари. К сведению, в фарах используются редкие лампы Н9 и Р11.
Одновременное отключение ABS, DSC и системы динамической стабилизации связано с потерей связи контроллера с одним из датчиков ABS. Причин несколько. Чаще всего на магнитной ленте ступичного подшипника собирается много грязи. Но могут быть проблемы как с контактами, так и с проводкой датчиков. Реже приходится менять сами датчики или ступичный подшипник (из-за износа ленты).
В машинах 2008 года выпуска довольно распространена проблема с замком багажника: живет своей жизнью, самостоятельно решая, когда необходимо открыть крышку. Все дело в негерметичной кнопке, куда попадает влага, замыкая контакты. После кнопку усовершенствовали, и недуг был практически излечен. Впрочем, аналогичные симптомы возникают и при обрыве проводки внутри защитной гофры между крышкой багажника и кузовом.
Двигатели
Ничего плохого нельзя сказать в адрес бензиновых силовых агрегатов. Причем, независимо от варианта мотора, вполне можно рассчитывать на образцовую надежность. Во всех бензиновых двигателях японские инженеры применили цепной привод ГРМ, не требующий обслуживания. Среди общих проблем можно выделить износ правой опоры (подушки) мотора и выход из строя кислородного датчика (лямбда-зонда) - после 100-150 тыс. км. В первом случае появится вибрация, для устранения которой придется потратить 5-8 тыс. рублей. Во втором случае загорится "check", возникнут перебои в работе двигателя, упадет тяга или увеличится расход топлива. Оригинальный зонд обойдется в 13 000 рублей, аналог - в 5 000 рублей.
Золотая середина – 2-литровый мотор: он достаточно экономичный (9-10 л/100 км) и динамичный (0-100 км/ч за 10 секунд). К сожалению, здесь после 100 000 км могут застучать заслонки во впускном коллекторе. Все дело в износе рычага привода заслонок, изготовленного из пластика. Стоимость новой детали - около 2 000 рублей.
Но сказанное выше о бензиновых агрегатах не относится к дизельным модификациям Mazda 6. Особенно осторожно следует подходить к дизельному мотору рабочим объемом 2 л (2.0 MZR-CD). Риск дорогостоящего ремонта слишком высок, особенно автомобилей 2007-2010 года выпуска. Большинство проблем доставляет DPF-фильтр. При частых поездках на короткие расстояния или эксплуатации в городе чрезмерно увеличивается уровень моторного масла. Это происходит из-за попадания солярки в масло во время прожига DPF-фильтра. В результате, масло может угодить во впуск, что опасно «уходом двигателя в разнос» (неуправляемое увеличение оборотов). Но скорее это исключение из правил. Гораздо серьезнее то, что солярка, попадая в масло, разжижает его, смазочные свойства ухудшаются, а износ трущихся деталей ускоряется. В 2008 году было изменено программное обеспечение, благодаря чему сигнализатор заранее сообщает о превышение критического уровня масла, что, в свою очередь, позволяет снизить риск возникновения проблем.
Известны случаи разрыва интеркулера – появляется громкий свист и падает мощность двигателя. Кроме того, механики обращают внимание на проблемы с маслонасосом. Он приводится в действие шестерней, расположенной на коленчатом валу. Зубья шестерни довольно быстро изнашиваются – уже через 60 000 км.
Зачастую продукты износа забивают маслозаборник в картере двигателя, что может привести в конечном итоге к заклиниванию двигателя. В процессе восстановительного ремонта потребуется замена коленчатого вала, который стоит очень дорого – около 80 000 рублей. Причина проблемы не только конструктивный недостаток, но и завышенный производителем интервал замены масла. Как с этим бороться? Менять масло как можно чаще, не реже чем 1 раз в 8 000 км. А через каждые 3-4 замены снимать поддон и чистить маслозаборник. Механики уверенны, что это позволит существенно продлить жизнь мотору.
Еще один момент – не поддающиеся восстановлению форсунки фирмы Denso. А стоимость новых непомерно высока - 19 000 рублей за штуку. И, тем не менее, надежность форсунок Denso считается приемлемой, но с шайбами все не так хорошо. Их необходимо регулярно менять. О проблемах с форсунками подскажет неравномерная работа двигателя, что не редкость для данной модели. Жалобы на плавающие обороты и рывки при ускорениях – не единичные случаи.
Привод ГРМ 2-литрового дизеля – ременного типа. Проблем с ГРМ, как правило, не возникает, но ремень лучше предусмотрительно менять через каждые 90 000 – 100 000 км.
Турбокомпрессор с изменяемой геометрией достаточно надежный, но в случае ремонта потребует больших расходов. Благодаря «слабости» двигателя на низах сцепление и маховик не относятся к числу расходных компонентов.
Для ежедневной эксплуатации значительно лучше подойдет более надежный 2,2-литровый турбодизель мощностью 185 л.с., но Mazda 6 с таким агрегатом стоят дороже, как минимум на 50-100 тыс. рублей. Важно отметить, что японцы применили здесь совершенно другой фильтр DPF, проблем с которым не существует, в отличие от дизеля 2,0 л. Единственное, что следует знать, так это о загвоздках с приводом ГРМ: встречаются случаи растяжения цепи привода распределительных валов – появляется посторонний шум. К сведению: хорошую динамику обеспечивают модификации дизеля мощностью от 163 л.с.
Трансмиссия
Владельцы Мазда 6 нередко жалуются на механическую коробку передач - возникают проблемы с переключением. В этом виноваты синхронизаторы. Срок службы сцепления - около 150-200 тыс. км. Стоимость нового комплекта - в районе 5 000 рублей. Несмотря на отсутствие официальной рекомендации по замене трансмиссионного масла в механической коробке, все механики в один голос советуют это сделать не позднее 100 000 км пробега. Гораздо чаще замена масла необходима автомату - каждые 60 000 км.
К 80-100 тыс. км многие владельца Мазда 6 с АКПП отмечают появление пинков при переходе с 3-ей на 4-ую. Причина в выработке внутри корпуса коробки. Для ремонта понадобится около 40 000 рублей. После 100-150 тыс. км хозяев поджидает еще одна опасность - попадание охлаждающей жидкости в коробку, что приводит к раскисанию фрикционов. Причина в разрушении штуцера теплообменника. Радиатор придется полностью заменить, отдав 15 000 рублей за оригинал или 10 000 рублей за качественный аналог.
Заключение
Если вы выбираете «шестерку», опираясь на легендарную надежность Мазды, то в конечном итоге, скорее всего, немного разочаруетесь. Японский автомобиль среднего класса, несомненно, имеет много достоинств и никого не оставит равнодушным, особенно любителей спортивного стиля. Но цены на некоторые ремонтные работы и запчасти шокируют. Оптимальный выбор – Mazda 6 с 2-литровым бензиновым двигателем.
Mazda6 GH – Стоит ли платить за Zoom-zoom Обзоры б/у автомобилей
Прежде, чем заводить речь о недостатках Mazda6 в кузове GH, хотелось бы немного рассказать о достоинствах этой модели и говорить мы будем не только о внешней красоте, с чем трудно поспорить – дизайн оказался крайне удачным, но и о несколько иных значимых факторах, как, например, ликвидность.
Практика автоподбора показала, что Mazda6 GH одна из самых популярных моделей на нашем рынке б/у машин почти с самого момента появления в 2007 году. По-настоящему хорошие варианты, выставленные по рыночной цене или даже чуть выше, разлетаются за мгновение ока и, зачастую, переходят в руки перекупов, которые не менее успешно реализуют их ещё дороже тем, кто давно искал что-то «живое».А вот личная «жизнь» у раскосой красотки чаще всего складывается не очень удачно. Сочетание спортивного стиля и комфорта привлекает к Mazda6 безрассудную молодежь, которая понятия не имеет, как правильно обслуживать автомобиль, что сыграло в образе модели негативный фактор больше, чем конструкторские недоработки, коих тут, кстати говоря, тоже имеется.
Не бери у молодого Mazda6
Очень часто моторную линейку Mazda6 GH, за исключением двигателя 2.5 обвиняют в хроническом «масложоре». Однако практика подбора показала, что масло в двигателе горит не у всех, а только у тех, на котором успели поездить любители утопить педальку. Относительно свежие экземпляры с аккуратным владельцем обычно вообще не имеют твердых отложений под клапанной крышкой. Единственное, после 100 тыс.км масло помаленьку начинают подливать почти все, хотя в целом вся агрегатная линейка (1.8, 2.0, 2.5) надежна и позволяет вообще не задумываться о капитальном ремонте в первые 350 тыс.км.
Мелкие казусы, конечно, случаются. Например, раз в 100 тыс.км приходится чистить заслонку и регулировать клапана – гидрокомпенсаторов нет. К 200 тысячам уже прилично вытягивается цепь. Стоит один раз не так уж и сильно потратиться и забыть про проблемы.
Неисправности, связанные трансмиссией Mazda6 также очень редки. Механические коробки передач (5-ст для 1.8 и 6-ст для 2.0, 2.5) отмечают трудности с включением второй ступени, чему виной служит, скорее, механизм выбора скоростей, нежели само «железо». Сцепление служит не менее 150 ткм. «Автомат», если в нём периодически менять масло, тоже есть-пить не просит, позволяя насладиться адекватностью работы и расторопностью.
Банальщина
Самая распространенная «болезнь» Mazda6 GH – люфт в рулевом управлении. Проверить его наличие можно покачиванием баранки из стороны в сторону, заострив слух в районе педалей. Стучит, как известно, рейка, а точнее её втулка, которую можно поменять отдельно, но при этом нужно будет найти токаря, который выточит такую же, но уже из металла. Только так вопрос решается раз и навсегда. Обходится такая процедура от 15 до 20 т.р. У половины Mazda6 GH, проверенных нами перед покупкой, стук рейки присутствовал и требовал излечения.
Долго не живут у Мазды (кстати говоря, не только у «шестерки») и ступичные подшипники. Родные детали держатся не более 50 ткм. Дальше будет зависеть от выбранного заменителя, однако преодолеть указанный пробег по силу немногим аналогам. С остальными деталями и узлами подвески проблем практически нет. К 100 тысячам «умрут» стойки и втулки СПУ, а к 200 ткм можно готовить кошелек к более серьезным вложениям, а точнее к полной замене сайлентблоков, которые привыкли оканчивать с этим миром коллективно, то есть одновременно. Хороший индикатор, предшествующий этому событию – задние колеса, ставшие в позу «домиком», а также снижение клиренса.
Без коррозии, но с оплавлением
Проблемы с кузовом по причине завода-изготовителя у Mazda6 практически не встречаются. Исключение составит только не самый термостойкий пластик на фарах, который может оплавиться от нагрева при включенном ближнем свете фар. Происходит это только у машин в «жирной» комплектации с системой освещения поворотов AFC, при стоянке с вывернутыми в сторону колесами. За подобные «пузыри» можно и нужно просить немаленькую скидку, так как стоят такие фары неприлично дорого.
Что интересно, задние фонари тоже провинились, но, сразу успокою, что менять их не потребуется – стоит лишь один раз обработать их места стыковки с кузовом герметиком для профилактики попадания дождевой воды в багажник. Заодно не лишним будет хорошенько промазать уплотнения кнопки открытия задней створки, контакты которой тоже со временем отсыревают и нарушают контакт.
Выбор Mazda6 GH с пробегом
Искать на раскосой «японке» коррозию бесполезно, по крайней мере, если машина не участвовала в ДТП. Вот с последним уже сложно. Как мы уже говорили, публика у Mazda6 в большинстве своем низковозрастная, поэтому большинство машин на рынке б/у имеют следы ремонта кузова различного характера, от восстановленных косметически, до завернутых однажды в узел. Поиски небитой некрашеной могут затянуться надолго.
Очень часто встречаются в продаже варианты, запущенные технически и почти у половины проверенных экземпляров оказывается скручен пробег, которых ни в одном из блоков ЭБУ не дублируется, а это значит, что ориентироваться остается только на совокупность косвенных признаков пройденного километража.
Стоит ли покупать подержанную Mazda6 GH
Искать хороший вариант придётся долго, но это того стоит. Стоимость запчастей для Mazda6 немаленькая, но и расходы при грамотном подходе к покупке, будут требоваться нечасто. Ухоженный вариант даже с пробегом 150 ткм и больше способен радовать беззаботной эксплуатацией. Даже присутствие стуков в рейке – не повод отказываться от авто, по крайней мере, в том случае, если всё остальное в порядке. Один раз сделаете как надо и рулевое управление больше не будет беспокоить.
Конкуренты
Конкурентов Mazda 6 хватает. Главный среди них – Ford Mondeo до сих пор остается «техническим родственником» и имеет с «японкой» взаимозаменяемые детали. Неплохой альтернативой Mazda6 будет «кореец» Hyundai Sonata, либо неоправданно дорогой «японец» Toyota Avensis. Среди немецких брендов можно присмотреться к Opel Insignia и Volkswagen Passat.
Как отрегулировать сцепление в Mazda6
- 1 Шаг 1
- 2 Шаг 2
- 3 Шаг 3
- 4 Шаг 4
- 5 Шаг 5
- 6 Шаг 6
- 7 Предметы, которые вам понадобятся
Шаг 1
Проверьте резервуар, который удерживает жидкость сцепления в вашем Mazda6. Если оно низкое, заполните его до рекомендуемого уровня. Нажмите педаль несколько раз, чтобы восстановить давление. Это может быть все, что вам нужно.
Шаг 2
Измерьте высоту вашей педали и свободный ход в педали сцепления. Запишите это, чтобы вы могли вернуть педаль к этим измерениям, если допустите ошибку. Вы также можете измерить, в какой момент сцепление включается по той же причине (в случае, если вы допустили ошибку).
Шаг 3
Включите стояночный тормоз и установите колесные колодки позади колес, чтобы они не двигались. Запустите Mazda6 и используйте FFT в качестве упора сцепления. Попытка сместиться в обратном направлении. Если вы можете сделать это плавно, добавьте еще один БПФ, пока он не начнет сопротивляться. Это точка сцепления сцепления. Измерьте высоту сложенных БПФ и запишите это число. Это число представляет высоту «точки зацепления».
Шаг 4
Измените точку сцепления, если она не соответствует рекомендуемым характеристикам. В европейском руководстве рекомендуется, чтобы точка сцепления Mazda6 была 20 мм, что составляет менее 1 дюйма.
Шаг 5
Снимите БПФ, затем ослабьте «стопорную гайку», которая находится на толкателе главного цилиндра Mazda6, с помощью гаечного ключа на 12 мм. Затяните гайку после регулировки.
Шаг 6
Отрегулируйте педаль сцепления Mazda6, ослабив болт в верхней части педали сцепления с помощью ключа на 1/2 дюйма. Перемещайте педаль вверх или вниз, пока не достигнете 1–3 мм свободного хода.
Измерьте высоту педали сцепления, чтобы увидеть, насколько хороша ваша регулировка. Протестируйте автомобиль, затем отрегулируйте сцепление или оставьте его как есть.
Проблемы с педалью сцепления Mazda 6 gg. В чем проблема и что делать?
@Евгений Борисов у меня такая проблема ((( не знаю что делать сцепление летом менял .2 цвлиндрика тоже поменял , и пару дней назад педаль стала залипать и выжим плохой , где копать подскажите пожалуйста
@Сергей Ермолин но лучше, надёжнее будет, проваривай и там, и там.
Под капотом нужно снять акб и площадку под ней(на чём батарея стоит) и будет доступ.
@Евгений Борисов благодарю
@Сергей Ермолин из салона варили, ковралин отдирали)
@Евгений Борисов , обваривали снаружи или из салона, если подколотом что снимали для этого?
У меня тоже такая проблема. Главный и робочи поменял. Что делать мужики?
Такая же самая проблема и главный поменял рабочий снял разобрал помыл почистил все чики пики но педаль не откидывается
У меня проблема такая: Свыше 2000 оборотов до 3000 тысяч,точно не как поймать не могу момент. Педаль заедает приходится нагой подтягивать как на данном видео. Если ездить спокойно без больших аборотов и без маневренной езды то педаль сцепления работает нормально . В чём причина понять не могу.
Евгений Борисов спасибо попробую
Смотрите кронштейн педали. Он лопается.
Умения тоже такая вигня
Прокачайте сцепление гцс и потом уже думайте дальше
а я вот только что поменял шланг и всё норм стало,хотя так же зависала)
@Евгений Борисов нифига себе)))
@Славян Шторм у меня на тот момент педаль в 3х местах лопнула..
@Евгений Борисов ну тогда либо воздух либо цилиндр,я в данный момент раздутый шланг меняю)
на шланге грыжа
где решение то? видос гомно диз
решение пришло с проваркой педали в 3х местах.
Была такая проблема, поменять цилиндр сцепления и все
какой именно? рабочий или главный??
Главный цилиндр сцепления под замену и всех делов ))))
Поменял, на СТО, резиновый шланг сцепления, прокачали, Уехал вроде бы нормально.
Утром перестала отбрасываться педаль. Вчера поехал на станцию. Опять прокачали, но стало ещё хуже. Рассказал слесарю про проблемы с кронштейном, подваривал уже пару раз. Залез посмотреть, в итоге подкрутил регулировочный винт, рядом с педалью и проблема пропала.
Сцепление как новое!
Проблемы с педалью сцепления Mazda 6 gg. В чем проблема и что делать?
@Евгений Борисов у меня такая проблема ((( не знаю что делать сцепление летом менял .2 цвлиндрика тоже поменял , и пару дней назад педаль стала залипать и выжим плохой , где копать подскажите пожалуйста
@Сергей Ермолин но лучше, надёжнее будет, проваривай и там, и там.
Под капотом нужно снять акб и площадку под ней(на чём батарея стоит) и будет доступ.
@Евгений Борисов благодарю
@Сергей Ермолин из салона варили, ковралин отдирали)
@Евгений Борисов , обваривали снаружи или из салона, если подколотом что снимали для этого?
У меня тоже такая проблема. Главный и робочи поменял. Что делать мужики?
Такая же самая проблема и главный поменял рабочий снял разобрал помыл почистил все чики пики но педаль не откидывается
У меня проблема такая: Свыше 2000 оборотов до 3000 тысяч,точно не как поймать не могу момент. Педаль заедает приходится нагой подтягивать как на данном видео. Если ездить спокойно без больших аборотов и без маневренной езды то педаль сцепления работает нормально . В чём причина понять не могу.
Евгений Борисов спасибо попробую
Смотрите кронштейн педали. Он лопается.
Умения тоже такая вигня
Прокачайте сцепление гцс и потом уже думайте дальше
а я вот только что поменял шланг и всё норм стало,хотя так же зависала)
@Евгений Борисов нифига себе)))
@Славян Шторм у меня на тот момент педаль в 3х местах лопнула..
@Евгений Борисов ну тогда либо воздух либо цилиндр,я в данный момент раздутый шланг меняю)
на шланге грыжа
где решение то? видос гомно диз
решение пришло с проваркой педали в 3х местах.
Была такая проблема, поменять цилиндр сцепления и все
какой именно? рабочий или главный??
Главный цилиндр сцепления под замену и всех делов ))))
Поменял, на СТО, резиновый шланг сцепления, прокачали, Уехал вроде бы нормально.
Утром перестала отбрасываться педаль. Вчера поехал на станцию. Опять прокачали, но стало ещё хуже. Рассказал слесарю про проблемы с кронштейном, подваривал уже пару раз. Залез посмотреть, в итоге подкрутил регулировочный винт, рядом с педалью и проблема пропала.
Сцепление как новое!
Читайте также: