Принцип работы главного цилиндра сцепления форд фокус 2

Обновлено: 08.01.2025

Замена главного цилиндра сцепления Форд Фокус 2

Одним из важных элементов автомобиля Форд Фокус 2 с механической коробкой перемены передач является главный цилиндр сцепления. Его ресурс превышает 100 тыс. км. Срок службы цилиндра зависит от условий эксплуатации машины и стиля вождения.

За что отвечает главный цилиндр сцепления Ford Focus II?

Форд Фокус 2 имеет гидравлический привод включения и выключения сцепления. Для преобразования усилия в давление рабочей жидкости служит главный цилиндр. Выход из строя ГЦС приводит к тому, что управлять машиной становится трудно. В некоторых случаях приходится прекратить движение.

Главный цилиндр сцепления отвечает за передачу команды на отключение или включение передачи крутящего момента от силового агрегата к трансмиссии. При нажатии на педаль жидкость по герметичному контуру от ГЦС передает усилие на рабочий цилиндр. Далее сигнал приходит на вилку. Она прижимает выжимной подшипник, что позволяет разъединить мотор и коробку перемены передач.

Когда необходимо поменять цилиндр сцепления?

Замена цилиндра сцепления Форд Фокус 2 обычно требуется при его чрезмерном износе. В таком случае возникает течь рабочей жидкости. При осмотре ГЦС обнаруживаются трещины, поломка штуцеров, механические повреждения корпуса.

Первым признаком протечки является попадание тормозной жидкости в салон. Ее следы появляются на моторном щитке. Разгерметизация ГЦС ведет к снижению уровня жидкости в бачке.

Заменять главный цилиндр требуется и при ненормальной работе сцепления. При выходе ГЦС из строя водителю приходится нажимать на педаль по несколько раз. Возникает завоздушивание гидропривода. Разъединение двигателя и трансмиссии происходит не до конца. Передачи переключаются с усилием и ударными нагрузками. Эффективность работы тормозов снижается.

В продаже есть ремонтные комплекты. Применять их стоит при износе или повреждении резиновых уплотнителей. Если же есть серьезные повреждения, проводить ремонт узла нет смысла - требуется замена ГЦС в сборе.

Выбираем деталь под замену

Под замену главного цилиндра лучше приобретать оригинал. На большинстве Форд Фокус 2 цилиндр имеет артикул 3M517A543AG. Также на автомобилях встречаются детали с каталожными номерами:

1476806;
1232971;
1539937;
1224067.

Оригинальный ГЦС для Форд Фокус изготавливается компанией FTE. Прямой аналог идет с каталожным номером KG190089.4.39. Прочие достойные альтернативы оригиналу представлены в таблице ниже.

Ford Focus Hatchback sound focus › Бортжурнал › "Хочешь рассмешить бога? Расскажи ему о своих планах!" Замена главного цилиндра сцепления.

"…спустя пару дней после замены сцепления и выжимного, Дэнчик ехал по пустой, вечерней улице и с гордостью думал какой он предусмотрительный красавчик. Заранее увидел проблему, предусмотрел замену, закупил запчасти и в сервисе ее блестяще решил. Играла негромкая музыка, в салоне было тепло и уютно несмотря на сырую, ветреную погоду за бортом. Он ехал и с большим удовольствием предвкушал месяцы беспроблемной езды… он еще не знал, что вода на его коврике больше не замерзнет, поскольку состоит уже в основном из тормозной жидкости, активно капающей с педали, стекая из мертвого сальника главного цилиндра сцепления… Кайфовать ему оставалось меньше суток…"

Всем привет! )))) Теперь, после литературного отступления, можно приступить непосредственно к сути записи. Думаю, многие уже поняли, что вслед за уставшим подшипником, "образовался геморройчик"© в виде потекшего в салон главного выжимного цилиндра сцепления. Вообще, я так подозреваю, что он образовался даже раньше замены сцепы ибо за неделю до поездки в сервис, машина раскричалась о низком уровне тормозухи. Списал тогда это на уже порядком износившиеся тормозные диски и колодки, замена которых планируется в апреле. Это уже потом я дочитался, что даже мертвущие диски и колодки не дадут падение уровня тормозухи до минимального. А мои хоть и устали, но до критического состояния весьма далеки Благо была в запасе фордовская тормозуха, долил и поехал в сервис, где налили уровень после прокачки выжимного.
Спустя неделю машина снова раскричалась о низком уровне. Первым делом долил уровень (больше 100Мл) полез в яму. осмотрел все суппорты, патрубки, колокол коробки, стыки патрубков выжимного, моторный щит и т.д. Везде было чисто, что очень странно ибо такой "разлив" тормозухи даже вода из луж не могла полностью смыть.
Полез в интернет и вычитал совет провести рукой по педали сцепления, в случае если жидкость уходит, но под капотом сухо. В случае с тормозным цилиндром жидкость может идти в вакуум, но корпус вакуума тоже "жирнеет", чего не наблюдалось. Зато рука набрала хорошенько тормозухи с педали сцепления. Осмотр показал, что цилиндр мокр и мертв. Также стало понятно с чего у меня вода на коврике не замерзла в -4 за ночь :D Поднявшись в офис, сразу заказал новый цилиндр по телефону. Оказалось, что его привезут на следующий день и поскольку прогноз показывал устойчивый плюс на улице в выходные дни, решил заменить его самостоятельно. А до этого времени, покатался с "гигиеническими средствами" на полу))) чтоб тормозуха не капала на ковролин а собиралась на коврике.

За 10ти минутную поездку за цилиндром, пакетик насобирал достаточно тормозухи.

Собсна из-за чего я решил написать эту запись? В мануалах интернета, достаточно наглядно показан процесс замены цилиндра и дело там совсем не хитрое. Проблема в том, что обычно в видео опускаются детали и нюансы, а также часы мата, сопения и кряхтения. Иногда мануалы больше похоже на знакомый всем алгоритм "как нарисовать коня".

По этому, я решил немного углубиться в детали этого процесса. Возможно это поможет кому-то из вас сэкономить пару часов времени и пару километров нервов. )))

Замена происходила на фф2 рестайл с движком 1.6 115л.с. Возможно, в других вариантах инструкция будет несколько отличаться.

В теории замена главного цилиндра сцепления выглядит элементарно.

1) отбираем жидкость в бачке
2)скидываем патрубки цилиндра.
3) откручиваем 4 гайки педали сцепы.
4) расцепляем цилиндр и педальный узел.
5) собираем в обратном порядке.
6) прокачиваем сцепу.

Что может быть проще? :D
Перейдем к практике. Сразу хочу предупредить:

Лезть "наскоком" дергать, ковырять в этом деле результата не принесет. Заморочек в узлах и механизмов достаточно, чтобы свести на нет потуги и наскоки "нахрапом". Если же сперва изучить каждый узел в процессе разборки-сборки, то можно легко найти приемы по эффективному демонтажу, которые кардинально сократят затраты сил и времени.

Взял такой цилиндр.

Чтоб добраться до соединителей цилиндра, нужно скинуть фильтр. Висит он на резиновом колечке и двух вставных ножках. Сдернуть его не сложно.

Нужно отключить разъем расходомера воздуха,
отпустить хомут крепящий воздухозабор,
отсоединить "сопун" двигателя в корпусе фильтра,
сдернуть пластиковый вход воздухозабора в корпус фильтра.
снять резиновое кольцо, крепящее корпус фильтра к пластиковому "телевизору".
Далее останется сдернуть корпус фильтра с резинок на себя.

Звучит все это сложнее, чем делается.

Обязательно накиньте тряпку на горло дроссельной заслонки. Крайне не желательно, чтобы туда попадала всякая фигня, грязь и т.д.

Далее, нужно разобрать крышки аккумуляторного отсека и вынуть аккумулятор. Если присмотреться, то там видно все защелки и держатели проводов. Все раскидывается элементарно.
На корзине аккумулятора висят "мозги" авто. Корзина держится на трех болтах в основании ниши аккума. Отключать разъем мозгов я побоялся и вынул ее так. Вывести ее с проводами не просто, но если аккуратно покрутить корзину в сторону стакана амортизатора и чуть поджать жабо вверх, то она выходит без проблем. Главное следите, чтобы не порвать и не резануть провода в косе мозгов.

Порекомендую убрать все провода, при необходимости подвязать стяжками патрубки, чтобы ничего вам не мешало и не болталось перед носом.

Соединения цилиндра спрятаны под трассами трубок блока ABS, воон там:

Перед тем, как отключать патрубки, обязательно нужно отобрать тормозуху из бачка. Делается это элементарно, шприцом и трубочкой подходящего диаметра и длины. Отобрать нужно до уровня отбора жидкости на сцепление. Он хорошо виден сбоку бачка на фото выше.

После отбора очень не рекомендую случайно нажимать педаль торомоза. Там на полу придется поваляться основательно, но за этим лучше следить, чтоб тормоза не хапнули воздуха.

Далее, сперва дергаем нижнюю выходную трубку, которая идет к выжимному. Снимается она не сложно. Ее фиксирует снизу скоба-пружина, которую можно предварительно изучить на новом цилиндре. Там она держит заглушку.
Подлезть к уху скобы снизу сложновато, но вверху видно края скобы их можно маленькой отверткой сперва чуть подтолкнуть вниз, чтобы ухо образовало внизу зазор и потом уже отверткой снизу отдавить скобу.

Посоветую делать это аккуратно и приберечь эту скобку. Она может выходить полностью из фиксатора и при установке легко потерять новую.

Короче, две всегда лучше, чем ни одной. ))) Подложите тряпку ниже, на всякий случай. Она и тормозуху соберет и скобу удержит.

Далее выводим из зацепления "рогатки" фиксатора эту выходную трубку. На предыдущем фото его хорошо видно в низу.

Сдергивайте соединение очень аккуратно. На трубке находится резиновый сальник, который может подлипнуть и остаться либо в разъеме цилиндра, или, что хуже выпасть, как получилось в моем случае.

Когда сдернул разъем, обратил внимание, что он какой-то не такой, как я видел на фото. Не хватало этого самого уплотнителя.

Сделав фото со вспышкой ответки в цилиндре, я также не увидел его:

Было уже запаниковал, но увидел, что он завалился за отходящие магистрали ABS. Аккуратно, маленькой отверткой достал его, изрядно попотев.

Сальничек нужно плотно одеть на трубку. Не на самый край, а аккуратно насадить, чтобы сальник плотно сел на трубку и перепрыгнул своей губой фиксирующий паз. В общем, обязательно проверьте этот момент, чтоб не застопорить дело из за такой мелочи.

Далее снимаем верхнюю подающую трубку. Кто-то советует откидывать ее сперва от бачка, но никаких плюсов это не дает, да и смысла особого не имеет. Здесь разъем устроен конструктивно иначе, и больше похож на быстросъемы на шлангах моек высокого давления.

Белая шайба пальцами отводится по разъему от цилиндра и разъем расцепляется. Есть тут заморочка. Долезть до него можно только двумя пальцами и особо ничего нажать не получается. Плюс ко всему, разъем забивается пылью и грязью, которая сперва не дает ему шевелиться.
Я не стал сразу дергать и рвать разъем. Одной рукой придерживал трубочку, а второй рукой легонько шевелил белую шайбу и вдоль разъема и по ее оси. Прямо ощущал пальцами, как с нее высыпается грязь и спустя несколько минут, разъем легонько, без всяких усилий расцепился, когда ход шайбы по оси оказался достаточным. Важно придерживать патрубок, чтобы отводя шайбу, вы не нагружали защелки. Иначе нагрузка усложнит процесс.
В результате, обе трубки оказываются расцеплены, отводим их чуть в сторону и перебираемся в салон.

В салоне фото особо не делал ибо они там абсолютно не показательны, куда проще самим глянуть что к чему.
Сперва нужно скинуть левую крышку панели, ту, в которой стоит диагностический разъем. С ней проблем нет. Около разъема саморез "звездочка". Выкручиваете его и дергаете слегка крышку на себя, она сидит на пяти защелках и снимается элементарно.

Далее, нужно откинуть датчик нажатия сцепления. Он стоит на кронштейне педального узла левее педали. Можно скинуть разъем, но лучше вынуть его целиком. Слегка нажимаете на него и поворачиваете против часовой стрелки, датчик легко выходит из кронштейта, подвяжите его, чтоб он не мешался.

Педальный узел держится на 4х хорошо затянутых гайках. Сфотографировать их все не реально.

Но, если отодвинуть сидение полностью назад и лечь на пол, то их легко нащупать.

1. Нижняя отвинчивается элементарно. Это самое простое. Она видна на фото.

2. боковая правая видна через окошко, образовавшееся после снятия крышки панели. головка на 13 и длинный вороток тут отлично помогут.

3. Левая боковая видна снизу, но расположена под неудобным для прямого воротка углом. Воспользовался воротком с карданчиком. С ним гайка быстро поддалась.

4. Самая сложная, это верхняя гайка. Добраться до нее можно лишь запихав руку в панель по локоть. Там лучше всего использовать головку с маленьким воротком. Одев такой ключ ручкой в сторону водительской двери, вы сможете хорошенько потянуть вороток на себя и открутить гайку.

далее посоветую убрать весь инструмент с пола, чтобы не массировать им спину.
Вытащить педальный узел в сборе с цилиндром просто так не получится. Вверху узла расположен хомут, фиксирующий проводку, да и пространства там не хватит, чтобы штуцеры разъемов цилиндра зашли в салон.

В принципе, можно прибегнуть к вандальным методам, откусив штуцер цилиндра и хомут, но я не стал заморачиваться ибо в стесненных условиях это тоже сделать не так просто. Разделять узел и цилиндр придется по месту.

Во-первых нужно расцепить педаль и шток. На фото цилиндра хорошо виден белый фиксатор на штоке. действует он по принципу прищепки. Вставляется в паз педали и защелкивается на две боковые защелки в фиксирующих отверстиях. На этом этапе мастера убивают больше всего времени. Нажать защелки сразу с обеих сторон очень сложно, но есть хитрость. Фиксатор этот имеет небольшой люфт и нужно просто запастись терпением.
берем короткую мощную отвертку и надавливаем через фиксирующее отверстие в педали любую из защелок вовнутрь и одновременно в сторону выхода защелки. Вы увидите, что она слегка утопилась. Далее АККУРАТНО повернув педальный узел, делаем тоже самое со второй защелкой. Потом возвращаемся к первой и повторяем процедуру. У меня защелка вышла после двух нажатий на каждую сторону. Самое главное это поворачивать узел аккуратно, чтоб защелки не соскакивали в исходное состояние. Ну и ковырять их не стоит. Там достаточно вполне вменяемых усилий.

После того, как фксатор вышел из зацепа, задвиньте шток цилиндра и потяните узел чуть на себя, чтобы стала доступной задняя часть цилиндра.

Расцепляется узел и цилиндр поворотом цилиндра в корпусе узла против часовой стрелки на 90 градусов.

Если хорошенько обхватить корпус цилиндра и помогать поворотом самого узла, то сделать это не проблема.
После этого нужно нажать педаль в узле, чтоб он стал занимать меньше места, и вытащить цилиндр в салон.
Процедура конечно не из легких, но если хорошо изучить конструкцию и обдумывать действия, то она вполне поддается.

Перед установкой нового цилиндра, очень рекомендую чем-то пометить на его корпусе со стороны штока верх его обычного расположения.

Это вам хорошо поможет, когда вы будете его сцеплять с педальным узлом лежа под панелью.

Заглушки вынимать сразу с нового цилиндра НЕ НУЖНО.

Снова сожмите педаль в педальном узле, сложите шток в цилиндр и заведите цилиндр за узел штуцерами в отверстие.
далее выровняйте падаль примерно в рабочее положение, поверните цилиндр на 90 градусов нашей меткой влево и проденьте защелки цилиндра в пазы педали.

Я предварительно место проворота немного смазал силиконовой смазкой, чтоб проворачивать цилиндр в пазах узла было легче.

Ну и собственно проворачиваем, чтобы метка наша стала смотреть вертикально вверх, когда педальный узел расположен соосно со своими шпильками крепежа.

теперь, вставьте фиксатор штока в паз педали и легонько защелкните.

Все маневры осуществляйте аккуратно. Штуцера да и сам цилиндра пластиковые, очень не желательно убить все мероприятие подломив штуцеры при повороте.

Далее аккуратно насаживаем узел на шпильки креплений. Можно немного пошевелить узел, чтобы уплотнители сцепления стали на место и герметично закрыли выход в моторный отсек.

Завинчиваем гайки крепления узла в обратном порядке и теми же методами, что откручивали. Делать это проще, чем откручивать).

Далее перемещаемся под капот, проверяем, чтобы штуцеры цилиндра стояли как надо. все было плотно и выглядело так, как перед разбором.
Сняв предварительно верхнюю заглушку, защелкиваем верхний, быстросъемный патрубок до характерного щелчка. Вы увидите юбку фиксатора на штуцере, за нее и хватается быстросъем.

Далее, отводим скобу фиксатора штуцера нижнего патрубка на цилиндре вниз и достаем заглушку. Убедитесь, что фиксатор отведен достаточно, чтобы не мешать подключению. Проверяем обязательно правильность и плотность установки сальника на трубке магистрали и только после этого аккуратно вставляем разъем в гнездо нижнего штуцера цилиндра.

Я на всякий случай смазал гнездо и сальник тормозухой, чтобы уменьшить трение.

Это помогло установить штуцер без проблем.

Убедитесь, что штуцер плотно сел в гнездо цилиндра. Между их корпусами зазора быть не должно!

Если зазор остается, значит, вы не верно одели сальник, или он слез.
Дополнительно проверить правильность подключения можно фиксирующей скобой. Если все подключено верно, то она защелкивается от легкого усилия. У меня, кстати получилось установить штуцер правильно только со второго раза.

Ну и далее дело за малым.

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Доливаем тормозуху в бачок до максимального уровня.

Ищем сверху на коробке передач перепускной штуцер для прокачки сцепления. Он находится рядом с подключением подводящей трубкой от цилиндра сцепления.
Снимаем с него резиновую заглушку.
Подбираем небольшую трубку подходящего диаметра и плотно одеваем на перепускной штуцер.
берем небольшую ЧИСТУЮ баночку, и наливаем немного тормозухи.
Опускаем в нее трубочку, и сажаем какого нибудь бездельника за руль.
Он нажимает 3-4 раза на сцепление и останавилвается нажав педаль полностью.
Вы поворачиваете сбросной краник на 180 градусов. Он насажен на ось сбросного штуцера и разобраться там не сложно.
Увидите, как жидкость толчком вышла с воздухом в баночку через трубку.

Категорически нельзя вынимать трубочку из жидкости, пока вы не закрыли кран.

Закрываем кран, бездельник в салоне снова качает 3-4 раза, зажимает педаль, вы открывая кран сбрасываете воздух с тормозухой.

И так повторяете до тех пор, пока несколько раз не будет идти чистая жидкость без воздуха.
В общем, процедура знакомая очень многим по прокачке тормозной жидкости в суппорты тормозов.

Обязательно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке в процессе прокачки! Подливайте при необходимости.

В интернете есть инструкции, как прокачать сцепление в одиночку, в обратку, через выжимной. Но я не стал экспериментировать.

Далее одеваем резиновую заглушку на сбросной штуцер назад и собираем все в обратной последовательности.

Доливаем тормозуху в бачок до уровня MAX.

Можно сперва накинуть корпус фильтра на дроссель, штекер расходомера и аккумулятор, чтобы проверить работу цилиндра. Сцепление должно выжиматься нормально. С выжатым сцеплением передачи должны включаться без всяких проблем. Ну и трогаться машина должна плавно и адекватно.
После сборки протер чуть пластик подкапотки для пущей шикарности и заменил воздушный фильтр! ))

Вот такая, импровизированная инструкция с нюансами. Возможно, кому-то пригодится. ))

Замена главного цилиндра сцепления Форд Фокус 2

Продолжаем рассматривать различные методы ремонта автомобиля Форд Фокус 2 в домашних условиях. На этот раз затронем тему сцепления, а именно замену его главного цилиндра. Очень часто данная деталь выходит из строя и когда это происходит, то эксплуатировать машину не представляется возможным.

Главный цилиндр сцепления служит для передачи ножного усилия на педаль к вилке, которая механически отключает двигатель от трансмиссии и наоборот.

Основные неисправности системы сцепления Форд Фокус 2

Считается, что данный узел во всех автомобилях является относительно простым и легким в обслуживании. Однако это не означает, что его можно отремонтировать за пять минут. Каждому водителю необходимо контролировать работу сцепления и при возникновении первых признаков поломки, сразу же предпринять меры. Дело в том, что автомобиль без нормальной работы сцепления просто не способен передвигаться.
Признаки неисправности сцепления:

При полностью вдавленной педали затруднено включение скоростей.
Частое падение уровня рабочей жидкости
Шум при выключении сцепления
Посторонние вибрации при включении сцепления.

Одной из частых поломок является выход из строя главного цилиндра, поэтому вам необходимо всегда контролировать уровень рабочей жидкости в бачке и своевременно доливать её. Если же избежать неисправности данного узла не удалось, то вам нужно провести его замену, о чем пойдет речь ниже в данной статье.

Инструкция по замене главного цилиндра сцепления Форд Фокус 2

Следует отметить, что данная процедура потребует наличие дополнительного помощника, иначе все операции будут даваться значительно тяжелее и дольше. Для начала вам нужно позаботиться про наличие всего необходимого инструмента.

Инструмент

Набор гаечных ключей или торцевых головок
Две плоские отвертки
Медицинский шприц
Емкость для отработанной жидкости.

Порядок выполнения работ

Итак, вы запаслись необходимым инструментарием и нашли помощника, теперь можно приступать к выполнению непосредственных работ.

Нашим читателям, которым интересно не только читать, но и смотреть рекомендуем посмотреть видео по замене главного цилиндра сцепления на автомобиле Форд Фокус 2 ниже.

Как снять главный цилиндр сцепления на Форд Фокус 2

Давайте разберемся для чего все-таки нужен главный цилиндр сцепления (далее ГЦС). ОН нужен для того чтобы передать усилие с педали сцепления и преобразования значения усилия до той величины, которой хватит для того чтобы вилка сцепления начала перемещаться. При этом механизм сцепления срабатывает и связь между колесами авто и двигателем разрывается.

Основные неисправности системы сцепления Форд Фокус 2

Признаки неисправности сцепления:

При полностью вдавленной педали затруднено включение скоростей.
Частое падение уровня рабочей жидкости
Шум при выключении сцепления
Посторонние вибрации при включении сцепления.

Как поменять главный цилиндр сцепления

Азбука форд №26. Замена главного цилиндра сцепления на Форд Фокус 2 Больше видео на нашем сайте .

Замена главного цилиндра сцепления форд фокус 2

Замена главного цилиндра сцепления форд фокус 2. Замена главного цилиндра сцепления форд фокус 3. На фокус…

Одной из частых поломок является выход из строя главного цилиндра, поэтому вам необходимо всегда контролировать уровень рабочей жидкости в бачке и своевременно доливать её. Какие амортизаторы ставить на Форд Фокус 2 рестайлинг. Как поменять теплообменник (масляный радиатор) Форд Фокус 2? (. Как снять главный цилиндр сцепления на Фиат добло видео. Как снять задний бампер на Рено Меган 2 Если же избежать неисправности данного узла не удалось, то вам нужно провести его замену, о чем пойдет речь ниже в данной статье.

Какие бывают характерные неисправности ГЦС

Хоть ГЦС довольно простой узел, но все-таки он может послужить источником неприятностей автомобиля. Самыми распространенными неисправностями бывают:

— недостаточный уровень рабочей жидкости,
— попадание воздуха в систему гидропривода.

При первом дефекте, достаточно проверить уровень тормозной жидкости, если уровень низкий, необходимо долить ее до рабочего уровня. Что бы исключить такую ситуацию, периодически проверяйте уровень жидкости в бачке.

Причиной попадания воздуха в ГЦС, могут быть износ деталей, трещины в шлангах, либо поломка самого цилиндра. Попадание воздуха в систему, может привести к поломке сцепления, для того чтобы система работала нужно устранить источники попадания воздуха в систему и источники подтеканий, либо замена главного цилиндра.

Процесс замены ГЦС, достаточно трудоёмкий, однако его можно заменить самостоятельно в гараже, не забудьте позвать на помощь товарища, если у вас будет ассистент процесс замены станет значительно проще.

Где находится главный цилиндр сцепления в Форд Фокус 2

ГЦС установлен на держателе педали сцепления и располагается высоко под передней панелью.

Какие инструменты могут понадобится для замены ГЦС.

Для замены главного цилиндра сцепления нам понадобятся:

— Две шлицевые отвертки,
— Рожковый ключ или ключ-головка размером на «10«,
— Шприц.

Инструкция по замене главного цилиндра сцепления Форд Фокус 2

Следует отметить, что данная процедура потребует наличие дополнительного помощника, иначе все операции будут даваться значительно тяжелее и дольше. Для начала вам нужно позаботиться про наличие всего необходимого инструмента.

Инструмент

Набор гаечных ключей или торцевых головок
Две плоские отвертки
Медицинский шприц
Емкость для отработанной жидкости.

Порядок выполнения работ

Снятие короба АКБ

Бачок и цилиндр сцепления ФФ2

Шланг поддеть отверткой

Кронштейн вид из салона

Цилиндр и кронштейн в сборе

На этом инструкция окончена. Мы напоминаем, что залог успешной и долгой работы вашего автомобиля зависит от своевременного ремонта и надлежащего обслуживания машины. Удачи!

Меняем главный цилиндр сцепления (алгоритм)

Работа по замене цилиндра осложняется тем, что он находится высоко под кромкой щитка моторного отсека. В доступном месте его замена заняла бы от силы минут, но в нашем случае придётся повозиться. Из инструментов понадобится набор головок, медицинский шприц и стандартный инструмент. Поехали.

Снимаем корпус воздушного фильтра.

Отсоединяем трубки от цилиндра сцепления.

Отсоединяем фиксирующую скобу и демонтируем шланг.

Демонтируем педаль сцепления.

Демонтируем педаль в сборе.

Отсоединяем педаль от штока.

Видео о замене главного цилиндра сцепления Форд Фокус 2

Сборка и установка новой детали выполняется в обратном порядке.

Когда соберём узел и установим шланги на место, не забываем проверить уровень ТЖ, доливаем до максимума и обязательно прокачиваем систему, удаляя остатки воздуха.

Прокачиваем сцепление, стравив воздух.

Расположение крана и колпачка нипеля.

Таким образом, потратив около часа, мы сэкономили на работе немаленькие деньги и заменили главный цилиндр привода сцепления своими руками. Удачной работы и ровных всем дорог!

The following two tabs change content below.

Любовь к автомобилям проявилась ещё в детстве, когда начал коллекционировать модельки автомобилей. Всегда помогал отцу с ремонтом старой копеечки, где и получил первый опыт. На сегодняшний день являюсь владельцем небольшого сервиса по обслуживанию и ремонту автомобилей. Стараюсь шагать в ногу со временем, изучая новые технологии по диагностике современных авто.

Принцип работы главного цилиндра сцепления форд фокус 2

Детали механизма сцепления:
1 — выжимной подшипник в сборе с рабочим цилиндром; 2 — пластмассовый переходник; 3 — «корзина» сцепления в сборе; 4 — ведомый диск механизма сцепления

Сцепление – сухое, однодисковое, с центральной диафрагменной пружиной и гидравлическим приводом выключения. Сцепление автомобиля состоит из механизма сцепления и его привода.
Крутящий момент от двигателя на трансмиссию передают ведущий и ведомый диски. Ведущий диск сцепления в сборе состоит из собственно диска, диафрагменной многолепестковой пружины и кожуха, к которому диск присоединен тремя парами упругих стальных пластин, а диафрагменная пружина приклепана. Этот узел (его часто называют «корзиной») на заводе-изготовителе балансируют в сборе, поэтому заменяют его целиком.

«Корзина» (ведущий диск с кожухом в сборе) сцепления с расположенной по центру диафрагменной пружиной

Кожух, в свою очередь, крепится шестью болтами к маховику двигателя. Для центровки кожуха при его установке используются три штифта, запрессованные в маховик. Замена корзины необходима при кольцевом износе лепестков пружины, либо при их неравномерном изгибе, а также в том случае, когда уменьшается усилие на педали во время выключения сцепления, что указывает на «осадку» пружины или на износ поверхности ведущего диска.

Ведомый диск механизма сцепления:
1 — ступица ведомого диска; 2 — пластинчатая пружина; 3 — фрикционная накладка; 4 — демпфирующая пружина

Упругие стальные пластины, соединяющие ведущий диск с кожухом

Выжимной подшипник механизма сцепления в сборе:

1 — выжимной подшипник; 2 — винтовая пружина; 3 — рабочий цилиндр; 4 — фланец крепления; 5 — пластмассовый переходник

Между ведущим диском сцепления и маховиком расположен ведомый диск, который конструктивно состоит из двух стальных штампованных пластин, соединенных между собой заклепками. Между пластинами зажата ступица ведомого диска со шлицевым отверстием. Кроме того, в окна пластин вставлены винтовые пружины, предназначенные для демпфирования крутильных колебаний. Ступица имеет небольшую степень свободы и способна поворачиваться относительно пластин – эти колебания и демпфируют винтовые пружины. К большей пластине приклепаны плоские пластинчатые пружинные лепестки (пружины), несущие на себе фрикционные накладки. Пластинчатые пружины имеют специальную изогнутую форму, они сглаживают рывки в трансмиссии при включении сцепления и способствуют лучшему прилеганию фрикционных накладок к шлифованным поверхностям маховика и ведущего диска сцепления.
Ведомый диск при сборке надевается на первичный вал коробки передач, и шлицы отверстия в ступице диска входят в постоянное зацепление со шлицами первичного вала. При этом ведомый диск сцепления имеет возможность осевого перемещения по шлицам первичного вала.
Ведомый диск меняется независимо от ведущего при выявленном осевом биении больше 0,5 мм, при замасливании, растрескивании, задирах или неравномерном износе фрикционных накладок, при ослаблении заклепочных соединений на ведомом диске, а также в том случае, когда расстояние между рабочей поверхностью фрикционной накладки и головками заклепок составляет менее 0,2 мм.

Элементы привода сцепления:
1 — педаль; 2 — кронштейн педали; 3 — главный цилиндр сцепления; 4 — наливная трубка; 5 — трубка подачи жидкости к рабочему цилиндру

Гидравлический привод выключения механизма сцепления состоит из педали сцепления, главного цилиндра сцепления, выжимного подшипника, совмещенного с рабочим цилиндром, и соединительных магистралей. В приводе используется тормозная жидкость, залитая в расходный бачок, который размещен на главном тормозном цилиндре и используется одновременно для питания тормозной системы и привода выключения механизма сцепления.

Главный цилиндр установлен на кронштейне педали сцепления, шток цилиндра с помощью пластмассовой защелки крепится непосредственно к педали. При нажатии на педаль шток перемещается, создавая в рабочей магистрали давление жидкости, которое и воздействует на рабочий цилиндр сцепления.
В гидравлическом приводе выключения механизма сцепления имеются три трубки, выполненные из специальной пластмассы. Они предназначены для подачи тормозной жидкости из расходного бачка к главному и рабочему цилиндрам сцепления. От бачка к главному цилиндру ведет наливная трубка. От главного и рабочего цилиндров отходят две трубки, которые соединяются между собой муфтой с пружинным фиксатором. Муфта крепится к кронштейну щитка передка в моторном отсеке.
Рабочий цилиндр установлен с внутренней стороны картера сцепления и совмещен с выжимным подшипником. При подаче давления поршень рабочего цилиндра воздействует на подшипник, перемещая его вперед и обеспечивая, таким образом, выключение механизма сцепления. Винтовая пружина постоянно удерживает выжимной подшипник прижатым к диафрагменной пружине механизма сцепления. Диафрагменная пружина возвращает подшипник в исходное положение после снятия давления в магистрали. Выжимной подшипник содержит «пожизненный» запас пластичной смазки и не нуждается в обслуживании. Поскольку подшипник и диафрагменная пружина находятся в постоянном контакте, зазоры в механизме сцепления отсутствуют, поэтому никакой регулировки не предусмотрено.
Для соединения рабочего цилиндра с магистралью подачи давления использован специальный пластмассовый переходник, в котором, кроме соединительной муфты, расположен штуцер прокачки магистрали сцепления. Соединительная муфта и штуцер прокачки выведены наружу из картера сцепления для облегчения доступа к ним из моторного отсека.

Пластмассовый переходник:
1 — штуцер соединения с рабочим цилиндром; 2 — резиновые уплотнительные кольца; 3 — корпус переходника; 4 — штуцер прокачки; 5 — соединительная муфта

На кронштейне педали сцепления установлен датчик положения педали сцепления. Прилив на педали нажимает на шток датчика при включенном сцеплении, при выжатой педали шток датчика выходит на длину свободного хода. Замкнутое или разомкнутое состояние контактов датчика сигнализирует электронному блоку управления двигателем (ЭБУ) о включенном или выключенном механизме сцепления.

Замена главного цилиндра сцепления на Ford Focus 2

Автомобиль Форд Фокус 2, нужно заменить главный цилиндр сцепления, причиной замены стала утечка тормозной жидкости. Главный цилиндр закреплен на кронштейне педали сцепления и расположен высоко под передней панелью, поэтому процесс его замены достаточно трудоемкий.

Приступаем. Открываем капот. Отключаем и вытаскиваем аккумулятор.

После нужно снять аккумуляторную полку…

… она крепится на три болта.

Далее необходимо добраться к цилиндру сцепления.

Начинаем снимать трубку, подведенную к цилиндру сцепления.

Перед тем, как начинать демонтаж старого сцепления, нужно откачать тормозную жидкость, ее можно откачивать шприцом (откачивается до отметки «мин»).

Шланг нужно вытащить из крепления…

… для этого потребуется аккуратно поддеть и вытащить отверткой фиксирующую скобу,

Снимаем датчик положения педали. Отводим его в сторону на жгуте проводов. Вынимаем из отверстий в кронштейне педали пистоны крепления жгута (эту операцию можно выполнить и после снятия кронштейна).

Приступаем к демонтажу педали сцепления, она должна сниматься вместе с кронштейном.

На этом этапе возникнет трудность.

Дальше все намного проще, понадобится всего лишь отцепить цилиндр от педали и заменить его.

Заменить цилиндр сцепления на ФФ2 куда проще чем добраться. Собираться все должно в обратной последовательности.

Сколько тормозной жидкости нужно для замены

Для частичной замены тормозной жидкости вам потребуется 1 л, для полной 1,5 л, того стандарта который написан в инструкции авто. Зачастую льют DOT 4 и DOT 5.1
Подробнее

Замена сцепления Ford Focus 2

Подробное видео руководство как снять коробку передач и поменять диск сцепления на Ford Focus 2 самостоятельно. Замена сцепления Форд Фокус 2.
Подробнее

Как прокачать тормоза

Чтобы правильно прокачать тормоза, нужно знать порядок прокачки, который указан производителем автомобиля. При этом нельзя допускать такие ошибки.
Подробнее

Она прокачивается как тормозная в Фокусе, после нужно снять колпачок 2, педалью сцепления накачать жидкость, краник 1 нужно отвернуть.

Чтобы избежать попадания тормозной жидкости на окрашенную поверхность, желательно воспользоваться шлангом от капельницы. При помощи зажигалки можно расширить шланг капельницы, после надеть на штуцер, другой конец нужно провести через подкрылок вниз, в банку с жидкостью. Когда начнете прокачивать систему, Вы будите видеть пузырьки воздуха в шланге. На мой взгляд, так на много проще произвести прокачку сцепления после замены ГТЦ Focus Focus 2.

Форд фокус 2 пропало сцепление – Почему пропало сцепление на Форд Фокус 2?

Даже самое сложное и дорогое двухдисковое сцепление не может обойтись без привода. Чем больше устройств и сложнее их конструкция, тем механизм более подвержен поломкам. Сцепление тоже не исключение, и если в его механизме ломаться практически нечему, то в приводе можно найти много слабых мест. В каждом автомобиле они выражены по-своему, но самые распространенные поломки — провалилась педаль сцепления, недостаточное размыкание дисков характерны для большинства конструкций приводов.

Провал педали сцепления — к сожалению, нередкая поломка

Чтобы разобраться в причинах и устранить неисправность, достаточно вкратце ознакомиться с основными конструкциями приводов сцепления, а опыт сам подскажет выход из ситуации. Принципиальных схем приводов всего несколько, поэтому изучение их устройства никаких трудностей вызвать не должно.

Механический привод

Самое простое сцепление — однодисковое сухое. Оно применяется на всех отечественных автомобилях ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, а также на импортных легковых автомобилях Форд Фокус 2, Рено Логан, Шевроле Лачетти и многих других. Работа сцепления основана на применении сил трения. Принципиальная схема работы любого однодискового сцепления довольно проста. Ведущий диск жестко крепится к маховику, ведомый же посажен на шлицевом валу КПП и постоянно прижат к ведущему пружинами. В итоге вращение от мотора передается на трансмиссию. Сцепление работает плавно за счет точной дозировки усилия, которое приложено к педали, и здесь как раз очень важен тип привода.

Видеоурок по ремонту провалившегося сцепления

Главные элeменты привода такого типа:

педаль;
выжимной подшипник;
тяга или трос;
вилка выключения;
рычаги вилок, пыльники, вспомогательные тяги.

Себестоимость механического привода невелика, поэтому его устанавливают на недорогих автомобилях с передним приводом и на грузовых машинах прошлых лет выпуска — ЗИЛ 130, ГАЗ 53, грузовиках УАЗ. На этих машинах устанавливался бестросовый привод, где нагрузка от педали передавалась на вилку при помощи регулируемой тяги. Регулировка тяги по длине обеспечивала установку нужного свободного хода педали. Такой тип привода устанавливался в тех случаях, когда КПП и сцепление конструктивно находилось в небольшом удалении от блока педалей. Использование длинных тяг вело за собой неточность при выключении сцепления и сложность в регулировке свободного хода.

На всех переднеприводных автомобилях, как на фото, используется привод механического тросового типа

Наиболее часто применяется тросовый привод выключения сцепления. Практически все переднеприводные автомобили — Дэу Ланос, Таврия, ВАЗ 2108, 2109, Опель Астра, ВАЗ 2110 оборудованы приводом механического тросового типа. Трос соединяет педаль с вилкой, он выполняется в сборе с кожухом и иногда механизмом регулировки холостого хода педали. Когда водитель нажимает на педаль, усилие передается через трос и иногда систему рычагов на вилку, которая отводит ведомый диск от ведущего, тем самым выключая сцепление и позволяя отсоединить мотор от трансмиссии при торможении или переключении передач. Система привода сцепления в обязательном порядке оборудована механизмом регулировки свободного хода педали, который может изменяться по мере износа фрикционных накладок ведомого диска.

Гидравлический привод сцепления

Более сложный и по своему устройству похож на привод тормозной системы. В его арматуре также используется тормозная жидкость с низким коэффициентом сжатия. Основные элементы гидропривода повторяют конструкцию тормозной системы:

педаль;
главный цилиндр;
рабочий цилиндр;
емкость для жидкости;
соединительная магистраль;
штуцеры для прокачки системы.

Конструктивно гидравлические цилиндры состоят из поршней и толкателей, которые размещены в корпусе. Поршень в рабочем цилиндре перемещается, вытесняя рабочую несжимаемую жидкость, которая передает по магистрали давление в рабочий цилиндр. Рабочий поршень с толкателем перемещают вилку выключения сцепления, тем самым производится разъединение двигателя и коробки передач. Сцепление такого типа установлено на автомобилях ВАЗ 2101, 2105-2107, ВАЗ 2106, Москвич 412, ГАЗ 2410 Волга, Мерседес и многих других. Теперь, когда мы в общих чертах знаем устройство двух основных приводов сцепления, можно говорить о характерных особенностях и поломках. Существует еще несколько разновидностей приводов — пневматический, гидроэлектрический, но они применяются в основном на роботизированных коробках передач, а пневматический может использоваться на грузовиках и автобусах, на легковых автомобилях такие системы не используются.

Устройство сцепления Ford Focus 2

Во всем модельном ряде Ford в механических коробках установлена сухая система сцепления. Автомобиль имеет достаточно простое и понятное ее устройство. Это позволяет провести оптимально быструю замену вышедшего из строя сцепления.

Схема системы

Так устроено однодисковое сцепление: 1. — маховик; 2. — накладки из фрикционного материала; 3. — ведомый диск сцепления; 4. — пружины, прижимающие ведущий диск к маховику; 5. — вилка выключения сцепления; 6. — нажимная муфта; 7. — вал педали сцепления; 8. — педаль сцепления; 9. — ведущий (нажимной) диск; 10. — рычаг включения (или выжимной рычаг, на рисунке 3 шт); 11. — выжимной (упорный) подшипник; 12. — ведущий (первичный) вал коробки передач.

Сцепление диафрагменного типа: 1. — коленвал; 2. — маховик; 3. — ведомый диск сцепления; 4. — нажимной диск; 5. — диафрагменная пружина; 6. — первичный вал коробки передач; 7. — нажимная муфта и выжимной подшипник; 8. — кожух сцепления (корзина сцепления); 9. — соединения; 10. — шпильки; 11. — упоры.

Схема устройства двухдискового сцепления

Как и многие другие модели этой марки, схема сцепления Форд Фокус 2 имеет следующую конструкцию:

Маховик;
Ведомый диск;
Нажимной диск;
Фиксаторы (болты).

Как правило, автомобиль Ford Focus укомплектован сухим сцеплением однодискового типа с диафрагменной пружиной центрального типа. Диаметр диска на 1.4 литровом двигателе — 210, на 1.8 л — 228 мм.

Почему провалилась педаль сцепления

Пожалуй, самая распространенная неисправность на обоих видах приводов, только причины могут быть совершенно разными. Начнем с механического привода сцепления, как самого часто встречающегося. Педаль может проваливаться в пол и сцепление никак не реагирует на нажатие педали. Это наиболее простой вариант поломки, потому что неисправность очевидна — усилие от педали попросту не передается на вилку сцепления.

Педаль сцепления может провалиться из-за того, что разорвался тросик привода сцепления

В этом случае порядок действий и мер по выявлению неисправностей такой:

Тяга, которая приводит в действие сцепление, расшплинтовалась и соединение между тягой и педалью разорвано. В этом случае достаточно просто найти место крепления тяги к педали или вспомогательному рычагу, зашплинтовать и проверить надежность подвижного соединения тяги с педалью или вилкой сцепления.
Тросик привода сцепления порвался или вышел из зацепления либо в месте крепления к педали, либо в месте крепления к системе рычагов или вилки выключения сцепления.

В обоих случаях ничего смертельного нет и из каждой ситуации можно найти выход, главное, не паниковать. Бывает и похуже. Обрыв троса происходит всегда неожиданно и по его, троса, логике рвется он в обязательном порядке в самых сложных дорожных условиях — на затяжных подъемах, на загруженных многополосных дорогах. Психологический фактор часто не дает сконцентрироваться на главном. Не хочется же выглядеть перед коллегами по движению чайником, поэтому самое главное — спокойствие и вовремя включенная аварийка.

Открываем капот и смотрим на состояние троса сцепления. Вполне возможно, что и посторонняя помощь не понадобится — тросик целый и он просто может выйти из зацепления. Это бывает на Рено Логан, Рено Сандеро, Меган, иногда на ВАЗ 2110 и им подобных. Трос просто закрепляется на вилке сцепления, мы глубоко выдыхаем и едем дальше по своим делам.

В случае, когда трос порвался в кожухе — перетерся, порвался в местах крепления к механизму привода, тоже паниковать не стоит. Опытные автомобилисты на всякий случай возят с собой запасной трос сцепления, но если троса под рукой не оказалось, то можно добраться до ближайшего автомагазина или СТО без сцепления вообще. В крайнем случае они знают что делать. Потребуется некоторая квалификация, но опыт приходит со временем. Словом, для того чтобы доехать до места назначения без сцепления вообще, не просясь ни к кому «на галстук», все, что от нас потребуется — четко чувствовать обороты мотора. Лучше, конечно, если на приборке стоит тахометр, но если его нет, не страшно. При выключенном моторе включаем первую передачу. Запускаем двигатель, трогаемся с места автоматически.

Опытный автомобилист всегда возит с собой запасной трос сцепления

Выглядеть это будет забавно, но мы не показываем мастер-класс по вождению, а добираемся до места назначения. Желательно дотянуть на первой-второй передаче. При отсутствии перекрестков это может получиться, но на светофорах и в тянучках придется глушить двигатель, и повторять трогание снова. Чувствуя обороты и синхронизаторы на шестернях КПП, можно переключаться даже без хруста и рывков. Трогаться без рывков — не получится.

Как управлять автомобилем без сцепления

Важно: К данному способу вождения следует прибегать только в том случае, если действительно нет возможности другими способами доставить автомобиль до сервисного центра. Подобное вождение опасно не только с точки зрения аварийности, но и с точки зрения возможного повреждения элементов коробки передач.

Чтобы автомобиль двигался без переключения передач при нерабочем сцеплении, нужно действовать следующим образом:

Первым делом остановите двигатель автомобиля;

Обратите внимание: Водители с большим опытом могут постараться запустить двигатель сразу со второй передачи. В таком случае передвигаться на автомобиле можно будет быстрее, но сделать это сложнее.

Стоит обратить внимание на несколько деталей подобного вождения:

Если педаль сцепления провалилась у автомобиля, когда он двигался в горку, вероятность того, что удастся запустить мотор с первой передачи, крайне мала. В таком случае добраться до СТО поможет только эвакуатор или буксир;

Еще раз отметим, что прибегать к поездке на автомобиле без сцепления следует только в крайнем случае. Если есть возможность воспользоваться эвакуатором или буксиром – сделайте это.

(392 голос., средний: 4,52 из 5)

Полировка фар своими руками: этапы работы, нюансы, советы

Автомобиль какого цвета лучше выбрать

Причины провала педали в пол при гидроприводе

Если привод сцепления гидравлический, как на классических ВАЗ, Форд Фокус 2, Фольксваген Пассат, Шкода Октавия, Пежо 206, Фиат Дукато, Скудо с 2000 годов выпуска, скорее всего просто завоздушилась система. В этом случае она требует прокачки, как любой тормозной контур. Выполняется это по такому же принципу, как и прокачивается простейшая тормозная система. Цель прокачки — полное удаление воздуха из системы. Жидкость используется точно такая же, как и в тормозной системе. На Ауди 80, к примеру, главный гидроцилиндр напрямую подсоединен к педали, а рабочий — установлен в картер.

Прокачка системы займет две минуты, главное не забывать доливать жидкость в бачок до максимального уровня. В гидроприводах сцепления о неисправностях будет говорить течь. Так, на Мазда 6 шланг привода находится под аккумуляторной площадкой, поэтому для выявления течи может потребоваться некоторая гибкость. Но нерешаемых задач не бывает. Если с умом подойти к любой проблеме, она решится в два счета, а мы приобретем драгоценный опыт.

Причины и устранение неисправности

Вероятных обстоятельств неисправности и «невозвращения» педали может быть несколько:

Читайте также: