После замены масла в акпп машина не едет тойота

Обновлено: 07.01.2025

ZF center › Блог › Так ПОЧЕМУ же после замены масла в АКПП — коробка может перестать корректно работать?

Мы планируем в доступной и понятной форме отвечать на самые частые вопросы пользователей, которые касаются устройства, эксплуатации и обслуживания автоматических коробок передач.

Вопрос сегодняшнего дня — это ЛИДЕР среди вопросов которые задают владельцы автомобилей.
Обычно вопрос звучит так : "А надо ли менять масло в коробке? Часто слышу, что после замены масла, коробка встала/легла/умерла…:(.
Масла в огонь добавляют Оф.дилеры, запрещая менять масло в период гарантии…

Итак, разбираемся.
И в начале как обычно… ну Вы поняли — немного теории вопроса :)

Что происходит с маслом в акпп в течение эксплуатации? Самые "трудные" условия для масла, это:

— активное загрязнение масла продуктами износа. В основном это фрикционная пыль. Также — износ биметаллических втулок (в которых вращаются валы коробки). Также — износ резиновых уплотнительных колец, тефлоновых уплотнительных колец. Сюда же — попадает нагар от перегретых фрикционов и т.п. Ну и наконец, износ стальных деталей, шестерён. Всё это "добро" смывается маслом. Крупные частицы — оседают или застревают в фильтре. Мелкодисперсная пыль — смешивается с маслом. А мы помним — масло содержит моющие и диспергирующие присадки задача которых — удерживать во взвешенном состоянии продукты загрязнения, обугливания, смолы, лак и т.д.
— Перегрев. При превышении рабочей температуры, срок "жизни" масла — заметно укорачивается.
— Грязь + Перегрев. В месте интенсивной пробуксовки фрикционного пакета может наступить локальный катастрофический перегрев масла который также сопровождается интенсивным загрязнением. Например при пробуксовке фрикционной муфты гидротрансформатора. Перегретое грязное масло далее проходит через втулки валов, далее -через гидроблок, клапаны и регуляторы давления… сколько проживёт клапан в таких условиях? да-да, не очень долго…

Итак. Принципиально — срок жизни масла — в первую очередь зависит от его чистоты и состояния. И таким образом — и это первый важный ответ : с точки зрения ресурса АКПП, масло надо менять — исходя из интенсивности эксплуатации! Это и есть ключевой параметр. Т.к. одна и таже коробка — "проживёт" от 40 т.км. при "гоночной" манере езды до 300 т.км при "спкойно-пенсионерской" езде.

Отсюда следует второй вывод — НЕТ ТОЧНОГО срока замены масла. Есть — примерный_рекомендованный_среднестатистический_срок который обычно используется в рекомендациях. Это примерно 50-60 т.км. через который и рекомендуется менять масло в акпп. При интенсивной эксплуатации — этот срок можно/нужно сократить напр до 30 т.км.

Важное примечание. АКПП разных марок и на разных машинах — работают в РАЗНЫХ условиях эксплуатации. Например есть коробки, изначально подверженные перегреву, что уменьшает срок жизни масла. Современные коробки передач — имеют функцию раннего включения блокировки в ГТ что СУЩЕСТВЕННО уменьшает срок жизни масла при интенсивных условиях эксплуатации. При этом — акпп более ранних моделей — не имеют таких режимов и соотв масло загрязняется заметно меньше.

Переходим к сути вопроса. Можно выделить ДВЕ основные причины, почему ИНОГДА после замены масла акпп может начать работать неадекватно.

1. Как уже отмечено, масло среди прочих, имеет моющие присадки. При заливке свежего масла, масло может смыть некоторые отложения. которые накопились по ходу работы акпп (см.выше). При попадании этой грязи в гидроблок, клапана гидроблока могут начать подклинивать, может нарушится работа регуляторов давления.

Примечание для дотошных :)
Механические клапана в гидроблоке — это цилиндрический плунжер в цилиндрическом канале. С зазором несколько микрон! Уплотнение происходит только за счет минимального зазора. Попадание грязи в канал может привести к подклиниванию или заклиниванию клапана.
Про регулятор. Это электрический клапан который снаружи имеет защитную сеточку. Если сеточка забивается грязью, нарушается работа регулятора с дальнейшими последствиями…

Итого. Замена масла в такой ситуации — может спровоцировать попадание накопленной грязи в гидроблок. А может и не спровоцировать… Предугадать? Никак. Для некоторого "уменьшения вероятности" таких последствий, масло часто рекомендуется менять "частичным сливом". Чтобы свежее масло смешалось со старым. Тем самым это может помочь избежать "ударной промывки" всей системы. Хотя и не гарантирует отсутствия проблем по сути.

2. Как было отмечено выше — масло "накапливает" частично продукты износа. В некоторых случаях, масло становится густым, черным (и вонючим…). Коробка при работе на таком "уже не масле" — достаточно интенсивно изнашивается, но — как ни странно это звучит — ещё пока работает. Т.к. при работе на таком "уже не масле" система продолжает поддерживать некоторое требуемое давление. При том что зазоры и износ — уже достаточно критичные, но за счет густого старого масла — коробка "ещё тянет".
И понятно, что при сливе старого масла и заливке свежего, чистого и "жидкого", система уже не может поддерживать требуемое давление (зазоры уже достаточно велики). И тогда машина может просто не уехать из сервиса…:(
Можно ли это гарантированно предвидеть? Гарантированно — нет? Но иногда при сливе явно черного и старого масла, сервис может пригласить владельца и сразу его предупредить, что после замены возможны осложнения…

Ну и теперь, когда все страшилки стали понятны — возникает вопрос : "Что делать?".

Самое правильное — сразу "с новья" -регулярно менять масло в АКПП. Срок замены — определяется примерно исходя из интенсивности езды. От 30 до 60 т.км.

Что делать владельцам, купившим автомобиль б/у, или если автомобиль уже прошел 100 т.км. (пока Оф.дилер по гарантии не менял масло)? Вопрос неоднозначный. Как уже написано выше — сложно ТОЧНО определить внутреннее состояние акпп. Косвенным признаком может служить состояние масла. Если масло прозрачное, но чистое. Без запаха гари, без посторонних включений — это хороший знак. Дополнительно оценить состояние поможет снятый поддон. Отсутствие "ила", наплывов грязи, алюминиевых или бронзовых разводов на поверхности масла, отсутствие стружки, грязных наплывов на магнитах — также хороший знак. Может говорить о вполне спокойной манере езды, внутренней чистоте коробки.
Дополнительно, можно сделать компьютерную диагностику (для владельцев BMW) и оценить значения коррекций по акпп.

На основании всего вышеизложенного, можно сделать вывод о возможности замены масла на данном этапе .

Любите Ваши машины.

Надеемся, статья была интересной.
Пишите Ваши комментарии!)

Подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропустить интересную и полезную информацию!)

Капитальный ремонт АКПП BMW, Audi, Land Rover, Jaguar, Volkswagen, Jeep, Cadillac, Infiniti, VOLVO, Renault, TOYOTA. Бесплатная диагностика АКПП. Онлайн консультации. Бесплатная эвакуация.
Москва

После замены масла в акпп машина не едет тойота

"Слилось масла около 6 - 7 литров. Залилось около 4,5."

****я какая-то. А чего остальные 1,5-2 литра не долил?
Я сам менял масло в АКПП полностью, вошло

8 литров, две банки Т-IV.
У меня в книжке написано, что уровень масла проверяется на работающей машине, селектор в положении Р, уровень должен быть в пределах метки HOT.

Кстати появился вопрос. за что отвечает пробка впереди коробки, чуть ниже привода, который отвечает за переключение передач?

Коробка какая? Вероятнее всего Е. Тогда 3-хконтактный разъем впереди слева сбоку по ходу - разъем соленоидов. Свободным быть не должен. Сдергивание с него фишки и проверка при снятом коробки является частью диагностики, описанной в любом букваре. Как правило при снятой фишке остаются 3-я вперед и задняя.

С уважением, Сергей

C маслом уже все нормально - прогрел до того, как вентилятор заработает, залил под максимум "хота", как раз все вместе 6 литров вышло.
Надо привод подрегулировать, по книге сделал- ослабил гайки, перевел от P до N и зафиксировал - заработала только задняя.

Как ты прогрел коробку, если машина не ездит. Коробка греется находу. Прогрев коробки не связан с прогревом двигателя в нормальном понимании слова прогрев (до рабочей температуры). Она у тебя может и не едет, потому что теперь ты перелил.

Сделай ты как в книгах пишут. Слил всё. Закрутил пробку. Аккуратно залил так, чтобы при проверке (методику проверки уровня жидкости в АКПП на холодную у ТОЙОТ см. на сайте тут же, поиском) она была между меток COLD.
Вот за тем пробуй на машине проехать 5-10км. ПОставить её на ровную горизонтальную поверхность и снова проверить ПО МЕТОДИКЕ.
Не убивай тачку. Сделай как нужно по инструкции.

Почему после замены масла в АКПП становится хуже?

Сегодня поменял масло в АКПП Гетз 1.6. Пробег 40 тысяч, первая замена, слилось чуть менее 3-х литров черного говнолина (кто подскажет - сколько там всего масла в этой АКПП?). Залил Mitsubishi Diamond SP-III. Сразу после этого переключения стали более заметны чем были до замены. Переключение 1-2 с рывком, переключение 3-4 с торможением.

Забавно что то же самое у меня наблюдалось при каждой смене масла в коробке Санты. Сразу после замены коробка работает жесче, потом через пару тысяч рывки и микро удары проходят.

Отчего это так? Казалось бы должно быть наоборот.

Ох уж этот эфффект замены масла фигня это все!
Начитавшись. взял я 15л Мицу СП-3 и что? да ничего, как работала так и работает, мало того уровень изначально был ниже, чем предписывал завод и доведя уровень - опять разницы не заметил.

Едет, переключает и не дергает - собсно как и до замены.

Недавно возил на "ТО" машину друга, которому 7 тыс. назад дилеры меняли масло в АКПП на какое-то SP-4. Когда ехал на ней, заметил, что присутствуют рывки при переключениях. На "ТО" заменили масло в АКПП на Митцубишевское SP-3, при поездке домой заметил, что рывки исчезли.

З.Ы. Автомобили у нас с другом полностью одинаковые.

Очень интересно что они под видом "СП-4" ему там залили.

обрати внимание на кинематическую вязкость при 100, хотя это на shifting quality не влияет..

5,4 - как раз это и влияет. Это масло должно в ГУРе неплохо бы работать, наверное. Впрочем, пробовать - лениво.

Это потому что 1. Ты "занашиваешь" масло в АКПП до неимоверно неадекватного состояния, и коробка на этот говнолин перестраивается.
2. Чаще меняй масло, а если это противоречит твоей религии - после замены масла снимай клемму АКБ на 10 минут. А лучше - во время, чтобы запараллелить процессы.
3. На коробках Айсин для упрощения
управильнения (с)моё слово, сам придумал
адаптации производят так называемый " программный сброс "датчика окисления масла" "

После замены масла в АКПП..

А что же делать, если после замены масла в АКПП коробка встала, если в коробке появились толчки? Сервис накосячил! Залил чего-то левое и поломал моего коня. Вот гады!

Выскажемся сейчас непрофессионально, не для протокола, чего бы в коробку не залили (не имеем в виду подсолнечное, оливковое, неизвестного производителя) от этого коробка не поломается. Суть описанного в вопросе эффекта в другом. ATF обладает свойствами, необходимыми для нормальной работы агрегата: смазка, проскальзывание, отвод тепла и т. п. В том числе, и моющие свойства. И если коробка, внешне еще нормально работающая, но необслуживаемая в процессе 100 и более км. пробега, получает свежую жидкость, происходит частичная очистка от продуктов работы. Если продуктов износа критически много и фильтрующие элементы не в состоянии удержать всю грязь, оно попадает в соленоиды, гидроблок, что может привести в залипанию, блокировке поршней. Соответственно, автовладелец ощущает некорректность в работе, а то и полную остановку.

Некривые руки слесаря привели к неисправности АКПП, а больной был уже скорее мертв, чем жив, но до замены масла еще бодро дышал. Вывод: если пробег авто неизвестен, если автовладелец питался иллюзиями, есть риск некорректной работы АКПП после процедуры замены жидкости вплоть до полного выхода агрегата из строя. О чем мы всегда предупреждаем клиентов перед заменой АТФ. Если после замены жидкости коробка начинает вести себя некорректно, а приехало авто своим ходом и вело себя замечательно до замены, значит, АКПП уже была больна, и при замене болезнь обострилась.

Замена масла может спровоцировать некорректную работу АКПП

О подобном возможном сюрпризе мы всегда предупреждаем клиента в процессе согласования способа замены, пожеланий по процедуре. Тем не менее, менять необходимо регулярно. В зависимости от модели АКПП, интенсивности эксплуатации, каждые 40-60 т. км. Себе меняем каждые 30-40 т. км. Так что прислушайтесь к логике, своему кошельку и принимайте правильное решение.

Единственное чем автовладелец может продлить срок службы АКПП, это регулярная замена АТФ. Производя эту процедуру, вымываются продукты износа (стружка, фрикционная пыль), которые и провоцируют более рнние симптомы заболевания агрегата. Конечно все вышесказанное справедливо при не агрессивной манере вождения. Т. е. эксплуатация в т. н. нормальных условиях. При агрессивной манере вождения на первую строку выходят вероятные поломки уже по механической части.

Вам могут быть интересны эти статьи:

Замена жидкости и необходимых расходных материалов. Рекомендации по интервалу следующей…

Конечно, частичная замена масла в АКПП очень нравится автовладельцам, так…

В известном сетевом магазине автозапчастей сегодня подслушал диалог автолюбителя, молодого…

Причины, при которых машина на АКПП не едет ни вперед ни назад

Давайте разберем, какие бывают проблемы у АКПП, если машина встает в аварийный режим и не едет ни вперед, ни назад.

Напишите в комментариях, с какими сталкивались проблемами и как решали их.

Проблема в блоке управления АКПП

Первое на что нужно обратить внимание, когда машина не едет – это блок управления. Не надо разбирать автомат, лезть в гидроблок или делать попытки замены смазывающего средства. Так как причины того, что машина не едет, могут лежать на поверхности. Скорее всего барахлит ЭБУ.

Внимание! Отличным помощником вам будет ноутбук со специально установленной программой для проверки на работоспособность АКПП и сканером для считывания ошибок.

Если же нет таких инструментов, то можно попробовать определить вручную наличие ошибок в ЭБУ и понять почему машина не едет.

Признаки

Признаками поломки ЭБУ, если машина не едет, могут быть:

авто не заводится, хотя кулиса селектора стоит в правильном положении на парковке;
абсолютно противоположный первому симптом – авто заводится с любого положения кулисы селектора;
при переключении на «D» автомобиль ползет на первой скорости и не переключает передачи, хотя обороты растут;
во время движения на третьей скорости и при отжимании педали газа, машина не сбрасывает передачи попеременно, а сразу переключается на первую.

Помимо этих проблем могут высвечиваться различные буквы положений ручки селектора на мониторе, когда кулиса селектора не стоит на тех режимах, которые указываются на приборной панели. Эти признаки тоже свидетельствуют о неисправности модуля управления, когда машина не едет вперед.

Все вышеперечисленные симптомы могут развиваться в АКПП из-за неправильной работы электронного блока управления. Чтобы проверить правильность его работы, нужно попытаться сделать то, что я описал в следующем блоке.

Напишите в комментариях, у вас случалось такое?

Способы устранения

Первой проблемой может быть недостача энергии. Поэтому нужно проверить аккумулятор на исправность и подачу нужного напряжения на все электронные устройства. Тест вы сможете сделать мультиметром. При выключенном зажигании, напряжение на АКБ не должно падать ниже 12 В.

Если с аккумулятором все в порядке, то приступаете к разборке блока управления. Вначале процедуры снятия ЭБУ, отсоедините от клемм АКБ провода, чтобы не замкнуть устройства.

Снимите ЭБУ с машины.
Разберите его.
Визуально просмотрите плату. На ней не должно быть плесени, потеков, ржавчины и другого налета, который может замкнуть линии дорожек.
Если таковые наблюдаются, то почистите контакты. Проверьте мультиметром на работоспособность отдельные конденсаторы и другие устройства на плате.
При нахождении коррозии платы, обуглившихся концов, замените электронный блок управления.

Ремонт ЭБУ не даст положительных результатов на долгое время. Через полгода вам придется его все равно менять.

Поломка в гидротрансформаторе

Машина не едет, если за автоматом не следить:

через указанное производителем или опытными механиками на СТО время не менять масло;
промывать старый фильтр АКПП и ставить на место;
на старые машины не устанавливать дополнительный радиатор;
не обращать внимание на шумы, толчки и рывки при простое, переключении передач.

Не решенные выше проблемы приведут к поломке гидротрансформатора АКПП. Эту поломку нельзя определить через диагностику сканером. Нужно вскрывать «бублик» АКПП и осматривать визуально каждую деталь.

Внимание! Я рекомендую ежегодно посещать СТО для проведения технического профилактического обслуживания. Такие меры помогут предотвратить проблемы с ГДТ. А это значит, что вы сэкономите как минимум 20 000 рублей на ремонте гидротрансформатора АКПП.

Признаки

Новички автовладельцы часто не могут отличить признаки поломки гидротрансформатора. И сбрасывают это на плохое масло, некачественное топливо. На самом деле симптомов, из-за которых машина не едет, по причине поломки ГДТ несколько:

при включении вы услышите шум в АКПП. По мере развития скорости, он пропадет;
автомобиль заводится, но не едет. Стерлись шлицы на турбине. Кстати, первый симптом говорит о начале истирания этих шлицов;
вы слышите металлический стук при попытке переключить режимы, и машина не едет;
стружка и другие продукты износа на щупе;
мотор глохнет, авто не едет, когда вы пытаетесь переключиться с одной скорости на другую.

Я перечислил только некоторые причины неисправностей, из-за чего машина не едет, связанные с гидротрансформатором. При появлении которых вы должны обязательно посетить сервис-центр, чтобы потом не менять «бублик» полностью.

Способы устранения

Что мы сможем сделать, чтобы устранить проблему и на что вам нужно обратить внимание, если вы разбираетесь в АКПП:

Вам придется снять автомат полностью с машины.
Разберите АКПП, вытащите и зажмите в тисках ГДТ.
Распилите его пополам.
Рассмотрите сальники, прокладки на трещины, отверстия в цельной резине. Замените их.
Внимательно просмотрите турбину, насосное колесо, лопасти этих деталей на момент истирания или поломки. Замените, если потребуется.
Соберите гидротрансформатор и проведите балансировочные работы. Они делаются на специальном стенде.

После того, как балансировки выполнена можно устанавливать ГДТ на АКПП. И проверить едет машина или не едет после ремонта.

Внимание! Обязательно проверьте корпус гидротрансформатора на герметичность после заваривания.

В гидравлике АКПП

Машина не едет, а коробка автомат буксует – причина кроется в гидроблоке АКПП. Это самая важная часть. Проблемы с гидроплитой возникают из-за грязного смазывающего средства, засорения каналов гидроблока, износа каналов и клапанов.

Признаки

Признаки поломки АКПП из-за неисправностей в гидроблоке, если машина не едет ни вперед, ни назад, будут такими:

автомобиль буксует и не едет;
при переключении передач слышны стуки и водитель чувствует толчки.

Чтобы устранить проблемы, из-за которых машина не едет или пробуксовывает на месте, нужно будет разобрать гидроблок АКПП.

Способы устранения

Вам нужно будет загнать автомобиль на яму или эстакаду. Затем сделать следующие шаги:

Слейте все масло с АКПП.
Снимите поддон и фильтрующее устройство.
Открутите болты гидроблока и снимите его с АКПП.
Разберите его по составляющим. Промойте все пять плит.
Замените соленоиды, которые вышли из строя.
Снова соберите и установите на место в АКПП.

Теперь понадобится залить свежее масло и поставить новый фильтр. Процедура сборки и разборки гидроблока не сложная и ее сможет сделать даже новичок. Более подробно можно найти в нашей статье, специально посвященной ремонту гидроблока. Просмотрите и другие статьи, которые находятся в этом разделе.

Неисправность вилки и дисков сцепления

Машина не едет вперед при неисправности дисков сцепления и фрикционов, отвечающих за передачу. Автомобиль не может переключиться одной передачи на другую. Порой выходят из строя не только внутренние детали АКПП, но и наружные, которые соединяют ее с мотором. Ремонт вилки и дисков сцепления нужно произвести как можно быстрее, так как их неправильная работа убыстряет износ остальных деталей.

Признаки

Признаками, которые поведают вам о том, что вышли из строя вилка и диски сцепления, следующие:

машина не едет при включении задней передачи АКПП;
пробуксовка во время переключения передач;
на холодную, автомобиль переключается со скорости на скорость нормально, как только начинает прогреваться АКПП, авто не набирает скорость выше 2 передачи или не едет совсем;
переключение происходит с мощными ударами, а не толчками.

Автомобиль нужно загнать на СТО или в гараж на эвакуаторе, если он не едет, и снять неисправную деталь, установив новую.

Способы устранения

Чтобы устранить проблемы с вилкой и дисками сцепления, потребуется разобрать автоматическую коробку полностью. Извлеките из коробки сборочный узел с муфтой и поршнем. Стальные диски необходимо менять пакетами, а не по одному, так как наполовину изношенный первый может привести к быстрому износу установленного нового диска.

Напишите в комментариях, как вы избавлялись от проблем с АКПП, если машина не едет? Сами или с помощью механиков на СТО? Сложно ли было, если делали работу сами?

Как предотвратить поломку

Чтобы избежать всех описанных проблем хотя бы в первые 200 000 километров важно соблюдать правила эксплуатации автоматической коробки переключения скоростей:

в холодное время года прогревайте АКПП в течение 5 или 10 минут;
не стартуйте резко и на холодную. Автоматы не любят жестких стартов, особенно вариаторы;
меняйте масло и фильтрующее устройство раз в 30000 тысяч километров;
заливайте только оригинальное масло и избегайте подделок;
делайте замену смазывающего средства после 60000 тысяч километров пробега методом замещения;
не таскайте на машине с автоматом посредством прицепа груз или другие транспортные средства;
не буксуйте на обледенелых трассах зимой или на заснеженных трасах в сугробах;
прогревайте коробку даже летом, чтобы масло перестало быть вязким и легко просачивалось во все узлы АКПП.

Только соблюдение этих правил позволит вам избежать дорогостоящего ремонта.

Ремонт коробки или контрактная

Сейчас мне многие скажут, что лучше контрактную купить и не мучится с ремонтом. Я соглашусь с этим предложением только тогда, когда конструктивные особенности АКПП или дряхлость устройства не позволяют грамотно провести ремонт. Если коробка автомобиля недавних лет, то лучше провести капитальный ремонт АКПП автомобиля.

Вы спросите: «Почему?». Потому что, покупая контрактную, вы покупаете может быть восстановленного «утопленника». Вам этого не скажут. Не факт, что эксплуатация такой коробки вами затянется на десять лет. По моему опыту такие коробки ходят чуть больше времени обозначенного гарантийного срока.

Заключение

Теперь вы знаете, что делать, если автомобиль на АКПП не едет ни вперед, ни назад. Но старайтесь не допускать таких моментов и пользуйтесь правилами эксплуатации автомата, которые я описал выше.

Если понравилась статья ставьте лайки и делитесь ею в социальных сетях. Пишите в комментариях, о чем еще рассказать вам.

TCM-Club

_________________
Нашим Запад не указ - наши люди любят ВАЗ!

_________________

"У вас прекрасные дети, но то, что вы делаете руками просто безобразно"
-=3a-gze=- _________________

"У вас прекрасные дети, но то, что вы делаете руками просто безобразно"
-=3a-gze=-

60 км/ч), а нормально), то видимо это и ускорило отказ коробки.

т.ч.на мой непрофессиональный взгляд - АКПП в ремонт или под замену.

_________________

"У вас прекрасные дети, но то, что вы делаете руками просто безобразно"
-=3a-gze=-

да не просто так: тугое переключение было, силу в акпп вообще не надо прикладывать, а тут каждый раз с силой переключаешь. на мой взгляд, надо ее к знающим людям везти

зы я вот тут посмотрел, у него были с электрикой проблемы + с компом что-то. может еще в этом направлении покопать?

не, не думаю, на АКПП первые три передачи вообще без электроники могут работать. Она им только "помогает".

Неисправность вероятно связана с самим селектором, той частью что внутри коробы. Т.е. ручка селектора фиксируется на режимах, но ничего не происходит, с учетом того, что раньше нужно было очень сильно тянуть при "сдергивании" с парковки, видать закусывало внутри, предполагаю, что та "хрень" которая закусывалась внутри коробки наконец отломалась, типа того.

Есть предположение ИМХО, в коробке нет давления от шестиренчатого насоса. нет давления - соответственно нет переключения передач (фрикционы не работают). Все наверное наслышаны, что "автомат" невозможно завести с "толкача", причем это утверждение опытных сервисменов! Как они разъясняют - этот шестиренчатый насос получает энергию ТОЛЬКО от двигателя, а если двигатель не работает, то. не раб. насос. нет давления. фрикционы отдыхают. Может покопаться здесь. Двигатель работает, но не может передать энергию насосу (поломка самого насоса?) в результате "автомат" простаивает.

Машина с АКПП не едет: причины и устранение проблемы

Благодаря техническому прогрессу, на смену механической трансмиссии пришла автоматическая. Она все больше завоевывает поклонников даже среди бывших противников. Плавность переключения скоростей дает возможность продлить срок службы автомобиля, сняв нагрузку с двигателя и ходовой части. Механическая коробка проще, с ней меньше хлопот при определении неисправностей, чем с автоматом. Если автомобиль с АКПП не едет ни вперед, ни назад, то это большая проблема. Эта статья посвящена диагностике неисправностей автоматической трансмиссии и ее ремонту.

Все системы автомобиля взаимосвязаны между собой, благодаря АКПП, незаметны некоторые неисправности двигателя. Прежде, чем приступать к ремонту АКПП, необходимо убедиться в исправности двигателя и всех его систем, в том числе электропроводки автомобиля.

Возможные причины

При возникновении каких-либо проблем с автоматической трансмиссией или электроникой на табло загорается лампочка, сигнализирующая о неисправности АКПП. Следует сразу же выполнить диагностику для выяснения причины неисправности и ее устранения. Если вовремя не реагировать на неисправности, то, вместо небольшого ремонта, может возникнуть необходимость в капитальном ремонте или замене коробки автомата.

Диагностика

Выехав из гаража или стоянки, каждый раз следует осматривать место, где стояла машина. Особое внимание нужно обращать на масляные пятна и их цвет: если они красные или оранжевые, то это цвета трансмиссионной жидкости. Следует выяснить причину их появления.

Необходимо с помощью щупа постоянно контролировать уровень масла, цвет и консистенцию. Смазка должна быть полупрозрачной, красного цвета. Если есть потемнение, присутствуют инородные частицы, масло требует замены. Обычно меняют смазку через каждые 15 тысяч пробега, но не реже одного раза в год. Признаком неисправности автоматической трансмиссии является наличие темного цвета и запаха паленного.

При наличии электроники на автомобиле следом за внешним осмотром с помощью бортового компьютера или специального сканера получить коды неисправностей. Они записываются в память блока управления, когда автомобиль едет. Затем проверяется исправность переключателей, датчиков, проводки, разъемов.

Если не получилось установить неисправность в неподвижном автомобиле, то можно провести тест-драйв. При этом диагностируется работа двигателя, коробки, системы управления. Исправная работа автоматической КПП зависит от исправности мотора, поэтому ему уделять следует не меньше внимания, чем коробке передач.

Типичные неисправности

Во время прохождения тест драйва следует обратить внимание на шумы в двигателе и АКПП, они могут означать следующие неисправности:

свистящий звук, напоминающий сирену, говорит о неисправности гидротрансформатора;
непрерывный воющий звук, меняющийся при оборотах двигателя на машине, находящейся в покое, говорит об недостаточном уровне масла, попадании воздуха в масляный насос, повреждении шестеренок маслонасоса, неправильном положении шестеренок;
жужжащий звук, усиливающийся при увеличении оборотов мотора, появляется при износе сальников или вибрации золотника клапана, который регулирует давление масла;
непрерывное дребезжание при движении на малых оборотах говорит о неисправности турбинного насоса или пружины гидротрансформатора;
при неполадках в маховике двигателя появляется дребезжащий звук, пропадающий при переключении коробки в положение «нейтраль» и при малых оборотах;
появление постороннего звука при переключении только одной передачи означает, что неисправен какой-то планетарный ряд этой передачи;
возникающий при переключении передач шум и не исчезающий при включении других говорит об изношенности вкладышей и опорных подшипников.

Неисправности коробки автомат можно разделить на группы:

неисправность в блоке управления коробкой;
поломка в гидротрансформаторе; ;
проблемы в механической части автомата.

Ниже рассмотрим основные поломки, переводящие коробку передач в аварийный режим.

Часто машина с АКПП не едет на холодную, начинает пробуксовывать. Чаще всего это происходит зимой, масло слишком густое, масляный насос не обеспечивает необходимого сжатия фрикционных дисков. Авто не едет, буксует, значит, не происходит сцепления между дисками, они проворачиваются и трутся друг о друга. При этом стирается абразивный материал дисков, обеспечивающий сцепление. Поэтому автомобиль с АКПП всегда следует прогревать прежде, чем начинать движение.

Если машина не едет вперед, стоит на месте, а первая, вторая и задняя скорость в порядке, отсутствует третья, то причиной может быть износ фрикционных дисков муфты прямого или переднего хода, масляных уплотнительных колец, манжеты поршня. Следует заменить изношенные детали.

Если автомобиль не едет, а передачи все работают, то может быть изношен фрикционный слой на тормозной ленте, произошел разрыв манжет на муфте, поломан шток поршня тормозной ленты.

Причиной пробуксовки могут быть неисправности в механической части коробки: шестерни, насос, фрикционы, втулки. Если неисправны шлицы в гидротрансформаторе, машина может пробуксовывать в начале движения, а затем едет как обычно. При отсутствии давления в гидроблоке АКП передачи переключаются с задержкой или ударами.

Если на приборной панели высвечиваются буквы, не соответствующие включенной передаче, либо вообще, не высвечиваются, возможно, неисправен датчик положения переключателя или селектора выбора передач.

Частой причиной поломки АКПП является износ фрикционов, который происходит из-за некачественного масла. Устранить неисправность проще заменой фрикционов. Причиной поломки коробки автомат может быть попадание антифриза в масло. Это возможно на АКПП, в которых масляный радиатор является составляющей основного радиатора. При его неисправности антифриз попадает в главный радиатор. Это можно определить по слитому маслу – оно будет очень мутным. Неисправность устраняют при капитальном ремонте коробки автомата.

Инструкция по исправлению

АКПП – сложное устройство и по принципу работы, и по конструкции. Поэтому ее ремонт – трудоемок и сложен. Ремонтные работы следует выполнять при наличии специальных знаний, инструментов, оборудованного помещения и помощников.

Что понадобится?

При ремонте АКПП необходимо использовать только специальные инструменты. Если пользоваться обычным инструментарием, то существует большая вероятность повреждения деталей коробки автомата. Применение необходимых инструментов ускоряет ремонт и повышает качество выполненных работ. Инструменты для ремонта АКПП применяются в зависимости от ее конструкции:

съемник масляного насоса для монтажа/демонтажа насоса в 4-х ступенчатой АКПП;
специальная оправка используется для установки сальника дифференциала;
головка фланца используется для откручивания головки фланца хвостовика;
инструмент для сбора и разбора бустеров;
зубчатый ключ предназначен для монтажа/демонтажа зубчатой гайки крепления фланца;
набор оправок – приспособления для снятия подшипников;
манжетная оправа для установки сальников приводных валов;
монтажный инструмент для установки планетарного ряда;
оправка масляного насоса;
набор для установки поршней и др.

Выше перечислена лишь малая часть инструментов, применяющихся при ремонте АКПП. В зависимости от типа коробки автомат необходимо приобретать соответствующий инструментарий.

Следует помнить, что АКПП расположена в нижней части машины. Прежде чем добраться до коробки придется разобрать часть автомобиля. При этом без специальных приспособлений это сделать трудно. Обратная сборка потребует внимательности. Большое количество электроники в современных машинах требует их точной регулировки. Поэтому разборку автоматической КПП лучше делать, если есть полная уверенность в собственных силах, иначе лучше обратиться в сервисный центр.

Для демонтажа АКПП необходима эстакада, смотровая яма или гидроподъемник. Перед разборкой автоматической коробки передач ее следует вымыть с внешней стороны, это предотвратит попадание грязи во внутренние части. Рабочее место также должно содержаться в чистоте.

Многообразие АКП требует изучения их инструкции по демонтажу, так как каждая имеет свои особенности при разборке. Начинают демонтаж с отсоединения всех патрубков. Выполнять процедуру следует аккуратно, чтобы не повредить штуцер. Затем отсоединяют электропроводку, магистрали и тросы. Потом демонтируется мембрана маховика двигателя и гидротрансформатор. В некоторых моделях коробок передач перед снятием ГДТ нужно демонтировать стартер.

Ремонт ГДТ состоит в его разборке, обнаружении неисправностей и замене изношенных деталей. Для разборки гидротрансформатора срезается сварной шов. После ремонта корпус заваривают снова и проверяют его герметичность, наличие теплового зазора внутри. Работа должна выполняться квалифицированным специалистом на соответствующем оборудовании.

Проверке должен подвергаться блок управления, который может поломаться из-за перенапряжения, перегрева, механического повреждения. Он расположен на гидравлическом блоке и находится постоянно в масле – агрессивной среде. Блок управления состоит из интегральной схемы с множеством разъемов и подведенных проводов и находится в пластмассовом неразборном корпусе.

Часто причиной неисправности является обрыв проводников на контактной площадке блока управления. Если необходимо добраться до интегральной схемы, то корпус разрезается специальной фрезой. Затем определяются повреждения путем внешнего осмотра и диагностики. После восстановления соединения провода покрывают средством против коррозии и специальным гелем. После ремонта корпус снова герметизируют.

Если при переключении скоростей возникают пробуксовки, удары, в этом случае необходим ремонт гидроблока АКП. Эта работа требует особой чистоты и внимательности. Каждую деталь следует тщательно промыть и высушить. При сильном загрязнении клапана лучше заменить, так как промывка не даст необходимой надежности. Если они не сильно загрязнены, то нужно подвергнуть тщательному осмотру и очистке каждую деталь клапанов.

Необходимо проверить плунжера, на них не должно быть царапин и повреждений, так как это может вызвать заклинивание клапана. Плунжера должны свободно скользить по отверстиям клапанов.

После проведения всех ремонтных работ коробку автомат устанавливают на место. При этом следует придерживаться следующих рекомендаций:

При проведении демонтажа, монтажа коробки следует быть особенно внимательным. Если работы проводятся впервые, то нужно тщательно изучить инструкцию и желательно записывать последовательность действий. От качества поведенных работ будет зависеть последующая эксплуатация АКПП.

Если вы решили самостоятельно ремонтировать автоматическую КП, следует помнить об обязательном страховании. Страховка действует, если авто находится в исправном техническом состоянии, ремонт и техобслуживание должны проводится автосервисом. При самостоятельном ремонте могут быть потеряны страховые гарантии.

АКПП: машина не едет вперед без газа

При отпускании тормоза авто не едет

Фрикционы

Как передается вращение в автоматической коробке? Для этого используется гидротрансформатор и пакеты фрикционов для каждой передачи. Если машина не едет вперед без газа, а назад едет, то скорее всего, фрикционы, отвечающие за первую передачу буксуют. Происходит то же самое, что бывает при буксующем сцеплении. Важно отметить, что такая пробуксовка не дает тронуться резко, так как с момента, когда мы поддаем газу до момента, когда автомобиль тронется, пройдет некоторое время. Это и говорит о выходе фрикционов из строя.

Почему фрикционы буксуют? Происходит это из-за неправильной эксплуатации машины с АКПП. В инструкции указано, что буксовать на ней нельзя, а водители, застрявшие в грязи или снегу, буксуют, чем и убивают коробку. Особенно, это касается автоматов современного производства. Сейчас фрикционы не такие мощные, как раньше, а ремонт коробка может потребовать уже после 100 тысяч километров.

Гидротрансформатор

Если автомобиль не движется вообще ни в какую сторону и даже не выполняет переключений, значит проблема заключается в гидротрансформаторе. Последний обеспечивает связь между коробкой и двигателем. Работает вместе сцепления.

При нажатии на газ не едет даже на D

Гидроблок

При падении давления масла, переключения невозможны. Из-за этого мы жмем на газ в режиме D, но машина не едет. Просто стоит на месте и газует. Проблема может быть целиком в гидроблоке или отдельных клапанах.

Кроме того, нужно убедиться в правильном уровне масла и отсутствии течей, так как без масла автомат не работает вообще. Нередко причиной отсутствия давления масла в АКПП является протечка масла через сальники или уплотнительные соединения.

Из-за падения давления масла не прижимаются фрикционы, что и приводит к проскальзыванию. В связи с этим, они горят еще быстрее.

На задней едет вперед

Если мыслить логически, то в коробке происходят неправильные действия. Если вместо того, чтобы ехать вперед машина назад, значит , включена именно задняя передача, а не первая.

Вообще такая проблема почти никогда не проявляется на коробке, которую ни разу не разбирали. В большинстве случае, проблема заключается в неправильной сборке АКПП. Но бывают и ошибки в программе. Ведь современные автоматы управляются электроникой. Возможно, стоит поменять блок управления АКПП или проверить то, как собрали гидроблок после ремонта.

Как избежать этих поломок?

Помочь сохранить коробке жизнь помогут только важные и самые главные правила эксплуатации и обслуживания. Важно своевременно менять масло в автомате через каждые 60 тысяч километров. Кроме того, не нужно забывать, что АКПП не любит больших нагрузок и перегревать ее на бездорожье нельзя.

Важно учесть, что правильно обслуженная АКПП может пройти до 300 тысяч километров пробега. Если машина уже прошла этот порог километража, а в процессе эксплуатации возникли неисправности, необходимо провести капитальный ремонт коробки.

После замены масла в акпп машина не едет тойота

Товарищи спасайте. у меня подобная фигня.
Лачетька 2008г Автомат.
Предыстория, масло в коробке стало тёмным, плюс 4я свеча была в масле и слегка двигло в масле было(давило из прокладки клапанной крышки).
В общем вчера загнал на станцию.
Что сделали.
По двиглу: поменяли свечи, заменили покладку на двигателе, поменяли масленный фильтр, заменили ремень агрегатов.
Теперь по коробке: слили масло с пробки, скрутили паддон, почистили магниты(там было не мало так стружки, но сказали не критично, мол в норме), промыли фильтр. Закрутили всё обратно, долили масло 3 литра.
Результат, цвет масла в коробке стал значительнее светлее.
Но заметил еще вчера, она стала как-то тяжело ехать, не придал значения.
Вчера ехал домой и сталкнулся с такой бедой, нажимаю газ а машина не разгоняется, давлю его ниже, потом бабах резкое ускорение с рывком, и так несколько раз. Дал газу хорошенько, разгоняется вроде нормально, но всё равно как-то туговато идёт. Такое ощущение что спотыкается где-то на первой скорости. Приехал домой, покрутил ручку скоростей, на D потом на R и обратно, так несколько раз. Переключается с толчком. не сказать что раньше было незаметное переключение, но так сильно не пинался.(на холодную переключается полегче)
П.С. смотрел уровень масла в коробке и двигле, в коробке выше риски максимум где-то на 1-2 миллиметра, в СТО сказали так и должно быть, мол слили 3 литра и залили ровно столько же, так что норм всё.
Джекичанов нету.
Я хз что делать.

П.С.
Могу сильно ошибаться но возможно тяга пропадает когда в горку медленно ползёшь, времени для экспериментов не было.

Жмакнул кнопку hold, поездил с ручным переключением, проблем никаких.
Убрал холд, поехал и опять меня не покидает странное чувство что что-то не то. Как-то туго и медленно разгоняется.

Quasi_RUS, какой пробег машины? Может лучше было делать полную замену масла (раз уж масло было не очень и снимали поддон и мыли фильтр), чем только доливать то, что вытекло. Проверьте еще раз уровень масло, только согласно инструкции. На сервисах часто это делают кое как, лишь бы клиента сбагрить.

Пробег 102т. машину брал на 60, масло было идеальное(походу была полная замена), а теперь стало темнее чем должно быть.
Замерил сам, теперь чуть больше нормы, сегодня заеду на горку и думаю еще чуток уйдёт и будет хорошо.
Полную замену побоялся делать, слишком много отзывов отрицательных.
Да и замена полная стоит около 7т.р. а такая мне обошлась значительно дешевле.

Замеряю на прогретой коробке и заведённой машине, на паркинге.
Про несколько раз по 2 не в курсе, у меня после первой частичной замены масло стало светлым, поезжу пока так, после буду думать.
Про "промывку", опасно это, подымать всю ту грязь что там скопилась, 100% всё равно не промоется, а вот когда всё сняли и почистили отдельно имхо гораздо лучше.
Но у меня вопрос не о том как лучше менять масло а про то что у меня с ней сейчас)

Получается что если трогаться в горку то она рывками идёт.

Quasi_RUS, Вроде если не ошибаюсь, на нетрале надо смотреть, а не на паркинге. Хотя может и не имеет это особо значения. А АТФ какое заливали?

Сейчас точно не скажу, тут на форуме ветка есть, там написано какое лить надо, вот я такое и заливал, тойотовское.

Добавил
вот такое масло
Toyota ATF TYPE T-4 08886-82025(5л) Это масло соответствует спецификации JWS 3309. Его рекомендуют для Тойот в которых стоит такая же AISIN 81-40 как и на Лачетти.

Куды ушло и чё тыркал? Не понятно.

Ставишь машину под горку и коробку щелкаешь, муфта или что-то там от задней передаче находится выше и потому насос туда загнать масло не может вот и пришлось так машину ставить.

после замены масла,есть такое понятие,как ,,обучение,,со сканера,ибо все временные характеристики на вкл.выкл эл.клапанов остались от работы на старом порченном масле,на новом-может где то ,чего-то не поспевать вовремя и вызывать толчки,рывки

Для нашего древнего Айзина это не актуально, он сам после 30-50 км выходит на оптимальный режим работы, да и ECM на нем самообучаемый в зависимости от дорожных условий.
А вся проверка сканером заключается в диагностике открытия-закрытия электромагнитных клапанов и проверке цепей их питания.

Спасибо, не думал об этом.

Это кто тебе такую фигню сказал?
Насос АТФ-ку закачать не может только в одном случае - если он сам пустой (а это его мгновенная смерть), а во всех других случаях он АТФ-ку во все каналы сразу закачивает, как только двигатель запустил и селектором АКПП пощёлкал.
И уровень проверяется исключительно на ровной площадке.

хз, фигня или нет, но когда я машину поставил под горку и пощелкал передачи, в частности заднюю, то у меня по уровню ушло немного масла.

Я после обрыва ГРМ, когда двигатель починил то мне пришлось делать сброс оптимизаций двигателя ибо он себя вёл очень странно и обороты крутил при заводе до 2,5к, после сброса всё прошло.

это что ж ты всю стоковую прошивку значит из ЭБУ сначала удалил, а потом по новой закачал?
или просто адаптацию дросельной заслонки сделал? думаю что все таки второе.

думаю вы правы, я не очень разбираюсь поэтому написал как понял)

по коробке: слили масло с пробки, скрутили паддон, почистили магниты(там было не мало так стружки, но сказали не критично, мол в норме), промыли фильтр. Закрутили всё обратно, долили масло 3 литра.
фильтр меняли?

Жмакнул кнопку hold, поездил с ручным переключением, проблем никаких.
Убрал холд, поехал и опять меня не покидает странное чувство что что-то не то.
может просто гонишь?))
какую жижу заливали?

кив-500 добавил 09.06.2013 в 16:29
промыли фильтр
упс, не увидел

кив-500 добавил 09.06.2013 в 16:32
Я на выходных поищу горку побольше и еще сделаю эти махинации, надеюсь всё пройдёт.
точно гонишь:)

кив-500 добавил 09.06.2013 в 16:34
Это кто тебе такую фигню сказал?
бгг))
кто-то очень разумный, видимо.

если уровень не устраивает, то надо наклонить машину.

какую жижу заливали?

"Toyota ATF TYPE T-4 08886-82025(5л) Это масло соответствует спецификации JWS 3309. Его рекомендуют для Тойот в которых стоит такая же AISIN 81-40 как и на Лачетти."

Quasi_RUS, да, прочитал.

уровень в норму сделай. на ровной площадке)

кив-500 добавил 09.06.2013 в 16:48
а лучше подбей бюжет, и на аппаратную замену заедь.

Quasi_RUS, да, прочитал.

уровень в норму сделай. на ровной площадке)

Ну ясно понятно что уровень смотрится на ровной площадке)
Вчера на эстокаде под углом дрочил коробку, ушло еще пару миллиметров со щупа.
Только вот беда, у меня теперь уровень чуть выше нормы, страшно ли это?

Боюсь что после аппаратной замены мне еще и коробку менять придётся)

ушло еще пару миллиметров со щупа.
ты пойми что никуда оно там не ушло, просто в зависимости от манипуляций результат на щупе меняется.

страшно ли это?
лучше чтоб на пару мм. ниже максимума был.

когда щуп достаёшь, то жижа равномерно на нём? пузырьков, или там пены, нету?

Отъездил на автомате 600 000км фольксваген пассат - разбил.
перебирал акп где-то на 500 000км - сначала толчки пошли потом задняя отказала
масло менял сам (снимал поддон и обязательно менял фильтр) цена замены = 1000р
менял масло 2 раза в год весна/осень
уровень держал посередине макс/мин на заведенной, когда заглушена уровень всегда выше макс, поэтому удобно сделать насечку натфилем и никогда не промахнешься при заливке

толчки - это грустно - недостаточное давление масла для прижатия/сцепления дисков
может - малое давление масла - померять (на ФВ был штуцер куда можно было подключиться)
может - манжеты (резиновые колечки) в гидроблоке задеревенели и начали пропускать масло - давление в магистрали падает
может - грязь/стружка попала в магистраль и долетела до штока клапана - тогда он не перекрывает магистраль и тоже сбрасывается давление масла (например грязь в клапане 4 скорости, ты трогаешься 1-2 скорость клапана открываются, а 4 должен быть закрыт - а он сифонит - соответственно в рабочих магистралях давление ниже нормы, пока ты не раскочегаришь обороты и давление придет в норму и прижмет диски, но скорость врашения дисков в момент сцепления уже очень большая - вот здесь и толчек/дрыгание)

слизь на магните в поддоне - это пыль от стальных дисков
а вот алюминивая стружка - где-то начало разбиваться посадочное место какой-то детали в корпусе коробки

у меня есть таблица неисправностей АКП - как ее добавь в фак . или куда нибудь, есть схема электрическа (правда от ФВ) - но прицип у них одинаковый и еще тож много инфы по акп

Только вот беда, у меня теперь уровень чуть выше нормы, страшно ли это?

Боюсь что после аппаратной замены мне еще и коробку менять придётся)

Уровень после ночной стоянки посмотри "на холодную", после запуска двигателя пощелкай селектором - должен быть не выше max COLD. Если выше то лишка набухали и надо слить, через щуп можно шприцем отобрать.

Вот, у меня как буд-то сцепление подтупливает, не включает скорость, но ударов пока заметно не было. Только когда заднюю включаю тогда неприятное ощущение.
Но самое то печальное, что перед заменой масла проблем не было, ну да, масло тёмное стало но так что бы сцепление тупило вообще ниразу.
Инфу кидай сюда, или на почту можно, очень почитать хочется.

Читайте также: