Пежо боксер вылетают передачи

Обновлено: 08.01.2025

Неисправности и ремонт механической коробки переменных передач.

Компания РСВ сервис производит ремонт механических коробок передач, роботизированных коробок, коробок типа селеспид, изитроник, ммт, м/м, техшифт. Работы производятся как на снятых заказчиком агрегатах, так и со снятием и установкой в нашем слесарном цеху.
Механическая коробка передач самая простая и распространенная коробка на современных автомобилях, различается предназначением: для переднеприводных автомобилей и заднеприводных. Отличия: в механизме выбора передач (ручное или автоматическое), отличие в исполнительном механизме выбора передач. Привод выбора передач может быть тросовым, осуществляться тягами или электронным способом (сигнал идет по проводам). Исполнительные механизмы выбора передач бывают механические, электрические или электрогидравлические. В РСВ сервис имеется опыт работы со всеми системами, часть из которых обслуживается и ремонтируется, другие только замена. Конструкция механических коробок передач включает в себя корпус кпп, валы с шестернями, подшипниками и синхронизаторами, вилки переключения передач, в переднеприводных коробках интегрирована в корпус главная передача.

Основные неисправности механических коробок передач можно предварительно определить на автомобиле. Для проведения диагностики потребуется автомобиль и знания причин и следствий поломок.
1. «Посторонний шум (звук, свист, гул, рокот, вой) в кпп», сопровождает неисправный агрегат с момента возникновения поломки, может быть вызван низким качеством и уровнем масла (полным его отсутствием), не качественным ремонтом, низким качеством запасных частей, браком заводом изготовителя. В этих случаях требуется разборка и дефектовка коробки передач, замена неисправных деталей. Возможны случаи замены агрегата в сборе при выработке ресурса.
2. «Плохо (туго, с хрустом) включается передача или несколько передач», часто встречается на автомобилях с большим пробегом, естественный износ, в случаях не правильной эксплуатации механической кпп, в таких случаях требуется дефектовка узла с полной разборкой.
3. «Вылетает передача », бывает при износе или разрушении синхронизаторов, износе вилок, штоков, фиксаторов.
4. «Течь масла из кпп», наиболее массовая неисправность на ранней стадии, лечится заменой сальников приводов, прокладок корпуса и крышек.

Типичные неисправности кпп:
- Пежо Боксер, Ситроен Джампер, Фиат Дукато, автомобили с 2007 года выпуска: изнашивается выжимной подшипник сцепления и тянет за собой направляющую выжимного подшипника, направляющая стоит в колоколе кпп поставляется только в оригинале, течь сальников (естественный износ) есть не оригинал.
- Рено Трафик, Рено Мастер, Рено Масскот, Опель Мовано, Опель Виваро: присутствует течь сальников приводов, естественный износ синхронизаторов, вилок переключения, подшипники валов обычно летят из-за постоянного перегруза машины.
- Хендай Портер 2, КИА Бонго 3: неисправность связана с 6 ступенчатой кпп, модельного 2012 года, производитель решил эту неприятность заменой некоторых деталей на новые, а старые сняв с производства.
- Вортекс Тинго, ДЭУ Матиз, Хендай Соната, Шевроле Лачетти: текут сальники приводов, из-за низкого уровня масла в коробке передач страдает в первую очередь 5ая и задняя передача.
- Грейт Волл Сейф,Ховер, Вингл, течет соединение корпуса кпп и раздаточной коробки.
- Рено Клио, Меган, Лагуна, КИА Сефиа, текут сальники штока выбора передач, некоторые модели коробок требуют полную разборку для замены сальника.
- Фольксваген Поло, Кадди, Джетта, Гольф, владельцы сталкиваются с неисправностями, такими как обрыв, износ тросов переключения передач, забивание сапуна коробки передач, износ , разрушение опорного подшипника вала, течь сальника штока выбора передач, разрушение колец синхронизатора.

Повреждение задней крышки корпуса коробки передач. Шестерня проточила корпус из-за открутившейся стопорной гайки.

Посторонний шум в работе кпп на Ситроен С4, был вызван отсутствием полного комплекта шариков в заднем опорном подшипнике первичного вала.

Продукты износа разрушившейся обоймы игольчатого подшипника шестерни кпп.

Остатки игольчатого подшипника кпп россыпью. Обнаружено при вскрытии, клиент жаловался на плохое переключение передачи.

Выбивание передачи кпп. Результат: Сломана вилка переключения передачи, развалился фиксатор штока выбора передач.

Картер корпуса коробки передач Ниссан Атлас, Ниссан Кабстар, продукты естественного износа, агрегат выработал свой ресурс, валы, шестерни передач, синхронизаторы подлежат замене, корпус цел, пригоден для работы новых деталей.

РСВ Сервис Москва рекомендует:
- своевременно менять сальники приводов, устранять течи из кпп, проводить прочистку сапуна, проверять состояние и уровень масла в кпп.
При проведении плановых профилактических работ при прохождении планового технического обслуживания, при использовании автомобиля в обычных условиях срок службы механической коробки передач превышает срок службы автомобиля. При постоянном перегрузе автомобиля, использовании автомобиля при тяжелых условиях эксплуатации, грубом нарушении правил и порядка переключения передач коробка выходит чаще обычного, изнашиваются детали быстрее.

Пежо боксер вылетают передачи

Пежо Боксер - фургон от известного производителя, сильно полюбившийся отечественным автолюбителям. Выбирают его не только за отменную функциональность (хорошие ходовые качества, надежность систем и т.п.), но и за изящность дизайна, что немаловажно как для частного, так и для коммерческого использования. Но, как и у любого автомобиля, есть и типичные неисправности Пежо Боксер. О них мы и хотели бы поговорить в статье, чтобы читатель был заранее предупрежден, а значит - вооружен.

Чаще всего отмечают следующие неисправности:

Двигатель. Довольно распространены у Пежо Боксер неисправности двигателя. Все дело в том, что все автомобили Пежо весьма чувствительны к качеству масла, а часть водителей необдуманно пробуют на нем экономить либо выбирают недобросовестных продавцов для закупок. Как результат - двигатель служит гораздо меньше положенного и первые поломки появляются раньше, чем вам хотелось бы. Чтобы избежать таких проблем, необходимо выбрать ответственного продавца и покупать масло только в одном месте.

Кузов. Многие автолюбители жалуются на кузов автомобиля - слишком рано начинает появляться ржавчина. На самом деле связано это с тем, что городская грязь попадает на кузов и при редком мытье автомобиля начинает разъедать его. Вот почему при использовании за городом владельцы сталкиваются значительно реже с такой проблемой - в сельской местности грязь более естественного происхождения, менее едкая. Предотвратить подобную проблему можно больше внимание уделяя чистоте автомобиля. Однако, и здесь главное избежать распространенной ошибки - Пежо Боксер точно также может быть восприимчив к некачественным моющим средствам. Поэтому выбирайте мойку внимательно!

Проблемы с коробкой передач. Еще одно слабое место Пежо Боксера - коробка передач. Неисправности бывают самые разные и предугадать в данном случае действительно сложно. Лучшее, что вы можете сделать - периодически проходить диагностику, чтобы вовремя заметить проблему.

Блок управления двигателем. Часто причиной выхода из строя данного блока является окисление. Дело в особенности расположения - блок находится рядом с бочком под омывательную жидкость. Самостоятельно предупредить и уж тем более решить данную проблему возможным не представляется. Можем посоветовать так же периодическую диагностику и оперативное посещение автосервиса при любых признаках неисправности.

После такого перечисления может показаться, что у Пежо Боксер поломки - весьма частое явление. На самом деле не стоит пугаться и торопиться с выводами! При грамотной эксплуатации многих из них можно избежать, остальные же решат профессионалы сервисных центров. А вот быть готовыми и стараться предотвратить по мере возможностей - действительно полезное дело.

Самостоятельный поиск неисправностей

Мы уже много раз писали о том, что крайне не рекомендуем заниматься диагностикой автомобиля самостоятельно. Дело в том, что упустив некоторые детали из виду, вы можете больше навредить своему транспортному средству. А ведь очень часто необходимо разбираться в определенной модели, значить особенности, “детские болезни” и другие нюансы. Особенно сложно с моделями прежних лет. Так, например, поиск неисправностей абс Пежо Боксер 1998 г является не самой простой задачей. Информации в сети по этому вопросу очень мало, конкретных инструкций - и того меньше. Поэтому лучшим решением является поездка в автосервис и передача авто профессионалам.

Вылетают передачи.

Доброго времени суток! А можете точнее описать дефект!

Автомобиль Toyota Vista, SV-35, АКПП
Двигатель - разогретый до рабочей температуры.
Жидкость АКПП - наименование, тип, класс - давно ли менялась

Не понял автомат у вас коробка или механика, но например для механики я бы описал неисправность так:

Проблема: При положении рычаг КПП на 2-й передаче, при скорости движения 30 км/ч и оборотах двигателя 2000 об/мин вылетает 2-я передача.
Необходимо указать периодичность этого дефекта - раз в неделю, каждый день, при каждом включении.
Необходимо указать дорожные и климатические условия движения - в горку, по ровной поверхности, по плохой дороге. Проявляется при температуре воздух ниже 20 градусов.
Укажите не производили ли в ближайшем времени какие-либо работы с подвеской. коробкой или выхлопной системой, т.к. могли что-нибудь не закрутить или не поставить (поставить неправильно).

А вообще, если коробка механическая, то очень похоже на синхронизатор 2-й и 3-й передачи.

это может быть и автомат и автомобиль )

Просто непонятно автомат или нет )

Если неисправность происходит на автоматической коробке, то непонятно как может вылетать та или иная передача?
Может имеется ввиду повторное включение? Т.е. ощущается включение второй передачи, а на месте включения третей передачи АКПП снова включает вторую, при этом динамика движения не изменяется. Получается ощущение "вылетания передачи".

Аня, а посмотрите кнопка "SNOW" или "MANU" не нажата?
И еще! при каком положении селектора происходит "вылетание" передачи?
И коробка передач какая? Номер выбит на подкапотной табличке справа от надписи "TRANSE/AXLE"

Во! Как я и предполагал происходит самопроизволдьное включение пердач.
Аня, как будет время посмотри название АКПП на подкапотной табличке!
Например А140Е или А540Е или дургая какая! Это нужно, чтоб знать устройство и посоветовать что делать.
Пока ничего конкретного не скажу - подумаю еще.
Пока можете задать этот вопрос dЕ или Gtrance - у них опыта побольше

Единственно что приходит в голову - это появляется и пропадает электрический сигнал, что включена 3-я передача. Может быть соленоид.
Это я пока рассуждаю - это можно не читать.

Аня, единственно, что могу сейчас посоветовать - это сделать электронную диагностику АКПП. Думаю проблема сразу найдется.

Во! Как я и предполагал происходит самопроизволдьное включение пердач. Единственно что приходит в голову - это появляется и пропадает электрический сигнал, что включена 3-я передача. Может быть соленоид.
Это я пока рассуждаю - это можно не читать.

Аня, единственно, что могу сейчас посоветовать - это сделать электронную диагностику АКПП. Думаю проблема сразу найдется.

Аня если у тебя АКПП А140Е или А540ЕL, т.е. с электрическим управлением, то причина, на мой взгляд в следующем:

1. Возможно пропадает сигнал на соленойд, отвечающий за включение той передачи, которая у тебя выключается! Что делать? Смотреть датчик скорости.
2. Возможно, подклинивает трос клапана-дросселя АКПП. Вы говорили, что проблема появляется зимой. Вот зимой все задубевает, грязь и влага в рубашке тросика, а может старая смазка подмерзает. И прогрев авто на это никак не повлияет.

Тросик на картинке посмотри ).
Если виноват тросик, то в него можно прям в рубашку накапать моторного масла, чтоб тросик в рубашке по маслу ходил. Но это нужно снимать хотя бы тот конец, который закреплен на дроссельной заслонке, на которой оба троса закреплены и к которой подводится труба забора воздуха от фильтра.

Изображения

Вот еще фото! По моему с АКПП А540Е
Зеленым обведен датчик скорости АКПП и начальные цифры его в каталоге - цена 1200. 1700 рублей.
Красным обведены соленойды и начало номера - цена от 4500 рублей.

Но начать стоит с электронной диагностики!

Миниатюры Миниатюры

И еще! Если тросик снимать будете предварительно поповорачивайте натяжной рычаг на дроссельной заслоке, чтобы тросик походил туда-сюда. И посмотрите металлическая часть (т.е. сам тросик) не застревает? Его перемещение внутри рубашки должно быть бесшумным. Тросик в рубашке не должен застревать.
И напоследок по тросу: - посмотрите во всех местах ли закреплена оболочка троса?

Не уверен так ли у Вас, но рубашка должна быть закреплена в корпусе АКПП (это у всех), вторая точка закрепления на трубке щупа проверки уровня жидкости АКПП, на некоторых моделях рубашка закрепляется еще на трубе забора воздуха воздушного фильтра.
Перед снятием троса подергайте легко черную оболочку троса к себе вверх, чтобы убедиться, что оболочка троса не оторвалась от корпуса АКПП. Такое тоже бывает!
Тогда АКПП ведет себя вообще непредсказуемо.

Но все же жалко, что я не услышал более профессионального мнения других форумчан, потому что в коробках я не очень разбираюсь ).

Форум Пежо 308 Клуб

Несколько раз случалось следующее. При переключении с 3-й на 2-ю, ручка вылетала в нейтраль и треск небольшой. Звук похож как недовключенная задняя.
Один раз вообще ехал на 5-й и при спучке пытался переключить на пониженную. Не смог ни одной включить. Был в панике. ТОлько когда сбавил до 40 смог включить третью.
Да и вообще как-то плохо включаются передачи сверху вниз. На холодную практически невозможно включить 2-ю при скорости выше 30 км/ч.
На месте все работает четко. И вообще как-то громко все переключается, прям слышно как щелкает при переключении. А иногда все мягко и четко втыкается.

Брал на тест-драйв lacceti - все четко работает. Причем вниз и вверх.

Записался на завтра на диагностику коробки.

Предварительно пообщался с менеджером - говорит, типа может сцепление кончилось. Пробег 23 тыс, гарантия на сцепу 20 тыс. Услуга платная по замене.

Кто что скажет? желательно срочно, чтоб аргументированно общаться с гарантийщиками.

педаль в полу. Да и не первая машина то уже. Помогает двойной выжим и погазовка. читал на форуме - есть такая проблема. Только так и не понял - норма это или нет. Но вот то что вторая стала при включении в нейтраль выпадать, да и глюк с невозможностью один раз вообще что-либо включить, напрягает.
И хуже все то, что могут развести на замену сцепления, как понял недешевое удовольствие. Но чтоб к 23 тыс спалить. Пробукса сцепления нет, трогается в горку отлично.

Я так понял, в коробке есть такая фича - передачи вниз включаются при определенном пороге. Но вот почему не увсех такое?

И кстати, у вас нормально вниз включаются передачи и задняя?

Дада, это норма. для грузовиков на шасси ГАЗ-51 1945 года. А ещё для машин концерна ПСА с пятиступенчатой КП.

Эта КП настолько чудна и непохожа на остальные коробки, что точный диагноз можно поставить только разобрав её.
Если бы это было сцепление, то скорее всего не включалась бы первая передача.

Я не профи в коробках, так-что всё написанное ниже только мои домыслы.

Сейчас, готовясь к зиме, всё чаще практикую торможение двигателем (кто ездил на классике, тот знает сколько это добавляет очков к безопасности и как сокращает тормозной путь). Так вот, я тоже испытываю некий дискомфорт при переключении вниз. Но привык. Не считаю это поломкой или браком.

Действие: при переключении вниз подвожу рычаг к пониженной передаче, слегка придавливаю, через полсекунды рычаг проваливается в нужное положение. Сцепление при этом естественно выжато полностью.

Почему вылетают скорости на МКПП

Любая КПП имеет сложное устройство с множеством взаимосвязанных деталей и неисправность даже одной детали сразу же отражается на работоспособности коробки в целом.

Так часто причиной неисправности коробки переключения передач является такая поломка, как выбивание одной из скоростей.

В данной статье разберем основные причины вопроса, почему вылетают передачи.

Для того, чтобы было проще понять причину выбивания какой-либо скорости нужно кратко рассмотреть принцип работы КПП.

Как устроена МКПП

Обычная механическая коробка переключения передач состоит из 3-х валов. Это первичный, промежуточный и вторичный валы. Вторичный вал расположен соосно с первичным валом, внутри которого находится подшипник, куда входит конец вторичного вала, позволяя ему вращаться, независимо от первички.

Устройство МКПП

Промежуточный вал представляет собой единое целое с отлитыми на нем шестернями передач. Он имеет жесткую связь через шестерню с первичным валом, что заставляет его вращаться вместе с шестернями передач.

Когда ручка переключения передач находится в нейтральном положении, а педаль сцепления не нажата, то вращаются первичный и промежуточные валы.

На вторичном валу КПП расположены блочки передач, 1 и 2-й, а также 3 и 4-й, 5-я передача и передача заднего хода находятся обычно в заднем отсеке корпуса коробки.

Блочки, в свою очередь, состоят из ступицы, муфты переключения передач и 2-х синхронизаторов. Ступица имеет внутри шлицы, такие же, как и на вторичном валу, благодаря чему она может перемещаться вперед или назад, в зависимости от включаемой передачи.

МКПП в разобранном виде на примере Митсубиси Галант

Муфты имеют сверху проточку, куда установлена вилка включения передачи. Сама вилка жестко закреплена на ползуне, который связан механически с ручкой переключения передач. Ползун имеет три выемки, куда входит подпружиненный шарик, для фиксации ползуна либо в нейтральном положении, либо в положении включения одной из скоростей, за которую он отвечает.

Как сказано выше на вторичном валу находятся и шестерни 1.2.3 и 4 передач, находящиеся в постоянном зацеплении с шестернями передач на промежуточном валу. Шестерни имеют свободную посадку на вторичном валу и вращаются вокруг вала, не входя с ним в зацепление.

При включении какой-либо из скоростей ступица с находившейся на ней муфтой передвигается по шлицам вала в сторону свободно вращающейся шестерни, например, 1-й передачи и благодаря синхронизатору, блокирует ее, заставляя вращаться вторичный вал.

Вторичный вал жестко соединен с приводом на ведущие колеса, это может быть кардан, на заднеприводном авто, либо ШРУС в варианте с передним приводом. Вращение вала передается на привод, который в свою очередь приводит в движение ведущие колеса, заставляя авто двигаться.

Причины выбивание скорости:

• Износ или поломка блокирующего кольца синхронизатора;

блокирующее кольцо синхронизатора

• Износ вилки переключения;

вилки переключения

• Ослабление крепления КПП к кожуху сцепления;

• Выработка на муфте или зубьях шестерни одной из передач;

• Ослабление затяжки гайки хвостовика вторичного вала;

• Износ блокирующих сухарей ползунов или пазов в теле ползуна;

• Поломка пружин фиксирующих шариков ползуна;

• Износ шестерни первичного вала;

шестерня первичного вала

• Разрегулирование кулисы переключения передач в приводе ползуна.

При ослаблении затяжки гайки хвостовика ведомого вала, вал получает свободу осевого перемещения, и муфта может выйти из зацепления с венцом шестерни включенной скорости и ее будет выбивать.

Подобный эффект может наблюдаться и при износе «лапок» вилки включения. При износе вилки появляется ее свободный ход в пазе муфты, что ведет также к выбиванию передачи.

Ослабление затяжки гайки хвостовика и появлению люфта в КПП ведет к ускоренному износу зубьев как самих муфт, так и зубьев шестерен, синхронизаторов. Все это вызвано включением скоростей с ударом из-за большого хода блочек на валу, что вызывает выбивание одной из скоростей (обычно 4-ю).

Выбиванию передачи или невозможностью ее включения, способствует износ или поломка кольца синхронизатора.

При ослаблении крепления вала привода ручки КПП с ползуном коробки, происходит недовключение передачи, что также ведет к выбиванию одной из скоростей.

Быстрому износу элементов КПП способствует резкий старт автомобиля с броском сцепления, ускорения в полный газ и резкая остановка, плюс неполное включение передачи из-за изношенного или неотрегулированного сцепления.

Свою лепту в износ коробки передач вносит и грязное масло или его недостаточный уровень, что особенно опасно при наличии 5-той передачи, которая, как правило, голодает по отсутствию масла и быстро выходит из строя. Грязное масло или его недостаток также сокращают срок службы подшипников валов коробки.

Особенно критично грязное масло для АКПП, где иногда банальная замена масла и фильтра помогает избавиться от проблемы с выбиванием передачи. В особо запущенных случаях приходится очищать или заменять гидроплиту и соленоиды, это поможет если механическая часть КПП в рабочем состоянии.

Для контроля за КПП и продления срока ее службы рекомендуется периодически проверять состояние затяжки гайки хвостовика коробки, надежность крепления коробки к кожуху сцепления, крепление подушки КПП (траверзы). Необходимо также проверять состояние и уровень трансмиссионного масла и производить его долив или замену при необходимости.

Привод автомобиля Пежо является сильно нагруженным элементом, в его задачу входит передача тягового усилия от КПП на колесо. Замена привода пежо включает в себя ряд технических процедур, которые будут подробно описаны ниже. А сначала немного теории, которая будет полезна для тех, кто мало знаком с устройством автомобиля пежо 206, на примере которого будет идти основная часть обзора.

Устройство привода

Этот раздел будет полезен тем, для кого замена данного элемента совершено незнакомая процедура. Под приводом понимается вал в сборе, и вот из каких деталей состоит правый привод пежо:

• Наружный ШРУС
• Внутренний ШРУС
• Подвесной подшипник
• Приводной вал

Замене чаще всего подвергается не весь привод, а лишь некоторые из этих деталей. Из строя выходят, чаще всего, ШРУСы и подшипник. Поэтому привод пежо в сборе, чаще всего, не меняют.

Левый вал устроен несколько проще, ведь он не имеет подвесного подшипника, который может создать больше всего проблем при работе.

В целом сама процедура включает в себя следующие этапы:

1. Снятие защиты картера
2. Слив масла с КПП (при услови, что коробка передач ручная)
3. Откручивание ступичной гайки
4. Демонтаж шаровой опоры
5. Ослабление узла подвесного подшипника
6. Извлечение приводного вала

Это общее описание. Замена привода пежо может потребовать и дополнительных манипуляций, которые также будут рассмотрены. Если на автомобиле, например, пежо 406, используется полный привод, то его замена будет несколько иной.

Итак, теперь рассмотрим каждый пункт подробно, в том числе и проблемы, которые могут возникнуть. Снятие защиты картера описывать не будем, т. к. ничего особо сложного в этом нет, кроме того, она может и отсутствовать на автомобиле.

Откручивание гайки ступицы

Для того чтобы снять привод пежо, первым делом нужно открутить гайку ступицы, изначально задача кажется несложной, вот только для реализации данной процедуры нужно зафиксировать вал от вращения. Для этого есть следующие несколько вариантов:

• Пока машина стоит на земле. Снять декоративную заглушку с центрального отверстия колесного диска, расшплинтовать гайку, поставив автомобиль на 5 передачу, используя головку на 35 и вороток с длинным рычагом, отвернуть гайку
• Если колесо уже снято и автомобиль стоит на домкрате, при наличии рядом второго человека. Посадить его за руль и попросить нажать на тормоз, при этом отвернуть ступичную гайку
• Если ситуация аналогичная, но рядом никого нет, можно воспользоваться брусом подходящей длины, уперев его одним концом в сидение, другим в педаль тормоза
• Еще один способ, при вывешенном колесе, вкрутить 2 болта в ступицу, вставить между ними монтировку, ломик или что-то похожее, уперев его в пол
• Ну и, конечно же, можно воспользоваться специальным приспособлением, которого, скорее всего, под рукой нет, как и в ближайшем магазине инструмента

Как видно способов немало, что позволит каждому выбрать то, что удобнее.

Далее, когда машина находится на домкрате, необходимо слить масло с коробки передач (для автоматической КПП этого делать не нужно), сливной болт находится в нижней части коробки с левой стороны. Заливной расположен в районе левого ШРУСа.

Снятие шаровой опоры

Это следующее действие, необходимое чтобы снять привод. Смысл теперь сводится к тому, что необходимо обеспечить подвижность поворотного кулака, который сейчас удерживается на стойке, шаровой опоре рычага и рулевом наконечнике. Для того чтобы снять привод, необходимо сдвинуть кулак в сторону, в большинстве случаев, для этого будет достаточно демонтировать шаровую опору, хотя, например, для владельцев пежо 307 удобно будет открутить кулак и от стойки.

Стоит знать, что конструкция шаровой опоры отличается в зависимости от модели, например, на пежо боксер она направлена вниз, аналогично она устроена и на пежо 308.

Для демонтажа нужно провести следующие операции:

• Ослабить гайку шаровой опоры
• Использую специальный съемник (его стоимость порядка 500 руб. в любом магазине автоинструмента) выпрессовать опору

Далее, с помощью монтировки, отжать рычаг вниз и, потянув кулак на себя, вынуть наружный ШРУС из ступицы.

Примечание: для того чтобы отжать рычаг было проще, стоит открутить стойку стабилизатора.

Вариант, который описан, требует меньше манипуляций, но, возможно, не всем будет удобен. Поэтому можно, дополнительно, открутить болты, крепящие кулак к стойке, тогда извлечь правый привод из ступицы будет еще проще. Еще есть возможность не трогать шаровую опору, но открутить рулевой наконечник и болты стойки амортизатора. В общем, можно выбрать то, что предпочтительнее, в том числе и открутить все и снять кулак целиком.

Откручивание и снятие опорного подшипника

Основные проблемы могут возникнуть именно на этом этапе, подвесной подшипник напрессован на приводном валу (внутреннем ШРУСе) и крепиться к опоре ДВС. Для того чтобы его извлечь, необходимо открутить 2 гайки на болтах, крепящих подшипник, после чего, повернуть болты на 90 градусов (при этом головки должны сместиться от края подшипника), затем, в теории, привод должен легко выходить из коробки. Но, на практике, стоит ожидать того, что подшипник «закис» в опоре и извлечь правый привод так просто не получится.

В данном случае, конечно, можно попробовать залить его жидкостью против ржавчины вроде WD-40, но не известно поможет ли, да и ждать время есть не у каждого, поэтому проще будет открутить опору от двигателя целиком и снять привод вместе с ней. Для этого потребуется:

1. Отвернуть 3 болта опоры, которые находятся на виду, головной на 16
2. Демонтировать пластиковый держатель проводки, открутив гайку на 10
3. Отвинтить еще один болт опоры
4. Открутить подушку двигателя от крепления к кузову
5. Вынуть привод

Примечание: внутри КПП вал никак не фиксируется и должен легко выниматься, как и на модели пежо партнер.

Дальше, если планируется замена привода полностью, необходимо извлечь подшипник из опоры двигателя, сделать это можно разными способами, как правило, он выбивается молотком через какую-либо проставку, если это не помогает, можно попробовать нагреть узел с помощью паяльной лампы или другой горелки, после чего, пока металл горячий, снова пытаться извлечь подшипник.

Далее необходимо произвести тщательный осмотр деталей, обратить особое внимание на сальник, расположенный в КПП, предпочтительно будет произвести его замену. Обязательно произвести осмотр защитных чехлов ШРУСов, и заменить при наличии трещин, утечек смазки.

Установка нового или отремонтированного привода

После того как проведены все необходимые действия по ремонту привода, произведена замена, всех неисправных или сомнительных его частей, или же приобретен полностью новый приводной вал в сборе, можно приступать к процессу установки.

Процедура установки привода включает в себя следующие этапы:

1. Произвести очистку и смазку шлицевой части ступицы колеса, а также и шлицов наружного ШРУСа (рекомендуется смазка TOTAL 3945, но можно использовать и литол, солидол, графитовую смазку)
2. Смазать наружное кольцо подвесного подшипника и его посадочное гнездо в опоре ДВС
3. Произвести замену сальника в КПП
4. Используя те же виды смазки, наполнить ей пространство между кромками сальника
5. Вставить внутренний ШРУС в дифференциал коробки передач, убедиться, что подвесной подшипник сел в свое посадочное гнездо до упора
6. Ввести наружный ШРУС в ступицу колеса
7. Вставить шаровую опору в рычаг и закрепить, затянув гайку
8. Если опора двигателя снималась целиком и потом уже извлекался подшипник, то произвести ее установку на ДВС, если нет, то перейти сразу к пункту 9
9. Затянуть одну из гаек крепления подвесного подшипника моментом 7 Н*м
10. Закрутить вторую гайку моментом 13.5 Н*м
11. Дотянуть первую гайку до такого же момента
12. Смазать ступичную гайку и затянуть ее моментом 245 Н*м (без шплинта), 325 Н*м (со шплинтом)
13. С другой стороны автомобиля замена производится аналогично. Т. к. левый вал не имеет подшипника работы провести значительно проще.

Для полноприводных версий

Если вы владеете автомобилем, имеющим полный привод, и требуется замена одного или обоих задних приводных валов, порядок действий будет следующий:

• Снять колпак ступицы или колеса (зависит от модели колесного диска)
• Расшплинтовать и отвернуть контргайку
• Используя головку и вороток, с большим рычагом, отвернуть основную гайку крепления привода
• Заблокировать передние колеса, подложив какие-либо упоры под них
• Ослабить гайки, крепящие колесо, и поднять заднюю часть домкратом, установив на опоры
• Демонтировать заднее колесо
• Снять датчик АБС при наличии
• Полностью отвернуть ступичную гайку
• Пометить краской места совмещения внутреннего ШРУСа и фланца дифференциала
• Отвернув 4 гайки, крепящие ШРУС к фланцу дифференциала, извлечь его

Дальнейшие действия такие же, как и с переднеприводными версиями, сборка производится в обратном порядке.

Замена масла КПП Пежо Боксер

Замена масла в механической коробке передач Peugeot Boxer инструкцией не предусматривается, производитель утверждает что оно там залито на весь срок службы, но тем не менее для его продления рекомендуют менять трансмиссионку не реже чем каждые 100 тыс км пробега.

Как меняется масло МКПП Boxer 3

Чтобы поменять жидкость в КПП нужен четырехгранный ключ на “8” для откручивания сливной пробки внизу коробки, шланг 1.5 м, воронка и синтетическое масло 75W-80. Масло сливается внизу, а заливается сверху через сапун (так проще всего, хотя предусматривается и специальное заливное отверстие о котором многие и не догадываются).

Замена начинается с откручивания сливной пробки, которая находится на коробке в самой нижней её части. Откручивается четырехгранником на “8”. Но перед этим возможно придется снять защиту (если таковая стоит). Заметьте что на краю пробки находится магнит, к которому прилипает много всякой металлической стружки, поэтому перед закручиванием обязательно очищаем её. После чего пробка заворачивается на место и затягивается.

Заливается трансмиссионное масло сверху. Заливают его в отверстие сапуна закрытого черной заглушкой (доступ из подкапотного пространства), через воронку с небольшим шлангом. Чтобы получить к нему доступ, нужно просунуть руку и отогнуть шланги, затем снимают с сапуна заглушку. Заливная трубка вставляется сантиметров на 5 в отверстие и не спеша наливается масло, поскольку уходить оно будет медленно.

Если же производить замену масла в МКПП Боксера 3, то необходимо заливать не через отверстие продувки (сапун), а в специально предусмотренное для заливки и контроля уровня. Оно находится сбоку над приводным валом. Но чтобы туда влить необходим специальный шприц для заливки трансмиссионных масел, если добираться к отверстию снизу, либо освобождать доступ из подкапотного пространства (вынуть АКБ и демонтировать его полочку), а также шестигранник на “6” для выкручивания болта, который держит пластмассовую пробку с резиновым колечком.

Какое и сколько лить масла в коробку Пежо Боксер

Рекомендуемые трансмиссионные масла в ступенчатую коробку передач от производителя это: ESSO 75w-80 EZL 848 (оригинальное масло PEUGEOT/CITROEN имеет ном. — 9730AA) или TOTAL Transmission Gear 8 75w-80 (арт. 201278), но автовладельцы покупают любое доступное из соответствующей вязкостью и по стандарту GL-4+ Transmission BV или GL-4/5 Transmission FE. Поэтому это может быть Elf, Мобил и другое.

Заливаемое количество будет зависеть от модели КПП. На Peugeot Boxer может стоять 6-ти ступенчатая (mlgu6c) или пятиступенчатая (mlgu5c).

Пробуксовка автоматической коробки передач: причины и устранение проблем

Автоматическая коробка передач представляет собой сложный и механизм. Автомат передает крутящий момент от двигателя на ведущие колеса, при этом автоматически выбирает нужную ступень.

Также в процессе эксплуатации владелец может столкнуться с тем, что буксует коробка автомат, передачи включаются несвоевременно, при переключениях возникают рывки, удары, толчки АКПП и т.д. Далее мы поговорим о том, почему буксует АКПП, а также как устранить указанную неисправность.

Пробуксовка при переключении передач АКПП: почему буксует коробка автомат

Начнем с того, что АКПП состоит из трех основных частей, каждая из которых выполняет определенные функции.

. Крутящий момент, создаваемый двигателем, увеличивается гидротрансформатором и затем передается на планетарный редуктор с помощью масляных потоков и давления.
• Планетарный редуктор изменяет величину полученного от гидротрансформатора крутящего момента и выходное число коробки передач в соответствии с режимами движения. Происходит это за счет блокировки одних шестерней и разблокировки других. Набор фрикционов и тормозных механизмов, ответственных за переключения между шестернями, блокируют и останавливают элементы планетарной передачи. . Она предназначена для управления планетарным редуктором.

Как уже было сказано выше, часто поломки трансмиссии проявляются ощутимыми толчками при переключении передач. А также может провялятся пробуксовка автоматической коробки передач на разных ступенях. При этом сложность диагностики неисправности АКПП нередко заключается в необходимом полном демонтаже всего агрегата.

Признаки пробуксовки АКПП

Пробуксовка автоматической коробки передач проявляется легким проскальзыванием при резком нажатии педали акселератора или при переключении на повышенную передачу. При таком проскальзывании пропадает тяга, двигатель автомобиля начинает работать «в холостую».

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить масло в коробке автомат. Из этой статьи вы узнаете о том, как выполняется проверка уровня жидкости АТФ в АКПП, а также как оценить состояние трансмиссионной жидкости и на что обратить внимание.

Если продолжать эксплуатацию АКПП, не обращая внимания на эту неисправность, то в дальнейшем пробуксовка значительно усилится, коробка начнет буксовать даже при старте с места, а также при переключениях АКПП как на пониженную, так и на повышенную ступень.

Почему буксует АКПП: причины

Пробуксовка при переключении передач АКПП на повышенную передачу часто свидетельствует об использовании некачественного или потерявшего свои свойства трансмиссионного масла. Также в этом случае рекомендуется проверить уровень масла. Масло не должно быть ниже положенной отметки или выше.

• Если пробуксовка проявляется исключительно при переключении АКПП «на холодную», тогда необходимо проверить фрикционы (фрикционные диски). Фрикционные диски устанавливаются на планетарный редуктор. При выключенной передаче вращение фрикционных колец относительно друг друга происходит полностью свободно.

При включении передач фрикционные кольца, прижимаясь друг к другу, позволяют крутить планетарный редуктор (солнечные шестерни в определенном порядке). При этом фрикционы недолговечны и со временем изнашиваются (при пробеге автомобиля в 200-250 тысяч километров).

• Гидроблок. Засоренные каналы гидроблока не позволяют обеспечить качественную подачу ATF к подвижным элементам. Очистка каналов гидроблока выполняется по средствам очищающей химии под воздействием ультразвука.

Данная работа проводится только на снятом гидроблоке и является очень трудоемкой. Также после ремонта гидроблока рекомендуется произвести замену всех фильтров автомобиля и, соответственного, трансмиссионного масла в АКПП.

• Если замена масла выполнена, но пробуксовка проявляется при переключении АКПП «на горячую», это значит, что вышел из строя блок соленоидов и/или насос. В результате использования некачественного или отработанного масла соленоиды приходят в негодность.

Для выявления этой неисправности, выполняется замер давления в системе смазки. Если давление в системе находится на низшей отметке, значит, проблема заключается в соленоидах или в насосе.

• Еще одной из возможных причин пробуксовки АКПП может быть сбой в электронном блоке управления (ЭБУ АКПП). ЭБУ – сложное электронное устройство автоматической трансмиссии. Система управления состоит из памяти, в которой записаны программы управления АКПП.

Также блок взаимодействует с группами датчиков, подающих в каждый определенный момент времени информацию о состоянии контролируемого участка в процессе работы самой АКПП, исполнительных механизмов и т.д.

Для точной проверки ЭБУ АКПП и определения проблемы необходимо обратиться в сервисный центр для проведения качественной и точной диагностики. В случае выявления дефекта, проблема нередко решается только полной заменой электронного блока управления АКПП, так как устройство зачастую неремонтопригодное.

Подведем итоги

Если при движении автомобиля стали появляться пробуксовки, толчки или рывки в АКПП, необходимо обратиться на СТО для проведения качественной и точной диагностики.

В первом случае характер поломки определяется на основании показаний диагностических приборов, часто нормализовать работу коробки удается банальной заменой масла и фильтра АКПП.

Соответственно, стоимость производимого ремонта будет зависеть от конкретной поломки АКПП и общего объема работ. При этом важно помнить, что даже простая замена масла и масляного фильтра в автомате достаточно трудоемкая и затратная процедура. По этой причине нужно заранее уточнить, сколько стоит замена масла в коробке автомат.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему АКПП пинается, толкается автомат при переключении передач и т.д. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах рывков, ударов, пинков при переключении передач АКПП.

Напоследок отметим, что правильная эксплуатация транспортного средства с АКПП и своевременное его обслуживание позволит продлить срок службы агрегата, что исключает преждевременные и дорогостоящие ремонты АКПП автомобиля.

Проверка уровня масла в автоматической коробке передач: как проверить уровень ATF. На что еще обратить внимание: цвет, запах, загрязненность АТФ и т.д.

Соленоид АКПП: устройство соленоидов, принцип работы. Частые неисправности и поломки клапанов-соленоидов, диагностика, ремонт и замена.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

Можно ли буксировать автомобиль с коробкой "автомат": основные правила и рекомендации. Что нужно учитывать, если автомобиль с АКПП буксирует другую машину.

Как обслуживать коробку - автомат: замена масла и масляного фильтра АКПП, стоимость замены масла в автоматической коробке. Способы замены ATF, рекомендации.

Клапанная плита АКПП (гидроблок): устройство гидроблока, назначение, принцип работы. Неисправности гидроблока, причины поломок, диагностика и ремонт.

Затруднения при переключении передач

• Возникновение сопротивления перемещению
• Растрескивание
• Затруднения при переключении передач (На всех передачах)
• Неисправность, проявляющаяся при прогретом и/или холодном двигателе
• Неисправность, проявляющаяся постоянно или только при высокой частоте вращения

1. Тип эксплуатации автомобиля (автомагистрали, городские улицы, горные дороги)
2. Появилась ли неисправность с самого начала эксплуатации автомобиля?
3. Данная неисправность прогрессировала постепенно?
4. Данная неисправность возникла мгновенно?
5. После чего (проезд по сельской дороге, может где то буксовали) возникла неисправность

1. Затрудненность или невозможность переключения передач
2. Невозможность включения или выключения определенной передачи
3. Передача остается включенной

1. При стоящем автомобиле или при движении
2. При прогретом двигателе, при холодном двигателе, независимо от температуры двигателя

1. Держит ли водитель руку на рукоятке рычага коробки передач во время движения ? (риск неисправности синхронизаторов)
2. Держит ли водитель ногу на педали сцепления при вождении в городе?
3. Правильно ли отрегулировано рабочее место (слишком сдвинутое назад сиденье, неполное отключение сцепления и т.д.)

3. Визуальный контроль

1. Крепление сервопружин
2. Деформация педали
3. Педаль сцепления (плохая регулировка зазора)
4. Отсутствие точки упора в конце хода педали сцепления
5. Крепления шарнира гидропривода на педали сцепления

1. Проверьте : Пролегание троса привода сцепления
2. Проверить отсутствие заеданий
3. Заменить трос привода сцепления (при необходимости)

1. Проверьте герметичность гидропривода сцепления
2. Прокачать гидравлический контур привода сцепления

4.3. Проверка рабочей жидкости коробки передач

1. Снимите коробку передач
2. Перейдите к этапу 4.8 (Проверка свободного вращения вала коробки передач)

1. Снимите коробку передач
2. Перейдите к этапу 4.8 (Проверка свободного вращения вала коробки передач)

1. Переднее левое колесо
2. Передний левый грязеотражающий щит
3. Крышку коробки передач

ВНИМАНИЕ : Поставить бачок для сбора масла с целью его последующего использования (Под коробкой передач).

Читайте также:

  
• Кпп ауди 80 схема
  
• Замена вала переключения передач уаз буханка
  
• Буксует сцепление ваз 2109
  
• Диагностика коробки передач ауди
  
• Ремонт коробки паджеро 4