Паджеро глохнет при включении передачи акпп
Паджеро глохнет при включении передачи акпп
Главное меню
Скидывает на нейтральную при этом горит и D и N. Рычаг переключения остается на скорости.
Здравствуйте! Такая вот проблемка приключилась с Pajero IV 3,2 дизель АККП: «Выбивает» скорость с "драйва" на "нейтраль", при этом на приборной панели горит и D и N одновременно. Происходит это не постоянно, но при нажатии педали акселератора как с места так и в движении. Особенно как назло на светофорах, при обгоне, при выезде на главную и при парковке))) Обратно - на N потом на D и едет как ни в чем не бывало. По мозгам читали – ошибок нет. Повреждения АКПП и прилегающих агрегатов отсутствуют, масло в норме. Датчик селектора переключения передач денег тоже стоит и в холостую его менять не хочется. Жаль двигатель, дизельки оборотов не любят а тут при данных конфузах каждый раз тахометр на MAX…Машинка февраль, март, апрель простояла в неотапливаемом помещении, потом недельку турне по бездорожью прошла вот с того момента и захандрила… Надеюсь причина не в грязи и не воде… Кто помочь чем может или сервис адекватный подскажет?
- Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию
Троссик от селектора до коробки смотри, была подобная хрень на x-trai,l тросик цеплялся в оплетки
- Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию
все же читайте ошибки. не может просто так хандрить. сервис можете внизу в баннерах посмотреть
- Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию
все же читайте ошибки. не может просто так хандрить. сервис можете внизу в баннерах посмотреть
Ошибка по коробке u1102 (плавающая/общая ошибка связи) скорее всего связана с сигнализацией/турботаймером. Больше по коробке ошибок не выскакивает.
- Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию
Троссик от селектора до коробки смотри, была подобная хрень на x-trai,l тросик цеплялся в оплетки
Причины, при которых машина на АКПП не едет ни вперед ни назад
Давайте разберем, какие бывают проблемы у АКПП, если машина встает в аварийный режим и не едет ни вперед, ни назад.
Напишите в комментариях, с какими сталкивались проблемами и как решали их.
Проблема в блоке управления АКПП
Первое на что нужно обратить внимание, когда машина не едет – это блок управления. Не надо разбирать автомат, лезть в гидроблок или делать попытки замены смазывающего средства. Так как причины того, что машина не едет, могут лежать на поверхности. Скорее всего барахлит ЭБУ.
Внимание! Отличным помощником вам будет ноутбук со специально установленной программой для проверки на работоспособность АКПП и сканером для считывания ошибок.
Если же нет таких инструментов, то можно попробовать определить вручную наличие ошибок в ЭБУ и понять почему машина не едет.
Признаки
Признаками поломки ЭБУ, если машина не едет, могут быть:
- авто не заводится, хотя кулиса селектора стоит в правильном положении на парковке;
- абсолютно противоположный первому симптом – авто заводится с любого положения кулисы селектора;
- при переключении на «D» автомобиль ползет на первой скорости и не переключает передачи, хотя обороты растут;
- во время движения на третьей скорости и при отжимании педали газа, машина не сбрасывает передачи попеременно, а сразу переключается на первую.
Помимо этих проблем могут высвечиваться различные буквы положений ручки селектора на мониторе, когда кулиса селектора не стоит на тех режимах, которые указываются на приборной панели. Эти признаки тоже свидетельствуют о неисправности модуля управления, когда машина не едет вперед.
Все вышеперечисленные симптомы могут развиваться в АКПП из-за неправильной работы электронного блока управления. Чтобы проверить правильность его работы, нужно попытаться сделать то, что я описал в следующем блоке.
Напишите в комментариях, у вас случалось такое?
Способы устранения
Первой проблемой может быть недостача энергии. Поэтому нужно проверить аккумулятор на исправность и подачу нужного напряжения на все электронные устройства. Тест вы сможете сделать мультиметром. При выключенном зажигании, напряжение на АКБ не должно падать ниже 12 В.
Если с аккумулятором все в порядке, то приступаете к разборке блока управления. Вначале процедуры снятия ЭБУ, отсоедините от клемм АКБ провода, чтобы не замкнуть устройства.
- Снимите ЭБУ с машины.
- Разберите его.
- Визуально просмотрите плату. На ней не должно быть плесени, потеков, ржавчины и другого налета, который может замкнуть линии дорожек.
- Если таковые наблюдаются, то почистите контакты. Проверьте мультиметром на работоспособность отдельные конденсаторы и другие устройства на плате.
- При нахождении коррозии платы, обуглившихся концов, замените электронный блок управления.
Ремонт ЭБУ не даст положительных результатов на долгое время. Через полгода вам придется его все равно менять.
Поломка в гидротрансформаторе
Машина не едет, если за автоматом не следить:
- через указанное производителем или опытными механиками на СТО время не менять масло;
- промывать старый фильтр АКПП и ставить на место;
- на старые машины не устанавливать дополнительный радиатор;
- не обращать внимание на шумы, толчки и рывки при простое, переключении передач.
Не решенные выше проблемы приведут к поломке гидротрансформатора АКПП. Эту поломку нельзя определить через диагностику сканером. Нужно вскрывать «бублик» АКПП и осматривать визуально каждую деталь.
Внимание! Я рекомендую ежегодно посещать СТО для проведения технического профилактического обслуживания. Такие меры помогут предотвратить проблемы с ГДТ. А это значит, что вы сэкономите как минимум 20 000 рублей на ремонте гидротрансформатора АКПП.
Признаки
Новички автовладельцы часто не могут отличить признаки поломки гидротрансформатора. И сбрасывают это на плохое масло, некачественное топливо. На самом деле симптомов, из-за которых машина не едет, по причине поломки ГДТ несколько:
- при включении вы услышите шум в АКПП. По мере развития скорости, он пропадет;
- автомобиль заводится, но не едет. Стерлись шлицы на турбине. Кстати, первый симптом говорит о начале истирания этих шлицов;
- вы слышите металлический стук при попытке переключить режимы, и машина не едет;
- стружка и другие продукты износа на щупе;
- мотор глохнет, авто не едет, когда вы пытаетесь переключиться с одной скорости на другую.
Я перечислил только некоторые причины неисправностей, из-за чего машина не едет, связанные с гидротрансформатором. При появлении которых вы должны обязательно посетить сервис-центр, чтобы потом не менять «бублик» полностью.
Способы устранения
Что мы сможем сделать, чтобы устранить проблему и на что вам нужно обратить внимание, если вы разбираетесь в АКПП:
- Вам придется снять автомат полностью с машины.
- Разберите АКПП, вытащите и зажмите в тисках ГДТ.
- Распилите его пополам.
- Рассмотрите сальники, прокладки на трещины, отверстия в цельной резине. Замените их.
- Внимательно просмотрите турбину, насосное колесо, лопасти этих деталей на момент истирания или поломки. Замените, если потребуется.
- Соберите гидротрансформатор и проведите балансировочные работы. Они делаются на специальном стенде.
После того, как балансировки выполнена можно устанавливать ГДТ на АКПП. И проверить едет машина или не едет после ремонта.
Внимание! Обязательно проверьте корпус гидротрансформатора на герметичность после заваривания.
В гидравлике АКПП
Машина не едет, а коробка автомат буксует – причина кроется в гидроблоке АКПП. Это самая важная часть. Проблемы с гидроплитой возникают из-за грязного смазывающего средства, засорения каналов гидроблока, износа каналов и клапанов.
Признаки
Признаки поломки АКПП из-за неисправностей в гидроблоке, если машина не едет ни вперед, ни назад, будут такими:
- автомобиль буксует и не едет;
- при переключении передач слышны стуки и водитель чувствует толчки.
Чтобы устранить проблемы, из-за которых машина не едет или пробуксовывает на месте, нужно будет разобрать гидроблок АКПП.
Способы устранения
Вам нужно будет загнать автомобиль на яму или эстакаду. Затем сделать следующие шаги:
- Слейте все масло с АКПП.
- Снимите поддон и фильтрующее устройство.
- Открутите болты гидроблока и снимите его с АКПП.
- Разберите его по составляющим. Промойте все пять плит.
- Замените соленоиды, которые вышли из строя.
- Снова соберите и установите на место в АКПП.
Теперь понадобится залить свежее масло и поставить новый фильтр. Процедура сборки и разборки гидроблока не сложная и ее сможет сделать даже новичок. Более подробно можно найти в нашей статье, специально посвященной ремонту гидроблока. Просмотрите и другие статьи, которые находятся в этом разделе.
Неисправность вилки и дисков сцепления
Машина не едет вперед при неисправности дисков сцепления и фрикционов, отвечающих за передачу. Автомобиль не может переключиться одной передачи на другую. Порой выходят из строя не только внутренние детали АКПП, но и наружные, которые соединяют ее с мотором. Ремонт вилки и дисков сцепления нужно произвести как можно быстрее, так как их неправильная работа убыстряет износ остальных деталей.
Признаки
Признаками, которые поведают вам о том, что вышли из строя вилка и диски сцепления, следующие:
- машина не едет при включении задней передачи АКПП;
- пробуксовка во время переключения передач;
- на холодную, автомобиль переключается со скорости на скорость нормально, как только начинает прогреваться АКПП, авто не набирает скорость выше 2 передачи или не едет совсем;
- переключение происходит с мощными ударами, а не толчками.
Автомобиль нужно загнать на СТО или в гараж на эвакуаторе, если он не едет, и снять неисправную деталь, установив новую.
Способы устранения
Чтобы устранить проблемы с вилкой и дисками сцепления, потребуется разобрать автоматическую коробку полностью. Извлеките из коробки сборочный узел с муфтой и поршнем. Стальные диски необходимо менять пакетами, а не по одному, так как наполовину изношенный первый может привести к быстрому износу установленного нового диска.
Напишите в комментариях, как вы избавлялись от проблем с АКПП, если машина не едет? Сами или с помощью механиков на СТО? Сложно ли было, если делали работу сами?
Как предотвратить поломку
Чтобы избежать всех описанных проблем хотя бы в первые 200 000 километров важно соблюдать правила эксплуатации автоматической коробки переключения скоростей:
- в холодное время года прогревайте АКПП в течение 5 или 10 минут;
- не стартуйте резко и на холодную. Автоматы не любят жестких стартов, особенно вариаторы;
- меняйте масло и фильтрующее устройство раз в 30000 тысяч километров;
- заливайте только оригинальное масло и избегайте подделок;
- делайте замену смазывающего средства после 60000 тысяч километров пробега методом замещения;
- не таскайте на машине с автоматом посредством прицепа груз или другие транспортные средства;
- не буксуйте на обледенелых трассах зимой или на заснеженных трасах в сугробах;
- прогревайте коробку даже летом, чтобы масло перестало быть вязким и легко просачивалось во все узлы АКПП.
Только соблюдение этих правил позволит вам избежать дорогостоящего ремонта.
Ремонт коробки или контрактная
Сейчас мне многие скажут, что лучше контрактную купить и не мучится с ремонтом. Я соглашусь с этим предложением только тогда, когда конструктивные особенности АКПП или дряхлость устройства не позволяют грамотно провести ремонт. Если коробка автомобиля недавних лет, то лучше провести капитальный ремонт АКПП автомобиля.
Вы спросите: «Почему?». Потому что, покупая контрактную, вы покупаете может быть восстановленного «утопленника». Вам этого не скажут. Не факт, что эксплуатация такой коробки вами затянется на десять лет. По моему опыту такие коробки ходят чуть больше времени обозначенного гарантийного срока.
Заключение
Теперь вы знаете, что делать, если автомобиль на АКПП не едет ни вперед, ни назад. Но старайтесь не допускать таких моментов и пользуйтесь правилами эксплуатации автомата, которые я описал выше.
Если понравилась статья ставьте лайки и делитесь ею в социальных сетях. Пишите в комментариях, о чем еще рассказать вам.
При включении передачи глохнет машина(АКПП)
День добрый!
Столкнулся с такой проблемой, когда включаешь передачу R,D,3,2,1 машина теряет обороты и глохнет, даже не успеваю ногу на газ перенести, ошибок по диагностике не показывает. Сначала такая беда происходила на ходу, сейчас даже не трогается.
Автомобиль NISSAN ALMERA CLASSIC 2006 г.в.
По колесу стучал?
- Авто: шевроле люмина
сколько машина без движения простояла? проверь уровень масла в коробке
- Авто: MB SPRINTER
И стекло протер)))))
Масло на месте. Я грешу на гидротрансформатор, но не хочется коробку снимать, может какой-то датчик.
сколько машина без движения простояла? проверь уровень масла в коробке
А разве в Альмерах есть система контроля за уровнем масла в коробке?
- Авто: Француз
А на холостых на паркинге нормально работает?
. Сейчас дешевле взять мотор от бензопилы или мопэда, поставить туда 4 турбины, воткнуть лед лампочки, экран сверху прифигачить. И все! Новый Пассат в 10 кузове готов! (с) tabasrosto
- Авто: MB SPRINTER
На холостых работает.
На щупе на заведенной масло в норме. Простояла недели две.
- Авто: шевроле люмина
у меня на шевроле американце была такая проблема, машина долго простояла и при включении передачи глохла , долил масло в коробку , раз по 10 вперед назад пытался тронутся, глохла. Потом все стало норм
Японская мудрость: уступай дорогу дуракам и сумасшедшим.
- Авто: MB SPRINTER
Я предполагаю, что да, но может у кого-нибудь такая ерунда была. Она два раза на ходу заглохла и теперь вообще не трогается.
- Авто: пешеход
холостые плавают? если да - смотреть бенз-ввпровода-свечи (ну и дроссель после этого)
- Авто: MB SPRINTER
Нет, заводится нормально, на холостых работает ровно, недавно поменял бензонасос, провода и свечи менялись тысяч десять назад
- Авто: Рено
Сигналка стоит ? На брелке никаких непонятных, новых иконок не высвечивается ?
- Авто: MB SPRINTER
Сигналка стоит, ягуар EZ-10, не обращал на нее внимания
- Авто: Спортивный велосипед
стартуй с 2 ног и поедет
такое творится на дорогах что даже страшно права покупать
- Авто: Сивка и Нивка
сигналка в 80% случаев
- Авто: Golf Variant
Что то прояснилось?
- Авто: Чери Индис
У меня матиз так глох , но у меня трамблер , дело было в треснутом бегунке и влаге в крышечке , заменила и то и то и машина поехала .
- Авто: Audi TT
Я предполагаю, что да, но может у кого-нибудь такая ерунда была. Она два раза на ходу заглохла и теперь вообще не трогается.
глупый вопрос, но любопытство сильнее меня - что происходит, когда глохнет на ходу машина с акпп? эффект такой же как и с механикой? клюет носом и резко останавливается?
- Авто: Audi TT
Я предполагаю, что да, но может у кого-нибудь такая ерунда была. Она два раза на ходу заглохла и теперь вообще не трогается.
глупый вопрос, но любопытство сильнее меня - что происходит, когда глохнет на ходу машина с акпп? эффект такой же как и с механикой? клюет носом и резко останавливается?
- Авто: есть
глупый вопрос, но любопытство сильнее меня - что происходит, когда глохнет на ходу машина с акпп? эффект такой же как и с механикой? клюет носом и резко останавливается?
Нет, просто постепенно останавливается. Хотя может у кого-то другой опыт.
"Работа денежку копит, хмель денежку топит." (с) MD&C Павлов.
- Авто: Nissan Almera N16 №2
Помница в ниссанах на автомате блокируеца акпп, если лампочки в стопарях не горят. Проверь попробуй.
на N16 коробка не полностью блокируется, только кикдаун, 4 скорость,и открытие дроссельной заслонки ограничивается до 70%, но правда это с одной лампой, с двумя не пробовал.На микре вроде глохнет полностью, на классике,возможно,тоже. Либо датчик скорости в коробке сдох, где-то проскакивала похожая инфа.
— А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально.
Льюис Кэрролл.
Паджеро глохнет при включении передачи акпп
катализатор
походу катализатор забит
Mitsubishi Pajero 6G74 1998года кузовV45 глохнет на холостых.
Подскажите пожалуйста,где стоит этот католизатор,и на что он влияет.Заранее спасибо за ответ.
катализатор
кат стоить на глушителе лучше просканируй авто на ул осипенко или еще где нибдь
Mitsubishi Pajero 6G74 1998года кузовV45 глохнет на холостых.
Завтра поеду в сервис,пробью катализатор,в сервисе сказали ,что дело может быть в катализаторе.Если он забит ,машина может глохнуть на холостых и при включении D.Завтра все почистят,я отпишусь как будет работать.А с ТНВД я думаю должно быть все в порядке,т.к двигатель новый,со старым движком была та же проблема. Новуя движку ставил со всем навесным,со старого ничего не снимал,а проблема осталась.
Чек горит? Если у вас 2 лямбды, то выбивание катализатора ничего не даст, а скорее только усугубит сутуацию ибо двигатель перейдет в аварийный режим и будет работать по таблице, расход под 25-30 литров будет.
ЭБУ обучен? Ибо после скидывания клемы надо ЭБУ обучать по новой, скидываем клему на ХОЛОДНУЮ на 10-15 секунд, цепляем обратно, заводим и минут 10-15 машину не трогаем. Если сего после замены двигателя не делали, то ничего удивительного нет. ЭБУ не обучен вот и плавают обороты.
Mitsubishi Pajero 6G74 1998года кузовV45 глохнет на холостых.
У меня чек не горит,клемы скидывались уже тысячу раз,диагностика не показывает ничего,обороты не плавают,нагревается до определенной температуры,падают обороты и глохнет.Бывает иногда что все на холостых работает нормально,обороты не прыгают,но стоит нажать на тормоз и включить D,тут же падают обороты и глохнет,либо на светофоре,нажимаешь на тормоз,глохнет.
хм. по идее так-то смахивает на РХХ, но раз меняли. У меня сия проблема была на 3ке, но там все вылечилось заменой щеток на гене.
Mitsubishi Pajero 6G74 1998года кузовV45 глохнет на холостых.
Генератор работает,клемы скидывал двигатель не глохнет.
ладно пойдем от противного, двигатель на холодную заводится и работает на прогревочных всегда? Троит? Фильтр грубой очистки и корпусный в баке да и сам насос как давно менялись?
Mitsubishi Pajero 6G74 1998года кузовV45 глохнет на холостых.
Фильтр в баке вместе с насосом поставил новый,грубой очистки меняется очень часто,практически раз в два месяца. Машина не троит,на холодную заводится отлично,хоть с ключа,хоть с пульта,даже зимой в мороз 36 гр заводится без проблем,с первого раза Свечи новые,оригинальные.Впускной Коллектор чистил,было пол ведра сажи,дроссельную заслонку чистил,результат ноль.Даже если я подкручиваю холостой ход,этого хватает на два три дня.Компьютер сам выравнивает сколько положено,крутить бесполезно.На старой движке была та же проблема,поставил новый движку проблема та же,с новым двигателем уже год мучаюсь
дело не в катализаторе 100%
у тебя низкое давление в тнвд позвони 89142915332. Мы занимаемся ремонтом авто с непосредственным впрыском топлива.
прошивка на евро2
прошивку на евро 2 делаете авто монтеро 3.8
Автору, наладил машину? В чем была причина?
У меня такой же двигатель GDI 6G74 и тоже часто падают обороты на холостых.
вот номер ребята звоните
у вас точно насос притирку делают гдето 10 стоит 89142915332 нормальный механ
У меня такой же двигатель и при нагретом двигателе холостые обороты сильно падают.
На холодном двигателе заводится отлично и обороты хорошие, а на нагретом двигателе холостые обороты резко падают и при включении скорости D машина дергается и глохнет. А на больших оборотах всё нормально, едет хорошо. Поменял сетчатый филтрик в ТНВД (на подачу), результат такой же. В чем причина, кто подскажет?
Тема: Глохнет при включении скорости, передачи на D и R! Ошибка P0741!
Глохнет при включении скорости, передачи на D и R! Ошибка P0741!
UPD.
Немного дополню пост. Путем долгих размышлений пришел к выводу, что данная проблема и ошибка P0741, которая возникла за пару месяцев до вышеописанных событий и периодически появляется, имеют общий корень проблемы, или одна эта производная от другой. Как мне кажется.
В частности, данная ошибка по одному мануалу для легаси 2008 года, но с гидроблоком старого поколения, звучит так
Собственно по этой ошибке этот же мануал выдает такой порядок диагностики и такие неисправности
Так же у меня есть мануал по акпп именно с моим гидроблоком, нового поколения, 620, но он на английском языке и для Трибеки. Думаю это не принципиально, понять суть написанного вполне реально.
Собственно, примерно тоже самое, что и выше, а вот возможные неисправности и методы их решения немного другие.
Но в целом все более менее похоже.
А теперь почему я пришел к выводу, что эта ошибка и выключение двигателя при переключении на скорость, связаны.
Коротко я так думаю. Еду я в потоке, скорость примерно одинакова, 70-80 км/ч. В какой-то момент должна включиться блокировка ГТ, она соответственно включается, все как положено. далее, когда мне нужно резко ускориться, увеличить или уменьшить скорость, она должна выключиться, НО этого не происходит, по тем или иным причинам. Соответственно, двигатель и коробка остаются заблокированы, и когда скорость медленно падает до нуля, а ГТ и двигатель заблокированы, машина глохнет, так как крутящий момент передается напрямую, без плавного выравниваю, чем и должен заниматься ГТ. Это косвенно подтверждает и то, что на P и N двигатель не глохнет и заводиться нормально, а стоит включить какую-либо скорость, то он глохнет. Так же этот непонятный звук в районе соединения коробки и двигателя, указывает на то, что ГТ остается заблокированный с двигателем. И это же объясняет, что если машина постоит и остынет, то ни звуков посторонних, ни глохов не наблюдается. Все это мне подсказал Владимир Бэтмен, кто знает, тот поймет.
Как Вы считаете, мысли в правильном направлении?
Глохнет при переключении скоростей после отключения аккумулятора
Всем доброго времени суток.
Помогите новичку.
Имеется ПРОБЛЕМА - после отключении аккумулятора стал глохнуть двигатель при попытке переключиться с "P" на "R" или "D" при этом обороты падают до 0 и движка глохнет.
ЕСЛИ переключение прошло "успешно" - все хорошо - двигатель и коробка работает без нареканий (проехал 300 км. все ОК).
Остановился на 30 мин. завел движку И В МОМЕНТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТИ ДВИЖКА ЗАГЛОХ. нО ХОЛОСТОМ ВСЕ "ок"
Двигатель H27A 2,7 л. арапп.
СПАСАЙТЕ
p.s. Сигналку отключал, приемистость нормальная, коробка автомат 5ст. .
KEDRIKOV
Свой в доску
Ответ: Глохнет при переключении скоростей после отключения аккумулятора
Такое впечатление что сбилась "память" дросельной заслонки.Что-то похожеие бывает после чистки оной и самовосстанавливается после 20-50 км пробега.
fvv2009
Бывает здесь
Ответ: Глохнет при переключении скоростей после отключения аккумулятора
fvv2009
Бывает здесь
Ответ: Глохнет при переключении скоростей после отключения аккумулятора
Вылечилось само, тема закрыта
danko_d
Редкий гость
Кстати, у меня точно такое же сейчас.
Двигатель такой же JB627 (он же H27A)
Машина пробег 52тыс. считай новая. проблем не было. Скинул почистить клемы и зарядить аккумулятор, потом на горячую при переключении, особенно с R на P глохнет. если медленно это делать, то обороты до 200х падают и свет чуть притухает.
Надеюсь что у меня тоже само исправится. я уверен что это не поломка.
Сонатик
Опытный сузуковод
пилюля:
1.отключить все электро приборы
2 включить зажигание на минуту
3 заводить и ездить.
вскоре все встанет на свои места. дроссель настроится (он у нас электронный)
gorst
Эксперт
danko_d
Редкий гость
вам говорят машина глохнет. вы говорите машина глохнуть не будет
Пока я не разберусь, никто не разберется. Значит слушайте.
1) Потребители электричества вообще не при чём, никакой роли они не играют. И не надо их упоминать.
2) Масса не при чём. Забыли.
3) Имеет значение коробка передач.
Я вчера выяснил после того как машина стала глохнуть стабильно постоянно при переключении. Уже неделя прошла, ваши пару дней никакой роли не играют. не в количестве дней дело.
Наблюдая поведение оборотов на переключениях я выяснил, что в одних случаях обороты резко возрастают, в других случаях обороты резко падают. В третьих случаях машина просто глохнет, дело даже не в оборотах.
1 - На каждом положении рычага переключения передач коробки автомат в памяти хранятся свои значения режима работы двигателя.
2 - И! В момент переключения в памяти хранится информация о режиме работы двигателя в момент перехода из одного режима в другой.
Иначе говоря необходимо медленно, задерживаясь на каждом положении рычага не менее нескольких секунд, перейти с P-R-N-D-N-R-P.
Повторить при необходимости эту процедуру несколько раз. Чтобы понять что все сохранилось в память - нужно переключить обычно быстро и смотреть на стрелку тахометра, если она почти не скачет, то в памяти сохранились все режимы. Если в каком то режиме стрелка все же скачет, то нужно проделать процедуру еще раз.
Почему несколько секунд, это я догадался опытным путем и согласно указанию в инструкции о временном интервале - после скидывания клемы появляется ошибка ЕСП, она исчезает сама, если проехать на ровном асфальте несколько секунд.
можете поместить эту тему в фак, чтобы мы с вами дальше не мучались и не строили догадки.
Сонатик
Опытный сузуковод
Fireman1975
Сузуковод со стажем
gorst
Эксперт
DAG251079
Бывает здесь
dallas9
Продвинутый новичок
gorst
Эксперт
DAG251079
Бывает здесь
gorst
Эксперт
Да, в обоих ситуациях похожее поведение - вдруг провал оборотов и или последующий взлёт, или глохнет. Надо всё проверять. Наверно датчик важный глюкает вдруг, или привод заслонки, или реле, хуже, если мозги дурят, бывает вода туда попадает или конденсаторы вспучиваются и кислота из них вытекает, было у меня такое на старой Витаре 91г, помог только осмотр платы с лупой и прозвонка всех дорожек - у одной было сопротивление 8ком, пропадал контакт в разъеденной кислотой пайке. Машина то идеально ехала, то вдруг не реагировала на газ совсем.
Чеки к сожалению не диагностируют ни топливную систему, ни зажигание, ни мозги.
DAG251079
Бывает здесь
Да, в обоих ситуациях похожее поведение - вдруг провал оборотов и или последующий взлёт, или глохнет. Надо всё проверять. Наверно датчик важный глюкает вдруг, или привод заслонки, или реле, хуже, если мозги дурят, бывает вода туда попадает или конденсаторы вспучиваются и кислота из них вытекает, было у меня такое на старой Витаре 91г, помог только осмотр платы с лупой и прозвонка всех дорожек - у одной было сопротивление 8ком, пропадал контакт в разъеденной кислотой пайке. Машина то идеально ехала, то вдруг не реагировала на газ совсем.
Чеки к сожалению не диагностируют ни топливную систему, ни зажигание, ни мозги.
mrroger1979
Осваивающийся
mrroger1979
Осваивающийся
Solemn
Редкий гость
Всем привет!
Сам столкнулся с такой же проблемой. Машина Гранд Витара, 2.7, задний привод, 2006 год, америкос. За последние четыре месяца уже два раза приходилось отключать аккум от сети. В первый раз после самостоятельной замены аккума был в шоке от того, что машина постоянно глохла при остановке (на светофоре и т.п.). Чуть доехал домой. Второй раз, после диагностики у дилера, меня предупредили, что сбрасывали минусовую клемму, и я был морально готов к этому "приключению". Кое-как доехал до работы, благо ехать было по кольцевой дороге, по прямой с постоянной скоростью, лишь несколько раз заглох на въезде/съезде. И то уже научился тормозить ручником, а обороты двигателя держать педалью газа не ниже 800-900. На этих же оборотах и включал D после того, как глохла машина. Вечером после работы, посидев и подумав, как побороть данную ситуацию, решил проделать следующие манипуляции.
1. На прогретой машине, (стрелка температуры ОЖ - посередине шкалы), на нейтралке (N), сперва "научил" машину держать холостые обороты. Т.е. газовал до 2000-2500 об/мин, потом отпускал газ. Машина норовила уронить обороты до 200-300 и заглохнуть, однако я газом не давал ей это сделать, подгазовывал до 800-900. Через несколько минут холостые стали стабильно держаться при сбросе газа.
2. Все тоже самое я повторил при работающем кондее, т.к. при его включении машина снова переставала держать холостые. Через несколько минут включение/выключение кондея перестало приводить к существенному падению оборотов.
3. И напоследок, нажав тормоз, попереключал режимы АКПП P-R-N-D и обратно (причем, в R и D подождал секунд 20-30). Но тут, уже научившись держать холостые, машина почти не пыталась заглохнуть.
Единственно, забыл повторить пункт 3, но при включенном кондиционере.
Так что следующий раз лучше потрачу минут 15-20 на это "обучение", чем буду раздалбывать кардан и задний дифф. и потеть при проезде перекрестков.
Паджеро глохнет при включении передачи акпп
gricha » 11.02.10 12:42
Рем » 11.02.10 16:50
gricha » 11.02.10 17:27
Рем » 11.02.10 17:33
не совсем правильно понял=)
Блокировка стартера осуществляется с помощью реле, которое стоит в блоке предохранителей. А обороты двигателя управляются мозгом, который стоит совсем в другом месте. Мозг тоже должен знать что включена передача.
Ну и потом, если сигнал с датчика на мозг все-таки приходит, то проблема уже чисто инжекторная может быть. Например проводка того же КХХ. да масса вариантов на самом деле - тут про холостые куча тем и ты сам в них по-моему участвовал=)
Ну можно еще приплести совсем уж экзотический вариант с самой коробкой и повышенным давлением. хотя это вряд ли=)
gricha » 11.02.10 18:46
Почему экзотический. Я как вариант тоже бы рассмотрел. Можно я много напишу?
1. Например, при включении передачи коробка сильно много тянет на себя и из-за этого на регуляторе давления топлива вакуума не хватает и он повышенное кол-во бензина пропускает в обратку, топливо через форсунки не проходит и мы с ним успешно глохнем. А на холодном движке идет повышенная подача топлива через форсунки и поэтому двигателю хватает бензина для работы. Может теория и бредовая, но привязывается к нормальному включению на холдном двигателе, и нормальной работе на газу.
Ранее пробовал отключать от вакуума РДТ (правда вместа с МАром), и результат был - не глох. Но тогда пытался разобраться с регулировкой холостых и на это не обращал внимания. После пробовал проделать тоже самое, но увы, все равно глохнет.
2. Еще один вариант пагубного влияния повышенного давления. Если я правильно помню мой тернистый путь изучения настройки ХХ, то вроде бы эта проблема началась после того как я начитался и выяснил, что КХХ у меня стоит не в ту сторону и, соответственно, я его развернул в правильное положение - хвостиком к радиатору. После этого я стал глохнуть при включении передач. Точно это утверждать не буду, так как не могу сто процентов вспомнить. И теперь про давление - при включении передачи создается повышенное давление воздуха в направлении через КХХ во впускной и пропукные каналы в этом клапане самостоятельно закрываются, коробка все вытягивает на себя и двиг без воздуха глохнет. А в том положении, что КХХ стоял ранее (хвостом к лобовому), при включении передачи он наоборот - самопроизвольно приоткрывался. Пробовать для эксперимента поставить его опять как был религия не позволяет - здесь все утверждают на 100%, как он должен стоять (ромба у меня нет), и плюс я никак не могу это привязать к работе на газу.
Вообщем подкинте пожалуйста хоть какие-нибудь варианты. Как добросовестный ученик, по возможности буду все пробовать
Паджеро глохнет при включении передачи акпп
Всем доброго дня! Извините, если вдруг повтор (хотя читал, но такого не находил).
Суть такова - Галант на АКПП, передний привод. Если завести двигатель, происходит все как нужно - обороты взлетают на прогревочные, по мере прогрева двигателя падают до холостых - примерно 900-1000. Стрелка на приборке движется к середине. Затем, допустим нужно прогреть коробку - с паркинка двигаем селектор допустим на R.. Обороты сразу летят к нулю, машина глохнет. На нейтралке или паркинге опять завести, опять сдвинуть селектор в любой режим - R D L 2 - та же самая песня, приходится удерживать педаль газа до уровня холостых оборотов.. Тогда все нормально, ничего не трясется, не стучит, не гремит.
В идеале перед началом движения нужно выжать тормоз, обороты подкинуть примерно на 1100-1200 (с запасом), передвинуть селектор на передачу, отпустить плавно тормоз - машина поедет. Конечно, чуток резвее, но проблем с движением не будет. В движении провалов также не наблюдается, коробка переключается нормально - в экономичном режиме в районе 2500-3000, в повер режиме примерно 5500 плюс/минус. Машина разгоняется за сотню и выше (спидометр моск парит, проверял по GPS) с овердрайвом разгонял пустую машину примерно до 140 (дальше было страшновато), хотя чувствовалось, что это еще не предел.
Как встать на светофоре - нужно также удерживать педаль газа.
На нейтралке или паркинге при включении нагрузки - фары, климат, прикуриватель - стрелка тахометра чуть-чуть движется вниз, перебоев в работе двигателя незаметно.
Генератор рабочий, зарядка идет как нужно. Проблем с его работой не было замечено.
Как передача (любая) - так начинается свистопляска. Причем, это началось с холодами. Пока было тепловато, до минус 5 - обороты падали до самого минимума - 300-400, но машина не глохла, хоть и дергалась.
Снимали недавно коробку, прочистили, слили отовсюду в т.ч. из бублика что там было, залили нормальную АТФ-ку.. Практически полная замена, только ручная; жидкости ушло около 6 литров. Перестала тупить при переключении, а траблы на светофорах остались.
Скажите, куда копать? Что смотреть?
АКПП, 4G37 1.8 инжектор.
Заранее благодарен!
нет, к сожалению маркировку узнать никак..
вроде недавно выставили эту ерунду, а сегодня вообще началось.. еле-еле доехал. все сильнее и сильнее застучал двигатель, к вечеру вообще как трактор стал (1700-2000 оборотов - стук похожий на клапана, но более глухой, раздается с головы, на передаче + тормозе то же самое, пропадает только если тормоз отпустить и не разгоняясь ехать до 1500 примерно оборотов); упал с начала стука холостой ход, пропала динамика (еще с утра если нажать на педаль, машина как укушенная стартовала с места, приходилось плавно несколько раз нажимать, ибо сразу прошлифовка), несколько раз заглох, из них один раз прямо на центральной улице города. пришлось подкрутить винтик примерно до 1100 оборотов (на глазок).
подозрение на хреновое горючее. потому что началось не сразу после заправки, а минут через 20 примерно, как раз старый начал вырабатываться. и сейчас стрелка кажет тот уровень, что был до заправки.
правда, еще в этот же день отвалилась фишка от датчика включения вентилятора, но машина ехала медленно (пробки), работала печка на максимум, стрелка в саму красную зону не уходила (хотя и ушло сколько то там антифриза), заодно масло выдавило немножко с двигателя - пробка моск парить начала. но опять же голодания масляного не было; фишку поправил и практически сразу долил масла. даже побольше, чтоб доковылять неспеша до места покупки антифриза. в октябре помню машина реально закипела, сначала подумал что загорелась (стояла на месте на холостых, через 5 минут от колеса пар столбом) - был в здании ГАИ, сразу не увидел - и то, после этого не было ни стука, ничего. погода причем была довольно теплая.
уф, не галант, а сборище загадок - как он едет, почему вообще не помер - черт его знает. хотя уже чувствую либо голову искать на этот двигатель 4G37i либо сам движок, со всем навесным. печально, в остальном машина для своего года практически в идеале.
PS 3 дня назад перед промазкой крышки ГБЦ, после поездки в Томск щупом посмотрел - масла на кончике.. и то, по работе двигателя этого заметно не было - ни шума, ни треска.. залили - нормалек!
сегодня же между метками уровень стоял. и тогда езда была бешенная, 4000-5000 оборотов в момент переключения. сегодня же максимум 2500 было, и то под вечер все меньше и меньше старался, ибо звон был такой, что в салоне стало слыхать при включенной печке, музыке и поднятых стеклах..
PS я знал что делал, когда покупал практически за копейки этот безжалостно убитый колхозом автомобиль, просто зацепил он меня чем-то.. возиться, конечно, с ним удовольствие сомнительное, но уже жизни без него просто не представляю несмотря на то, что предлагали уже за него порядка 80 штук (после ТО и замены лобовика) продать даже рука не поднялась.. отказался.
PPS марку коробки попробую завтра посмотреть ) почищу от грязи набежавшей, может что и разгляжу.
---
Upd - антифриз убежал не от "перегрева", оказывается была отломана пластиковая трубочка которая на сапуне у горловины радиатора. была смотана какой то изолентой и сверху шланг родной на хомут. радиатор так быстро под замену не хочется, обошелся сегодня утром отрезанным кусочком трубочки к писалке, надел на железную трубочку которая под пластиковой отломанной, сверху шланг и опять на хомут. держит хорошо, не слетает.. дальше будет видно, скорее всего попробую паяльником аккуратно отломанный пластик приварить к отростку.
При включении коробки автомат машина дергается: основные причины
Коробка-автомат является достаточно надежным агрегатом, однако в процессе эксплуатации не следует исключать вероятность появления различных неисправностей. Как правило, основным признаком неполадок являются толчки, рывки и пинки АКПП, которые могут возникать как при переключении режимов коробки на месте, так и в движении.
Отметим, что достаточно часто водитель отмечает появление толчков АКПП на неподвижном авто, когда при включении «D» машина дергается, появляются толчки при включении режима «R» (задний ход) и т.д. В этой статье мы рассмотрим, почему при включении задней передачи дергается машина на автомате, а также на что указывают рывки при переключении в «D» (драйв).
Автомат коробка: почему при включении скорости машина дергается
Итак, как уже было сказано выше, если коробка автомат АКПП пинается, толкается или дергается при переключении передач, в ряде случаев это указывает на возможные неисправности и отклонения от нормы. С учетом того, что сегодня существует несколько типов автоматов, при этом самым распространенным видом является гидромеханическая коробка, сделаем акцент на данном типе АКПП.
- Прежде всего, важно понимать, что легкие толчки АКПП при определенных условиях можно считать нормой. Обратите внимание, гидромеханическая АКПП отличается от вариатора тем, что является ступенчатой, то есть момент переключения передачи в большей или меньшей степени заметен для водителя, особенно на пониженных передачах (например, переход с 1 на 2). Другими словами, абсолютно незаметного и плавного переключения не будет.
Масло в АКПП передает крутящий момент от двигателя на коробку в гидротрансформаторе (бублик АКПП), а также под давлением циркулирует по каналам гидроблока, воздействуя на исполнительные механизмы. Фактически, жидкость представляет собой рабочее тело, активно задействованное в процессах управления всей работой такой коробки передач.
Не трудно догадаться, что изменение свойств трансмиссионного масла в автомате может стать причиной толчков и пинков. Например, с понижением наружной температуры воздуха вязкость ATF также меняется. Это значит, что «на холодную» при включении D или R может ощущаться небольшой толчок автомата. Причина-масло холодное, более вязкое, текучесть снижена, его сложнее прокачивать через клапана (соленоиды) и каналы.
- Если поле прогрева проблема не исчезла или толчки появились в теплое время года, тогда нужно в первую очередь проверять состояние трансмиссионной жидкости (цвет, запах), а также уровень масла в АКПП. Как правило, если коробка начала пинаться или толкаться при переключении передач на месте или в движении, это во многих случаях говорит о проблемах с маслом.
Масло в автомате передает крутящий момент внутри гидротрансформатора, при этом разогревается до высоких температур. Также жидкость ATF накаливает в себе продукты износа АКПП, стружку, грязь, отложения и т.п. Так или иначе, изменяется вязкость (жидкость или густеет, или разжижается). В любом случае, толчки и рывки при переключении передач АКПП в таком случае неизбежны.
Достаточно извлечь щуп АКПП и оценить состояние масла. Если оно темное, непрозрачное, видны вкрапления и частицы, тогда нужно немедленно осуществить полную замену масла в АКПП (с чисткой поддона), а также в обязательном порядке поменять масляный фильтр.
Что касается уровня масла в коробке автомат, проверяется такой уровень только «на горячую», то есть после полного прогрева ATF в коробке. В норме уровень должен быть посередине, между метками HOT и COLD. Важно понимать, что не допускается как снижение уровня, так и его превышение.
Желание налить много масла в АКПП при доливах является частой ошибкой, так как высокий уровень жидкости становится причиной ее вспенивания. Вспенившееся масло приводит к падению давления и масляному голоданию.
- Если уровень масла в норме, а также его состояние не вызывает подозрений, тогда толчки и рывки АКПП при включении D и/или R могут быть связаны с неисправностями ГДТ, гидроблока АКПП, а также часто возникают по причине сбоев в работе тех или иных электронных компонентов (датчики селектора, проводка АКПП и т.д.). В данном случае необходима комплексная диагностика АКПП.
Также в ряде случаев отдельного внимания заслуживают шлицевые соединения ШРУС, так как иногда появление толчков связано с неисправностями в месте их установки.
Машине дергается при переключениях передач в движении: толчки АКПП
Итак, выше мы рассмотрели основные неполадки, которые могут быть причиной толчков АКПП при переключениях разных режимов коробки автомат на неподвижном авто. Часто эти же причины могут приводить и к тому, что машина дергается в движении. Однако при появлении толчков АКПП во время езды следует уделить внимание и другим возможным проблемам.
- Начнем с того, что если при проверке трансмиссионного масла было выявлено, что смазка имеет запах горелого, это может указывать на проблемы с фрикционами АКПП. В двух словах, фрикционные диски являются «тормозом» для шестерен внутри АКПП. Пакеты фрикционов сжимаются и разжимаются, тем самым замедляя или останавливая одну шестерню и заставляя работать другие.
Далее эта проблема прогрессирует, передачи могут полностью не включаться, при переходе из режима в режим коробка работает некорректно. В данном случае автомат нужно разбирать, дефектовать, менять фрикционы и друге детали при такой необходимости.
- Следующей причиной появления рывков и толчков АКПП принято считать перегрев коробки автомат. Нужно знать, что масло в ГДТ сильно нагревается во время работы. Если критический порог температуры превышен, то свойства масла могут меняться. Сильный перегрев приводит к тому, что жидкость сворачивается, нарушается работа всей АКПП, усиливается износ агрегата.
Для решения задачи вместе с заменой масла нужно снимать радиатор, промывать его, чистить снаружи. Только в этом случае можно говорить о нормальной работе всей системы. Если же радиатора изначально нет, а масло в коробке автомат перегревается, многие автовладельцы самостоятельно устанавливают допрадиатор охлаждения масла АКПП.
- Еще в списке частых причин, по которым появляются рывки автомата и машина с АКПП дергается, можно также выделить масляный насос АКПП (маслонасос), гидроблок и соленоиды. Маслонасос создает давление масла в автомате. Хотя случаи его выхода из строя встречаются не так часто, неполадки маслонасоса также приводят к тому, что нет нужного давления, появляются толчки и рывки.
Другими словами, масло подается по каналу под давлением, воздействует на фрикционы, которые сжимаются и разжимаются. Не трудно догадаться, если каналы в гидроблоке загрязнены или повреждены, давление в системе падает, начинаются проскальзывания фрикционов, появляются толчки АКПП при переключении.
Они могут как не перекрывать канал, так и не открывать его своевременно или полностью. В любом случае, коробка дергается при переключении, передачи могут не включаться и т.п. Более того, на современных АКПП соленоиды могут иметь корпус из пластика, который попросту расплавляется при сильных перегревах автомата. Если проблемы с соленоидами, требуется снимать гидроблок для проверки и замены данных элементов.
- Завершают список проблем возможные неполадки по части электроники. Как правило, может подводить проводка, идущая от ЭБУ на соленоиды. Провода часто окисляются, переламываются, нарушается контакт и т.д. Естественно, если нет сигнала от ЭБУ на соленоид, коробка автомат начинает пинаться.
Реже выходить из строя может сам ЭБУ коробкой автомат. Еще толчки могут появляться в результате того, что датчики ЭСУД неисправны. Простыми словами, на работу АКПП также могут влиять неисправный ДПДЗ и т.д.
Подведем итоги
Как видно, если при включении коробки автомат машина дергается, это не всегда указывает на серьезные поломки АКПП. Часто проблемы могут быть связаны с качеством и состоянием масла в автомате, его уровнем и т.д. Еще допускаются легкие толчки «на холодную», особенно зимой, то есть до прогрева трансмиссии и выхода рабочей жидкости ATF на рабочие температуры.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему буксует АКПП. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым происходит пробуксовка коробки автомат.
Читайте также: