Ниссан ноут болтается рычаг акпп
Рекомендации по самостоятельной замене масла в АКПП на Nissan Note
Японский автопроизводитель Nissan предлагает на российском рынке обширный перечень своих моделей. Большинство из них относят к среднему ценовому классу, что позволяет рассчитывать на внушительное количество потенциальных клиентов.
Одним из самых популярных семейных авто считается модель Note. Это машина с неплохими техническими характеристиками, достойным оснащением, отличной адаптацией под эксплуатацию на благо целого семейства. Автомобиль надёжный и долговечный. Но только при условии, что владелец будет осуществлять соответствующий уход.
Наиболее удобным в плане вождения считается вариант с установкой автоматической трансмиссии. Но поскольку она менее надёжная в сравнении с механикой, внимания АКПП приходится уделять больше.
На Ниссан Ноут замену масла в АКПП можно выполнить своими руками в гаражных условиях. Но в этом случае актуальным будет только метод частичной замены. Для полной смены смазки требуется обращаться в автосервис, где используют специальное оборудование. Покупать подобные устройства в личное пользование нецелесообразно.
Периодичность замены масла
Планируя самостоятельно поменять трансмиссионное масло в своём автомобиле Ниссан Ноут, автовладелец должен выдерживать определённую периодичность.
Практика наглядно показывает, что не всегда указанные в руководстве по эксплуатации данные соответствуют действительности. Важно отталкиваться от своей конкретной ситуации, учитывая текущее состояние смазочного материала, степень его износа и другие факторы.
Если отталкиваться от руководства по эксплуатации, то в автомат автомобиля Nissan Note новое трансмиссионное масло заливают каждые 60 тысяч километров. Но тут следует учесть, насколько благоприятными являются условия, в которых находится машина этот период.
На преждевременный износ смазки могут влиять такие факторы:
- сильная жара и холод;
- резкие температурные перепады;
- агрессивная манера вождения;
- использование неоригинального трансмиссионного масла;
- низкое качество дорог;
- частый простой в пробках;
- длительное нахождение машины на стоянке или в гараже.
Не стоит думать, что чем меньше вы эксплуатируете машину, тем дольше она прослужит. Напротив, отсутствие работы двигателя, коробки и других систем негативно влияет на состояние рабочих жидкостей, смазок, компонентов и пр.
Опыт автовладельцев показывает, что в некоторых случаях интервал между сменами жидкости в АКПП лучше сократить до 40 – 50 тысяч километров. Ориентируйтесь по состоянию масла, проверяя его уровень, внешний вид и запах с помощью щупа. Если вы видите, что масло приобрело нехарактерный окрас, издаёт неприятный горелый запах, не ждите запланированного пробега, а меняйте смазку уже сейчас.
Выбор масла
Специалисты советуют ничего не выдумывать при выборе смазочных материалов, предусмотренных для АКПП Ниссан Ноут для заливки в коробку автоматических передач.
Здесь лучшим решением станет выбор в пользу оригинальной жидкости. Потому в коробку следует заливать масло под названием Nissan ATF Fluid D. Это оптимальный выбор для японского авто и его коробки передач.
Но автовладельцы часто продолжают дальше искать, какое масло в АКПП своего Ниссан Ноут им лучше заливать. Аналоги на рынке есть, их достаточно много. Хотя подобные решения не оправдывают себя. Они не превосходят по качеству или каким-то характеристикам оригинальную смазку для Ниссан. Может, частично вы выиграете за счёт более низкой стоимости.
Если вы не боитесь экспериментировать, либо просто возникли проблемы с поиском оригинального трансмиссионного масла Nissan ATF, отталкивайтесь от соответствия параметрам Dextron III. Только такие составы допускается применять для автоматической коробки Ноута.
Из наиболее оптимальных и проверенных производителей выделяют следующих:
- Castrol;
- Shell;
- Elf;
- Liqui Moly;
Выбирая альтернативное масло, вы берёте всю ответственность за результат на себя. Хотя опыт автовладельцев подсказывает, что при выборе качественных аналогов, которые полностью соответствуют заявленным требованиям автопроизводителя, проблем в работе АКПП не возникает. Выбор за вами.
Требуемый объём
Коробка автомат, которая устанавливается на автомобили Ниссан Ноут, в общей сложности вмещает в себя 8 литров смазочной жидкости.
Но вопрос в том, сколько вы будете покупать свежего масла. Это зависит от метода замены.
При работе своими руками, когда возможна только частичная замена, выполняют обычно от 1 до 3 циклов. Каждый цикл предусматривает слив из системы около 4 литров смазочного материала. Ноут устроен так, что больше слить не удаётся.
Если коробка не изношена, масло перед заменой находилось в неплохом состоянии, отсутствовали следы металлической стружки, при плановой смене достаточно и 1 цикла. Когда жидкость имеет явные признаки сильного износа, тогда лучше провести повторную частичную замену ещё 1 – 2 раза. На каждую процедуру требуется по 4 – 4,5 литра смазки.
Потому, в зависимости от ситуации, вам потребуется от 4 до 12 литров трансмиссионной жидкости для Ниссан Ноут. Это не самое дешёвое удовольствие, но только так можно сохранить работоспособность коробки передач и предотвратить серьёзные поломки в дальнейшем.
Метод обновления или частичной замены
В гаражных условиях можно выполнить только частичную замену. Но за счёт повторения циклов смены смазки удаётся практически на 100% удалить из системы старую трансмиссионную жидкость.
Для работы вам потребуется:
- новое трансмиссионное масло;
- пустая тара для слива отработки;
- воронка или лейка для заливки ATF жидкости;
- набор ключей и отвёрток;
- новая прокладка поддона;
- уплотнитель для сливной пробки;
- спецодежда;
- ветошь и пр.
Частичная замена масла в АКПП предусматривает выполнение следующих процедур.
- Прогрейте двигатель и коробку передач, переключая селектор в разные положения. Это позволит жидкости приобрести нужную текучесть и выйти из системы в более полном объёме. Перед заменой можете с помощью щупа проверить текущий уровень трансмиссионного масла в коробке передач.
- Установите машину на ровной горизонтальной площадке. Коробку переведите в положение паркинга, поставьте под колёса упоры, снимите минусовую клемму с аккумулятора. Лучше работать при наличии ямы, эстакады или подъёмника. Но поднимать автомобиль домкратами и заниматься работой, лёжа под машиной, настоятельно не рекомендуется.
- При выключенном двигателе открутите пробку сливного отверстия, которая располагается ка масляном картере АКПП под автомобилем. Через неё начнёт сливаться отработка. Подождите около 15 – 25 минут. Если масло хорошо прогрето, оно будет выходить быстрее. Но не спешите, поскольку важно максимально избавиться от отработки.
В зависимости от ситуации сливается разное количество смазывающей жидкости из автоматической коробки Ниссан Ноут. Кому-то удаётся самостоятельно слить сразу 4 – 5 литров, другие получают на выходе не более 3,5 литра. Это зависит от ряда факторов, включая опыт.
Здесь актуальным становится вопрос о повторной процедуре по частичной замене трансмиссионного масла в автомате Ниссан Ноут. Если при сливе вы обнаружили следы металлической стружки, неприятный горелый запах масла или сильные изменения в его цвете, лучше повторить пройденный этап ещё минимум один раз.
Но повторная замена делается не сразу. Вам нужно проехать ещё около 300 – 500 километров. Это позволит свежему маслу смешаться с остатками старого, собрать весь осадок. Начнут работать моющие присадки новой жидкости. За счёт этого при повторном сливе удастся избавиться от накопившихся загрязнений.
Если и этого будет мало, тогда ещё через 300 – 500 километров повторите все этапы частичной замены. На каждом из них необязательно менять прокладку поддона картера. Вообще многие демонтируют поддон только на первом цикле. В дальнейшем они сливают жидкость только с помощью сливной пробки. Но тут уже решайте сами. Если у вас есть силы, время и ресурсы, повторные циклы выполняйте точно так же, как было показано в инструкции.
Полная замена
Тот, кто поменял масло самостоятельно на своём Ниссан Ноут, рано или поздно задумается над вопросом полной профессиональной замены смазывающей жидкости в АКПП своего автомобиля.
Простые математические исчисления доказывают, что частичная смена смазки, проведённая в 3 цикла, по цене мало чем выигрывает у профессиональной замены на специальном стенде.
Потому логично поступать следующим образом, когда требуется замена масла в АКПП. Если к моменту плановой смены жидкости старая трансмиссионная смазка имеет нормальный запах, цвет и структуру, как для отработавшего около 50 тысяч км. масла, тогда актуально выполнить 1 – 2 цикла частичной замены. Этого хватит на следующие 40 – 60 тысяч километров пробега.
Если же старое масло находится в плохом состоянии, в этом случае при частичной замене потребуется 3 цикла, тогда лучше обращаться в хороший автосервис, где вам поменяют жидкость на стенде методом вытеснения.
Опытные автовладельцы подсказывают, что оптимальным решением такой проблемы как замена трансмиссионного масла, является чередование методов. Поменяв смазку полностью с помощью профессионального оборудования, во время следующей плановой замены достаточно будет 1 – 2 циклов частичной замены. После опять обращайтесь на СТО, и так по кругу.
Есть большое количество автомобилистов, предпочитающих только самостоятельную или исключительно профессиональную замену. Каждый метод имеет полное право на существование.
При грамотном подходе к работе и соблюдении всех правил и инструкций вам удастся без помощи специалистов своими руками поменять ATF жидкость и обеспечить коробку оптимальную работоспособность на следующие 50 – 60 тысяч километров.
Замена сайлентблоков подрамника и рычагов на Ниссан Ноут
Рано или поздно сайлентблоки подвески разрушаются и появляется характерные стуки и скрипы, которые нужно устранять. Срок службы сайлентблоков и деталей подвески зависит от многих факторов: стиль езды, степень изношенности дорог региона, где Вы проживаете, качество запчастей, установленных на Вашем автомобиле и т.д. Кто-то меняет элементы подвески на 30 000 км пробега, а кто-то на 70 000 км.
Кому интересно на каком пробеге что меняют - смотрим статью про ТО.
И так приговор – замена сайлетблоков подрамника и сайлентблоков нижних рычагов передней подвески Ниссан Ноут. Чтобы было более понятней как выглядят элементы подвески, можно воспользоваться схемой подвески в фотографиях.
В моём случае замена этих элементов подвески произошла на 87 000 км пробега Енота, можно сказать, что даже продержались они долго, до этого момента подвеска практически не ремонтировалась, и все запчасти стояли оригинальные.
Официальные дилеры не практикуют замену отдельно сайлентблоков, меняют только элемент полностью, в нашем случае это подрамник и нижние рычаги передней подвески Ноута. Такой ремонт конечно самый надёжный, но и самый дорогостоящий: подрамник стоит 8 000 рублей и рычаги, каждый 7 000 рублей, плюс замена всего этого примерно 8 000 рублей. В общем считайте сами, кому по карману - меняйте, а кого жаба задушила идём дальше!
Подрамник
Оригинальный номер подрамника в каталоге:
54400EW00B - аналогов нет.
И замена всей этой железяки, только из-за сайленблоков, по мнению многих Енотоводов - лишняя трата денег, особенно у кого авто не на гарантии.
Ознакомиться с ценами на эту деталь, можно чуть ниже в блоке!
Вполне можно обойтись заменой сайлентблоков подрамника. В любом автосервисе могут это сделать, при наличии гидравлического пресса. Можно конечно и самому (у себя в гараже ) выполнить процедуру выпресовки и запрессовки,а так же снятие подрамника, но это будет не просто сделать без пресса и подъёмника, хотя некоторым умельцам удаётся. Да и сама работа по снятию подрамника не самая простая, необходимо открутить много элементов подвески, а потом заново их прикрутить, осложняется работа прикипевшими гайками. В среднем,в сервисе за снятие и установку подрамника берут 5 000 рублей.
Сайлентблок подрамника
Оригинального номера сайлента отдельно нет!
VTR NI0405R
A.s.dixon AS14SB1130
Febest NAB-Z12R
Точка Опоры 2-06-2035
Идём дальше, на очереди нижние рычаги передней подвески, они отличаются - правый и левый.
Дилер рычаги не ремонтирует, как и подрамник, а меняет в сборе! Посмотрим номера и аналоги рычагов.
Нижний рычаг
Оригинальные рычаги в сборе: 54500BC42A и 54501BC42A
Артикул заменили на: 54500-BC41A и 54501-BC41A
LYNXauto C5010R - R. LYNXauto C5010L - L.
CTR CQN-18R - R. CTR CQN-18L - L.
Lemforder 35847 01 - R. Lemforder 35846 01 - L.
Благодаря опыту владельцев Nissan Note самым бюджетный и не плохой способом ремонта нижних рычагов, является замена отдельно сайлентблоков и шаровой опоры.
На фото ниже изображено какие детали установлены в нижних рычагах передней подвески Ниссан Ноута:
Сайлентблок нижнего рычага, задний
Оригинальный сайлентблок, задний:
Lemforder 29411 01
TRW JBU 727
LYNXauto C8508
VTR NI0122R
Febest NAB-134
Сайлентблок передний
Lemforder 29410 01
LYNXauto C8507
VTR NI0123R
SWAG 60 92 2865
Nipparts N4231030
Шаровая опора, нижняя
Номера шаровой в каталоге:
TRW JBJ 723
LYNXauto C1202LR
Rts 93-02385
Avantech ABJ0215
Mapco 51283
Во время ремонта выяснилось, что под замену подлежат соединительные тяги подрамника. Желательно перед ремонтом позаботиться и запастись нужными запчастями!
Устранение люфта селектора АКПП на Ниссан Ноут
Люфт рычага АКПП на Ниссан Микра. Решение своими руками.
ЗАМЕНА ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ СЕЛЕКТОРА АКПП.NISSAN NOTE E11.
Замена лампочки подсветки АКПП Nissan Note 1.6
Ниссан Ноут (E11) слабые места | Недостатки и болячки б/у Nissan Note I
Nissan Tiida 2008г. Не снимается с паркинга и ремонт овердрайв.Решение проблемы!
Дополнительные материалы
Не переключается коробка передач с положения паркинг. Ниссан Сентра 2014 г выпуска.
Ниссан ноут. Боремся с резистором АКПП. Ошибка P0745
Замена троса АКПП. Nissan note
Подсветка букв АКПП ниссан тиида ноут. Letter light automatic transmission Nissan Tiida laptop
Люфт рычага АКПП на Ниссан Микра. Решение своими руками.
Решение проблемы подручными средствами: 4 монеты номиналом 1 тенге, 4 шурупа, дрель, капля литола и отвертка.
Текстовая версия
Так приветствую друзья снимаю видео материал как я решаю пока проблему болтающегося.
Рычага коробки переключения передач на nissan micra 2007 года.
Су разболтано смотрите какой ход большой большую zenos с этой стороны и с той стороны представьте. Суммарно какой люфт из-за этого не правильно работал соленоид ричи.
Guy приключение из-за чего порой тяжело было невозможно было переключиться с парковки на другой режим прямо рычаг geneve приходилось подгибать эту пружинку соленоида. Но плюс в любом надо устранить и я решил устранить его с помощью вот таких вот это наши казахстанский 1 тингол! И монеты для этого я сделал вот такое слепок из пластилина focus 1 размер вдавил его туда то место где люфтит рычаг!
Стороны у меня получилось по диаметру или что хорошо то что наши монеты на аверсе ребре не имеет. Характерных до монеты знаете из таких типа saussure зазубрин ребристых таких краев не имеет наши монеты глотки. Абсолютно поэтому по две монеты у меня будут.
Стоять с каждой стороны вот на двух монетах такие: Даже я пасочки высверлю для вот эти шурупов. И промажу у реки вот или . те посадочные места чтобы трение минимизировать кстати недавно поменял здесь купил машину.
Недавно поменял лампочку тоже процедуры какая интересная пока добрался и плюс еще наружу обрыв.
Проводка прям вот тут у самой этой фишки пришлось повозиться конечно но зато сейчас селектор горит это не знаешь. С видно не видно будет сейчас затем 9 или не видно в общем селектор работает горит потому что до этого темноте ночи было очень неприятно:
Едешь темно и не видно какую-то передачу поставив приходилось интуитивно вопроса догадываться вот так вот и их подготовил уже туда еще погнал. Чтобы было удобнее закручивать теперь будем ставить на место вот закрутил.
Получилось когда конечно по сапожным по крайней мере по крайней мере? Уже в этих в этом месте именно какого люфта. Уже нет вот и рча георгу уже не люфтит.
Уже стоит мертвым все промазал то смазал так что посмотрим сколько!
Поработать леди копейки как по ходу эксплуатации отпишусь обязательно всем добра так проводим испытания зажигания нажимаю на тормоз все великолепно переключайся намного: Приятнее.
Ниссан ноут болтается рычаг акпп
Я только вчера отремонтировала такуюже хрень. Тоже не нажималась белая кнопка на рычаге и переключалась с помощью черной кнопочки на коробке. Отогнала марчика к электрику он снял плосмассу которая между седеньями (консоль?) и под рачигом есть маленькая черная штучка с металлической лапкой (концовик?) почистил контакт и все готово и всего 250 руб. УДАЧИ.
Мария и Алексей Просмотр профиля It_is_favourite Просмотр профиля
.
.
Пару месяцев назад, возникла проблема не нажималась (т.е. вдавливалась только на половину) кнопочка на рычаге переключения передач (не о/д) а та которая отпускает рычаг при комбинации нажатий Тормоз+большая белая кнопка . Приходилось делать так нажать на тормоз, рычаг слегка потняуть на себя (т.е. в направление назад) и потом уже наживать на кнопку которая уже вдавливалась как положено до предела. Пару дней назад вообще трубень, приходилось уже по несколько минут сидеть и теребить рычаг туда-сюда пока сработает кнопка. иногда приходилось пользоваться кнопкой Shift lock release (Кнопка переключения положения рычага в случае, если двигатель не заведен). Чуть позже решил разобрать, заодно и провода о/д наконец-то соединить. в итоге кнопочка о/д работает, а вот с кнопкой переключения рычага, не все гладко, как я ниже показал на фотках (фото взято с этого форума) там видно выступ(наконечник типа), который как бы толчком коротит контакт при этом происходит трудно улавливаемый звук, типа щелчка и кнопка на рычаге норм вдавливается, то есть мне пришлось всего лишь отверточкой пройтись там, и то ли контакта не было, то ли достаточного давления не было, но сейчас все работает, при малейшем движении рычага срабатывает механизм, еле сышно щелчок и кнопку можно вдавить для последующего перекллючения рычага.. (фото ниже)
lamelad Просмотр профиля
.
то есть щелчок (разблокировка) должен быть при нажатии педали тормоза , а у меня не так и значит в течение пару дней снова буду разбирать, и чистить. отпишусь
kserg-2002 Просмотр профиля lamelad Просмотр профиля
.
.
.
1. Ручник до упора поднимаем (безопасность и при снятии консоли мешать не будет)
2. Разобрал и сняь консоль (открутить два самореза со стороны задних сидений)
4. Аккуратно отцепил провода (синий и черный) от держателей, с помощью маленькой отвертки отжав микрозамочек отсоединил контакт. Также на фото я стрелочкой показал рычажок нажатия (извиняюсь, придумал название) на микропереключатель.
если кому интересно тут лежит маленький кусочек видео, как работает этот самый рычажок нажатия на микропереключатель ссылка
ссылка
5. Далее отогнув маленько 2 крепления (верхний и нижний видно на фото выше) последовательно, я вынул микропереключатель. На фото ниже: 1 - металлическая пластинка, которую я слегка изогнул назад (первая причина недуга, так как она изогнувшись в сторону кнопочки - 3, не выполняла свою функцию, то есть не давила на кнопочку, и 2 - контакты которые тоже пришлось слегка-слегка изогнуть вниз для хорошего контакта и это уже вторая причина недуга, так как в определенный момент контакт оказывается терялся)
если кому интересно тут лежит маленький кусочек видео, как я вытаскивал микропереключатель ссылка
ссылка
6. Все собираем, в обратной последовательности, если снимали светодиод осветки обозначений P, R, N, D, 1, 2, то крепим его обратно, до закрытия консолью обязательно проверям работоспособность соленоида: ключи в замке, заводить двигатель не обязательно, положение если не ошибаюсь II, давим ТОЛЬКО на тормоз, должен сработать электромагнит/соленоид и слышен характерный щелчок. Если все работает ставим на место консоль. Всё.
если кому интересно тут лежит маленький кусочек видео, снятый после окончания ремонта, в нем сможете увидеть как срабатывает электромагнит/соленоид ссылка
ссылка Правда почему-то качество видео стало хуже, но в принципе все видно.
КПП Nissan Note
Автомобиль японского производства Nissan Note оснащается тремя видами коробок переключения передач:
- Механической КПП.
- Автоматической КПП.
- Вариатором.
В случае с МКПП используется стандартный агрегат, представляющий собой пятиступенчатую механическую коробку передач модели JH3. Иногда в этой же модели транспортного средства можно встретить агрегат модели RE4F03B.
Что касается коробки автомат, то производителями устанавливается классическая четырехступенчатая модель АКПП RE4F03A.
Вариатор, используемый в Nissan Note, тоже делится на два вида – RE0F08A и CTV1 от компании Jatco.
Расход топлива
Владельцев авто зачастую интересует такой вопрос, как расход топлива в процессе эксплуатации транспортного средства.
Ниже представлена таблица, в которой приводится расход для каждой из используемой коробки передач, о котором заявляет завод-производитель Nissan.
| Вид агрегата и тип топлива | Расход топлива на 100 км, л |
|---|---|
| МКПП, бензин | 5.9 |
| АКПП, бензин | 6.6-7.0 |
| Вариатор, бензин | 4.3-5.5 |
Основываясь на данных таблицы можно сделать вывод о том, что вариатор расходует топлива меньше остальных используемых агрегатов. Однако стоит отметить, что у каждой коробки передач имеются свои плюсы и минусы, поэтому такой фактор, как потребление автомобилем топлива, порой не играет решающей роли.
Кроме этого, данный показатель зависит от множества факторов, например, манера вождения, условия эксплуатации и т.д. В связи с этим, многие владельцы Nissan Note заявляют, что показатели в вышеприведенной таблице разнятся с реальными цифрами. Реальный расход топлива на автомобиле с МКПП составляет 7 литров, с АКПП – 8,5 л, вариатором – 6,5 л.
Типичные проблемы
В процессе эксплуатации транспортного средства нередко возникают различные поломки, однако зачастую появлению возможных неисправностей подвергается именно коробка переключения передач. Связано это с халатным отношением владельца автомобиля к работе данного агрегата.
Поломки АКПП
Также весьма популярной неисправностью является износ передних рычагов подвески, из-за чего страдают подушки агрегата. Обнаружить неисправность можно по возникновению неприятных звуков во время езды, а также появлению толчков рычага.
Поломки МКПП
Среди популярных поломок, которые могут возникнуть при эксплуатации механической коробки передач, отмечают:
- Износ элементов конструкции, к которым стоит отнести шестерни, муфты, синхронизаторы.
- Утечку масла, а также быстрый его расход.
- Износ подшипников.
- Ослабление резьбовых соединений.
Все вышеперечисленное приведет к ухудшению работоспособности коробки, а также отрицательно повлияет на комфортное управление автомобилем.
Поломки вариатора
В случае возникновения неисправностей у вариатора распространенными поломками считаются задержка переключения передачи и наличие так называемых пинков во время включения той или иной передачи.
Замена и ремонт
При обнаружении проблем в работе КПП необходимо как можно скорее заняться ремонтом, и лучше доверить это дело профессионалам на станции технического обслуживания. Преимуществом данного варианта является не только то, что специалисты быстрее справятся с ремонтом. Они также проведут диагностику используемого агрегата и выявят причину возникновения неисправности.
Многие владельцы Ниссан Ноут сомневаются в рациональности подобного решения, однако он будет намного выгоднее, нежели ремонт или замена коробки самостоятельно. Объясняется это достаточно просто.
Отсутствие необходимых знаний о том, что представляет собой используемый агрегат, а также каким образом осуществляется его работа, может привести к возникновению дополнительных поломок при попытке его ремонта. А это, в свою очередь, заметно повысит стоимость дальнейшего ремонта, когда все-таки придется обратиться на СТО.
При осуществлении полной замены агрегата необходимо отметить, что:
- Стоимость новой АКПП составит 50-60 тыс. рублей, б/у варианта – 35-45 тыс. рублей.
- Цена за новую МКПП составит 50 тыс. рублей, б/у агрегат – 30-45 тыс. рублей.
- Покупка комплектующих вариатора обойдется в 500-5000 рублей за каждую деталь.
Этот момент стоит заранее учесть перед посещением станции технического обслуживания.
Замена масла
Самостоятельно владелец автомобиля Nissan Note может осуществить замену масла в трансмиссии.
Однако перед тем, как начинать работу, потребуется подготовить необходимые инструменты и дополнительные материалы, к которым относятся:
- Гаечные ключи.
- Шестигранники.
- Емкость для слива масла.
- Перчатки.
- Шприц или трубка с воронкой.
Также потребуется запастись домкратом и противооткатными упорами для колес, чтобы удалось осуществить его крепление для организации безопасной работы.
Замена масла в АКПП
В случае замены масла в автоматической коробке передач потребуется:
- Установить автомобиль на яму или эстакаду. Дополнительно необходимо поднять транспортное средство с помощью домкрата и подставить под колеса противооткатные упоры.
- Осуществить прогрев двигателя. После этого необходимо двигатель заглушить.
- Перевод коробки в положение паркинга.
- Откручивание сливной пробки. Перед этим рекомендуется взять резиновый уплотнитель и подставить под еще не открытое отверстие заранее подготовленную емкость.
- Снять пробку и дождаться, пока в емкость стечет масло.
- Протереть крышку и заменить уплотнитель, после чего демонтировать поддон.
- Очистить поддон с использованием специальных растворов и осуществить замену прокладки.
- Установить поддон обратно, вставить уплотнитель, прикрутить крышку.
- Вытащить щуп из заливного отверстия и с помощью шприца или трубки с воронкой залить новое масло.
- Добиться заполнения необходимого объема и прекратить залив.
- Вставить обратно щуп и убедиться в том, что никаких утечек масла нет.
После этого необходимо завести двигатель для распределения масла по всей конструкции. При необходимости потом можно будет провести долив необходимого объема масла.
Замена масла в МКПП
Что касается замены масла в механической коробке передач, то она представляет собой следующую последовательность действий:
- В первую очередь потребуется выполнить остановку автомобиля над ямой и установку упоров под колеса транспортного средства.
- После этого необходимо снять защиту двигателя и коробки передач. Одновременно с этим рекомендуется осмотреть коробку на наличие повреждений или деформаций. Проверке должны подвергнуться все имеющиеся сальники. Если на них присутствует масло, значит, возможен риск утечки, и тогда коробку потребуется заменить.
- Если никаких проблем обнаружено не было, следующим шагом станет откручивание сливной пробки. При этом необходимо заранее под сливное отверстие поставить емкость, куда впоследствии стечет все масло.
- Только после этого можно снять пробку, и останется лишь дождаться, когда масло полностью вытечет. Одновременно с этим можно осуществить замену уплотнительного кольца на сливной пробке. Это станет завершением первого этапа.
- Второй этап подразумевает залив нового масла. Однако перед этим потребуется вернуть крышку сливного отверстия на место, демонтировать поддон и очистить его от загрязнений и магнитных стружек. Лучше осуществлять чистку с помощью специальных средств.
- Когда поддон будет очищен, его потребуется вернуть на место и закрепить с помощью болтов и инструментов. Затем необходимо будет взять шприц и вытащить щуп из заливного отверстия.
- Посредством использования шприца следует осуществить замену масла. Объем обновленного состава не должен превышать 3 литра. Определить количество залитого масла можно по тому, выливается оно из отверстия или нет.
- Когда масло будет залито до необходимого объема (начнет выливаться), процесс необходимо остановить – вытащить шприц и установить на его место щуп, а также проверить его плотное прилегание к конструкции коробки.
После этого останется лишь собрать обратно защиту двигателя и завести автомобиль на несколько минут, чтобы осуществить прогрев масла и его последующее распределение по конструкции МКПП.
Однако в любом случае во время эксплуатации данного автомобиля, как и любого другого, рекомендуется ответственно относиться к работе трансмиссии. При возникновении каких-либо проблем необходимо как можно быстрее осуществить ремонт или замену агрегата.
Отзывы
Сергей, 28 лет, г. Энгельс:
Свое предпочтение я отдаю механике, поэтому Ниссан Ноут выбирал таким образом, чтобы он был оборудован МКПП. Пользуюсь автомобилем уже год, за это время лишь пару раз поменял масло. Никаких серьезных проблем в процессе эксплуатации не обнаружил.
Олег, 48 лет, г. Киров:
Катаюсь на своем Nissan Note уже третий год. Перед покупкой долго думал, брать автомат или вариатор, выбрал второй вариант. За это время приходилось один раз полностью менять вариатор. Однако хочу отметить, что это было в самом начале эксплуатации авто, и в СТО мне пояснили, что я небрежно относился к трансмиссии. Сейчас стараюсь прогревать двигатель перед началом движения, что и вам советую делать.
Егор, 32 года, г. Ставрополь:
Пользуюсь автомобилем Nissan Note уже второй год, и за это время пришлось дважды менять АКПП. Оба раза были связаны с перегревом агрегата, и в последнее время я все чаще задумываюсь о том, чтобы все-таки поменять авто, так как регулярные покупки агрегата обойдутся мне в копеечку.
Никита, 25 лет, г. Ростов:
Всю жизнь ездил на механике, и при покупке Nissan Note решил не изменять своим вкусам. Автомобиль меня устраивает, управление удобное, никаких рывков или подергиваний во время переключения передач нет. Коробка сносная. Регулярная замена масла творит чудеса – серьезных поломок до сих пор отмечено не было. Рекомендую!
Nissan Note с пробегом: подвеска практически от Логана, вечная АКП и неизбежный масложор моторов
В первой части обзора Ноута мы пришли к выводу, что по части кузова, салона и электрики машины крепкие и выносливые. Пускать всё на самотёк не стоит, а поддержание в исправном состоянии окажется недорогим. Во второй части будем рассматривать ходовую часть, трансмиссии и моторы.
Тормоза, подвеска и рулевое управление.
Передние тормозные механизмы не любят грязи, которая вызывает ранний износ направляющих и «пальцев» суппорта, но средний ресурс – 10 с гаком лет – вполне нормальный результат. Ресурс расходников тоже неплохой: порядка 60-100 тысяч для дисков – в зависимости от стиля вождения, и не менее 30 тысяч для оригинальных колодок даже у отчаянных «гонщиков».
Задние барабанные тормоза при пробегах за сотню тысяч могут добавить немного хлопот из-за сложностей с регулировкой, чаще всего причина кроется в коррозии «солдатиков» и вытянутых тросах ручного тормоза. Износ задних колодок обычно требует их замены при пробегах 200+, барабаны и вовсе почти вечные. Если, конечно, машина не ездила регулярно с полной загрузкой и на высокой скорости.
Подвески у платформы В0, как мы знаем по Логану и ему подобным, отличные. На Ноуте она не идентична, но похожа. Да, здесь другая жёсткость сайлентблоков и другие формы рычагов. Ходит подвеска тоже долго, а если срочно нужны запчасти, то буквально в любом селе магазин ВАЗ предложит вам рычаги от Largus. Большая часть элементов передней подвески имеет ресурс 100+ тысяч километров, а задней – ещё больше.
Количество качественного «неоригинала» огромно, правда, и откровенного мусора среди запчастей хватает. Особенно опасайтесь плохих задних опор переднего рычага и опор амортизаторов – эти элементы в случае неудачного выбора ресурс имеют околонулевой, до 10 тысяч километров. Пружины, амортизаторы и стойки стабилизаторов во многом совместимы с Largus/Logan: либо встают «болт-он», либо требуют минимальных переделок.
Задняя балка имеет почти вечные сайлентблоки креплений, а удары и стук – это обычно следствие износа вышеупомянутых нижних опор амортизатора.
Больше проблем с передним подрамником, где нужно на каждом ТО проверять состояние «сайлентов». Он, в силу особенностей конструкции, очень нагружен, а в случае износа резинок и поломок передних опор быстро разбивает крепления, особенно на машинах с АКП из-за устройства опор коробки. Сама конструкция у подрамника тоже довольно «нежная», повреждения его геометрии регулярно случаются при перегрузках и ударах. К счастью, стоимость детали смешная по меркам европейских авто, меньше 7 тысяч рублей за новый «совместимый».
Как я уже говорил, рулевое управление существенно различается у европейских и японских машин. Европейские имеют ЭУР на валу рулевой колонки, а у JDM-машин стоит гидроусилитель. Как ни странно, последний вариант существенно надежнее. Во всяком случае, поломки рулевой рейки или насоса – большая редкость, случающаяся при пробегах 200+, а вот с ЭУР все не так просто.
Сам механизм достаточно крепкий, неприятности его описаны в разделе «Электрика» в первой части и тоже случаются не часто и при больших пробегах. Но ранний износ шлицевого соединения рулевой колонки и стуки самой рейки – это как раз следствие применения такой схемы усилителя. К тому же такой механизм сильно нагружает вышеупомянутые сайлент-блоки подрамника. Что порождает дополнительные стуки и люфты.
Трансмиссия
Про «электрический полный привод» Ноута я, опять же, рассказывал в первой части материала, здесь остановимся кратко. Сам конструктив, который не позволяет машине тронуться только тягой задней оси на грунтовой дороге, обречен. В чем был его смысл по замыслу конструкторов, непонятно, но из-за наличия электромотора у «полноприводных» машин нет запасного колеса и изменена конструкция кузова. Зато есть лишние 4 см дорожного просвета, что немного облегчает им жизнь зимой.
Выбор машины с МКП обычно позволяет забыть о проблемах трансмиссии. Приводы и ШРУС хлопот не доставляют, если пыльники целы и машина не попадала в ДТП.
Пятиступенчая МКП серии F5, она же RS5F, отличается довольно шумной работой и высокой скоростью износа муфты включения пятой передачи. В принципе, ничего страшного в этом нет, муфта меняется даже без снятия коробки с машины, ну а шумность успешно лечится заливкой большего объема масла. Можно даже перейти и на ATF DX2, в ряде случаев это помогает.
Еще часто проявляется продольный люфт первичного вала, что сказывается опять-таки, в основном, на шумности работы МКП. Еще реже встречается гул подшипников вторичного вала, и эта неприятность уже серьезнее: может закончиться поломкой корпуса коробки. Но если уровень масла не упускали, то шансы поймать такую неприятность очень малы.
При нормальном обслуживании, замене масла хотя бы раз в 60-90 тысяч и отсутствии течей велики шансы, что коробка переживет машину. А если что-то стучит внутри, не поленитесь, обратитесь в сервис для разборки и диагностики.
С автоматическими трансмиссиями все еще лучше, чем с «механикой». Основная коробка-автомат на европейских машинах – это Jatco RE4F03A, почти «вечная» четырехступка, которую ставили на Ниссаны очень долго. Причем ставили ее даже с мотором 3,0, а уж двигатель 1,6 или 1,5 на японских Note повредить ее точно не могут.
Рассказывать про нее почти нечего. Вывести ее из строя может либо перегрев, либо сильная и долгая течь масла вследствие износа сальника гидротрансформатора при больших пробегах. Ещё бывает, что тысяч после 300 по причине предельного износа соленоидов гидроблока упадет давление в пакетах фрикционов и они сгорят. В общем, нужен либо огромный пробег, либо грубейшая эксплуатационная ошибка. При этом бэушная коробка стоит от 15 до 40 тысяч рублей, причем на «европейца» поставить японскую можно с небольшими переделками, что практически закрывает вопрос с капремонтами, они попросту не имеют смысла.
Праворульные машины, в основном, оснащаются другой АКП – вариатором JF009E, он же RE0F08A. Этот агрегат в целом тоже весьма надежен, хотя список потенциальных проблемных мест известен: это ремень (виноваты резкие зимние старты) и степ-мотор (виноваты многочисленные циклы разгонов и торможений).
Плохое техобслуживание легко его добьет, а масло для вариаторов сравнительно дорогое, и меняют его крайне неохотно. Да и внешний фильтр тонкой очистки мало кто меняет по регламенту, хотя на возрастных машинах его стоит менять не раз в 60 тысяч пробега, а раз в 20-30.
Но даже в таких условиях эта АКП, в большинстве случаев, спокойно проходит до пробегов в 250-300 тысяч, если масло хотя бы изредка меняли, а движение было сравнительно неторопливым.
Ну а если не свезло, то «средние» ремонты этого вариатора обычно включают в себя замену степ-мотора и подшипников конусов, обычно попутно проверяют еще и работу соленоидов и насоса. При повреждениях конусов и ремня проще заменить его в сборе, ведь даже б/у комплект конусов и ремня на Note стоит дороже, чем целый агрегат с гарантией.
Есть ещё небольшой нюанс, связанный с системой охлаждения вариатора. На машинах до первого рестайлинга у вариатора была совершенно классическая система охлаждения с теплообменником в «холодном» бачке радиатора. Надежно и достаточно производительно. Но на машинах после рестайлинга систему охлаждения поменяли, перенеся теплообменник непосредственно на сам вариатор. Вторая схема для вариатора имеет свои преимущества, ведь гидротрансформатор в вариаторе греет его очень слабо и, в основном, на холостых оборотах. А нагрев вариатора сразу от двигателя позволяет быстрее достичь рабочей температуры.
Но есть и обратная сторона. Даже с новым теплообменником вариатор греется до температуры в 90+ градусов под нагрузкой, что уже не очень хорошо. С годами теплообменник забивается, особенно если масло менять редко и за чистотой фильтра не следить. Забитый теплообменник гарантирует температуру 120+, что для этой конструкции уже очень много. Ремень при этом работает штатно, но соленоиды и степ-мотор, а также маслонасос изнашиваются очень быстро. Как и подшипники, которые проворачивает в корпусе коробки – их преднатяг не рассчитан на такую рабочую температуру.
Моторы
Основными моторами российских «Енотов» являются бензиновые двигатели 1,4 CR14DE и 1,6 HR16DE, реже встречается «праворульный» 1,5 HR15DE и европейские дизельные моторы K9K того же рабочего объема.
У вспомогательного оборудования особенных сложностей нет, но надо отметить очень небольшой ресурс системы выхлопа, опор моторов и капризную систему зажигания, а также очень сильно загрязняющиеся дроссели всех бензиновых двигателей. Обратите внимание и на слабую окраску поддонов двигателей: отмечены случаи прогнивания насквозь – я упоминал это в первой части в разделе «Кузов». Система охлаждения не радует радиаторами, боящимися дорожных реагентов: у них со временем расползается нижняя часть, да и текут они довольно часто.
Моторы 1,4 литра 88 л.с. серии CR14DE по конструкции довольно современны и представляют собой сферический японский малолитражный мотор в вакууме. Блок цилиндров алюминиевый, гильзы чугунные, мотор очень компактный и длинноходный. Привод ГРМ – цепью, есть один фазорегулятор на впуске. Конечно же, объединенный в один узел катализатор и выпускной коллектор. А еще у машины очень компактный впуск, отсутствуют гидрокомпенсаторы, и конструкция рассчитана на маловязкие масла.
В целом мотор достаточно надёжный – главное, не перегревать сильно и менять масло вовремя. Желательно не злоупотреблять слишком жидкими маслами 0W20 при пробегах больше сотни тысяч – мотор прекрасно работает на 5W40 и 5W30. Менять масло лучше часто, раз в 7-8 тысяч.
Регулировка зазоров клапанов требуется раз в 80-100 тысяч километров, но на этом моторе они редко сильно отклоняются от нормы и, при отсутствии явных признаков неправильной регулировки, можно немного потянуть с этой операцией.
Моторы HR15DE и HR16DE отличаются только ходом поршня, поэтому их мы рассмотрим вместе. Конструкция во всем подобна семейству CR, но блок чуть крупнее, плюс отличается механизм впуска и масляный насос.
К сожалению, ресурс поршневой группы также ограничен ростом расхода масла из-за закоксовки, а при больших пробегах моторы сильно стучат юбкой поршня «на холодную», но эта проблема при аккуратной эксплуатации – еще не повод его капиталить. А вот ресурс цепного ГРМ и необходимость систематической регулировки зазоров клапанов расстраивают. Цепи могут вытянуться уже после 150 тысяч пробега, а к 250 потребуют замены почти наверняка. Регулировка зазоров проводится подбором очень недешевых толкателей (и в сервисе, где эти наборы есть), а выполнять ее нужно раз в 60 тысяч, если не хотите менять еще и распредвалы. Штатно регулировка нужна раз в 100 тысяч, но это явно завышенная цифра. Если на машине стоит ГБО, то клапанам придется очень тяжело, а регулировку нужно проводить еще чаще. Тянуть или полагаться на слух не стоит – клапаны прогорают очень быстро, детонация под нагрузкой получается легко, а износ распредвала и постели распредвала будет еще одним дорогим сюрпризом.
Многие жалуются на сложности при замене свечей – длинный впускной коллектор требует снятия перед этой операцией. По большому счёту, для хорошего мастера это не проблема. А вот сорванные резьбы свечей в ГБЦ – это уже серьёзно. Головка очень нежная, лучше всего тянуть свечи только «на холодную» и рекомендуемым моментом с помощью динамометрического ключа.
Кстати, о свечах. Загляните в колодцы – они часто бывают залиты маслом из-за рассохшегося герметика или прокладок. Устранить течь не так сложно – достаточно снять клапанную крышку.
Еще из глобальных и регулярных проблем можно отметить поломки модулей зажигания и блока управления двигателем. Последние случаются по двум причинам. Во-первых, вода попадает в ЭБУ, а дальше распространяется коррозия. Во-вторых, ключи блока любят сгорать при превышении тока управления на соленоиде фазорегулятора или маслонасоса. Новый блок стоит больше тысячи евро, выбор старых ограничен типом двигателя, хотя в крупных городах на разборках есть неплохой выбор. Так, после 2012 года система управления поменялась – в частности, в блоке появилось реле. Если машина «теряет ключи» или плохо запускается, то вполне возможно, что проблемы у нее с ЭБУ и отремонтировать легко не получится.
Машин с дизельным 1,5 К9К очень мало. Мотор неплох, но перегруженные вкладыши и капризная топливная аппаратура могут доставить немало неприятностей. Проверьте в первую очередь масляный фильтр мотора, при наличии медных частиц смело рассчитывайте на капремонт. Подробности читайте в обзоре Renault Megane, где они встречаются чаще.
Брать или не брать?
Это не самый шикарный, но определенно очень практичный автомобиль. Кузов у Note, в среднем, еще крепкий. Да, для того, чтобы машина через 10 лет не развалилась, придется вкладывать средства, но пока небольшие. Салон простецкий, зато практичный, и у одноклассников он не лучше. Силовые агрегаты очень удачные: недорогие и сравнительно беспроблемные. Ну а подвеска «как у Логана» – это не ругательство, это высшая похвала конструкции, если вы эксплуатируете машину в России.
Читайте также: