Замена сцепления тойота рав 4 1998
Взяв самое лучшее от мощного внедорожника и экономичной легковушки, Тойота Рав-4 не может не радовать своих владельцев.
Этот «паркетник» славится своей богатой комплектацией и надёжностью, экономичностью и современными технологиями, но, как и любой другой автомобиль, нуждается в качественном техническом обслуживании, а со временем — и ремонте.
Рав-4 в первую очередь предназначен для городской езды, а свой настоящий характер он показывает как в зимний период, так и во время выездов на природу. Не стоит забывать, что хоть машина и является кроссовером, но для регулярных «испытаний» на бездорожье она не подходит, разве что вы готовы к постоянным поломкам и дорогостоящему ремонту.
Техническое обслуживание (ТО)
Владельцам Рав-4 рекомендуется каждые 400 км пробега проверять уровень эксплуатационных жидкостей автомобиля (моторное масло, охлаждающая и тормозная жидкости и т.д.).
Перед этим стоит убедиться, что машина стоит на ровной горизонтальной поверхности, иначе получить достоверные показания будет невозможно. После такого пробега также проверяется и целостность шин, давление в них, износ протектора.
Каждое преодоление цифры пробега в 5000 км — это сигнал того, что в вашем Рав-4 пора заменить моторное масло и масляной фильтр.
Регулярное техобслуживание вашего Рав-4, как еженедельное профилактическое, так и в сервисном центре, должно войти в привычку. Это является гарантией вашей безопасности, а ваша Тойота будет дольше оставаться на ходу.
слабые места
Тойота Рав-4 — машина больших возможностей, но и у неё есть свои слабые места. Самым проблемным является первое поколение машин. Через 100 — 150 тысяч км пробега у них начинаются неполадки, связанные с сальниками, топливным баком, помпой охлаждающей жидкости, подушкой редуктора и т.д.
Кроссоверы второго поколения очень чувствительны к расходным материалам. Если будете заправлять Рав-4 низкосортным топливом — будьте готовы к регулярной чистке форсунок каждые 20 тыс. км. После 50-60 тыс.
км пробега кислородный датчик и катушка зажигания могут выйти из строя. Нередки проблемы в машинах с автоматической коробкой передач, электронная составляющая которых может дать сбой после 150 тыс. км.
В это же время могут появиться неполадки в системе сцепления.
Третье поколение Рав-4 намного надежнее своих предшественников. Тем не менее, замена втулок передней подвески может стать необходима уже после 50 тыс. км пробега, а саму подвеску, скорее всего, придётся основательно ремонтировать ещё до преодоления вашим Рав-4 отметки в 150 тыс. км.
Владельцам Рав-4, которые бережно эксплуатируют свой автомобиль и не пренебрегают техобслуживанием, не стоит волноваться, что их Тойота быстро выйдет из строя. Это выносливая машина не сдаётся так легко, и, несмотря на некоторые недостатки, которые свойственны всем машинам, будет служить вам верой и правдой долгие годы.
Подводя итоги
В целом, данные автомобили зарекомендовали себя неплохо и при надлежащем уходе служат долго и обходятся недорого. Однако, это вам не настоящий джип и бездорожье вовсе не его конёк. Спортивные качества на трассе или на светофорах он также не покажет. Этот бюджетный вариант очень даже неплох для повседневной езды и для решения бытовых задач.
Порядок установки
Для того чтобы новое сцепление эксплуатировалось продолжительный срок, может потребоваться замена выжимного подшипника вместе с диском сцепления (ферредо), а также установка новой корзины (если был существенный перегрев) и вилки. Однако о необходимости замены каждого элемента можно точно узнать только после проведения демонтажа.
Во всех автомобилях марки Toyota Rav4 с МКПП монтируется однодисковое сухое сцепление. Непосредственно пред разборкой необходимо установить переднюю часть авто на опоры. Под задние колеса следует подложить противооткатные башмаки и заблокировать трос ручного тормоза. Также следует снять АКБ вместе подпоркой.
Демонтируйте капот вместе с кожухом вентиляционной камеры.
Снимите передние колеса и демонтируйте приводные валы.
Демонтируйте основание воздушного фильтра вместе с ним.
Слейте охлаждающую жидкость и масло, находящееся внутри коробки переключения передач и двигателя.
Отсоедините трубопроводы охлаждающей жидкости, топливопроводы, электрические разъемы, включая те, которые подходят к ЭБУ.
Допускается не снимать кожух вентилятора, вентилятор и радиатор. Но в этом случае необходимо отсоединить от него трубопроводы масляного радиатора КПП.
Демонтируйте генератор, а также стартер, предварительно отсоединив подходящую к ним электропроводку.
На авто с установленной системой кондиционирования необходимо открутить болты, фиксирующие компрессор кондиционера. Узел подвесьте и зафиксируйте, отведя его в сторону.
Отсоедините тяги управления коробкой переключения передач. Если установлена МКПП, произведите демонтаж рабочего цилиндра. Контур кондиционера вскрывать не требуется.
Снимите карданный вал.
В моделях, выпущенных до 2001 года, необходимо снять насос усилителя рулевого колеса.
Демонтируйте приемную трубу системы выхлопа от выпускного коллектора.
Демонтируйте балки упругости, удерживающие КПП.
Открутите болты крепления коробки к двигателю (их местонахождение необходимо обозначить, так как при сборке они должны быть установлены на свои места).
Для снятия коробки в авто до 2001 года следует отклонить ее левый край.
Открутите болты, удерживающие старую корзину.
При этом воспользуйтесь специальным приспособлением – направляющим валом соответствующего диаметра, который потребуется позже для центровки диска сцепления при монтаже нового узла.
При демонтаже обратите внимание, какой стороной установлен диск сцепления, чтобы не перепутать положение при сборке нового узла. Замена сцепления на Рав 4 рекомендована с обязательной установкой нового выжимного подшипника
При необходимости следует очистить внутреннюю часть коробки от остатков сцепления, обязательно обезжирить поверхность пластин и маховика. Это позволит избежать проскальзывания во время соединения диска с маховиком.
Замена сцепления Тойота Рав4 не требует много времени в отличие от большого количества подготовительных мероприятий и разборки-сборки сопутствующих узлов.
Монтаж следует провести в обратной последовательности. Все моменты затяжки болтов должны соответствовать рекомендациям производителя.
При необходимости к замене сцепления можно приурочить смену масла. А также осуществить замену пыльников шрусов, тормозных колодок, других расходных узлов и провести обслуживание других элементов ТС.
12.15. Замена сцепления
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
|
Сцепление в разборном виде: Снимите коробку передач (см. подраздел 12.2.). Примечание 1 При отворачивании болтов крепления кожуха сцепления заблокируйте маховик с Примечание 2 Снять сцепление можно и без оправки, но при этом надо придерживать ведомый Рабочая поверхность трения маховика. 1. Вставьте оправку в отверстие нажимного диска и отверните 2. Аккуратно снимите кожух сцепления с ведомым диском. 3. Осмотрите ведомый диск. На деталях ведомого диска не 4. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах 5. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного 6. Внимательно осмотрите и оцените состояние опорных колец 7. Установите ведомый диск в кожух нажимного диска так, 8. Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска 9. Установите сцепление на маховик и заверните шесть болтов История успеха Toyota RAV4Toyota RAV4 был разработан японской фирмой в конце 20-го века. На сегодняшний день произведено четыре поколения и три рестайлинга автомобиля. С 2013 года на отечественном рынке появилась современная модификация. Пятидверный автомобиль Тойота РАВ4 оснащен бензиновым движком объемом 2,5 л. и мощностью 180 л.с., который сочетается с 6-ти ступенчатой автоматической КПП и полным подключаемым приводом. Созданный для активного отдыха, авто обладает высочайшими показателями функциональности, проходимости, вместительности. Восемь комплектаций представляют перед автомобилистом обширный выбор. Почему ремонт авто необходимо осуществлять в нашем автосервисе? Совершенно уверенные в качестве осуществляемых ремонтных работ, мы предоставляем гарантию на ремонт и запчасти от 1 года! Приезжайте к нам и удостоверьтесь в том, что наш RS-сервис не делает неправдоподобных заявлений. Симптомы неисправности вариатора на RAV 4Вариатор «Тойоты- РАВ-4» обладает чувствительностью к качеству и состоянию масла. Поэтому масло требуется регулярно менять, соблюдая интервалы. Кроме того, необходимо покупать только оригинальную жидкость для вариатора «Тойоты-РАВ-4». В процессе замены смазочной трансмиссионной жидкости меняют и фильтрующий элемент. Если этого не сделать, давление масла начнет падать, что приведет к повышенному износу элементов вариатора. Валовые подшипники начинают ломаться на 70–80 тыс. км пробега, если автомобилист практикует активный стиль вождения. Подшипники необходимо заменить, так как изнашиваться в таком режиме они будут еще быстрее. Как только вы заметите какие-либо изменения в работе коробки, сделайте диагностику вариатора. Рассмотрим характерные признаки неисправности, по которым можно определить, что скоро возникнет поломка и потребуется замена или ремонт деталей RAV 4:
Необходимо своевременно проходить сервисное обслуживание вариатора «Тойоты-РАВ-4» (хотя бы осуществлять замену масла, фильтров). Если ситуация запущена, требуется промывка гидроблока и вариатора. Нужно регулярно самостоятельно производить проверку щупом уровня масла в коробке передач. Не торопитесь зимой газовать, прогрейте двигатель или пройдите небольшое расстояние на малой скорости. Замена сцепления на RAV4 1-го поколенияДля снятия коробки в авто до года следует отклонить ее левый край. Открутите болты, удерживающие старую корзину. При этом воспользуйтесь специальным приспособлением — направляющим валом соответствующего диаметра, который потребуется позже для центровки диска сцепления при монтаже нового узла При демонтаже обратите внимание, какой стороной установлен диск сцепления, чтобы не перепутать положение при сборке нового узла
Записались на сто, так как замена показалась на первый взгляд плохой затеей, но форумы и пособие по ремонту все же сказали делать самому. Эстакада на улице, на закрытой территории. Сцепление Toyota Rav4 с 2013 годаВсе в принципе логично и понятно, отсоединяем все что мешает, кардан полный приводподрамник, стартер, тяги не снимал Очень важно за впускной коллектор подложить какую нибудь палку, иначе двигатель заваливается из за хвостовика раздатки НАЗАД и есть вероятность оборвать все трубки находящиеся на моторном щите Тойота рав 4 замена сцепления на земле. Хотел открутить только коробку без раздатки но она капец как хорошо сидела на герметике и было принято решение открутить все целиком. Отделяется коробка от двигателя с тойота рав 4 замена сцепления, не ровно и прямо, а под небольшим углом. Особых трудностей не возникло… если только пол из толстенной резины и проводимые работы в одного… тяжелое все очень, были использованы труба длинная метра 3, монтажки автомобильные для рычага. Признаки необходимости замены сцепленияПервыми признаками неисправности может быть подозрительный шум при включении сцепления, специфический запах, свидетельствующий о неполном его отключении Также следует обратить особое внимание, когда при включении более высокой передачи авто начинает пробуксовывать Это иногда случается у автомобилей, уже имеющих большой срок эксплуатации (ресурс сцепления приблизительно равен 150-200 тысяч км пробега). А также при резком включении (выключении) сцепления или постоянном (продолжительном) удержании педали. Перед тем, как принимать решение о замену сцепления в сборе или его элементов, следует точно удостовериться в неисправности этого узла. Поэтому убедитесь, в том, что: При покупке РАФика продавцу были заданы несколько вопросов… Менялся ли ремень ГРМ, на что он ответил "ДА, на 300 000 тыщ.км." (на момент покупки пробег был 343 000 км.)… ремень порвался на пробеге 356 000км… иии менялось ли сцепление… диск, выжимной подшипник… ответ был "НЕТ и когда менялось неизвестно". Про сцепление короче боялся с самого первого дня ) но решил ничего не делать с ним, а ждать… ждать пришлось 3 года… при достаточно жестокой эксплуатации… покорение сугробов, небольшой брод по ледяным рекам, поездки в морозы до -50 градусов с перемерзшей трансмиссией… сцеплению досталось одним словом. Но вот этой весной я почувствовал при обгоне других авто, что РАФфка перестал ехать… вернее он ехал, а вот при попытке обогнать вел себя не так как я уже привык ) едем на второй передаче — газ в пол… обороты на тахометре 4000 а машина даже не дернулась … и через секунду удар и автомобиль ускорялся… думал может колеса пробуксовывают, выехал на бетон и мои опасения по поводу кончины сцепления подтвердились. С деньгами было в этот момент туговато совсем, но жене намекнул что или ставим машину до осени в гараж или нужно пока совсем она не встала — заказывать комплект сцепления. По деньгам обозначил сумму 12-15 тысяч. Жена одобрила и новое сцепление было выбрано и заказано… на автомобиле продолжал ездить без резких ускорений… медленно… на работу да с работы. Был риск нагрева маховика (перегрева) маховика, который в свою очередь мог посинеть, могло повести его и пришлось бы еще и его менять, но стать пешеходом вот так и сразу я не был готов). Началось изучения интернета в поисках каких нить фото, инструкций по замене. Везде все было описано так — В 10 УТРА НАЧАЛИ, НОЧЬЮ УЖЕ ПОЕХАЛИ С НОВЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ… ага… вот только у меня в гараже, даже не у меня, а у друга нет ни подъемника, ни тальки, ничего, чтобы опустить двигатель на землю и тем более поднять и воткнуть его затем на место. У меня ушло времени около месяца. Практически каждый день после работы я ходил и по 4-5 часов уделял автомобилю, что то крутил, что то перебирал и приводил в надлежащее состояние. Параллельно выявлялись недостающие резинки и заказывались… ожидание некоторых болтов/резинок с эмиратов, затем отгрузка и отправка товаров на север, поэтому все затянулось. Да и я не очень в свои силы верил до начала ремонта. Хотя ключи держать умею. Ездил я с пробуксовывающим сцеплением около 2х недель пока до кучи еще и масло не побежало ручьем из под поврежденного сальника левого переднего приводного вала. Решение было принято — ставить автомобиль. Доехал до гаража, загнали авто сразу передними колесами на деревяшки высокие… в первый день снял капот, слил масло с двигателя. На следующий день друг улетел в отпуск на месяц… помогать некому, ковырялся ОДИН… Места в гараже по бокам и сзади авто сантиметров по 60… впереди авто не больше метра + открывающиеся на улицу ворота. "РЕМОНТ НА КОЛЕНКЕ" получился. Снятие фишек и извлечение "косы" это капец капецкий… особенно когда не знаешь что и где находится, какие фишки отключать, а какие нет… много было откручено лишнего. Ну а как иначе ))) что вижу, то и кручу ) на "косу" больше всего времени наверное ушло. Какие то фишки были закисшие. к каким то не было нормального доступа. Но в итоге она была извлечена… при опускании двигателя на пол, было обнаружено что только ОДНА фишка (РАСПРЕДВАЛА) не была отцеплена ) да и не видно было ее ))). Двигатель опускал на землю 2-мя маленькими домкратами. И кучей деревяшек… не спеша, постепенно, домкратим двиг, подкладываем под него деревяшки. И потихоньку как по лесенке высвобождаем деревяшки и вытаскиваем их. Очень важно за впускной коллектор подложить какую нибудь палку, иначе двигатель заваливается из за хвостовика раздатки НАЗАД и есть вероятность оборвать все трубки находящиеся на моторном щите. Двигатель на земле. Хотел открутить только коробку без раздатки но она капец как хорошо сидела на герметике и было принято решение открутить все целиком. Отделяется коробка от двигателя с хитростью, не ровно и прямо, а под небольшим углом. Особых трудностей не возникло… если только пол из толстенной резины и проводимые работы в одного… тяжелое все очень, были использованы труба длинная метра 3, монтажки автомобильные для рычага. От ведомого диска осталось только название. Корзина тоже была с глубокими бороздами, поэтому не зря приобретался полностью комплект сцепления. Кстати корзина сцепления УСИЛЕННАЯ от ультрабыстрого турбо двигателя 3S-GTE — Aisin СTX-130. Все подошло "один в один" на мой ультранадежный 3S-FE ))))) Попутно был снят маховик и заменен ЗАДНИЙ сальник коленчатого вала. Коробка с раздаткой была вытянута какими, то силами на улицу, воды нет, кёрхера нет, поэтому моем как можем в подпольных условиях перед большой лужей )))… чистил щеткой, сдувал грязь автомобильным компрессором для накачки шин. Далее пшикал химией Profitom-1000, и все следом промывал над тазиком керосином, кисточкой… веселуха короче. Получилось как получилось. Гораздо чище, чем было ) Продолжение следует… да ладно пугать человека )) если все таки замена светит то кроме комплекта перечисленного обязательно менять задний сальник двига . но если на машине ездили нормальные люди то не думай про сцепление ))))) у меня на равике 222 тык - сцепление родное ..тьфу тьфу )))) просто разумно надо выбирать передачи подачу газа и заранее блокировать дивф.. 1. я тоже делать всё привык сам, и прийди сцеплению кирдык, вопроса бы не стояло - делал бы сам, тем более с тельфером! помните, в сервисе работают такие-же люди как и вы, и вы точно ничем не хуже их! 2) "хитрой" последовательности действий (тоесть без демонтажа движка) выработать досих пор не удалось, хотя много важных моментов в этой теме отражено, я думаю что "пробелы" легко восполнимы для человека с головой и руками если он серьёзно возьмется за это. Меня интерисует процедура замены сцепления. Поэтому я заинтерисовался увидев в инете информацию, о том что на некоторых полноприводных японских машинах при замене сцепления коробку передач снимают не снимая полностью двигатель с машины. Согласно описываемой процедуры отсоединяют передние валы (ШРУСы) и кардан идущий на задний мост, затем двигатель снимают с трёх подушек и оставляют на одной подушке (со стороны ГРМ). Двигатель накреняется в сторону коробки передач и коробку откручивают и снимают. Вопросы к форумчанам: Ещё конечно за одним хотелось бы заменить выжимной подшипник и задний сальник коленчатого вала на двигателе. Прочитав форум я так понял, что Lost Viking и Dimidrol меняли у себя сцепление. Для выполнения процедуры замены сцепления хочу обратится не в официальный сервис. Что потребуется ещё докупить для выполнения процедуры замены сцепления? Форумчане сообщите при каком пробеге поменяли сцепление? 1) Менял сцепление на 170 тыс. км. (хотя по ощущениям, машина прошла больше). 2) Отдавал в сервис утром, где меня сразу предупредили, что вечером только смогу забрать (и действительно, меняли мне весь день, забрал машину в 9 вечера). Попутно при демонтаже коробки стартер не хотел сниматься - "прирос" (с 1995 года он исправно работал), пришлось применить усилие, и его корпус треснул, мне поставили контрактный. Старый забрал с собой, на память и в качестве запчастей ;-) 3) Сам бы ни за что не полез менять, уж больно много всего делать. 4) Сальник ОБЯЗАТЕЛЬНО купить, стоит копейки, а головной боли от него - много, тем более, что эта операция бесплатная ;-)) Я вот не уверен, поменяли ли мне го тогда, не спросил, уставши был, уехал. а зря. теперь всё сомневаюсь ;-)) 5) Методика, описанная тобой, действительно похожа на правду(возможны нюансы), мы с братом подобным образом снимали и после ставили АКПП с его переднеприводного Тойоты-старлета.. После чего я зарёкся сам заниматься такими вещами без спец-оборудования - я выступал в качестве крана-балки с буксировочным тросом, привязанным к АКПП, когда демонтировали и ставили АКПП ;-)) 6) Почему полез менять - сцепление схватывала внизу, и чуть позже, на 5й передаче при резком нажатии акселлератора обороты двигателя росли, а машина не ускорялась (то есть была "пробуксовка" сцепления) 1. На всех моделях с механической КПП, описываемых в настоящем Руководстве, применяется однодисковое, сухое, с пружиной диафрагменного типа сцепление (см. рис. 2.1).
Рис. 2.1. Типовые детали узла сцепления Фрикционный диск установлен между маховиком и нажимным диском сцепления и способен сдвигаться по шлицам первичного вала КПП. Нажимной диск (т. н. «корзина») привернут болтами к маховику. Если двигатель работает и педаль сцепления отпущена (не нажата), диафрагменная пружина прочно сжимает нажимной диск, фрикционный (ведомый) диск и маховик вместе. Момент вращения от маховика двигателя передается через фрикционные накладки ведомого диска, прижатого к маховику нажимным диском 2. Гидравлический привод механизма выключения сцепления состоит из педали сцепления, главного цилиндра, гидравлической линии и рабочего цилиндра, который приводит в действие вильчатый рычаг («вилку») выключения сцепления и выжимной подшипник. 3. При нажатии на педаль сцепления перемещается поршень главного цилиндра, создавая давление в гидравлическом контуре, которое воздействует на рабочий цилиндр. Его поршень, перемещаясь вперед, через качающуюся вилку воздействует на выжимной подшипник, который, в свою очередь, нажимает на лепестки диафрагменной пружины сцепления. Под воздействием выжимного подшипника диафрагменная пружина нажимного диска деформируется, сила сцепления нажимного диска с фрикционным диском ослабляется, передача крутящего момента двигателя на первичный вал КПП прерывается (сцепление выключено). 5. Кроме простой замены компонентов, имеющих очевидные повреждения, следует провести некоторые предварительные проверки, которые помогут установить причину неисправности в системе сцепления: а). Сначала проверьте уровень жидкости в резервном бачке главного тормозного цилиндра, который также обслуживает и гидравлический привод сцепления (см. раздел «Еженедельные проверки»), Если уровень жидкости низок, доведите его до нормы и убедитесь в отсутствии протечек в гидравлическом приводе сцепления. Если жидкость в резервном бачке «высохла», прокачайте гидропривод (см. параграф 5) и снова проверьте работу сцепления. в) Проверьте полноту включения сцепления. Запустите двигатель и затяните стояночный тормоз, чтобы автомобиль не стронулся. Выжмите сцепление, не доводя его приблизительно на 12. мм до пола. Переведите несколько раз рычаг переключения передач из положения 1 в положение Reverse. Если рычаг работает с заеданиями, неисправность очевидна. Проверьте ход штока рабочего цилиндра. При полностью выжатой педали сцепления шток рабочего цилиндра должен выдвигаться практически полностью. Если этого не происходит, проверьте уровень жидкости в резервном бачке главного тормозного цилиндра. г) Осмотрите втулку в верхней части педали сцепления и убедитесь в том, что она не изношена и не мешает работе педали. д). Перебравшись под автомобиль, убедитесь в том, что вильчатый рычаг сцепления прочно закреплен на шаровом пальце.
Освободите 2 захвата и снимите нижнюю крышку панели приборов.
Выверните 4 болта и снимите подушку безопасности для защиты коленей водителя.
Выверните 2 винта. С помощью отвертки освободите 8 захватов и снимите нижнююю отделочную накладку панели приборов. Снимите панель приборов (см. стр. Нажмите здесь). Отсоедините разъем пускового переключателя муфты. Отверните гайку и снимите пусковой переключатель муфты сцепления с опоры педали сцепления. Отсоедините разъем выключателя.
Освободите фиксатор и снимите штифт.
Выверните болт, отверните 2 гайки и снимите педаль сцепления. РАЗБОРКАОтсоедините разъем пускового переключателя муфты. Отверните гайку и снимите пусковой переключатель муфты сцепления с опоры педали сцепления. Снимите выключатель в сборе.
Снимите пружину педали сцепления.
Снимите возвратную пружину педали сцепления.
Выверните болт, отверните гайку и снимите педаль сцепления с кронштейна педали сцепления.
Снимите держатель пружины педали сцепления.
Снимите 2 втулки и манжету.
Снимите крюк с педали сцепления.
Снимите втулку с педали сцепления. Снимите 2 подушки с педали сцепления.
Снимите крюк с кронштейна педали сцепления. РЕГУЛИРОВКАПоднимите напольный коврик, чтобы открыть толевый лист под педалью.
Проверьте высоту педали. Отрегулируйте высоту педали. Ослабьте контргайку и, вращая ограничительный болт, отрегулируйте высоту педали так, чтобы она находилась в заданном диапазоне.
Проверьте люфты педали и штока. Нажимайте на педаль до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Измерьте расстояние между положением педали в свободном состоянии и ее положением на предыдущем шаге. Отпустите педаль. Осторожно нажмите пальцем на педаль, пока не почувствуете слабое увеличение сопротивления. Измерьте расстояние между положением педали в свободном состоянии и ее положением в предыдущем шаге. Отрегулируйте люфты педали и штока. Ослабьте контргайку и, вращая шток, отрегулируйте люфты педали и штока так, чтобы они находились в заданных диапазонах. Момент затяжки: 12 Н*м Проверьте высоту педали.
Проверьте точку выключения сцепления. Затяните рычаг стояночного тормоза и стабилизируйте автомобиль, установив под колеса колодки. Запустите двигатель на холостом ходу. Не нажимая педаль сцепления, медленно установите рычаг переключения передач в положение R до приведения шестерен в контакт. Плавно нажмите педаль сцепления и измерьте длину хода от точки, в которой прекратился шум шестерен (точка выключения), до положения конца хода.
ПОВТОРНАЯ СБОРКА
Нанесите на рабочие поверхности трения крюка универсальную консистентную смазку.
Нанесите на рабочие поверхности трения втулки универсальную консистентную смазку. Установите 2 подушки на педаль сцепления.
Нанесите на рабочие поверхности трения крюка универсальную консистентную смазку. Установите крюк на педаль сцепления.
Нанесите на обе стороны 2 новых манжет универсальную консистентную смазку. Установите 2 втулки.
Установите педаль сцепления на кронштейн педали сцепления и закрепите ее болтом и гайкой.
Установите возвратную пружину педали сцепления.
Нанесите на рабочие поверхности трения пружины педали сцепления универсальную консистентную смазку. Установите держатель пружины педали сцепления.
Нанесите на рабочие поверхности трения педали сцепления универсальную консистентную смазку. Установите пусковой переключатель муфты сцепления и закрепите его гайкой. Подсоедините разъем пускового переключателя муфты сцепления. Установите выключатель в сборе. УСТАНОВКА
Установите педаль сцепления. Вверните болт и 2 гайки.
Установите штифт и новый зажим. Установите пусковой переключатель муфты сцепления и закрепите его гайкой. Подсоедините разъем пускового переключателя муфты сцепления. Подсоедините разъем выключателя.
Несмотря на высокую надежность традиционной механической коробки переключения передач одно из слабых место в автомобиле – сцепление. Этот узел рассчитан на продолжительную эксплуатацию, но иногда избежать замены не удается. Замена сцепления в Toyota Rav4 своими руками может быть выполнена в гаражных условиях при наличии опыта, соответствующих дополнительных приспособлений и инструментов. Особенность расположения этого узла при ремонте предполагает большое количество операций, которые необходимо выполнить в строгой последовательности. Они связаны с демонтажем узлов, сливом технических жидкостей и снятием элементов электропроводки. Поэтому правильно оцените свои возможности. Признаки необходимости замены сцепленияПервыми признаками неисправности может быть подозрительный шум при включении сцепления, специфический запах, свидетельствующий о неполном его отключении. Также следует обратить особое внимание, когда при включении более высокой передачи авто начинает пробуксовывать. Это иногда случается у автомобилей, уже имеющих большой срок эксплуатации (ресурс сцепления приблизительно равен 150-200 тысяч км пробега). А также при резком включении (выключении) сцепления или постоянном (продолжительном) удержании педали. Перед тем, как принимать решение о замену сцепления в сборе или его элементов, следует точно удостовериться в неисправности этого узла. Поэтому убедитесь, в том, что:
Порядок установки
Для того чтобы новое сцепление эксплуатировалось продолжительный срок, может потребоваться замена выжимного подшипника вместе с диском сцепления (ферредо), а также установка новой корзины (если был существенный перегрев) и вилки. Однако о необходимости замены каждого элемента можно точно узнать только после проведения демонтажа. Во всех автомобилях марки Toyota Rav4 с МКПП монтируется однодисковое сухое сцепление. Непосредственно пред разборкой необходимо установить переднюю часть авто на опоры. Под задние колеса следует подложить противооткатные башмаки и заблокировать трос ручного тормоза. Также следует снять АКБ вместе подпоркой.
Допускается не снимать кожух вентилятора, вентилятор и радиатор. Но в этом случае необходимо отсоединить от него трубопроводы масляного радиатора КПП. На авто с установленной системой кондиционирования необходимо открутить болты, фиксирующие компрессор кондиционера. Узел подвесьте и зафиксируйте, отведя его в сторону. В моделях, выпущенных до 2001 года, необходимо снять насос усилителя рулевого колеса. Для снятия коробки в авто до 2001 года следует отклонить ее левый край. При этом воспользуйтесь специальным приспособлением – направляющим валом соответствующего диаметра, который потребуется позже для центровки диска сцепления при монтаже нового узла. При демонтаже обратите внимание, какой стороной установлен диск сцепления, чтобы не перепутать положение при сборке нового узла. Замена сцепления на Рав 4 рекомендована с обязательной установкой нового выжимного подшипника. При необходимости следует очистить внутреннюю часть коробки от остатков сцепления, обязательно обезжирить поверхность пластин и маховика. Это позволит избежать проскальзывания во время соединения диска с маховиком. Замена сцепления Тойота Рав4 не требует много времени в отличие от большого количества подготовительных мероприятий и разборки-сборки сопутствующих узлов. Монтаж следует провести в обратной последовательности. Все моменты затяжки болтов должны соответствовать рекомендациям производителя. При необходимости к замене сцепления можно приурочить смену масла. А также осуществить замену пыльников шрусов, тормозных колодок, других расходных узлов и провести обслуживание других элементов ТС. За окраску впору ставить японцам «неуд». Слой лакокрасочного покрытия — тонкий и нежный, замучаешься подкрашивать сколы и царапины. И ладно бы под лаком, эмалью и грунтом скрывался металл отменного качества. У первых тиражей этого поколения уже можно искать ржавчину, да и свежих автомобилей встречается коррозия. В ходе рестайлинга дизайнеры налепили на капот хромированную полоску. Вот из-под неё ржа и ползет. Перемещаемся назад. Тут давно описанная «ахиллесова пята» — запаска, навешенная на двери. С возрастом дверь, разумеется, провисает. Если регулировка замка больше не помогает, а дверь висит криво, придется переставлять, а то и вообще менять петли — благо они закреплены болтами. Электрика не вызывайтеОпрошенные нами сервисмены назвали всего четыре электрических проблемы. Самая известная — бракованные педали газа. Проблема номер два — генератор, которого хватает максимум на 150 тысяч. А дальше нужна замена диодного моста. Столько же служит компрессор кондиционера: у муфты обламывает лучи демпферной пластины. Правда, уже придуманы несколько вариантов недорогого лечения, так что новый компрессор покупать точно не надо. Смешное замечание — концевик под педалью тормоза. Копеечная деталь, но Toyota продолжает упрямо ставить все ту же, с рано или поздно подгорающими контактами. Моторы: бойтесь дизеляС моторами этому поколению «рафика» повезло. Движки серии AZ перешли со старого RAV4, причем японцы провели толковую работу над ошибками, устранив самую известную и коварную — слабую резьбу крепления головки блока. Но ревизия коснулась только агрегатов моложе 2007 года выпуска. Всем известно, что эти атмосферники могут отходить за 300 тысяч километров, требуя взамен лишь свежее масло и чистоту — отложениями любят зарастать впускной тракт, дроссельная заслонка, датчик массового расхода воздуха, клапан холостого хода и особенно форсунки. Привычное явление — недолговечные помпы плюс подтекающий задний сальник коленвала. Привод ГРМ здесь цепной и очень надежный, а в клапанном механизме стоят обычные толкатели. В целом эти движки могут пережить саму машину. После рестайлинга 2010 года появилась двухлитровая «четверка» серии 3ZR (на фото), конструктивно она заметно сложнее. Здесь есть гидрокомпенсаторы и механизм изменения подъема клапанов. В системе двойного изменения фаз Dual VVT-I слабое звено — муфты. Нередко они погибают всего за сотню тысяч пробега. У хитрого механизма подъема клапанов есть вакуумный насос. Застучал — придется покупать новый, но можно и отремонтировать. В продаже есть усиленное — и вполне долговечное — исполнение. Берите только его. В системе Dual VVT-I прилагается блок управления. Он может сбоить по причине вышедшего из строя датчика давления. Хотя иногда встречается поломка самого блока, но ситуацию реально спасти грамотной перепайкой. Благо примеры есть. О моторной экзотике — в режиме телеграфа. Шестицилиндровые 3,5 литра на «американцах» считаются капризными. У них недолговечные катушки зажигания, а до 2008 года мотор легко мог остаться без масла. Причина — в неудачной конструкции масляного трубопровода. Хотя потом недуг излечили. Четырехцилиндровый турбодизель 2,2 — вообще сборник проблем и недостатков. Случаются трещины вокруг гильз, из-за которых со временем прогорит прокладка головки блока. И это не считая вечно текущей помпы, а также сальников и прокладок. В общем, кроссовер на солярке, привезенный из Европы, однозначно не наш вариант! Впрочем, нарваться на дизельный RAV4 непросто — такие предложения можно пересчитать по пальцам. Автомату — да! А что механика и вариатор?А вот купить машину с механической коробкой передач реально. Почему бы и нет? Ведь даже сцепление здесь ходит до двухсот тысяч километров. Но есть нюанс. Поездить годик-другой, а потом быстро и дорого продать «механический» «рафик» будет сложно: «механику» на вторичном рынке берут не очень. А если и берут, то отдают предпочтение вариантам после рестайлинга — на ней стоит не пяти-, а шестиступенчатый агрегат. По надёжности оба варианта одинаковы. С автоматическими коробками совсем другая история. Здесь наоборот лучше искать «дорестайл» ради древней «четырtхступки» Aisin родом из начала нулевых. Да, с этой коробкой не будет ни ураганной динамики, ни маленького расхода, но и сломать культовую «двухсот сорок первую» можно только специально. Например, если не менять масло через каждые 100 тысяч км. Хотя сама Toyota подначивает на такое, уверяя, что трансмиссионка залита на весь срок службы! Третья опция — вариатор, который делала та же фирма Aisin. Чего греха таить: в наших широтах бесступенчатые трансмиссии не любят, и если есть возможность, стараются взять обычный классический автомат. На самом деле это весьма ресурсный вариант. Тысяч 200, а то и 250 он обычно ходит. Главное не допускать перегрева, которому способствуют светофорные гонки и внедорожные вылазки. В этом случае прикончить агрегат реально тысяч через 150 тысяч километров пробега. Известная неисправность — обрыв наборного ремня. После этого проще искать новый вариатор. Еще одна беда — трещины на корпусе дифференциала. Не заметишь, и через них быстренько убежит масло, что убьет весь узел. Итак, вариатор можно рассматривать для покупки, но при соблюдении двух важных условий. Первое — пробег должен быть подтвержден. Второе — на магнитах в поддоне не должно быть стружки: она — первый признак того, что агрегату скоро придет конец. Полный или передний?Для городского паркетника вполне достаточно одной пары ведущих колес. И даже жаль, что «монопривод» — вариант редкий. С другой стороны, бесхитростный полный привод получился просто на зависть надежным. Японцам стоило бы организовать курсы для коллег из других компаний. Засадных мест — раз, два и обчелся. Текущие сальники полуосей и хвостовиков — отличный индикатор большого пробега: если они пропускают масло, значит, машина точно прошла больше 100 тысяч км. У «дорестайла» вдобавок напрягает слабый подшипник муфты. Он часто начинает «голосить», не дожидаясь полусотни тысяч. Выдерживайте сроки обновления жидкостей! В заднем редукторе и муфте обновлять смазку рекомендуется каждые 30–40 тысяч км. Да, часто. Но Тойота вообще любит регулярный сервис, кто бы что ни говорил. Наматывать километры и вообще ничего не делать не получится. Подвески вечные, а колодки горятС подвеской всё хорошо. Даже стойки и втулки стабилизатора, которые на других авто считаются чуть ли не расходником, у Тойоты выдерживают под сотню тысяч. В полтора раза дольше ходят передние амортизаторы, в два — задние. Если оригинальные «аморты» начали потеть, это не повод сразу бежать за новыми! Считайте это такой маленькой слабостью, с которой можно ездить и ездить. Кстати, о слабостях. «Рафика» тоже коснулась общетойотовская бедя — закисающие направляющие тормозных суппортов. Считается, что их надо смазывать при каждом ТО. Можно попробовать не делать это, но тогда колодки будут самоуничтожаться за считаные тысячи километров пробега. Вернемся к ходовой. Недорогая ревизия вряд ли понадобится раньше, чем одометр пойдет на второй круг. Притом при подборе запчастей есть возможность подобрать самые разные варианты — от ультрадешевых до дорогих оригинальных. Шаровые опоры спереди можно поменять отдельно от рычагов. И только ступичные подшипники расстраивают своей недолговечностью: в регионах их меняют на 120–150 тысячах км. Хотя на хороших столичных дорогах можно проездить на оригинальных все 200 тысяч. В рулевом управлении стоит электрический усилитель, с которым только жить да радоваться. Особенно удачными считаются кроссоверы моложе 2008 года. До этого слабым местом были копеечные пластиковые втулки, из-за которых дилеры сменили не одну рейку по гарантии. Ставьте капканToyota RAV4 XA30 — однозначно хороший вариант с надежными моторами, трансмиссией и подвеской. Своевременно обслуживание — и она оправдает титул «неубиваемая». При этом, увы, весьма угоняемая! Немолодая уже модель всё равно пользуется популярностью угонщиков. Поэтому будьте внимательны. Номер кузова надо искать под креслом переднего пассажира. Маркировочную табличку — на левой стойке кузова. Ну а номер двигателя набит традиционно. Всё это осматривайте очень придирчиво, ведь даже второй владелец может не знать, что ездит на ворованной тачке. Читайте также:
|
