На газ 3307 пропало сцепление

Обновлено: 07.01.2025

Характерные неисправности сцепления автомобиля ГАЗ

Схема распределительного механизма золотникового типа с приводом от педали автомобиля ГАЗ. Причины и признаки возникновения неисправностей сцепления. Оборудование для проведения диагностических работ. Техническая характеристика пневматического пресса.

Рубрика	Транспорт
Вид	реферат
Язык	русский
Дата добавления	07.09.2014
Размер файла	243,5 K

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://allbest.ru

1. Характерные неисправности сцепления

Неполное его включение (пробуксовка ведомых дисков), неполное выключение (сцепление «ведет») и резкое включение. Неполное выключение сцепления затрудняет переключение передач. При неполном включении ведомый диск нагревается и быстро отказывает в работе, а связь двигателя с ведущими колесами теряется, что может привести к аварии.

Неполное включение (пробуксовка) сцепления может быть вызвано отсутствием свободного хода педали (муфты выключения) сцепления, износом, короблением или замасливанием фрикционных накладок дисков, поломкой или ослаблением нажимных пружин и оттяжной пружины муфты выключения сцепления.

Свободный ход педали привода сцепления зависит от зазора между нижними концами рычагов выключения сцепления и опорным (выжимным) подшипником. При изнашивании фрикционных накладок ведомого диска этот зазор уменьшается, уменьшается свободный ход педали и сцепление начинает пробуксовывать.

Неполное выключение сцепления возможно при увеличении свободного хода педали (муфты выключения) сцепления, короблении или перекосе дисков, заедании ведомых дисков, поломке фрикционных накладок. Необходимый ход муфты выключения сцепления у автомобилей с гидравлическим приводом механизма выключения нарушается при попадании воздуха в гидросистему, утечке рабочей жидкости, разрушении резинового уплотнительного кольца толкателя поршня главного цилиндра.

Резкое включение сцепления происходит при заедании муфты выключения сцепления на ведущем валу коробки передач, потере упругости или поломке нажимных пружин, износе или задире рабочих поверхностей нажимного диска или маховика, износе фрикционных накладок ведомого диска или ослаблении заклепок.

Нагрев деталей, шумы, вибрации и рывки происходят из-за износа разрушения или недостаточной смазки выжимного подшипника, ослабления заклепок накладок ведомого диска, увеличенного зазора в сопряжении ступицы ведомого диска и шлицев ведущего вала коробки передач. Появление шипящего звука высокого тона свидетельствует о неисправности подшипника.

Сцепление «буксует» (неполное включение)

Автомобиль медленно набирает скорость или медленно теряет скорость на подъеме.

В кабине ощущается специфический запах горящих накладок

Нет зазора между упорным кольцом и выжимным подшипником (отсутствует свободный ход муфты)

Попадание смазки на поверхность трения

Износ фрикционных накладок

Поломка или потеря упругости нажимных пружин.

2.Проведение диагностических работ

Проверить действие оттяжной пружины и свободный ход педали сцепления. Проверить герметичность системы гидропривода выключения сцепления.

У автомобилей, оборудованных пневмоусилителем сцепления, проверить крепление кронштейна и составных частей силового цилиндра усилителя.

Прибор модели К444 (рис. 1) или К446 предназначен для проверки сцепления легковых и грузовых автомобилей. Диагностическими параметрами служат ход педали - свободный и рабочий.

Рис. 1. Педометр модели К444: - упор, 2 - скоба, 3 - измерительное устройство, 4 - манометр, 5 - шланг, 6 - мессдоза, 7 - захват для крепления

Проверка хода педали сцепления и его регулировка

Подготовительные операции. Проверить установку задних колес автомобиля на роликах тягового стенда и подставить упоры под передние колеса; закрепить прибор К444 (рис. 46) упорами на рулевом колесе, а мессдозу 6 и скобу 2 за педаль сцепления; включить вентилятор стенда, запустить и прогреть двигатель; задать среднюю скорость.

Измерительные операции. Замерить по прибору 3 свободный ход педали, а по манометру 4 силу, приложенную к ней в конце этого хода. Затем, продолжая перемещать педаль, увеличивают прилагаемую к ней силу до тех пор, пока не возникает пробуксовка сцепления. При этом резко уменьшится скорость. В этот момент снова замеряют силу, приложенную к педали, и величину ее хода. Если сцепление пробуксовывает до достижения полной нагрузки на ведущих колесах, то оно считается неисправным. Свободный ход педали должен соответствовать нормативам, указанным в Приложении 1, а усилие - техническим условиям заводов-изготовителей, например для автомобиля ЗИЛ-4331 150 Н·м. Номинальные усилия можно получить и экспериментально, путем неоднократных измерений.

Регулировочные операции: Если сцепление имеет гидравлический привод ГАЗ-3102 (рис. 2), то необходимо предварительно произвести его прокачку. Для этого:

Ш заполнить бачок главного цилиндра 1 тормозной жидкостью до нормального уровня (15-20 мм ниже верхней кромки бачка);

Ш снять защитный колпачок с головки перепускного клапана 8 рабочего цилиндра 7, надеть на него резиновый шланг и погрузить конец шланга в тормозную жидкость, налитую в сосуд и заполненную наполовину его высоты;

Ш резко нажать 4-5 раз с интервалом 3-5 с на педаль сцепления 4;

Ш удерживая педаль нажатой, отвернуть на 0,5-1 оборот перепускной клапан и выпустить воздух;

Ш завернуть клапан и повторить указанные операции до тех пор, пока не будет выходить из шланга жидкость без пузырьков воздуха;

Ш долить жидкость в бачок главного цилиндра до нормального уровня. Рекомендуется тормозная жидкость «Нева».

Рис. 2. Привод сцепления автомобиля ГАЗ-3102:- главный цилиндр, 2 - толкатель главного цилиндра, 3 - соединительная тяга, 4 - педаль, 5 - вилка включения сцепления, 6 - толкатель рабочего цилиндра, 7 - рабочий цилиндр, 8 - перепускной клапан

На автомобиле ГАЗ-3102 регулировка свободного хода педали сцепления производится изменением длины толкателя 2 главного цилиндра, а на автомобилях ЗИЛ-130 и ГАЗ-53А - изменением длины регулировочной тяги выжимной вилки муфты выключения.

Если величина хода толкателя меньше указанной, а система исправна и механизм управления сцепления правильно отрегулирован, то следует произвести прокачку гидропривода в последовательности операций, указанных выше, до получения нормальной величины хода толкателя. В качестве рабочей жидкости используются тормозные жидкости «Нева» или «Томь».

3. Перечень работ, выполняемых при ЕО, ТО-1, ТО-2, СТО

Ежедневное техническое обслуживание:

Проверить свободный ход педали сцепления.

Проверить жидкость в бачке главного цилиндра привода выключения сцепления.

Техническое обслуживание №-1.

Проверить крепление картера сцепления к двигателю.

Смазать подшипник муфты выключения сцепления.

Смазать подшипники вала вилки выключения сцепления.

Техническое обслуживание №2.

Проверить герметичность привода выключения сцепления;

Проверить действие оттяжных пружин педали сцепления и рычага вала вилки выключения сцепления.

Отрегулировать свободный ход толкателя поршня главного цилиндра привода и свободный ход рычага вала вилки выключения сцепления.

Сезонное техническое обслуживание

Подтянуть крепление главного и рабочего цилиндров сцепления.

Оси толкателя главного цилиндра сцепления.

Картер сцепления к блоку цилиндров.

Коробки перемены передач к картеру сцепления.

4. Применяемое оборудование (тип, модель, краткая характеристика)

Р-207 - Стенд сборки-разборки сцепления [карб. дв.]

автомобиль сцепление золотниковый педаль

Стенд для разборки, сборки и регулировки сцеплений (мод. р207) предназначен: для разборки, сборки и регулировки механизмов сцепления грузовых и легковых автомобилей при текущем ремонте агрегатов.

Индикатор часового типа

Техническая характеристика стенда (мод. Р207)

Рабочее давление в магистрали сжатого воздуха, МПа 0,4. 0,5

Усилие сжатия, развиваемое рычагами, Н 15000

Тип: Измерительный прибор

Габаритные размеры, мм 585х505х405

Основные узлы стенда: корпус, силовой механизм, измерительное устройство: Корпус состоит из углового каркаса и стола, на котором находится плоская шлифованная плита. На плите установлен специальный диск шаблон со штифтами для укладки на него ремонтируемого механизма сцепления.

Внутри корпуса на передней стенке к кронштейну крепится кран управления пневмокамерой.

На боковых стенках имеются отверстия для ввода резиновых шлангов.

Силовой механизм состоит из пневматической камеры диафрагменного типа. На ее штоке укреплена крестовина с тремя рычагами, которые проходят через втулки, закрепленные в плите стола стенда. Рабочий ход рычагов обеспечивается усилием сжатия, развиваемого пневматической камерой, а возврат в первоначальное положение - пружинами.

Для регулировки сцепления применяется индикатор часового типа с пределами измерения 0. 10 мм и ценой деления шкалы 1 и 0,01 мм.

Перед регулировкой сцепления автомобилей ЗИЛ и ГАЗ настраивают измерительное устройство. Для этого втулку навинчивают на корпус до упора, надевают измерительное устройство на центральный штырь стенда и вставляют индикатор во втулку корпуса измерительного устройства. Затем прижимают подвижное кольцо вниз, одновременно подняв измерительную втулку вверх до упора.

В этом положении устанавливают индикатор так, чтобы миллиметровая стрелка его встала на деление 1,5, и закрепляют индикатор винтами. Не меняя положения измерительного устройства, устанавливают стрелку подвижной шкалы индикатора на деление 0.

После регулировки, при показаниях миллиметровой стрелки индикатора 5 мм, размер между пластиной измерительной втулки и плоскостью опорного диска должен быть 51,5 мм.

При регулировке сцеплений автомобилей, выпускаемых Московским заводом малолитражных автомобилей (МЗМА) выполняют аналогичные операции. Затем измерительную втулку автомобилей ЗИЛ и ГАЗ заменяют измерительной втулкой автомобилей МЗМА, навинтив при этом ее до упора.

При эксплуатации стенда проводят техническое обслуживание его. Перед началом работы визуальным осмотром проверяют состояние и крепление всех деталей и узлов. Все винты, болты и гайки должны быть затянуты. После работы стенд очищают от пыли, масла и отключают от цеховой пневмосети. Сменные приспособления (опорные пальцы, ключи, съемник, измерительное устройство) складывают в ящик верстака.

Пневматический пресс для переклепки фрикционных накладок (мод. р304) предназначен для клепки фрикционных накладок, дисков сцепления и выпрессовки заклепок при снятии изношенных накладок.

Техническая характеристика пневматического пресса (мод. Р304) Тип: Стационарный пневматический

Максимальный диаметр 8 расклепываемой заклепки, мм

Максимальный ход штока, 30 мм

Развиваемое усилие прессования при давлении 18000 воздуха 0,4 МПа

Габаритные размеры, мм 860х400х1230

Основные узлы пресса (смотреть статью на сайте под номером 38): основание, стойка, силовая камера 5, распределительный кран, регулятор давления 2, набор пуансонов, скоба 4.

Пресс управляется с помощью распределительного механизма золотникового типа с приводом от педали. При нажатии на педаль воздушная камера соединяется с магистралью сжатого воздуха и происходит рабочий ход штока. При освобождении педали камера сообщается с атмосферой и шток под действием возвратной пружины совершает обратный ход.

При работе на прессе с заклепками диаметром 8 мм регулятор давления должен быть отрегулирован на подачу воздуха в силовую камеру пресса под давлением 0,4 МПа.

При работе с заклепками меньшего диаметра следует подавать в силовую камеру воздух под меньшим давлением, чтобы устранить возможность разрушения заклепок, накладок и дисков сцепления.

В отверстия штока и скобы вставляют соответствующие пуансоны и опоры (бойки, обжимки и поддержки) и надежно закрепляют винтами. Скобу поворачивают так, чтобы комплект (колодка накладка или диск сцепления накладка) удобно устанавливался под пуансон.

Заклепку, предварительно вставленную в отверстия склепываемых деталей, устанавливают головкой на опору. При выпрессовке заклепок тормозную колодку или диск сцепления устанавливают на опору так, чтобы ось заклепки по возможности совпадала с осью пуансона.

При эксплуатации пресса следят за его чистотой. Сменные пуансоны и обжимку хранят на специальном месте. Регулярно проводят профилактический осмотр и регулировку пресса.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Причины неполного включения (пробуксовки ведомых дисков), неполного выключения и резкого включения сцепления автомобиля. Проведение диагностических работ, виды технического обслуживания. Характеристика стенда для разборки, сборки и регулировки сцеплений.

отчет по практике [263,1 K], добавлен 07.05.2012

Назначение, устройство и принцип работы сцепления автомобиля ВАЗ-2110. Причины возможных неисправностей сцепления, порядок его разборки, ремонта и сборки. Организация рабочего места слесаря. Процесс замены фрикционных накладок ведомого диска сцепления.

курсовая работа [2,1 M], добавлен 20.06.2012

Техническая характеристика рулевого управления автомобиля ВАЗ-2121; обеспечение травмобезопасности. Назначение, устройство и принцип работы сцепления; основные признаки неисправности, обнаружение и порядок устранения причин резкого включения сцепления.

курсовая работа [7,5 M], добавлен 08.10.2011

Поперечная устойчивость автомобиля на горизонтальной дороге. Внешняя скоростная характеристика двигателя. Определение передаточных чисел коробки передач. Тормозная динамика автомобиля. Время и путь разгона. Неисправности сцепления, способы их устранения.

курсовая работа [2,6 M], добавлен 10.11.2015

Устройство, работа, техническое обслуживание сцепления, возможные неисправности и методы их устранения. Смазывание сцепления и промывка гидросистемы привода на примере сцепления автомобилей КамАЗ. Техника безопасности и производственная санитария.

дипломная работа [2,1 M], добавлен 23.04.2013

Расчёт механизмов, выбор и обоснование параметров сцепления, определение суммарного усилия нажимных пружин. Расчёт привода сцепления, определение свободного и полного хода педали при его выключении. Кинематический расчёт коробки передач автомобиля ВАЗ.

курсовая работа [1,8 M], добавлен 06.02.2013

Назначение и требования к сцеплению автомобиля. Анализ его существующих конструкций. Выбор основных параметров сцепления. Расчет вала сцепления и ступицы ведомого диска. Техническое обслуживание спроектированной конструкции. Расчет сцепления на износ.

Пропало сцепление: возможные причины и способы устранения

Как бы бережно владелец ни относился к своему автомобилю, но однажды узлы дают сбои. Нередко водитель не может тронуться с места. Опытные водители понимают – пропало сцепление. Это важный узел в автомобиле, который передает крутящий момент от коленчатого вала двигателя к КПП и приводу колес. Давайте рассмотрим основные неисправности сцепления и что делать, если невозможно нормально передвигаться на автомобиле. Также рассмотрим способы устранения поломки сцепления.

Устройство и принцип работы узла

Система сцепления является ключевым агрегатом любого автомобиля, оснащенного МКПП. Принцип работы механизма заключается в отключении и присоединении коленчатого вала двигателя с трансмиссией. Так осуществляется плавное ускорение или же такое же плавное замедление авто. Кроме того, принцип работы механической коробки передач подразумевает отключение крутящего момент при переключениях.

Сцепление включает в себя несколько основных узлов. Это ведущий диск или корзина. Деталь может называться и нажимным диском. В механизме имеется выжимной подшипник, диск сцепления или ведомый диск, маховик. Присутствует вилка сцепления.

Причины неисправностей

Основная причина, по которой сцепление может выйти из строя – это нарушение правил эксплуатации автомобиля. Если часто начало движения сопровождается пробуксовками ведущих колес, резкими рывками педали, если водитель при движении удерживает ногу на педали, то все это приводит к интенсивному износу всех узлов системы. Если пропало сцепление, то это результат неправильной эксплуатации.

Но также виной всему может быть поддельный комплект или просто некачественные детали. Далеко не все компании, занимающиеся изготовлением запчастей к автомобилям, производят качественную продукцию. Кроме того, на современном рынке под видом качественных деталей продаются подделки. Эти элементы не отличаются большим сроком службой и надежность их очень низкая.

Если пропало сцепление, то среди причин можно выделить несколько самых основных. Это протечки масла, которое в результате попадает на поверхность ведомого диска.

В этом случае диск буксует и не может передавать вращение – он проскальзывает за счет масла. Также популярная неисправность – перегрев и, как следствие, деформация диска. При износе выжимного диска, корзины или маховика тоже может пропадать сцепление.

Если при начале движения машина дергается и прыгает, то это говорит о том, что фрикционные накладки на диске стерлись, на них появились трещины или любые другие дефекты. Эти же симптомы говорят о том, что диск деформирован. Если на заведенном двигателе не удается включить передачу, то виновата корзина сцепления. Сцепление может не выжиматься, если имеется износ или деформация вилки. Но не нужно сразу же снимать КПП – это тяжелая работа, требующая больших затрат времени.

Нередко причины неисправности заключаются в приводе. Если передачи не включаются, переключение скоростей затруднено, то стоит проверить гидравлический привод.

Шум при включенном сцеплении

Это говорит о неисправности. Если шум пропадет при нажатии на педаль, то это выжимной подшипник. Среди причин шума – износ элемента, отсутствие смазки в подшипнике, люфты выжимного подшипника.

К сожалению, для устранения данной неисправности потребуется снимать КПП. Деталь, если она шумит, нужно менять. Но если и снимать коробку, то лучше менять сразу весь комплект сцепления – так выйдет значительно дешевле и легче.

Причина преждевременного выхода подшипника из строя – это недостаточное количество смазки или некачественная смазка. Если новый подшипник сухой, тогда стоит приобрести другую модель – в продаже имеется большой выбор подшипников для любых моделей автомобилей.

Шум при нажатой педали

Если шум появляется, когда сцепление выключено, тогда можно смело говорить об износе демпферных пружин на диске сцепления. Нередко выходят из строя и элементы, соединяющие кожух с нажимным диском. Иногда шум порождает вилка сцепления.

Фрикционные накладки на диске изнашиваются в среднем за 100-150 тысяч километров. Однако это зависит от качества комплекта, а также от марки и модели автомобиля. Что касается замены, то ориентируются по пробегу. Ремонту диск сцепления не подлежит и его меняют полостью.

Машина дергается

В этом случае придется снимать КПП и разбирать комплект сцепления. Причиной данного эффекта чаще всего является диск, а также корзина. Если ступица диска имеет люфт, то его меняют. Если пружины болтаются в своих посадочных местах, то диск следует заменить. Бывает, что из него вылетает пружина, и переключение скоростей становится невозможным.

Сцепление буксует

Данная ситуация – частое явление. Нормального сцепления нет, двигатель работает на высоких оборотах, а автомобиль очень слабо разгоняется и практически не едет. При ускорениях можно услышать специфический запах горелого сцепления. Обычно буксует уже старое, изношенное сцепление. Но также на диск может попасть масло, если протекает сальник коленчатого вала или сальник первичного вала КПП.

Проверяют и гидравлический, а также механический привод сцепления. Растянувшийся тросик или неисправный цилиндр сцепления могут приводить к такому эффекту.

Ведет сцепление

Принцип работы механической коробки передач в том, что передачи переключаются, когда первичный вал КПП не вращается. Если диск или корзина имеет деформации, то сцепление не выключается полностью. Диск сцепления с маховиком полностью не разъединяются, и в результате первичный вал вращается даже при нажатой педали сцепления. Передачи, естественно, не будут включаться.

Вторая причина – плохая работа гидравлического привода. Возможны утечки тормозной жидкости или падение его уровня, попадание воздуха в гидропривод. Если пропало сцепление, передачи на заведенном двигателе не переключаются и ход педали тугой, то можно проверить и правильно отрегулировать тросик или гидравлический привод. Но если регулировки ничего не дают, тогда нужно снимать КПП и выполнять замену комплекта сцепления.

Что делать, если нет сцепления?

Если вдруг данная неполадка настигла водителя прямо на дороге, тогда не стоит впадать в панику. Можно включить нужную передачу на заглушенном моторе, затем завести двигатель и начать движение. Остальные передачи можно включать без сцепления – когда обороты коленчатого вала и первичного вала будут одинаковы, передача включиться. Но без опыта это может быть трудно. Особенно трудно будет включаться задняя передача, так как на ней нет синхронизаторов.

Если пропало сцепление, что делать? Лучше и безопаснее вызвать эвакуатор и доехать до места ремонта. Так будет безопасней и для водителя, и для КПП автомобиля, ремонт которой может быть очень дорогим.

2.3 Возможные неисправности сцепления, их причины и методы устранения

6. Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе.

Повышенный шум при выключении сцепления

1. Износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления

1. Замените подшипник

2. Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач

2. Замените подшипник

Повышенный шум при включении сцепления

1. Поломка или снижение упругости пружин демпфера ведомого диска

1. Замените ведомый диск в сборе

2. Поломка, снижение упругости или соскакивание оттяжной пружины вилки выключения сцепления

2. Замените пружину новой или закрепите

3. Поломка пластин, соединяющих нажимной дискс кожухом

3. Замените кожух сцепления с нажимным дискомв сборе

Делись добром ;)

Провалилось сцепление: причины и ремонт

Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет из себя цилиндр сцепления. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.
При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.
- Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
- Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);
Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.
При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Пропадает сцепление!-после прокачки в норме.

Пропадает сцепление!-после прокачки в норме. ⇐ Т1 207-410D. Трансмиссия

ку всем!смотрел шланги все в норме не где не текет !педаль нажемаешь сцепление есть проедешь на скорости !оно пропадает в чем дело подскажите !в нажемном целиндре !-где педаль не текет !грешу на целиндр где каробка(течи нет )и еще сцепления-спускал воздух и заново прокачивал сцепление появлялось но после езды переодически пропадает

Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
диск новый ставил ток 1мес назад
заменил главный целиндр не помогло!буду заказывать новый на коробку потом отпишусь!

поставил не помогло ! :facepalm:

но потом сделал :D !! Надо было просто прокачать сцепление под давлением !
Снял трубку с бачка, взял шприц залил тормозухи под давлением. 1 жал шприц, а другой жал на педаль. Накачалось, но слабо! Спустил внизу давление, и заново закачал. Все проблема вроде ушла ! :flag: всем спасибо :kubok:

[quote="ed57orel"]

поставил не помогло !

но потом сделал !! Надо было просто прокачать сцепление под давлением !
Снял трубку с бачка, взял шприц залил тормозухи под давлением. 1 жал шприц, а другой жал на педаль. Накачалось, но слабо! Спустил внизу давление, и заново закачал. Все проблема вроде ушла !

А чего он у тебя блестящий какойто? В фальгу что ли обвернул? Прокачать надо было полюбому, но не обязательно под давлением. Просто открыть снизу штуцер и покачать педалью до появления тормозной жижи, закрыл и как обычно прокачка раза 3 и тогда будет счастье

Вот как нужно прокачивать сцепление по инструкции:

7.2.7. Прокачка гидропривода сцепления
Для исправной работы сцепления необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в компенсационном бачке. При регулярном падении уровня жидкости следует проверить герметичность системы. Все места соединений шлангов и сами шланги от бачка до рабочего цилиндра должны быть герметичны. Влажные темные пятна свидетельствуют о протечках тормозной жидкости. Если сцепление не выключается или педаль при нажатии не имеет достаточного сопротивления, значит, в систему попал воздух. В этом случае необходимо произвести прокачку системы гидропривода сцепления. На СТОА для этого применяется специальное устройство, которое присоединяется к воздушному штуцеру на рабочем цилиндре. После открытия штуцера в систему гидропривода сцепления закачивается тормозная жидкость до тех пор, пока все пузырьки воздуха не будут вытеснены наверх, в компенсационный бачок.
Однако прокачать гидропривод сцепления можно и самостоятельно, через тормозную систему. Наденьте шланг на штуцер для удаления воздуха, расположенный на переднем суппорте дискового колесного тормозного механизма. Шланг должен быть прозрачным и достаточно длинным для того, чтобы соединить штуцеры для удаления воздуха из тормозной системы и гидропривод сцепления.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
1. Поднимите автомобиль спереди и установите его переднюю часть на подставки.
2. Снимите нижнюю защиту двигателя.
3. Залейте тормозную жидкость в бачок до отметки «MAX».
4. Снимите пылезащитные колпачки со штуцеров для удаления воздуха на рабочем цилиндре и на переднем суппорте дискового колесного тормозного механизма. Осторожно ослабьте штуцеры для удаления воздуха. Наденьте шланг на штуцер, расположенный на суппорте переднего дискового тормозного механизма.
5. Заполните шланг тормозной жидкостью. Для этого штуцер на суппорте аккуратно приоткройте. Медленно выжмите педаль тормоза (выполняет помощник) и удерживайте ее в нажатом положении. Штуцер для удаления воздуха закройте, педаль тормоза отпустите. Операцию повторяйте до тех пор, пока шланг не будет полностью заполнен тормозной жидкостью.
6. Закрываемый пальцем другой конец шланга наденьте на штуцер для удаления воздуха из рабочего цилиндра гидропривода сцепления, откройте оба штуцера.
7. Попросите помощника снова выжать педаль тормоза, штуцер для удаления воздуха на суппорте закройте и отпустите педаль тормоза.
8. Операцию повторяйте до тех пор, пока вместе с тормозной жидкостью не перестанут выходить пузырьки воздуха. При необходимости пополняйте уровень тормозной жидкости в бачке.
9. Закройте штуцеры для удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления и на суппорте дискового колесного тормозного механизма. Снимите шланг и установите пылезащитные колпачки.

В жизни всё проще, в велосипедный насос набираем тормозухи, натягиваем шланг на штуцер, и потихоньку жмём на насос. Айн момент, и сцепление прокачано.

Диск и корзина сцепления ГАЗ-53

Сцепление на грузовике ГАЗ 53 является проблемным местом в плане поломок, нередко его приходится ремонтировать. Здесь есть ряд факторов, по которым возникают различные неисправности:
- Машину периодически нагружают свыше допустимой нормы и эксплуатируют в тяжелых дорожных условиях;
- Конструкция ведущего диска сцепления сама по себе далека от совершенства;
- Качество деталей оставляет желать лучшего.
Пример установленного сцепления на автомобиль ГАЗ 53

Устройство

Сцепление модели ГАЗ 53 сухое, с одним ведомым и одним ведущим диском сцепления. Вся система сцепления включает в себя следующие элементы:
- Корзину сцепления (ведущий диск);
- Диск сцепления (ведомый);
- Выжимной подшипник в сборе (сам подшипник и муфту);
- Вилку;
- Шток;
- Трубки и шланги;
- Рабочий цилиндр сцепления;
- Главный цилиндр сцепления.
Неисправности

Если перестает работать сцепление, понять это можно по следующим признакам:
- Невозможно включить ни одну скорость;
- Передача включается с хрустом и скрежетом;
- Педаль нажимается очень легко и проваливается;
- Педаль сцепления не нажимается до конца хода (не нажимается до пола);
- Педаль находится ниже необходимого уровня, ближе к полу в салоне;
- Не каждый раз можно нормально включить скорость – сцепление то появляется, то пропадает;
- При переключении передач ничего не происходит, и автомобиль не трогается с места;
- При трогании с места происходят рывки, движение начинается с дрожью и биением;
- Скорости включаются нормально, выжим педали тоже в норме, но машина не развивает оборотов, нет мощности;
- Свист, шум во время нажатия на педаль сцепления.
Причиной может быть любая из деталей, но по признакам характерны поломки:
- Неисправен главный цилиндр – педаль проваливается, слишком легко нажимается, периодически пропадает сцепление;
- Неисправен рабочий цилиндр – педаль встает колом, не нажимается до конца. Если цилиндр течет и ушла жидкость, то включить какую-либо скорость будет трудно;
- Не отрегулированы лапки корзины сцепления – автомобиль будет трогаться с дрожью, с рывками. Если регулировка сильно нарушена, то может быть и скрежет при трогании, а некоторых случаях тронуться будет невозможно. С «дрожанием» трогаться машина может еще из-за погнутого диска сцепления;
- Лапки сцепления сломаны – скорее всего, двигаться будет невозможно;
- Оборван диск сцепления – скорости включаются, а машина стоит на месте и не едет;
- Сломана вилка сцепления – педаль опустилась вниз, нет нормального выжима;
- Сносились накладки диска сцепления – машина пробуксовывает, не едет нормально, обороты «ревут», а мощности нет.
  Также могут замаслиться накладки, стоит обратить внимание на течь масла из заднего коренного подшипника коленчатого вала – на «газончиках» это болезнь;
- Заклинил или начинает шуметь выжимной подшипник – шум возникает при нажатой педали. Заклинавший подшипник приводит к быстрому износу лапок сцепления. Еще одним признаком является дым и гарь в районе «колокола» двигателя (картера сцепления).
Вообще, вариантов можно назвать здесь всяких много, но основные уже перечислены.

ГАЗ-53 оснащен однодисковым сухим сцеплением, на ведомом диске которого установлено демпферное устройство.

В последние годы в продаже на «газоны» появились лепестковые корзины, они удобнее лапковых в том, что не требуют регулировки. Но вот надежнее ли они, это другой вопрос. И лапковые корзины лучше тем, что их всегда можно отремонтировать – ремкомплекты рычагов для корзины есть в продаже в каждом специализированном магазине и стоят недорого.

Установленная лапковая корзина

Неполное включение сцепления

Если любая из передач тяжело включается, да еще и с шумом, то скорей всего происходит неполное выключение сцепления, которое может возникнуть из-за большого свободного хода вилки сцепления.

В этом случае просто нужно отрегулировать свободный ход. Такое может происходить из-за коробления ведомого диска. Лучше поменять на новый. Также можно попробовать отрегулировать взаимное расположение концов рычагов выключения сцепления, или зачистить шлицы.

Замена пружин и накладок

ГАЗ-53 стал разгоняться медленнее, чем обычно, не набирает нужную скорость, и тяжело преодолевает подъемы, то это свидетельствует о неполном включении сцепления.

Это может произойти, если нажимные пружины перестали давить с нужной силой, тогда потребуется их замена.

Обратите внимание на фрикционные накладки, возможно, они замаслены, либо стали изношенными. Если они замаслены не сильно, то достаточно просто промыть их керосином и потереть мелкой шкуркой.

При сильном замасливании рекомендуется заменить либо фрикционный диск, либо накладки. Отсутствие свободного хода вилки выключения сцепления также приводит к таким последствиям. Сцепление включается резко, то это может быть по причине износа фрикционных накладок, которые необходимо заменить вместе с ведомым диском или без.

Другие неполадки

Остальные симптомы и лечение их такие же, как и в случае неполного включения сцепления. При появлении писка в сцеплении рекомендуется смазать подшипник муфты выключения сцепления или заменить его. Также можно проверить исправность демпферного устройства.

Регулировка

Если лапковое сцепление «дергается», то можно попробовать его отрегулировать. Регулировку лапок на рабочем автомобиле можно проводить двумя способами, первый способ является как бы «книжным», вторым чаще пользуются в автосервисах.
1. Ставим машину на яму.
2. Снимаем поддон картера сцепления.
3. Снимаем вилку сцепления, чтобы можно было добраться до лапок.
4. Берем пруток проволоки (немногим длиннее спички) и пользуемся им, как измерительным инструментом. Прокручивая маховик, выбираем наименее болтающуюся лапку, и замеряем прутком ее высоту от маховика. Остальные две лапки необходимо выставить на такую же высоту. Для регулировки проворачиваем гайки в нужную сторону, гайки находятся с наружной стороны рядом с лапками.
5. Выставив все рычаги (лапки) на одинаковом расстоянии, проверяем работу сцепления на ходу. Если все отрегулировано нормально, не забываем законтрить регулировочные гайки на корзине.
6. Устанавливаем поддон картера сцепления. Работа закончена.
Первым методом не всегда удается отрегулировать сцепление. Дело в том, что лапки ходят в игольчатых подшипниках, и в этом соединении может быть износ. Тогда второй способ регулировки будет несколько эффективнее. Операции проводятся все те же, только вот суть самой регулировки несколько другая.

Производить работы здесь необходимо вдвоем:
- Подготавливаем набор автомобильных щупов для регулировки клапанов;
- Также снимаем поддон картера сцепления;
- Складываем несколько щупов и набираем приблизительно 1,5 мм;
- Один из участников нажимает и держит педаль сцепления, второй между диском и маховиком устанавливает щуп под каждую лапку;
- Под каждой лапкой щупы должны входить плотно, с одинаковым усилием. Установив таким образом зазоры, проверяем работу не ходу;
- И не забываем закернить регулировочные гайки.
Если диск не кривой и лапки не сильно выработаны, второй метод помогает нормально отрегулировать сцепление с первого раза.

Замена корзины или диска сцепления

Убедившись в неисправности корзины или диска, меняем сцепление:
- Ставим автомобиль на яму;
- Снимает в салоне рычаг КПП;
- Откручиваем карданный вал целиком и убираем его в сторону. На задней крестовине кардана и на фланце заднего моста предварительно устанавливаем метки. Установка вала в том же положении позволит избежать вибрации после сборки;
- Снимаем вилку выжимного подшипника;
- Отворачиваем от КПП тяги ручного тормоза;
- Откручиваем гайки крепления коробки передач и демонтируем ее;
- Снимаем поддон картера сцепления;
- Отворачиваем шесть болтов крепления корзины сцепления. Чтобы отвернуть все, нужно будет прокручивать маховик двигателя.
Читайте также: