Мотоблок из кпп москвич 2141 своими руками

Обновлено: 08.01.2025

Самодельный мотоблок из КПП и заднего моста ВАЗ: как соединить двигатель, чертежи и размеры

Любые рекомендации в интернете, посвященные тому, как самостоятельно выполнить мотоблок, необходимо проверить по отзывам. Хорошо, если пользователями таких мотоблоков-самоделок являются друзья или знакомые. Тогда их отзывам вполне можно доверять, в остальных случаях все советы по сборке и пользованию самодельными аппаратами надо проверять.

Как собрать мотоблок самостоятельно

Такой двигатель обладает достаточной мощностью, позволяет использовать различное навесное оборудование. Это значительно расширяет функциональное использование мотокультиваторов. Многие ставят на мотоблок движок от мотороллера Муравей, который обладает отличными характеристиками и параметрами для работы на дачном участке.

Для создания мотоблока в домашних условиях понадобятся следующие запчасти и материалы:

Стальные уголки размером 36х36 мм или трубы 60х50х2 мм. Из этих деталей можно собрать раму для мотоблока.
Двигатель в полной сборке.
Топливный бак.
Выхлопная система.
Воздушный фильтр.
Кикстартер.
Руль, на котором должны стоять ручки сцепления и газа.

Сделать своими руками мотоблок помогут следующие инструменты:

Аппарат для сварки.
Дрель.
Тиски.
Набор рожков и накидных ключей.
Машинка для шлифования, на которой должен быть установлен специальный диск для резки металла.

Схема создания мотоблока

Самодельный мотоблок из КПП ЗАЗ состоит из 2 колес, является самоходным, собран с двигателем, на котором есть принудительное охлаждение головки цилиндра. Осуществляется оно при помощи воздуха. Мотор надо подбирать такой, чтобы он мог работать на разных скоростях, в том числе и маленькой, и был способен выполнять большие объемы работы. Можно поставить мотор от мотороллера, с него же снять и другие элементы:

тросы для управления;
подвески двигателя;
рукоятки;
цепи;
дугу, рамы.

Тормоза на мотоблок используются как заводского производства, так и собственного. Самодельные тормоза позволят учесть необходимые параметры и нагрузки.

Имея все необходимое под рукой, можно сделать самодельный мини-культиватор в домашних условиях быстро и без особых проблем. Мотоблок на базе КПП ЗАЗ создается следующим образом:

Основные этапы изготовления мотоблока:

Сваривается рама, на которую потом надо установить двигатель, 2 трубы в виде дуги.
Между ними крепится топливный бак.
Мотор собираем при помощи кронштейна, который также приваривается к раме.
На ось надо навесить мотор с подвеской, а потом все детали соединяются с дугами рамы.
Монтируется вторичный вал.
Протягиваются тросы управления.
Натягиваются цепи.

Трансмиссия и сцепление

Сделанный самостоятельно мотокультиватор на базе КПП ВАЗ или на основе МКПП, должен иметь отличную трансмиссию. Она нужна для того, чтобы передавать вращающийся момент от мотора к колесам, менять скорость и направление движения машины. Состоит эта деталь мотоблока из узлов, которые между собой последовательно соединены:

редуктор;
дифференциал;
сцепление;
коробка передач.

Редукторы и коробки передач делятся на несколько видов:

ременные;
цепные;
шестеренчатые;
комбинированные.

Шестеренчато-червячная трансмиссия может быть оснащена центробежной автоматической муфтой сцепления. Ременная передача на редукторах такого типа может выступать и сцеплением, которое свои функции выполняет через натяжной ролик и механизм управления (тяга и рычаги).

Важной частью трансмиссии и сцепления является выжимной подшипник, от выжимного подшипника зависит скорость передачи крутящего момента.

Мотоблок на базе КПП ВАЗ-2108

Если на разборе вам посчастливилось приобрести пятиступенчатую коробку передач от автомобиля ВАЗ-2108/2109/2113/2114/2115, собрать на ее основе мотоблок можно, руководствуясь следующими советами:

П-образную раму лучше всего делать из стального уголка. Из него же наваривается поперечная стойка для крепления двигателя и коробки передач.
Чтобы прикрепить КПП к раме, используйте штатные отверстия и болты для крепления. Для соблюдения соосности, используйте стальные пластины, из которых можно выточить держатели любой формы и приварить к раме.
Чтобы соединить колеса с коробкой передач, можно использовать стальные «стаканы», которые будут крепиться к ступицам на корпусе тормозных дисков. Тормозную систему можно взять от Газели.
Ходовая часть к раме присоединяется при помощи стальных пластин, которые можно прикрутить непосредственно к ступицам.
Двигатель устанавливается над КПП, крепится болтами к заранее подготовленной поперечной стойке.
Ременная система сцепления управляется при помощи самоудерживающегося рычага, который выводится на ручку мотоблока, тросиком и пружиной соединяется с подвижным механизмом сцепления.
Рычаг для переключения передач можно взять родной от ВАЗ, или сделать своими руками из трубки с круглым сечением подходящего диаметра.

Как соединить двигатель от мотоблока с КПП ВАЗ

Для того, чтобы соединить двигатель от мотоблока с КПП ВАЗ-2108, необходимо подобрать подходящие по размеру шкивы и ремни для передачи крутящего момента. Шкив меньшего диаметра соединяется с коленчатым валом двигателя, а шкив побольше крепится к раме при помощи трубы на таком расстоянии, чтобы обеспечивалось достаточное натяжение ремня. Ремень (или пара ремней) натягивается между шкивами через натяжной ролик сцепления, идущий от коробки переключения передач.

Ходовая часть и управление

На ходовую часть можно ставить детали от машины, например, из заднего моста Жигулей.

Это подходящий вариант для того, чтобы менять расстояние между колесами и устанавливать колею нужной ширины.

Чтобы сделать мотоблок своими руками на основе заднего моста Жигулей, его необходимо укоротить, ориентируясь на расстояние между рядами на вашем участке. Подобрав необходимый размер, отрежьте болгаркой или сваркой мост от ВАЗ с обеих сторон, между ступицей автомобильных колес и главной передачей. Далее, убрав лишние отрезки, следует сварить ось и корпус заднего моста Жигулей.

Приварить звезду или шкив к ведущему валу моста. Выбор той или иной детали будет зависеть от того, какая передача (цепная или клиноременная) будет устанавливаться от мотора или редуктора.

Если заднего моста от Жигулей нет, то подойдет от Муравья или вездехода.

На мотоблоках принято использовать 2 типа колес:

Пневматические.
Утяжеленные металлические, которые имеют грунтозацепы. Они крепятся к колесам болтами или навариваются. Дополнительно на металлические колеса можно навесить другие грузы, чтобы увеличить вес мотоблока и улучшить сцепление с грунтом.

Управление мотоблоком осуществляется через систему рычагов, тяги переключения скоростей и руля. У некоторых моделей есть сидения для оператора, но в основном управление транспортным средством осуществляется только вручную. Расположить нужные конструкции можно на следующих узлах.

Слева на рулевой штанге крепится рычаг управления сцеплением и экстренной остановкой двигателя.

На правую сторону устанавливаются рычаги газа, привода колес и тормоза.

Воодушевили ли вас описанные рекомендации на создание мотоблока своими руками?

Мотоблок из кпп москвич

Как сделать мотоблок своими руками с коробкой от жигулей и задним мостом ВАЗа

Многие люди интересуются, можно ли изготовить мотоблок своими руками. Тяжелый мотоблок или мотоблоки компактных размеров — незаменимые помощники в сельском хозяйстве, но не у всех фермеров и дачников есть возможность приобрести такую технику. Поэтому при наличии определенных умений, знаний и навыков мотоблок можно собрать своими руками. Для того чтобы мотокультиватор, собранный самостоятельно, долго прослужил, создается схема проекта. Необходимо правильно снять размеры с деталей, купить материалы и инструменты, и выполнить технические чертежи и размеры узлов. Воспользоваться можно одной из инструкций народных умельцев, которые на специальных форумах пишут, как сделать мотоблок своими руками.

Как собрать мотоблок самостоятельно

Рассмотрим, как собрать мотоблок своими руками. Детали, которые можно использовать для самоделки, берутся со старых мотоциклов и металлолома. В качестве движка, который часто ставят на самодельные мотокультиваторы, можно использовать мотор с Дружбы — бензопилы.

Для создания мотоблока в домашних условиях понадобятся следующие запчасти и материалы:

Стальные уголки размером 36х36 мм или трубы 60х50х2 мм. Из этих деталей можно собрать раму для мотоблока.
Двигатель в полной сборке.
Топливный бак.
Выхлопная система.
Воздушный фильтр.
Кикстартер.
Руль, на котором должны стоять ручки сцепления и газа.

Сделать своими руками мотоблок помогут следующие инструменты:

Аппарат для сварки.
Дрель.
Тиски.
Набор рожков и накидных ключей.
Машинка для шлифования, на которой должен быть установлен специальный диск для резки металла.

Cхема создания мотоблока

тросы для управления;
подвески двигателя;
рукоятки;
цепи;
дугу, рамы.

Из труб варится П-образная рама.
На токарном станке надо выточить колесную ось.
Сделать 3 самодельных шарнира, которые устанавливаются на передней и регулирующей тяге. Такой подход в сборке применял конструктор Архипов, когда делал свой мотоблок. Шарниры использовались для того, чтобы соединить мотокультиватор, руль и плуг.
Наварить на раму машины стальную трубу, на которой должна быть ось. Она нужна для осуществления натяжения, которое передается коробке передач. Чтобы такое натяжение постоянно присутствовало, надо сделать качающее коромысло.
Сварить ручку для переключения передач. Для этих целей подойдет небольшой отрезок стальной трубы.
Ходовая часть может иметь шаг цепей, которые равны 12,7 и 15,9 мм. Звездочки на цепи обладают следующими характеристиками — выходной вал — 11 мм, вторичный вал — 60 и 20 мм, ходовая ось — 20 мм.

Основные этапы изготовления мотоблока:

Сваривается рама, на которую потом надо установить двигатель, 2 трубы в виде дуги.
Между ними крепится топливный бак.
Мотор собираем при помощи кронштейна, который также приваривается к раме.
На ось надо навесить мотор с подвеской, а потом все детали соединяются с дугами рамы.
Монтируется вторичный вал.
Протягиваются тросы управления.
Натягиваются цепи.

Трансмиссия и сцепление

редуктор;
дифференциал;
сцепление;
коробка передач.

Редукторы и коробки передач делятся на несколько видов:

Самое оптимальное решение — установление на мотоблок шестеренчатой трансмиссии, которая имеет несколько скоростей движения вперед и назад.

В мотокультиваторах можно использовать трансмиссии, которые состоят из 2 редукторов — шестеренчатого (устанавливается сверху) и червячного (нижнего). Такая конструкция подходит для легких и средних машин, а вот для тяжелых мотоблоков необходимо устанавливать более модернизированные версии.

Важной частью трансмиссии и сцепления является выжимной подшипник, От выжимного подшипника зависит скорость передачи крутящего момента.

Ходовая часть и управление

Ходовая часть — это рама, на которую надо прикрепить все детали мотоблока и колеса. Когда рамы нет, то ее функции выполняет трансмиссия, на нее и следует монтировать мотор и колеса.

На ходовую часть можно ставить детали от машины, например, из заднего моста Жигулей.

Это подходящий вариант для того, чтобы менять расстояние между колесами и устанавливать колею нужной ширины. Если заднего моста от Жигулей нет, то подойдет от Муравья или вездехода.

На мотоблоках принято использовать 2 типа колес:

Пневматические.
Утяжеленные металлические, которые имеют грунтозацепы. Они крепятся к колесам болтами или навариваются. Дополнительно на металлические колеса можно навесить другие грузы, чтобы увеличить вес мотоблока и улучшить сцепление с грунтом.

Слева на рулевой штанге крепится рычаг управления сцеплением и экстренной остановкой двигателя.

На правую сторону устанавливаются рычаги газа, привода колес и тормоза.

Hivin написал:
Кпп заз тем хороша , что есть куда прикрутить кожух полуосей + у неё выход на полуоси находятся в таком месте что удобная развесовка получается. В класических жигулях коробка очень длинная+ мост в отдельном корпусе, это уже вопрос по компановке. В переднеприводных авто коробка расположена вдоль полуосей , то есть поперёк мотоблока, отсюда ширина колеи получается очень большая, что тоже не есть хорошо.

Еще проходила инфа,что от Москвича(зубило),кажтеся 2141 кпп тоже нормально стает.Мне было предложение за 800 грв.Это в пределах 100 обамок на то время.Денег небыло,локти кусал. Но это лучше на МТ а не на МБ.

Санёк 2015 , либо, что то подобное выйдет. Если МБ.

vinni-puch написал:
Еще проходила инфа,что от Москвича(зубило),кажтеся 2141 кпп

Они даже внешне похожи с ЗАЗ КПП. Там флянциы съёмные со шлицом на оси, для крепления ШРУСа.

Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.

Hivin написал:
Колея мотоблока максимально возможная 65см минимальная 50см. Средняя ширина колеса 18см, но так как колея щетаится по центрам колёс то нам половину ширины от каждого надо откинуть и мы получим 65-(18/2-18/2)=47см нам осталось на все дела, из них вычитаем ширину коробки, а это примерно 25см и получим 47-25=22см делим это на 2 стороны и получаем по 11см.

Никто не делал, это да. Но кто то может быть первым. То что кпп2141 много больше, ошибочно (фото).
То что на кппЗАЗ ставятся уширители, это плюс. Но их размер (фото). Вполне позволит соблюсти размер колеи. Только будет использоваться не вареная вставка, а к примеру передние поворотные кулаки 2108 или 2141 в сборе с тормозом. Всего лишь вопрос рамы.
С чем сложнее, так это с блокировкой дифа. Тут да, заз более технологичен. Но и на 2141 есть достаточно большого диаметра боковая гайка. Надо внимательнее к ней присмотреться.
Если кто откроет такую тему, и начнёт делать, с удовольствием присоединюсь.

Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.

Hivin написал:
Колея мотоблока максимально возможная 65см минимальная 50см. Средняя ширина колеса 18см, но так как колея щетаится по центрам колёс то нам половину ширины от каждого надо откинуть и мы получим 65-(18/2-18/2)=47см нам осталось на все дела, из них вычитаем ширину коробки, а это примерно 25см и получим 47-25=22см делим это на 2 стороны и получаем по 11см.

Никто не делал, это да. Но кто то может быть первым. То что кпп2141 много больше, ошибочно (фото).>

Я этого не говарил, я писал что от коробки до колеса всего 11 см куда надо воткнуть раму и то это со стороны переключения передач, а со стороны колокола намного меньше.

То что на кппЗАЗ ставятся уширители, это плюс. Но их размер (фото). Вполне позволит соблюсти размер колеи.>

На фото минник с колеёй на 2 рядка если я не ошибаюсь ширина 110см

А вот этот вопрос один из главных.

С чем сложнее, так это с блокировкой дифа. Тут да, заз более технологичен. Но и на 2141 есть достаточно большого диаметра боковая гайка. Надо внимательнее к ней присмотреться.
Если кто откроет такую тему, и начнёт делать, с удовольствием присоединюсь.

Hivin написал:
На фото минник с колеёй на 2 рядка если я не ошибаюсь ширина 110см

Если не сложно, фото или ссылку на то, что надо, можно? нашел такое фото. Тоже места как грязи. Явно не на два ряда. Кто подскажет длину вставки (в теме долго искать).
Да к стати, у меня на расширителях колея 75см МБ Луч. Не много, но плюс 10см.

Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.

Hivin написал:
На фото минник с колеёй на 2 рядка если я не ошибаюсь ширина 110см

Самодельный мини трактор и все к нему

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Объявление

Информация о пользователе

МТ Robin-Subaru EX-21+КПП АЗЛК 2141

Отредактировано maxim (23 декабря, 2010г. 14:29:10)

2. Какие колеса, размер? И есть с протектором «елка» для R13 и R14?

3. Использование конечных редукторов?

Отредактировано maxim (23 декабря, 2010г. 14:27:49)

P.S эт я так в предверии Нового Года красноречив.

При малой скорости просто придется делать оригинальный плуг(корпус), чтобы обеспечить оборот пласта почвы и ее крошение.

Хочу сделать МТ а с чего начать не знаю.

А для каких конкретных целей он нужен?

При малой скорости просто придется делать оригинальный плуг(корпус), чтобы обеспечить оборот пласта почвы и ее крошение.
maxim написал(а):

Хочу сделать МТ а с чего начать не знаю.

А для каких конкретных целей он нужен?

Молотком гвоздь ооооооооооочеь трудно задавить, но легко забить.

Молотком гвоздь ооооооооооочеь трудно задавить, но легко забить.

Я не утверждаю что 5,5л.с. для МТ хватит за глаза, но причем тут инерция от разгона на пахоте? Или я не так все понял?

Я не утверждаю что 5,5л.с. для МТ хватит за глаза, но причем тут инерция от разгона на пахоте? Или я не так все понял?

МТ Robin-Subaru EX-21+КПП АЗЛК 2141

Приведствую всех форумчан
Хочу сделать МТ а с чего начать не знаю.
Есть:
ДВС Robin-Subaru EX-21 (ном.продолж. 5,5л.с. -3600об./мин.; макс. 7л.с. 4000об/мин)
КПП АЗЛК 2141 5кпп+1зх( )
Передние ступицы АЗЛК 2141 с полуосями - 2 шт.
Конечный редуктор от ПВМ Т-40АМ (п.ч. 2,533 ) - 2 шт.
Колеса:
R13, R14 для ступицы АЗЛК 2141.
R16 (елочка) R20 для конечный редуктор от ПВМ Т-40АМ.

Отредактировано maxim (23 декабря, 2010г. 14:29:10)

Возникли некоторые вопросы:
1. Какой вариант компоновки двс и кпп оптимальны?
-

2. Какие колеса, размер? И есть с протектором «елка» для R13 и R14?

3. Использование конечных редукторов?

Отредактировано maxim (23 декабря, 2010г. 14:27:49)

maxim
Набор хороший, но 5.5л.с - скорее для мотоблока. Трактор, даже "мини" ну никак не получится - разве что для развлечения детей на твердом покрытии. 5.5 л.с - это как раз на перемешение самого минитрактора без полезной нагрузки со скоростью 10-15 км/ч по твердой поверхности. А исходить нужно из того, что скорость пахоты не должна быть менее 4.5 км/ч (не важно откуда это, но это так- проверено и собственной шкурой). Минитрактор - 0т 10(дизель 8) л.с. Все что меньше по мощности - мотоблок с адаптером. Может я и не прав ( а владельцы минитракторов на базе ЗИД-4.5скажут что я на 100% не прав), но все познается в сравнении. Я понимаю, что тяговое усилие можно создать передаточным числом трансмиссии и массой трактора, но разберем простой пример: подойди потихоньку к стене и упрись лбом в нее, и продолжай буксовать ногами по полу. . и что. ни тебе не больно, и стена не пострадала.
Закрой глаза и просто иди, пока не стукнишся в стену. На стене штукатурка пострадала, и на лбу шишка.
Вот и сила инерции на лицо. Разница в скорость - всего то 4,5-5 км/ч. а результат на лбу. Хотя во втором случае для шишки на лбу мы затратили меньшую мощность и результат получили, а в первом случае энергию затратили, а результат - только выделевшееся тепло и стертые носки.
При обработке почвы получаем примерно тот же результат. Нет скорости - практически нет и результата. Нагрузка на орудии ( пока возьмем 1-но корпуный плуг (при 5.5 л.с большем и не мечтаем)-не константа.

Поставил на свой Москвич: двигатель на 400 л.с и полный привод 4х4

Авто самоделка полноприводный Москвич-2141, мощностью 400 л.с: фото и описание постройки автомобиля.

От неё же нашелся и задний редуктор с подвеской в сборе.

Поиск двигателя для проекта затянулся, поскольку необходимо было найти мотор, который подвергался увеличению мощности без серьезных технических переделок. Выбор пал на турбодвигатель от Шкода Октавия объемом 1.8 литра. Мотор оказался самой затратной частью проекта, поскольку продавался вместе с разбитой Шкодой. Пришлось отдать 80 тысяч рублей. Собственно от кузова ничего не осталось. А вот движок оказался в полном порядке.

Вскоре под капотом красовался новый турбодвижок. Для его установки пришлось сделать пару новых опор.

Решено было избавится от родной турбины и поставить более производительную. При этом был найдет продвинутый коллектор, плюс интеркулер. В общем силовой агрегат для проекта был полностью готов.

Теперь под капотом Москвича расположился двигатель 1.8 с турбиной.

Коробка была установлена без каких либо проблем. А вот для интеграции заднего редуктора с независимой подвеской пришлось серьезно повозиться. Ведь изначально кузов АЗЛК-2141 был рассчитан только на передний привод. В кузове пришлось вырезать небольшой тоннель для кардана, мастерить более крупные задние стаканы.

Затем, автор, начал работать над жестянкой и подготовкой машины к окраске.

Затем, мастер решил проверить свой авто и поехал на динамометрический стенд, где предстояло измерить мощность проекта.

Москвич показал всего 399.9 лошадиных сил! 400 лошадей для АЗЛК-2141 на полном приводе.

Скоростные замеры показали, что гаражный умелец построил спорткар. Разгон до стони занимает всего 3.8 секунды!

Как сделать мотоблок из КПП ЗАЗ своими руками?

Чтобы собрать мотоблок из кпп ЗАЗ своими руками, потребуется составить чертежи будущего агрегата. Этот универсальный мобильный агрегат, изготовленный на основе одноосного шасси, является разновидностью малогабаритных тракторов.

Преимущества самодельного агрегата

культивировать;
пахать;
копать;
фрезеровать;
перевозить груз до 800 кг.

Это все сможет выполнять небольшой минитрактор, весом до 160 кг. В среднем на его сооружение может уйти до одного месяца. В процессе сооружения полуоси можно столкнуться со многими нюансами, поэтому перед тем, как приступить к изготовлению мини-трактора, необходимо изучить конструкционные особенности агрегата.

Для сооружения такого агрегата понадобится:

кпп ЗАЗ;
бортовые редукторы;
колеса;
передняя подвеска;
рулевая рейка.

Первоначально для сооружения мотоблоков использовали редукторы. Принцип их работы заключался в превращении высокой частоты вращения на входном валу в низкую на выходном валу. Это и приводило технику в движение. Но необходимость регулярного технического обслуживания, своевременных, частых ремонтов заставило аграриев искать другие варианты для сборки мотоблоков.

Пошаговая инструкция

для оси используют крепкую металлическую трубу до 100 мм в диаметре;
на концах трубы приваривают шарикоподшипниковые корпуса, на которые крепятся колеса от автомобиля;
на трубу прикрепляется кпп от ЗАЗ путем приваривания кронштейнов;
на кронштейны следует прикрепить вертикальный удерживатель для двигателя;
двигатель устанавливают на КП от автомобиля;
на вертикальный удерживатель прикрепляют ручки для управления устройством.

С подобными двигателями мотоблок прослужит долго, а количество поломок будет минимальным при правильной эксплуатации агрегата.

Томский Клуб Автомобилистов

Наиболее уязвимое место "Святогора" - КПП

Очень полезная информация для владельцев М2141 и различных его модификаций.

НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМОЕ МЕСТО «СВЯТОГОРА» — КПП

Модельный ряд Святогора оснащается различными силовыми агрегатами: объемом 1,6 л. (жигулевским), Уфимскими 1,5 л., 1,7 л., 1,8 л. ( «таксистский» вариант на бензине А-76), 2,0 л. и двухлитровым инжекторным «Рено». Но встречается и экзотика — «Москвич» с фордовским шестидесяти сильным дизелем.
КПП «Святогоров» отличаются картерами сцепления и главными парами (с передаточным отношением 3,9; 4,1; 4,22; 4,375; 4,55 и 4,75). До '97 г. в КПП устанавливали ГП 3,9; 4,1 и 4,22; в '97-'98 гг. в основном 4,22, а с мая '99 г. — 3,9.
На наш взгляд, такое техническое решение не позволяет в полной мере использовать возможности штатных агрегатов. Целесообразнее на автомобили с двигателями объемом 1,5 и 1,6 л. устанавливать ГП 4,55, ввиду их слабой динамики разгона; с объемом 1,8 л. и 2,0 л. — ГП 4,22. Главные пары 4,1 и 3,9 можно ставить лишь на автомобили с эластичным 112-сильным двигателем «Рено». При такой замене значительно улучшается динамика разгона до 100 км/ч. Для любителей спортивного стиля езды предпочтительнее ГП 4,55 не зависимо от того какой силовой агрегат установлен на вашем «Святогоре». Испытания проведенные на машине с мотором «Рено» после замены ГП, показали, что разгон до сотни км/ч приблизился к 9 сек, в то время как стандартный автомобиль разгоняется по паспортным данным за 12 сек. Установка ГП 4,55 позволила не напрягая двигатель перемещаться на четвертой передаче со скоростью от 40 до 100 км/ч, перевозить грузы и тащить прицеп практически без ущерба динамики. Так что если у ВАС спортивный стиль езды (постоянно выкручиваете двигатель, любите динамичный уверенный старт) или на машине приходится возить грузы на дачу или по работе — ГП 4,55 для вашего авто. Возможным недостатком 4,55 можно назвать завышенные обороты мотора (>4000) при движении на высоких скоростях на пятой передаче и соответственно больший расход топлива. Для тех чей Святогор-Рено эксплуатируется в основном на скоростных трассах, а ВЫ хотите сэкономить на бензине, имеет смысл поставить ГП 3,9. Универсальной парой можно назвать ГП 4,22, но она редко бывает в продаже.
Теперь затронем весьма важный вопрос цен. Новая КПП московской сборки стоит приблизительно 300 у.е. Цены на главные пары от 100 (4,1) до 150. Качество ГП можно определить лишь на собранной КПП. Зазор между зубьями должен составлять 0,1-0,14 мм по всей окружности ведомой шестерни ГП. Господа, счастливые обладатели «Москвичей», примите важный совет: заливайте в КПП только (!) хорошее масло, лучше минеральное. Масло по показателям API должно быть не ниже GL-5, независимо от показателя W, который означает лишь каким масло является — минеральным, синтетическим или полусинтетическим. Безусловно, заливаемое в КПП масло должно быть гипоидным. Вопрос качества масла возник из практики работы. Машины с обновленной коробкой и залитым в нее маслом ТАД-17 или аналогом хватает на сезон после чего начинаются проблемы. Через полторы-две тысячи км пробега после ремонта или тюнинга у главных пар полностью «съедаются» зубья, особенно на ведущей шестерне. Диагностика и анализ показали, что приблизительно после тысячи км начинает изнашиваться тонкий цементированный слой поверхности зубьев ГП, затем идет стремительный износ вплоть до потери зацепления. ГП «Святогора» — гипоидная передача, работающая с большей, чем в других КПП нагрузкой. Зубья гипоидной передачи работают под прямым углом. При движении на пятой передаче поверхность зубьев нагревается до 320 градусов. И если в КПП «Жигулей»-классики можно заливать хоть подсолнечное масло (не поймите как руководство к действию), то КПП «Святогора» сразу отомстит владельцу. Вы «попадете» минимум на 100 у.е. (если сами будете снимать, ремонтировать и ставить КПП).
В КПП «Святогора» заливается 3,6 масла. Если оно немного подтекает, не страшно. Периодически проверяйте уровень и доливайте, если необходимо. Уровень должен достигать верхней заливной пробки. Протекает масло через сальник первичного вала (капли и потеки на стыке картера сцепления и двигателя) — весьма неприятная ситуация так как требуется съем, установка КПП, съем картера сцепления, замена сальника, установка картера. Возможна течь через гайки подшипников дифференциала, как по резьбе, так и через сальники. В этом случае для ремонта необходимо отсоединить ШРУС и заменить гайку. Но делать это можно лишь на СТО, т.к. эти гайки — регулировочные и после самостоятельного ремонта Ваша КПП загудит либо вообще выйдет из строя. Для прекращения течи из хвостика КПП надо отсоединить кулису, слить масло, снять заднюю крышку и заменить сальник (резиновое кольцо). От подтекания масла по резьбе сливной пробки легко избавиться с помощью силиконового герметика. Во избежание протечки масла из КПП перед операцией выставления зазоров в зубьях ГП смазывают высокотемпературным герметиком резьбу гаек подшипников дифференциала и резьбу сливной пробки, а при сборке КПП наносится тонкий слой Литола на поверхность всех картонных прокладок.
Теперь о самом главном — регулировке КПП, а более конкретно о выставлении монтажного размера — расстояния между торцом ведущей шестерни и осью дифференциала. По утверждению десятка различных источников, монтажный размер чаще всего задан в диапазоне 53,4 (+0,02 — 0,04), который уже давно никто не регулирует, за редким исключением. А между тем, эта регулировка дает идеальное пятно контакта в зацеплении ГП, что определяет долговечную и бесшумную работу ГП, ресурс которой не менее 300 тысяч км. Разобрав КПП древнего Москвича, выпущенного в годы, когда монтажный размер регулировался на заводском роботе, мы увидели ГП в идеальном состоянии, хотя пробег машины был не менее 250 тысяч км. При неправильном пятне контакта зубья ГП работают с повышенной нагрузкой и такая КПП больше 50 тысяч не проходит. Для выставления м.р. с точностью до 0,01 мм требуется оборудование, точность которого составляет 0,001 мм. Несмотря на посулы весьма приличного вознаграждения, долгое время не удавалось найти специалистов, способных добиться такой точности изготовления оборудования. Все же в конце концов повезло взять полный комплект приспособлений, позволяющих добиться очень хорошего результата при регулировке м.р. Два кольца, расположенных на ведущем валу ГП, при помощи которых регулируется м.р., выпускаются толщиной от 1,5 до 2,2 мм, с периодом 0,05, поэтому их иногда приходится шлифовать для достижения промежуточных размеров.
Еще один важный совет: берегите КПП при включении передачи заднего хода и езде на ней. Дело в том, что промежуточная шестерня заднего хода перемещается по оси, которая довольно хило закреплена в картере ГП. Зачастую эта ось выламывается. Владелец встает перед дилеммой: либо эксплуатировать авто без заднего хода, либо делать сложный ремонт КПП — замену картеров КПП, ибо картеры изготовляются совместно и не взаимозаменяемы. Приблизительная стоимость таких работ составляет 245 у.е. (детали, съем-установка КПП, работа). Стоимость новой КПП — около 300 у.е., но она не отрегулирована.
Очень ответственная деталь КПП … магнит! Вам сильно не повезло если в коробке вашей машины он отсутствует. Чего на нем только не увидишь: пружины синхронизаторов, ролики игольчатых подшипников, стружка от съеденных ГП, однажды нашли даже маленькую отвертку (прямо медико-хирургический анекдот) используя жесткую кисть. Польза магнита несомненна, поэтому обдумываются варианты размещения второго, что должно еще больше повысить эффективность очистки КПП и увеличить ресурс ее работы.
Перечислим наиболее часто встречающиеся неисправности КПП.
Поломка болта первичного вала, который многие стараются затянуть с усилием свыше 10 кг/см2. Вполне естественно, что под нагрузкой он ломается и начинается самопроизвольное выключение передач, появляется посторонний шум. В результате — сложный и дорогой ремонт, т.к. болт каленый и не всегда удается высверлить его остатки, а новый первичный вал стоит около 50 у.е. Если поломка все же случилась, при покупке нового учтите следующее: первичные валы бывают трех типов с различным числом зубьев шестерни первой передачи и разным способом их крепления в КПП. До 95 г. валы имели 13 зубьев и крепились при помощи болта. В 1996 году появились валы с 11 зубьями, которые с мая 2000 года крепятся посредством втулки с внутренним шестигранником. Болт первичного вала надо затягивать с усилием 3 кг/см2 и не более, после чего необходимо загнуть усики во избежание его отворачивания.
Поломка игольчатого подшипника пятой передачи под ведомой шестерней пятой передачи. В результате возникает гул, исчезающий только при замене подшипника.
Излом зубьев пятой передачи характеризуется сильным скрежетом при езде на ней.
Поломка синхронизаторов (изнашиваются они крайне редко). Очень неприятная ситуация, требующая полной разборки КПП, а при выходе из строя синхронизатора I-II передач даже подразборка вторичного вала. При замене прокладки между картерами необходимо выставлять монтажный размер, т.к. толщина прокладок колеблется от 0,25 до 0,35 мм, т.е. на 0,1 мм при допуске 0,06 мм. Такая регулировка возможна только на высокоточном оборудовании.
Питинг рабочих поверхностей обойм подшипников. Кольца должны быть идеально гладкими без темной дорожки. Наличие светлой дорожки допустимо.
КПП «воет» на IV и V передачах, в основном при нагрузке (разгон, в горку), при этом следов износа ГП нет. Причина в недопустимо малом зазоре между зубьями ГП в одном месте. Если же его увеличить в этом месте, то по всей окружности шестерни зазор станет недопустимо велик. Ездить с таким дефектом можно, как говорится «музыку на всю и — вперед». Но лучше бы КПП отремонтировать, а то и оглохнуть недолго …
Износ главной пары. Только ее замена реанимирует коробку. И здесь Вам предстоит сделать важный выбор: либо просто заменить ГП и ждать новой поломки КПП в скором будущем, либо собраться с силами и решиться на тюнинг или хотя бы на выставление монтажного размера, избавляя себя от головной боли по поводу коробки.
Встречаются и необычные неисправности, не вписывающиеся в рамки стандартной диагностики. В одном случае происходило самопроизвольное включение первой передачи. Представьте изумление и растерянность водителя, который, остановившись на светофоре перекрестка и поставив рычаг на нейтралку, спокойно прикуривает сигарету в ожидании зеленого сигнала, а тут вдруг машина начинает движение прямо в проносящийся мимо поток транспорта! Хорошо, если дистанция достаточная, чтобы успеть среагировать должным образом, а иначе и до беды недалеко. Диагностика КПП выявила виновника этого казуса: им оказался синхронизатор, вернее его значительно прослабленная пружина. Кроме того, у шестерни и синхронизатора есть конические поверхности, изготовленные с высокой точностью, при износе которых возможно (от естественной вибрации) самопроизвольное перемещение синхронизатора по муфте в сторону шестерни I передачи … и машина начинает движение как бы сама собой. Поэтому если Ваш автомобиль уже проделывал подобный трюк, при остановке держите ногу на педали тормоза. Или ремонтируйте коробку.
Напомним для особо технически грамотных умельцев: монтажный размер обеспечивается подбором регулировочных шайб и усилием затяжки гайки ведущей шестерни V передачи, составляющим 16 кг/см2.
Теперь давайте посчитаем. Стоимость новой КПП около 300 у.е. Ремонт коробки с использованием приборов 150 — 200 у.е. Сломанную КПП Вам могут отремонтировать и за 40 — 50 у.е. на любом сервисе, но без выставления монтажного размера, а это означает, что вскоре Вы опять приедете (или будете отбуксированы) на сервис. Совершенно очевидно, что сумма, единовременно затраченная на регулировку, окупит себя. И пусть Вас не удивляет высокая стоимость регулировочных работ. Операция выставления монтажного размера трудоемкая и требует тщательности и больших временных затрат, т.к. КПП приходится подразбирать и собирать 2-3 раза.
По ходовым качествам «Святогор» с двигателем «Рено» заряженный ГП 4,55 даст фору любому отечественному авто, даже 106-й «десятке» с опелевским мотором.

Communities › Кулибин Club › Blog › Как состыковать КПП от 2141 с КПП 412 = 4х4

Данный пост будет полезен владельцам автомобилей Москвич 2141 и тем любителям "Не традиционного секса", которые возможно захотят делать полноприводную багги по принципу "Я его слепила из того что было".

Хотел бы рассказать с чего всё началось:
Мне Евгей отдавал зелёный кусок металлолома в виде 412-го моськи 71г.в, но зачем мне этот реаритет? Он мне нужен был, как собаке 5-я нога и забирать москарад не торопился…

Я, это тот человек, который в жизни своей ни чего не изобретал, не конструировал в плане авто. Нет машины конечно у меня были и довольно разные от первого 412-го (болезнь "москвич головного мозга" я подцепил от него) до МАЗа 238 Турбо. И рукожопостью вроде не страдаю (хотя не без этого), нарушить СТОК для меня было практически табу! — передумано на заводе значит так надо и так правильно! В общем склонность к не традиционному сексу за мной не наблюдалась.

Если б год назад мне кто-то сказал, что у меня будет этот зелёный дракон и причём я его сам соберу — я б у виска покрутил!

Сижу я на работе и … листаю ЮТУБ (только у нас, на вопрос "что делаешь?" можно услышать " да не чего, на работе — работаю") и натыкаюсь на деда ТУРБОДЕДА, который научил плавать Акушку, я подумал — "Молодец дед", и листаю дальше…
Потом думаю — "дед конечно молодец, машина плавает, но она как была переднеприводная, так и осталась, а на берег выезжать не удобняк будет — вот если бы она 4х4 была", и тут я вспомнил о Евгеесвском москале — что если я сделаю его 4х4 и он будет плавать!
Ииии флаг упал!
С начало я рассматривал вариант переделки москвича в 4х4, за счёт какой-нибудь полноприводной иномары или на крайняк Нивы — но! Если б я сделал 4х4 из Нивы — мня любой бы носом ткнул бы — "дык это Нива с ширмой от москвича", с иномарошной ходовой была б та же песня.
Но как сделать маскарад 4х4 на родном железе (4х4 заводские хрен найдёшь и смысл)? — тупик
Всё знает интернет!
Совершенно случайно натыкаюсь на статью:
bashbuggi.3dn.ru/publ/bag…eredach_na_baggi/3-1-0-61

Коробка передач автомобиля "Москвич-2141" интересна тем, что позволяет достаточно дешево сделать среднемоторную компоновку багги. На выбор доступны КП с передаточным отношением главной передачи 4,22 (агрегатируется с двигателями ВАЗ-2101-06) или 3,9 (с двигателем Renault F3R и первые выпуски с двигателем ВАЗ-2106). Передаточные числа 4,1 и 4,55 достаточно редкие. Может выходить из строя при спортивном стиле вождения, так как при большей мощности двигателя в зацеплении шестерён возникает большая сила, которая воздействует на подшипники по оси вторичного вала и из-за этого подшипник начинает работать с большими люфтами. Чтобы этого не произошло, необходимо демонтировать заднюю крышку, снять 5-ю передачу, сделать плиту, которая закроет КП и в ней будет установлен стакан для подшипников с большей нагрузочной способностью.

При использовании этой коробки передач для полного привода необходимо снять заднюю крышку, демонтировать пару шестерён пятой передачи, сделать переходник под карданную вилку и доработать крышку.
…
и всё — как? что? схема? чертёж? = ни чего больше не какой информации. НО была получена идея и вектор! — дальше придумай сам…
1-й путь сделать 4х4
т.е Главная Пара (ГП) в КПП 2141 = 4.22 и в 412 москвиче ГП моста 4.22, значит можно убрать шестерни 5-й передачи от вторичного вала через пром вал, потом подвисной присобачить кардан (немного укоротив), пустить его на задний мост.
главным недостатком такого решения является то что 4х4 будет без отключения — постоянно.
Но это я сей час могу всё это адекватно сформулировать и объяснить — на тот момент в голове был сумбур и каша, вплоть до того что я по началу подключил 2-ю коробку(412) к вторичному валу первой (2141) и задний мост крытился с диким понижением относительно передка — пришлось всё переделывать…
вот видео (качество отстой) о том как пром вал пислюнить к вторичному валу КПП2141:

видео порезано, т.к в нём как раз я и окарал… и пришлось делать всё по новой…

2-й путь сделать 4х4

Недостаток первого способа создания 4х4 на Москале, можно вылечить если поставить 2-ю коробку от м412 последовательно пристыковав её к первичному валу КПП 2141 — как ? — на видео:

Вес КПП 412 = 20кг, что вроде не много, но и не мало — учитывая, что мы делаем амфибию и доп оборудование влияет на положительную плавучесть — это наверное единственный недостаток.
Достоинства:
1) задний мост становится подключаемым,
2) полноценный задний и передний привод — можно ездить на каком захочешь
3) повышается живучесть машины — ходовая, за исключением двигателя дублирована
4) в случае отказа тормозов можно затормозить просто воткнув разные передачи на КПП — колёса станут колом!
ещё не известно как машина поведёт себя на гололёде при включении реверса на коробках относительно друг друга, но не чего скоро узнаем — зима близко!

вот возможные вопросы, которые могли возникнуть по теме (спасибо Red-Buran_) — хотелось бы ответить заранее:

Red-Buran был 13 часов назад
Константин Ольшанский, 33 года
Я езжу на Москвич 2141 2,0 и Лада 2106 чёрный квадрат
Ташкент, Узбекистан
Блин, во дела, про коробки вообще нереально просто! Я ожидал, там ШРУС какой или крестовину между ними, объединённый механизм переключения передач :-) А оно вон как всё оказалось. То есть если разложить по полочкам то имеем ( точнее ты имеешь :-) ):
1) реально использовать полный привод только в пределах 1й, 2й передач ( на 4-й там точно разные числа и проскальзывание шин будет уже значительным, возможно с визгом)
2) ГП в переднем и заднем редукторах должны быть по идее одинаковы — из возможных вариантов это либо 3,9 либо 4,55. Для реального бездорожья лучше вариант 4,55 — но и для 41х и для ЗП Москвичей это большая редкость. Либо задний ВАЗовский редуктор с мостом тогда ГП могут быть 4,1. У Волг кажется тоже был редуктор 4,1. А какая же комбинация у тебя ? :-)))
3) у тебя в салоне ДВА рычага переключения передач! Причём если один из них ещё более-менее под рукой, то второй примерно как в ГАЗ-66 где-то за спиной? Угадал? :-)
4) Использование этой схемы применительно к 2141 … Туннель переваривать, мост вкрячивать. Пока вроде всё на глаз из сложностей.
5) Как выглядит соединительная арматура между коробками — ты говорил в видео про обычные трубы квадратного сечения — они не крепятся к кузову никак через подушки? Может на них крепить весь этот трансмиссионный агрегатец?
Ах, да и главное — в принципе по такому методу можно пристыковать и ВАЗ КПП и другую ЗП КПП?
Давай скорее заводи отдельную тему! Там на молекулы разложим эту тему !

Alexbrysli на сайте
во первых — спасибо, вопросы все в тему!
при создании отдельного поста теперь знаю, что добавить
ну смотри:
1. полный привод — в грязи можно использовать хоть до 4 — не ощущается разница в числах, на асфальте только 2-я один в один — поэтому лучше не включать, нах он там не нужен!
2. по редукторам — 1 к 1, точно могу сказать особого дискомфорта именно в гомне или в реке и т.д нет скорости вкл. и выкл. — отлично, НО — если на трассе, то скорстя втыкаются, а выключить уже с пинка — разница в передаточных даёт о себе знать.
3. да, рычага два, но они под рукой оба рядом и переключать удобно — просто кулисы 412-й коробки направлены в обратную сторону, причём порядок включения передач не поменялся, , поэтому можно передвигаться полноценно на заднем приводе или на переднем.
4. да, всё правильно + можно прикольное и очень дешевое багги собрать!
5. в моём случае — коробки на раме, а меж собой просто вот этим каркасом,
для 41-го надо будет варить другую схему т.к там несущий кузов — надо придумывать.

про ВАЗ КПП — ты имеешь в виду вместо КПП 412-го? — если да, то любую! у какой передаточное лучше совпадает, у меня задача была построить только на москвичёвском железе, поэтому особо выбора не было.

Ну или вот:
Brodyaga2109 был 9 часов назад
:D
Не, реально, чтобы момент от двигателя держала головка из набора и удлинитель-даже не думал…
Все больше теперь хочу купить 2141.)))

Alexbrysli на сайте
не знаю на долго ли, но пока держит.
чудим

Читайте также: