Люфт педали сцепления kia ceed jd

Обновлено: 04.01.2025

Механик , , не надо привод трогать, у меня без этого гемора получается, вал на котором выжимной хорошо виден и возможность снять подшипник есть

А вообще коробка снимается, при этом подрамник необходимо убирать, а движок вывешивать.
Но наши умельцы умудряются даже сцепление менять без снятия коробки, так что про выжимной и говорить нечего

пробежался по страницам темы, может не заметил конечно.

вобсчем заметил недавно такой трабл: машина стоит на месте на нейтралке с заведённым двигателем, нажимаю педаль сцепления, отпускаю - ногой на педали и на ручке КПП "чувстуется" щелчок. примерно в том месте хода, где сцепление схватывает. раньше не было точно.

хотя в движении с новья слышался лёгкий ударчик, когда диски сходятся.
глухо так - тук! даже и не всегда слышно как.

но в целом норм еще работает, не буксует, горелым не воняет. хотя за две безумных зимы + выездов на рыбалки с застреваниями подпаливал неоднократно.

так что же это так подщелкивает? кто-нибудь в курсе?

Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
А! перечитал еще раз темку, увидел пост с похожим вопросом на 4-й странице.

короч не буду париться, развалится, так развалится лишь бы не за 200-300 км от дома

Зравствуйте .
Подскажите плиз кто в курсе такой вопрос :

Меняется ли направляющая втулка выжимного подшибника .

дело в том что "по-раздолбайству" проворонили время и сам подшибник разлетелся и на самой втулке появилось несколько глубоких бороздок

а в магазинах что то не могут найти кода этой запчасти .

пробег 92000 км . или эта втулка впресована в картер сцепления и меняется только вместе с картером .

Приветствую, подскажите что можн сделать..сцепление начало както скрипеть, когда нажимаю на него в пол скрипит, отжимаю все норм. к диллерам ехать смазывать?? сколько ет будет стоить примерно?

А что смазывают при этом и как смазывают и чем?
Я так понимаю, что без каких-либо разборок, коробку не снимают или хотя бы не сдвигают?
Если скрипит под капотом вкладыш рычага оси вилки сцепления, то его можно и сверху побрызгать самому силиконовой смазкой или высокотемпературной смазкой. Хуже, если скрип идет из картера сцепления.

RAV-24 писал(а): А что смазывают при этом и как смазывают и чем?
Если скрипит под капотом вкладыш рычага оси вилки сцепления

Вот её радимую и смазывали и вдшкой и высокотемпературной смазкой. такое ощущение что в жару из неё просто всё вытекает, в прохладное время ничего подобного не происходит.

Димастый писал(а): Вот её радимую и смазывали и вдшкой и высокотемпературной смазкой. такое ощущение что в жару из неё просто всё вытекает, в прохладное время ничего подобного не происходит.

у меня, например, именно в мороз впервые заскрипело и потом в разное время повторялось. последний раз прошлой осенью смазывали, пока тишина ТТТ

мне вынесли приговор - кончился выжимной подшипник. диск тоже изношен прилично
решил менять все - 2 дня без машины ждем з/ч

С 30тыс км засвистел выжимной. На 60 тыс. поменял. Достал свист. Только при не нажатой педали. Как только начинаешь нажимать свист прекращается. Менял не по гарантии, так как выжимной не разбитый и практически не было люфта. Поменял диск заодно. На лепестках корзины еле заметный износ. Проехал 500 км и опять засвистело. Кто знает в чем проблема?

Что там свистит? Лепестки корзины о выжимной подшипник? А сцепление саморегулирующееся. Можно ли залезть без эстакады через окно (где вилка) и набрызгать ведешкой? Как бороться с этим свистом?

Добавлено спустя 21 минуту 6 секунд:
Нашел способ.
. Тогда я решил доработь сцепление до уровня автомобиля ГАЗ-53 (он стоял в соседнем боксе). Простое натягивание пружинки от вилки сцепления (Она там прекрасно закрепляется сама) до уха, которое я прикрепил под болт крепления цилиндра к корпусу коробки.
Абсолютно правильное решение! Пружина, которая создает микрозазор зазор между лепестками корзины и выжимным. Тогда выжимной не будет крутиться и проработает долго. Остается надеятся на равномерный износ лепестков. В противном случае пружина вряд ли поможет.

Эксплуатация 2000 км. Ни разу не было свиста. Пружинка помогает. Если снимаете коробку мой совет: Меняйте все сразу! Корзина, диск, выжимной подшипник.

При визуальном осмотре корзины не определить неравномерный износ лепестков! Я смотрел и увидел, что там небольшая выработка есть, но она в пределах нормы и на такой корзине, ездить и ездить, если бы не ПЕРЕКОС ЛЕПЕСТКОВ!

И ещё считаю, что опускание педали сцепления вниз при помощи регулировки - это глупость, так как вы не даете до конца отработать главному цилиндру. (3 мм)
Проверить мое предположение легко! Если вы отрегулировали педаль сцепления (опустили педаль), то тогда рабочий цилиндр (при невыжатом сцеплении)невозможно будет отвести рукой, а следовательно подшипник будет под нагрузкойи быстро выйдет из строя.
Кто сомневается, вспомните работу классики и переднеприводных 8 и 9-ки. В классике если вовремя не отрегулирешь зазор, то конец подшипнику! В 9-ке саморегулирущеся сцепление. Лепестки трутся о козину (но труться без давления. )

Да простит меня администрация сайта если пишу не туда! Когда то при пробеге в районе 3000 км. писал в теме "Эксплуатация авто зимой" но к сожалению тему не поддержали. Сейчас мой Сид СВ 2010 г.выпуска уже прошел 31000 км. зима была холодной и соответственно проблема проявлялась так же как и раньше, а именно при холодном запуске появлялось жужжание (думаю в области сцепления) при нажатии на педаль сцепления посторонний звук пропадал, после прогрева двигателя звук пропадал. У ОД продемонстрировать шум не получалось так как приезжал прогретый. Примерно с месяц назад при трогании на задней передаче так же начало иногда появляться жужжание, а вперед - нет. Такие вот дела. Записался на диагностику - в устном разговоре мастер по гарантии подтвердил что проблема имеет место (значит я не первый). Кстати через две недели после меня такой же авто только в другом салоне приобрел мой знакомый (только комплектация победнее) Этой зимой у него тоже начал появляться такой же шум . Я подозреваю что это выжимной подшипник (правда не догоняю почему при задней передаче такая фигня). Если у кого есть соображения по данному вопросу пишите! Заранее спасибо.

выжимной вообще то шумит не зависимо от скорости и при не выжитом сцеплении, на холодную возможно увеличенны зазоры в подшипниках и присутствует этот шум,это как предположение

сегодня на 64000 зажужжал выжимной. под замену. решил менять все полностью. взял в "Евразии" (Волгоград) все оригинальное. со скидкой 6071 р. Плюс работа. Дороговато.

обзвонил все более менее приличные магазины. в наличии только оргигинал.
на будущее знать буду.

Кто сейчас на конференции

Разжёвано просто супер. Именно это хотел объяснит жене, всё понимаю, а объяснить так толково не получается. А тут всё по полочкам. У моего соседа на Сид и без педали сцепления куча чем заняться можно,

Пробег на спедометре 200 и 40 т было отмотано.Как на счет вкладышей?Мне как то не хочеться лезть в двигатель

Периодические проблемы с педалью сцепления это еще ничего ))) Тебе на телешоу работать надо. Хрен дождёшься ответа.

Проверил способ на 2х машинах(одна извстан что замена сцепы нужна) действительно способ имеет место быть и как первичная диагностика может быть использован. Спасибо

Трудности с педалью сцепления начинают напрягать ) Спасибо! Очень помог! Установил на газ легко, а на тормаз не наладила, думаю посмотрю YouTube. А тут оказывается что ее снять нужно!?

здравствуйте. вопрос не по тему, но может поможете. ваз приора припарковался в горе мордой вниз. завожу горит давление, заглушил и скатился на ровное. пару раз заводил, в перерывах смотря под капотом датчик, перестало гореть. доехал до гаража.. через какое-то время завожу опять горит. поменял фильтр, датчик - не помогло. уровень есть. масло даже до фильтра не качает. снял масляный насос - он визуально не изношен. приемник и канал в блоке чисты. до этой ситуации ничего подобного не было даже не моргало.

Здравствуйте! У меня Мазда 6 2.3 акпп. При спокойной езде не пинает все работает отлично. А при быстрой езде с 3 на 4 пинает. Комп диагностику делал все работает, механически тоже смотрели разбирали фрикционы, тормозная лента, сетка все в норме, все промыли почистили все равно не перестаёт. С таким не сталкивались? Или что ещё там можно проверить?

Подскажите пожалуйста а может из за гидротрасформатора выбивать и опять врубать скорость при малых оборотах? У моего другана на ceed с педалью сцепления пока проблем не было Ж))

Автор: Валерий Моторин Раздел: KIA

Киа Сид второго поколения с индексом JD был представлен в 2012 году, а летом того же года стартовали продажи в России. Это был один из самых уважаемых компактных автомобилей на рынке. Как и прежде, Ceed предлагался в трех вариантах кузова – пяти и трехдверный хэтчбек, а так же универсал.

Над внешностью Сида поработал небезызвестный экс-дизайнер Audi Питер Шрейер. Несмотря на определенный спортивный стиль, силуэт сохранил практически прямую линию крыши, что положительно сказалось на пространстве над головой задних пассажиров.

Kia Ceed один из самых просторных в сегменте. Даже при максимально отодвинутых назад передних креслах во втором ряду остается достаточно места для колен седоков. Не приходится жаловаться и на ширину салона.

Впрочем, с пространством все в порядке не только на переднем и заднем ряду, но и в багажнике. Его объем 380 литров, а формы идеальны. Универсал благодаря увеличенному заднему свесу располагает кофром емкостью 528 литров.

В краш-тестах по версии Euro NCAP Киа Сид заработал пять звезд. Во всех комплектациях присутствовали шесть подушек безопасности.

Двигатели

В активе модели большое разнообразие бензиновых двигателей и два турбодизеля. Но в Россию официально поставлялись машины только с бензиновыми агрегатами объемом 1,4 и 1,6 литра (100 и 129 л.с. соответственно).

Трехдверные версии GT (Ceed и Pro_Ceed GT) получили бензиновый турбомотор 1.6 T-GDI отдачей 204 л.с. Двигатель из семейства Gamma оснащен непосредственным впрыском топлива.

После рестайлинга непосредственный впрыск GDI появился и на атмосферном 1.6, благодаря чему его мощность возросла до 135 л.с. Такой агрегат полагался только дорогим версиям Prestige и Premium.

Наибольшее распространение получил атмосферный 1.6 с распределенным впрыском топлива, обозначенный как G4FG. От G4FC он отличается дополнительной муфтой газораспределения на выпускном валу. Мотор хорошо знаком по другим моделям бренда. Его уязвимое место – катализатор.

Нейтрализатор может прийти в негодность уже после 50-70 тыс. км – начинают разрушаться соты. Керамическая пыль, в свою очередь, может попасть в цилиндры, что приведет к образованию задиров. Один из характерных симптомов проблем с катализатором – падение тяги. Наиболее точный метод диагностики – контроль состояния сот с помощью эндоскопа.

Прежде гарантия на катализатор составляла 1 год или 1000 км. С 2015 года срок ответственности производителя был увеличен до 3-х лет или 100 000 км. Стоит отметить, что после рестайлинга количество катализаторов увеличилось с одного до двух штук.

До 30 января 2013 года устанавливалась, так называемая, бесшумная цепь привода ГРМ, которая могла преждевременно растянуться. Позже ее заменили обычной – более надежной.

Регулировка клапанов осуществляется с помощью подбора толкателей (600 рублей за штуку). В официальном сервисе за процедуру попросят около 15 000 рублей.

Трансмиссия

Базовые версии оснащались 6-ступенчатой механической коробкой передач. В качестве альтернативы для 1.6 был предусмотрен 6-скоростной автомат.

После рестайлинга в активе Kia Ceed появилась семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением DCT. Она шла в тандеме с турбомотором объемом 1,4 литра и турбодизелем 1.6 CRDi. Бензиновый 1.6 GDI сочетался только с 6-ступенчатым роботом. Оба робота разработаны совместно с LUK.

В машинах с МКПП может дать течь сальник первичного вала. В таком случае трансмиссионная жидкость попадает на сцепление, что приводит к пробуксовке сцепления. Простой заменой сальника отделаться можно не всегда. Порой на валу обнаруживается коррозия, а, значит, новый сальник прослужит недолго. Случай признается гарантийным для машин словацкой сборки, выпущенных до 28.08.2014 года. Для обновления сальника необходимо вскрытие коробки.

Роботизированная коробка передач серьезные проблемы доставляет редко, но сбои в работе встречаются. Новый комплект сцепления обойдется в 80-90 тыс. рублей.

Ряд владельцев машин с АКПП сетует на заметные толчки в момент торможения. Для Ceed JD с атмосферным 1.6 даже вышел TSB (технический бюллетень), предписывающий обновлять софт ЭБУ коробки (ТСМ) при обнаружении недостатка в машинах 13-14 модельного года. Тем не менее, есть экземпляры, прошедшие свыше 300 000 км без каких-либо проблем с автоматом.

Ходовая

Ceed неплохо ведет себя на дорогах с хорошим покрытием. Управляемость и стабильность превосходны. А вот поперечные неровности подвеска отрабатывает сравнительно жестко и шумно.

Примерно, после 60-100 тыс. км изнашиваются сайлентблоки задних рычагов (от 700 рублей за рычаг). Кроме того, довольно часто закисают развальные болты. Их приходится срезать.

Спустя 80-120 тыс. может сдаться наружный пыльник ШРУС. Оригинальный пыльник идет только в сборе с шарниром. Аналог доступен за 800 рублей. Еще 2500 рублей придется отдать за работу.

На отрезке 100-150 тыс. км испускают дух передние и задние амортизаторы (около 2500 рублей за аналог). Параллельно настает черед шаровых опор (700 – 1500 рублей).

Стоит отметить, что с мая 2014 года пошли машины с модернизированной подвеской. Изменения затронули опорные подшипники, пружины, опоры амортизаторов и сами амортизаторы.

Рулевое управление

В Kia Ceed второго поколения, как и у предшественника, установлен электроусилитель рулевого управления. Время от времени он вызывает нарекания. Владельцы указывают на закусывание руля в нулевой зоне или подруливание (увод). Порой устранить недуг удавалось после калибровки ЭУР. Некоторым усилитель меняли по гарантии.

Встречается и еще один изъян – стук в рулевом управлении. В официальном сервисе с недугом боролись заменой либо упорного болта в рулевой рейке, либо эластичной муфты, либо рулевого карданчика.

На Сидах с адаптивным рулевым управлением стук или щелчок при вращении рулем возникал из-за люфта между втулкой адаптивного ЭУР и кронштейном поперечины капота. Дефект, в соответствии с предписанием Киа, устранялся путем установки шайбы между втулкой и кронштейном. Проблема характерна для машин, произведенных до 25 ноября 2014 года, но встречалась и в образцах 2015 года выпуска.

Кузов и салон

Лакокрасочное покрытие Ceed JD не отличается устойчивостью к агрессивной среде и внешним воздействиям. С возрастом вспучивания краски наблюдаются на двери багажника, рамке лобового стекла и порогах.

Потертости на руле нередко обнаруживались уже после 30-60 тыс. км. Официальные сервисы иногда меняли рулевое колесо по гарантии. Впрочем, есть экземпляры с пробегом близким к 100 000 км без следов износа.

Не отличается долговечностью и комбинированная обивка кресел (сочетание кожи и ткани). Как правило, лопаются кожаные вставки. К сожалению, дефект не всегда признавался гарантийным.

Время от времени в салоне начинает поскрипывать пластик.

Спустя 60-100 тыс. км могут захандрить стеклоочистители - закисает трапеция. Сначала уменьшается скорость движения щеток, а потом они и вовсе замирают. Как правило, случай признают гарантийным. Стоимость новой оригинальной трапеции более 6000 рублей.

По прошествии 100-150 тыс. км может отказать камера заднего обзора. Вместо изображения приходится лицезреть черный или синий экран. Гарантия на камеру 5 лет. Универсалы 2012-2014 модельного года при запотевании или отказе камеры вследствие попадания воды могут рассчитывать на ее бесплатную замену.

Нередко начинают мерцать или тухнут огни ДХО. Чаще недугу подвержена левая фара. Причина – отказ драйвера вследствие перегрева. Конструкцией фары замена неисправной электронной платы не предусмотрена. Новая фара с ксеноном обошлась бы в 75 000 рублей. Но умельцы научились разбирать и менять плату, стоимостью 1500 рублей.

На машинах, собранных до июня 2013, года зачастую отказывал блок управления подогревом кресел. Недуг проявлялся слабым нагревом передних кресел. За новый контроллер попросят в районе 15 000 рублей. Проблемы с подогревом могут возникнуть и из-за обрыва нитей мата.

Заключение

Второй Сид порадует дизайном и качеством отделочных материалов. Но к выбору конкретного экземпляра надо подходить осторожно. Пристального внимания требует двигатель объемом 1,6 литра.

Жёсткая педаль сцепления 6-МКПП.

Модератор: groover

Жёсткая педаль сцепления 6-МКПП.

Не хотелось создавать тему, но нужно значть что это такое.
В общем, механика 6ти ступка. Педаль сцепления исключительно на прогретом автомобиле тяжелеет, издаётся еле уловимый звук "старой кровати"
Вроде как, но не берусь судить, мелкие подёргивания при отпускании сцепления (не сильные, но попа чувствует ) Раньше не было такого.
Ездил к единственному адекватному ОД Тайм-Мобиль Автоград. Сказали что всё в порядке.
Поразмыслим? Что может быть? Или я придираюсь?

У отца на КИА Сиде, на второй год эксплуатации тоже педаль стала тяжело выжиматься. Также на ТО сказали все ок, но мы оба чувствуем что явно что то не то.
На Венге у меня пока нормально.

Привод сцепления гидравлический. Или гидравлическая часть, она тоже воздух может в магистрали содержать и тогда нуждается в прокачке, или, к примеру, резинки главного цилиндра не держат. Или непосредственно корзина с пружинами своими.
Единственное не успел посмотреть - как именно реализован привод сцепления уже на стороне сцепления, а не педали - традиционный небольшой рабочий цилиндр? Его, во-первых, регулируют, во-вторых, прокачивают, то есть все те же прелести. Плюс возможно наличие возвратной пружины, на рабочем цилиндре, она может скрипеть.

50 на 50. Вроде не было слышно про то, что на КИА часто сцепление вылетает, значит пока можно предположить, что все-таки попроще что-то, например, привод - педаль, рабочий цилиндр. педали тоже порой будь здоров звучат.

Infiniti72
Александр, попробуй заменить жидкость в гидроприводе сцепления, это по поводу тяжелеет. Не факт, что поможет, но если жидкость давно не меняли, то может в ней дело.
А скрипит скорее всего пружинка какая-нибудь, можно wd40 брызнуть на концы зацепления с педалью и по всем соединениям в районе главного цилиндра.

GEOGRAFF писал(а): Infiniti72
Александр, попробуй заменить жидкость в гидроприводе сцепления, это по поводу тяжелеет. Не факт, что поможет, но если жидкость давно не меняли, то может в ней дело.
А скрипит скорее всего пружинка какая-нибудь, можно wd40 брызнуть на концы зацепления с педалью и по всем соединениям в районе главного цилиндра.

Со скрипом согласен: похоже на пружину. А вот по поводу жидкости сомневаюсь. Если в жидкости появляется воздух или влага, мне кажется, педаль наоборот должна выжиматься свободней.

Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:

Очень похоже на корзину. Как вариант это могут быть деформированные лепестки, которые при нагревании расширяются и подклинивают.
Но это только предположение.

GEOGRAFF писал(а): ..А вот по поводу жидкости сомневаюсь. Если в жидкости появляется воздух или влага, мне кажется, педаль наоборот должна выжиматься свободней.

Кто сейчас на конференции

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Karma functions powered by Karma MOD © 2007, 2009 m157y
phpBB SEO

Читайте также: