Лада приора амт замена сцепления

Обновлено: 07.01.2025

Лада Приора Хэтчбек АМТ Кориандр › Бортжурнал › Внеплановая замена сцепления АМТ

Как то не рассчитывал, что это произойдёт так внезапно, т.к со слов предыдущего владельца сцепление меняли около 20000 км назад на дилере.Единственное вызвало смущение слово дилер, т.к. по отзывам других владельцем АМТ, дилер ставит какое то гавно и через определённое время за ними приходится все переделывать.Вот и меня постигла данная участь.Сперва начала чувствоваться небольшая пробуксовка на первой(далее скорости переключались нормально), а потом резко начались такие вибрации, что тронутся было проблемно и буквально через пару часов машина вообще отказалась ехать.При очередном заводе услышал страшные звуки чего то разваливающегося, сразу заглушил и увидел шестеренку на панели.Больше не заводил, первые мысли про выжимной и они оказались верными(по итогам вскрытия).Подцепили машину и потянули в гаражный сервис.При вскрытии коробки сразу же посыпались шарики(((.Когда все разобрали то картина была следующая.Выжимной разлетелся в хлам, выработка на корзине и диске сцепления.Выжимной определить не удалось, а корзина и сцепление были КРАФТ, одно из самых дешёвых и не качественных, другого и не ожидал от дилера.Прочитав кучу инфы и отзывов, выбирал между LUK и Sachs, остановился на последнем т.к. оно считается наиболее качественным.Комплект сцепления Sachs стоит 4860(в обычном магазине, в интернете от 4100), но с него не подходит выжимной т.к он на коробки старого образца.Пришлось докупить отдельно выжимной INA 2181(от гранты).В интернете уже можно заказать полный комплект с выжимным для тросовой коробки(артикул будет ниже на фото и цена 4460, приемлема).Вообщем купив все, отвёз мастерам.Машину забрал на след.день т.к. запчасти привёз уже в конце рабочего дня.Все поставили на место, смазали актуатор, выставили по прежним меткам(сделал фото креплений перед снятием).Машина завелась идеально, все работает тихо и без вибраций.Когда мониторил инфу по АМТ, все пишут, что нужна адаптация которая стоит от 1000 р.Но сперва решил протестить машину как она себя ведёт и о чудо, никаких толчков, пинков не почувствовал, машина переключалась мягко и без рывков, ВСЕ ОТЛИЧНО.Как сказали мастера, что все выставили как было и просто нужно сперва проехать км 200 и коробка сама все сделает, так и сделаю.Думаю теперь проблем не будет в ближайшее время.

Как делается замена сцепления Лада Приора

Сцепление автомобиля подвергается большой нагрузке – постоянное использование в процессе эксплуатации автомобиля, вибрация двигателя, слишком большие нагрузки на двигатель. Последний факт износа, как правило, сопровождается характерным запахом сожженного сцепления.

К первым признакам относятся ощущение неполной работы сцепления, посторонние звуки, возможны даже хрусты. Также может провисать педаль сцепления, что тоже говорит о том, что необходимо как можно скорее заменить сцепление на Ладе Приора.

Однако у неопытных автовладельцев зачастую возникает закономерный вопрос: как заменить сцепление своими руками? Сложного в этом процессе ничего нет, но запастись инструментами и некоторыми знаниями необходимо.

Подготовка

Существует 2 способа замены сцепления. Один способ предполагает полное снятие КПП, другой – нет. При этом в любом из случаев нужны следующие подручные средства:

домкрат;
эстакада, без которой будет проблематично заменить сцепление;
колоды или кирпичи;
комплект ключей и головок размеров от 8 до 19, может понадобиться головка на 15, которая требуется нечасто;
удлинители для ключей будут не лишними, так как порой складывается ситуация, в которой достать деталь рукой будет невозможно;
оправка 10-12 см для центрирования ведомого диска.

Способ со снятием КПП:

Снять аккумулятор.
Отсоединить трос, идущий к спидометру.
Теперь предстоит снять коробку переключения передач. При этом если ставить обратно старый нажимной диск, нужно отметить взаимное расположение маховика и кожуха вышеупомянутого диска для сохранения балансировки.
Далее следует вставить оправку в отверстие диска. Можно обойтись и без этой процедуры, но тогда нужно держать ведомый диск, в противном случае он выпадет.
Придерживая маховик, открутите все 6 болтов крепления. При этом делать это надо постепенно, по обороту от каждого болта, чтобы диск не перекосило.
Теперь можно снять кожух, в котором будет находиться нажимной диск.
Далее снимается ведомый диск с оправкой.
Теперь наступает один из ответственных моментов во всем процессе замены, а именно осмотр ведомого диска. Необходимо проверить его на износ, проверить поверхность фрикционных накладок и надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы.
Нельзя забывать и про проверку на его «биение». Другими словами, насколько его поверхность ровная.
При наличии каких-либо следов износа требуется заменить необходимые детали.
При наличии явных следов износа на нажимном диске его следует заменить полностью в сборе.
Перед самой установкой сцепления не помешает проверить детали на легкость взаимодействия. Любые закусывания или дефекты также следует устранить.
При установке ведомого диска в кожух выступающая часть ступицы должна соприкасаться с пружиной.
Далее сборка сцепления идет в обратном порядке.

Примечательно, что при установке новых деталей длины нижней резьбовой части наконечника троса, как правило, не хватает для восстановления его изначального положения.

Поэтому необходимо привести в изначальное положение механизм компенсации износа. Для этого между поводком и рычагом вилки выключения сцепления нужно установить размер L.

Педаль сцепления следует поднять вверх до упора. Тогда пружина автоматически вернет ползун в исходное положение. После этого останется только проверить результат работы и при необходимости отрегулировать сцепление.

Замена без снятия КПП

Данный процесс не слишком отличается от первого, как кажется на первый взгляд. Подготовка и инструмент тот же. Однако в этом случае есть один большой плюс – нет необходимости ворочать достаточно тяжелую КПП. Это особенно актуально, если за замену сцепления берется один человек.

При этом разбор следует начать со съема левого колеса и постановки машины на домкрат. Лучше всего это делать в боксе, где есть смотровая яма. В дополнение к указанным в первом случае первым пунктам необходимо снять воздушный фильтр, открутить гофру, отсоединить ДМВР, ослабить крепления стартера.

Придется открутить КПП, но нет необходимости трогать ШРУСы. Поскольку в процессе отсоединения всего вышеописанного будут ослаблены болты, держащие двигатель, под него нужно подставить кирпичи, чтобы не оборвать шланги. Аналогично придется немного сместить КПП на подставку для кирпичей.

Теперь сцепление можно сменить уже вышеописанным способом. Как видно, ничего сложного в этом нет.

Лада Гранта Лифтбек AMT › Бортжурнал › Замена сцепления на АМТ

Ещё в начале октября решил заменить сцепление. Надоела вибрация в пробках. Пробег 55 тыс. км. Долгие поиски в интернете привели меня к следующим заветным цифрам для заказа в Автодоке: 620331900. Это правильный комплект сцепления от LUK. Обошелся в 4679 руб. Есть ещё вариант от SACHS (и по слухам с начала 2020 года завод перешел на SACHS), но остановился на LUK.

На заводской корзине Valeo просажены лепестки, хотя сам диск в неплохом состоянии:

Попутно смазали актуатор:

Работа обошлась в 4500 руб вместе с адаптацией.

Заодно попросил прошить робота на 2-ю версию. Но что то пошло не так… После прошивки при включении задней передачи загорелась "звездочка" на панели приборов. Ползущий режим как то странно и с вибрацией работал. Несколько раз меняли положение актуатора, но это не приносило должного результата. В итоге решили залить обратно родную прошивку. Но не тут то было. Я не вникал особо каким прибором прошивали, но прошивка отказалась возвращаться обратно. Приехал я к 9:00, к 12:30 новое сцепление уже было на месте и до 17:00 пытались вернуть прошивку обратно. И зарядку к аккумулятору подключали и гуглили вместе с мастером. В итоге прошивка вернулась. Поехал я домой и… 4-я передача не включается… Просто провал и машина не едет. Возвращаюсь. Пробуют с прибора включать передачи принудительно — 4-я не включается даже в ручном режиме. Опять двигают актуатор, вроде как в заводское положение. 4-я начала включаться. Адаптацию за всё время сделали раз 20 наверное. А время уже к 6 вечера подходит, смотрю сами ребята уже и не особо рады происходящему. Но видимо в конечном итоге актуатор занял правильное положение и машина наконец то нормально поехала. Деньги за прошивку вернули. И остался я с новым сцеплением, но на 1-й версии прошивки. Чему в тот момент был несказанно рад.

Итог: тряска на горячую ушла. Задумчивость робота осталась. Никаких изменений больше не заметил. Трогается так же как и на Valeo.

Совет: не прошивать робота сразу после замены сцепления. Поездить немного чтобы понять правильно ли всё работает. И только потом прошивать.

Есть мысль вернуться к вопросу прошивки ближе к весне. Ну не нравится мне провал между 1-ой и 2-ой передачей при быстром старте.

Замена сцепления приора робот

Заботливое отношение к сцеплению прививают еще в автошколе. Плавненько нажал, включил передачу, плавненько отпустил. Сцепление это узел соединяющий коробку и мотор. Регулировка нужна после замены. Как правило замена сцепления выполнима в гаражных условиях. Лада Приора вообще ремонтопригодный автомобиль. На СТО работа обойдется в 1500-2000 руб. Цена комплекта родного сцепления стоит примерно 2000 руб. На иномарках цена узла обходится дороже даже с заменой и регулировкой. С покупкой первой машины понимание всей ценности сцепления увеличивается в разы. На Приоре – одной из самых популярных городских машин – многие учились водить (по-настоящему, без инструктора!) и возможно меняли узел в гараже.

Сцепление Приора просто в устройстве, но, тем не менее, оно всегда должно быть в хорошем рабочем состоянии – от этого зависит здоровье машины, безопасность движения. Поэтому нужно знать все о замене узла на Лада Приора – в конце концов, это не просто педаль сцепления, этой целый механизм. Который участвует в приведении автомобиля в движение — дружит КПП и двигатель.

Как пример, все понимают, что для выключения сцепления педаль нужно выжать. А что будет, если машина не откликнется на это? Клюнет, или заглохнет посреди дороги? Совсем не стоит слушать советы пытаясь мучать коробку без сцепления, «подлавливая» обороты. Выход из этой ситуации один: извлечь хороший урок и вовремя беспокоиться о «здоровье» своего «друга». Читайте статью до конца и будете в безопасности — на дороге этот узел Вас точно не подставит!

Из чего состоит сцепление механики Приоры

Перед тем как поменять деталь на Лада Приора (или выполнить любую другую операцию сродни замене) нужно знать все об устройстве этого механизма. Он состоит из нескольких комплектующих:

Первичный вал коробки передач;
Вилка привода выключения сцепления;
Втулка оси вилки;
Нажимной диск в сборе (корзина);
Ведомый диск сцепления;
Маховик;
Механизм автоматической регулировки длины троса;
Муфта выключения сцепления (выжимной подшипник);
Нижний наконечник оболочки троса;
Механизм привода (кронштейн, крепящийся к картеру коробки передач, уплотнитель, трос привода, втулки, направляющая втулка выжимного подшипника, поводок троса, скоба стопорная, ось, педаль и накладка).

Штатное сцепление – артикул и цена

На ВАЗ 2170 Priora с завода стоит сцепление производства LUK. Каталожный номер (артикул): 21703-1601130-00. Найти его можно по цене от двух тысяч рублей, а если нужен не весь комплект механизма (не считая механизм привода), можно найти детали по каталожным номерам:

Муфта в сборе (выжимной подшипник): 21703-1601180-10;
Диск ведомый: 21703-1601130-00;
Нажимной диск в сборе: 21703-1601085-00;
Болт: 21080:1601207-00.

«Родной» комплект LUK считается «мягче» аналогов и, к тому же, поставляется с усиленной корзиной.

Механика

На механике процесс работы сцепления крайне прост. Разберем его с момента начала движения. Автомобиль после запуска двигателя стоит на нейтральной передаче (запускать двигатель на передаче – моветон). Сцепление выжимается до конца – это значит, что оно выключено, ведомый и нажимной диски разошлись, то есть, создается момент для переключения передачи. Рычаг КПП по кулисе переводится в положение 1, включается первая передача.

Педаль плавно отпускается (включение сцепления), в этот момент происходит самое важное: расстояние между нажимным диском и ведомым постоянно сокращается, а усилие, передаваемое двигателем, уже привело один диск в движение, отчего момент «столкновения» двух дисков становится тяжелым. Если педаль отпускается резко, они быстро соприкоснутся, а это значит, что диск приостановится (представьте, что Вы идете и запинаетесь о камень – примерно то же самое происходит с двигателем).

Двигатель может заглохнуть, а в лучшем случае машина просто «клюнет». В такие моменты очень сильно страдают «лепестки» на ведомом диске – чем более «приплюснутыми» они становятся, тем ближе срок замены «сцепы». Если же диски соприкасаются плавно и ведомый диск медленно приводится в движение, автомобиль трогается с мертвой точки.

АМТ Робот

Приора с роботизированной трансмиссией ставилась только на рестайлинговые версии (2013-2018), причем выбор автолюбителей не всегда шел в пользу «робота». Но роботизированная АКПП разрабатывалась на основе проекта новой МКПП, так что бояться нечего – все надежно. Компьютер или, в данном случае, «робот» сам управляет включением и выключением сцепления и сам переключает передачи (за исключением случаев, когда водитель берет обязанность по ручному переключению передач).

Приора на «роботе» тоже может клевать при старте и переключении передач. Причиной этому может быть как ошибка электроники, так и износ механизма «сцепы» – если какую-то деталь пора менять, то как бы сильно «робот» не хотел сгладить очередной клевок, у него это не получится.

Производители и цены аналогов

Kraft (артикул W05200G) – цена от 3 300 рублей;
Pilenga c металлокерамическим диском (артикул CK-P4005XR) – цена от 10 000 рублей (отличный, но дорогой спортивный комплект усиленного механизма с усиленным выжимным диском);
Pilenga (артикул CK-P 4005) – цена от 2 800 рублей;
Sachs (артикул 3000 951 033) – цена от 3 800 рублей;
Valeo (828 222) – цена от 2 300 рублей.

Комплект Валео Для Приоры считается очень похожим на то, что производит Luk – он тоже «мягкий» по ощущениям.

Признаки неисправности

Основными признаками неисправности считаются:

Гул, свист и другие лишние звуки при нажатии или отпускании педали;
«Толчок» даже в том случае, если рабочий момент был пойман вовремя.

Если подозрения на неисправность «сцепы» есть, то можно сделать диагностику народными методами, без разборки подкапотных внутренностей.

Проверка на проскальзывание

Фиксируем авто ручником, включаем третью или четвертую передачу, медленно (медленнее, чем обычно!) выжимаем левую крайнюю педаль и на рабочем моменте жмем газ. Если с ручником все хорошо, то проверка будет правдивой. Автомобиль заглох – значит, пора менять нажимной диск.

Проверка на неполное выключение

Перед проверкой двигатель должен работать на холостых оборотах. Жмем на крайнюю левую педаль до предела и включаем заднюю или первую передачу. Если передача включается тяжелее, чем это было раньше, то зазор между нажимным и ведомым дисками крайне мал, и они соприкасаются – сцепление «ведет». Причиной этому чаще всего является износ накладок ведомого диска, толщина диска сцепления уменьшается.

Как заменить и отрегулировать сцепление

Перед тем как заменить механизм, нужно подготовиться. Для этого принесите в свою рабочую зону:

Большую крестообразную или плоскую отвертку;
Оправку;
Ключ на 8.

"АвтоВАЗ" предложил покупателям Lada Vesta дешевую автоматизированную трансмиссию, но забыл рассказать о ценах на дальнейшее содержание пресловутого "робота" АМТ. Но мир должен знать, сколько на самом деле стоит замена актуаторов, которые отвечают за переключение передач.

В данной статье я расскажу о том как я долго и упорно шел к данному решению. Надеюсь все было не зря…
Кто является счастливым обладателем АМТ меня поймут)

И так, коротко о главном:

Моей машине 1.5 года с момента выезда из автосалона, за это время не было никаких серьезных проблем кроме пресловутого сцепления… Пробег уже пошел на 44т.км., за это время поменяли сцепление по гарантии

в 20т.км. и, наконец то!, согласились поменять его второй раз, но уже с моими поправками на ветер!

На заводском сцеплении я проехал без бед 5т.км., после чего машина начала подергивать… В 10-15т.км. "дергатня" стала уже не выносимой, и так до 20т.км, пока я не нашел "Техинком", который любезно и без проблем согласился мне его поменять (за что им огромное спасибо!). Ставили новый комплект (как мне сказали) модернизированный, но счастье мое продлилось не долго — через 3т.км. машина опять задрожала, а в 5т.км. стало уже не выносимо… И вот до данного сегодняшнего пробега я мучился… Мои разъезды в "Техинком" ни чего не давали, как мне тогда сказали — это вторая замена сцепления и завод будет уже тщательно приглядываться к данному случаю, нам необходимо сделать фото-видео материалы данного явления и согласовать с заводом замену… Моих видео им было не достаточно, а в большинстве своем их просто не хотели смотреть… На все мои замечания о том что мастер не я, а вы и проблему должны искать вы, а не я — отмазывались работой по регламенту завода. Естественно при показе мастеру приемщику или мастеру по гарантии машина вела себя прилично, т.е. проблем нет (ибо пока до меня доходили посмотреть — машина стояла, либо выключена, либо заведена — это не было важным, я пробовал и так и так)… Так и ездил я пытаясь доказать то, чего для них и завода не существует пока не случилось то, что должно было случиться, а именно АМТ упала в аварийный режим… Но не просто она туда ушла, она реально заставила меня ОХРЕНЕТЬ по полной программе! Если раньше АМТ уходя в аварийный режим просто снимала передачу и зажигала шестеренку, то теперь АМТ заклинила передачу!
… Вот ползу я себе с Лефортовского тоннеля в пробочке, все хорошо, вот и бампер товарища спереди приближается, жму на тормоз — не получается, все нормально, едем дальше в бампер… Короче — увидел шестеренку, скинул на нейтраль — не помогло, надавил конкретно на тормоз — удар в районе кпп — кпп переключилась на нейтраль. …
Нет, в товарища с переди я не въехал) Все обошлось), но вот с "Техинкомом" я уже разговаривал по другому и на других тонах… Машина поехала нормально через две минуты простоя. Аналогичная ситуация повторилась и в пробке на пути к дому на МКАДе через пару дней, только там все же АМТ перевела машину со скорости в нейтраль при постановке селектора КПП в положение "N"…
Записался я к ним на 17:00 и попутно в "Автономию" на 9:00, где была куплена машина (ранее Абрера-Моторс).
В "Автономии" не стали насиловать мозг после моих слов о повторной замене сцепления, просто, молча провели диагностику, увидели перегрев, показали и добавили — Вам, товарищ, надобно бы поменять сцепление…

Поговорил с приемщиком — естественно надо было ждать нового комплекта с завода, но я хотел ставить свое сцепление и по этому к дискуссии вскоре присоединился мастер по гарантии, который начал было полоскать мне мозг о том, что они так не делают, они так не могут, завод не оплатит и т.д., на что получил простой мой ответ — гарантия одобрена, завод за работы платит, а что Вы туда мне вкрутите — не важно, Вам все равно снимать, разбирать и ставить! После этого его, как бы, осенило! ))) и он вспомнил что так можно)))
В общем порешили с "Автономией" что я ухожу с гарантии на КПП и мне ставят мой комплект, на который я "любовался" уже пару недель))) Комплект заводской я забираю себе (так, на всякий случай, на стенд там повесить или еще че с ним делать… опять же, товарищи, УСИЛЕННЫЙ еще более чем прошлый усиленный, хотя разницы я не заметил).
Ошибки попросил не трогать — специально для "Техинкома". Было любопытно что они скажут.
В 17:00 того же дня "Техинком" признал что надо менять, сказали что могут заказать комплект с завода и придет он быстрее чем у "Автономии", но вот записаться к ним на данную работу можно аж через месяц!
Ладно, в "Техинкоме" для меня лежали новые стекла на задние двери и их принялись менять. АМТ было решено чинить в "Автономии".
И вот наступил этот счастливый день! 04.07.2017 — я попрощался с "Францией" и поприветствовал "Германию")))
Стоял рядом с машиной и наблюдал за этим, для меня увлекательным, процессом от "А" до "Я")))
Мастер был хороший мужик! Делал все не спеша, обдумывая — как на своей машине… На мои вопросы отвечал, показывал и объяснял что да как, промазали вилку сцепления до которой не было ни кому раньше дела))) В общем я доволен)))

Робот Лада АМТ обслуживание и адаптации

Вот и в нашем полку прибыло, автоматизированные механические трансмиссии с лёгкой руки Рено появились на отечественных автомобилях Лада Веста, Лада Гранта и некоторых других моделях, мало того эти трансмиссии стали устанавливать на некоторые модели Рено, которые собираются в нашей стране.

Мы давно и довольно успешно ремонтируем, обслуживаем и диагностируем АМТ других производителей для многих марок таких как Пежо-Ситроен, Тойота, Фиат, Опель и вдруг — Лада. Ну что ж посмотрим что за зверь.
Трансмиссия (коробка передач) в этих системах обычно практически не чем не отличается от механики, иногда бывают конструктивные особенности корпуса для крепления приводов, начинка же ( шестерни, синхронизаторы, подшипники ) это обыкновенная механическая коробка, но… Управляет этой коробкой электроника, а механизм включения сцепления и переключения передач имеет привода, где то гидравлические, где то электромеханические.
Наша АМТ имеет Европейские привода, производимые компанией ZF являющаяся партнёром нескольких Европейских марок.

Робот имеет штоковый привод сцепления с электромеханическим актуатором и электромеханический привод выбора передач. Гидравлики на данной системе нет. Сцепление кстати, в отличии от многих других марок, на АМТ Лада идёт от обыкновенной механики. Всё это великолепие управляется электронным блоком управления ( ЭБУ ) Который в свою очередь связан с органами управления ( рычагом выбора режимов ) и системой индикации, для контроля режима работы трансмиссии.
Привод включения сцепления конструктивно напоминает привод от некоторых моделей Пежо-Ситроен, Привод выбора передач от ZF тоже похож на известные аналоги, конструкция не нова, и использовалась на автомобилях в Европе, остальные компоненты системы (включая прошивку) скорее всего имеют отечественное происхождение.

С 14 года, когда начался выпуск АМТ на ВАЗе конструкция практически не имела изменений, модификации касались комплектов сцепления VALEO которые ВАЗ устанавливает с АМТ и программного обеспечения робота.

Что же выяснилось в процессе эксплуатации этих коробок. Ну первая проблема на которую обратили внимание все владельцы оснащённых АМТ ВАЗов это скрип привода включения сцепления через некоторое время эксплуатации. Дело в том что что в приводе есть подпружиненный механизм, помогающий электромотору включать сцепление, так этот неприятный скрип издают подвижные соединения этого механизма. Самый распространенный метод борьбы с этой бедой, демонтаж, разборка и обильная смазка подвижной части этого механизма. К сожалению помогает это не на долго, через какое то время звук появляется опять… Второе что не нравится автолюбителям в данных системах — это необходимость дополнительного обслуживания робота. ВАЗ рекомендует раз в 15000 километров проводить адаптацию точки схватывания сцепления. Эта процедура устанавливает рабочие параметры привода в процессе эксплуатации и необходима для правильной работы АМТ.

Некоторые владельцы автомобилей с АМТ ВАЗ жалуются на алгоритмы работы коробки в разных условиях, но большинство этих проблем решается модификацией прошивки. Правда ВАЗ не торопится по каким то причинам не торопится обновлять программное обеспечение на старых моделях, но умельцы заливают самостоятельно более новые прошивки от других моделей, с улучшенными алгоритмами и новыми функциями. Так же оказалось что, робот вполне неплохо работает и с комплектами сцепления других производителей не только VALEO, но не всеми, некоторые комплекты сцепления «убивают» актуатор. А цена актуаторов на этой АМТ не малая.

В целом АМТ от ВАЗа достаточно надёжное изделие, но требующее некоторых знаний и понимания работы её узлов, для правильной эксплуатации данной коробки.

Наша компания осуществляет все работы связанные с обслуживанием и ремонтов робота Лады.

1. Адаптация точки схватывания сцепления
2. Диагностика АМТ ВАЗ
3. Замена сцепления АМТ (включая все необходимые процедуры обучения)

Замена сцепления Лады Приоры

Lada Priora – пожалуй, самая популярная модель российского автопрома, которая, по статистике, испытывает постоянные проблемы со сцеплением. Его замена достаточно кропотливая процедура, особенно если это делать самому. Попробуем разобраться в этом вопросе более подробно на полноценном руководстве по замене сцепления.

Замена сцепления лады приоры своими руками может быть завершена в домашних условиях с помощью автомобильных стоек для подъема автомобиля и тележечного домкрата. Настоятельно рекомендуется использовать инструмент для выравнивания сцепления, иначе вы можете потратить слишком много времени на выравнивание пластины сцепления и шлица входного вала. Сама процедура займет около 5-6 часов времени.

Пошаговое руководство

Что понадобится

Сменная муфта сцепления
Инструмент для центровки сцепления
Тормозная жидкость
Различные отвертки
Трещотка
Штанга выключателя
Тележечный домкрат
Подставки или рампы
Противооткатные упоры

Шаг 1 – замена тросика и педали сцепления лады приоры

Отсоедините аккумулятор, открутите рычаг переключения передач в салоне (два болта), и, когда автомобиль оторвется от земли, отсоедините тросик сцепления от рычага вилки в пылезащитном чехле. Трос и педаль сцепления необходимо ослабить, уменьшив давление регулировочных гаек на брандмауэре в моторном отсеке.

Шаг 2

Затем отсоедините провода датчика от коробки передач и ослабьте, а затем отсоедините трос ручного тормоза, чтобы можно было снять коробку передач.

Шаг 3

Ослабьте часть выхлопной трубы, открутив болты, расположенные во внутренней части Приоры. Их, как правило, трудно удалить из-за грязи, ржавчины, постоянного расширения и сжатия горячей выхлопной трубы. Пенетрант, такой как WD40, может помочь ослабить конструкцию.

Шаг 4

Снимите стартер и болты колокольни. Вам понадобятся дополнительные инструменты (удлинители, прерыватели, шарнирные соединения), чтобы добраться до самих дальних болтов. Затем снимите коробку передач.

Основная часть

Шаг 5

Снимите старую нажимную пластину и маховик. Чтобы двигатель не вращался при снятии болтов маховика, используйте большую отвертку, вставленную в зубья и зафиксированную на корпусе. Тщательно очистите внутреннюю часть колокольни.

Шаг 6

Установите новый маховик и прижимную пластину и затяните их. На всех болтах маховика и прижимной пластины должен быть использован мазок контргайки. Обратите внимание на использование инструмента выравнивания сцепления.

Фото – прижимная пластина

Шаг 7

Шаг 8

Снимите крепление коробки передач с поперечины и снимите поперечину, если требуется зазор. Затем открутите болты, которые крепят корпус колокола коробки передач к двигателю. После этого осторожно отодвиньте коробку передач от двигателя до тех пор, пока входной сдвиг не очистит прижимную пластину. Снимите прижимную пластину и диск сцепления.

Шаг 9

Теперь вы можете снять коробку передач. Сначала внимательно осмотрите маховик на предмет царапин, тепловых пятен, трещин или чего-либо необычного. Любое повреждение оправдывает необходимость механической обработки или замены маховика.

Примечание: механическая обработка маховика не устранит тепловых пятен. Возможно, потребуется его. Это также хорошее время для проверки заднего главного уплотнения двигателя на наличие утечек и ремонта по мере необходимости.

Замена Сцепления

Шаг 10

Установите новый диск сцепления и прижимную пластину. Затяните прижимную пластину в соответствии с рекомендациями производителя. (Примечание: диск сцепления может быть установлен только в одну сторону. Если он установлен неправильно, то сцепление не будет работать. В большинстве случаев на сменном диске будет наклейка с надписью «маховик сбоку», если не обращать внимания на то, как был установлен старый диск). Установите выпускной подшипник с тонким слоем смазки на скользящую поверхность подшипника.

С помощью домкрата коробки передач вставьте коробку передач обратно в нужное положение. Осторожно двигайте коробку передач вперед до тех пор, пока входной вал не войдет в шлицевое отверстие диска сцепления (центр). После выравнивания и соединения коробки передач и двигателя замените болты корпуса колокола и все предметы, которые вы сняли с коробки передач. Отрегулируйте узел сцепления по мере необходимости.

Если вам требуются более подробные инструкции, воспользуйтесь подробными видео от самой компании по замене троса сцепления лады приоры. Там описано более подробное пошаговое руководство.

Заключение

В результате можно получить полностью замененную коробку передач, а также сцепление. Однако это достаточно кропотливый процесс, который требует наличия практических знаний. Желаем успехов!

Роботизированная коробка на «Лада Приора»: преимущества и недостатки, отзывы владельцев

Коробка робот на Lada Priora является неким гибридом, промежуточным вариантом между механикой и АКПП. Соответственно, преимущества и недостатки вытекают из ее конструкции. В агрегате реализована концепция «защита от дурака», когда полностью исключается случайное включение передачи, которое может повлечь резкую перегрузку двигателя. Переход в ручной режим допускает понижение передачи на одну скорость, что предохраняет трансмиссию и силовой агрегат от перегрузок.

Если есть намерение приобрести автомобиль «Веста», «Гранта» или «Приора» робот, отзывы владельцев помогут лучше понять работу и удобство пользования этим типом трансмиссии.

На какие модели «Лада Приора» ставили роботизированную трансмиссию АМТ

РКПП устанавливалась на автомобили «Лада Приора» в трех кузовах (2014-2015 годов выпуска), оснащенных 16-клапанным двигателем: это седан, лифтбек и хэтчбек.

Как устроена и работает АМТ

АМТ (automatic-manual transmission) — автоматизированная/ручная трансмиссия со смешанным режимом представляет собой обычную механическую КПП, в которой функции включения/выключения сцепления и переключения передач возложены на исполнительные устройства, приводимые в движение электромоторами по команде электронного управляющего блока. Таким образом, механические приводы трансмиссии (педаль сцепления, тросики или кулиса), которыми управлял ранее водитель, исключены.

Механизм «Лады Приоры» внутри

Перед началом эксплуатации автомобиля производится однократный (впоследствии периодически повторяемый при проведении регламентного ТО) процесс адаптации, который заключается в программировании электронного устройства управления переключением передач и сцеплением.

Основные преимущества и недостатки АМТ на «Приоре»

По сравнению с механикой

Сравнение с механической КПП вытекает из отличий в механизме привода переключения передач и сцепления. Недостатки связаны с несовершенством исполнительных механизмов узла переключения. Отзывы владельцев «Приоры» с коробкой робот выявили следующие преимущества по сравнению с механикой:

экономичность;
снижение шума в салоне;
уменьшение вибраций рычага КПП;
свободу рук от постоянного переключения передач.

ограниченный срок службы дорогостоящих импортных актуаторов;
рывки и замедленность включения передач;
провалы при переключении передач.

По сравнению с гидроавтоматом

Сравнивая отзывы владельцев «Приоры» о роботе и АКПП, можно выявить наиболее явные различия между ними. Среди преимуществ РКПП следующие:

экономичность;
выносливость к повышенным нагрузкам (плохая дорога, пересеченная местность);
стоимость узла и его обслуживания ниже, чем у АКПП.

Сравнение коробок передач

неравномерность переключения 1-й и 2-й передач;
необходимость в периодической регулировке;
проблематичность ремонта актуаторов (только замена);
повышенный шум на верхних передачах.

Отзывы приороводов об АМТ

Об автомобиле «Приора» робот владельцы в отзывах говорят, что АМТ менее чутко, чем АКПП, реагирует на необходимость смены передач. В автоматическом режиме интенсивный разгон, по отзывам, недостижим. Требуется переход на мануальное понижение передачи с последующим возвратом в автоматический режим. Активная езда на роботе затруднительна, поскольку его адаптация осуществляется в статическом режиме, который не учитывает сокращение времени реакции в динамическом режиме. Одним словом, робот плохо обучаем под индивидуальный стиль вождения, наоборот, водителю требуется привыкнуть к алгоритму работы робота.

Что касается обслуживания, то отзывы владельцев о «Ладе Приора» с коробкой-робот свидетельствуют: процедура адаптации, которая обязательна после ремонтных работ и замены сцепления, при плановом ТО проводится на СТО не всегда. Хотя она не требует никаких затрат в виде запасных частей и занимает несколько минут.

Причиной неправильной работы коробки робота чаще всего бывают поломки механики или актуаторов.

Удобство и комфорт

По сравнению с механикой, роботизированная КПП обеспечивает больший уровень комфорта при езде за счет избавления водителя от постоянной работы рычагом выбора передач и педалью сцепления. Благодаря электронной системе управления, не связанной механически с трансмиссией, шум от работы коробки в салон почти не проникает.При необходимости можно перейти на ручное переключение передачи. В целом коробка робот «Лады», согласно отзывам, не любит резкий стиль езды и концепция оптимизирована под максимальный комфорт и плавность при вождении машины.

Надежность

Работа актуаторов не вызывает нареканий, отзывы о коробке-робот «Приоры» согласуются со сроком службы узла, по заверениям производителя, до 10 лет. Они рассчитаны на весь срок эксплуатации коробки. Однако за счет отсутствия механического связующего узла, управляющего переключением передач и выключением сцепления, в целом надежность работы трансмиссии не повысилась. Заблокировать ее работу может поломка узла, сильный перегрев либо переохлаждение. В последнем случае может срабатывать сигнал недостаточной зарядки аккумуляторной батареи при включенных потребителях энергии. Отзывы о роботизированной коробке «Приоры» сходятся на том, что для холодных регионов требуется повышенная емкость аккумулятора и регулярная его проверка на потерю емкости.

«Лада Приора» робот

Отзывы о «Приоре» на роботе подтверждают фактор надежности агрегата, если в комплекте с ним использовать качественное сцепление (VALEO, SACHS, LUK и т. п.) и регулярно смазывать актуаторы (примерно через 50000 км).

Эксплуатационные параметры

Отзывы владельцев «Приоры» о роботе позволяют выявить некоторые недостатки и преимущества узлов, стоимость их ремонта и замены, а также ресурсный пробег и общие особенности эксплуатации.

По сравнению с механикой, разгон до 100 км/час увеличился примерно на 1 секунду. Усредненный расход топлива для Lada Priora (c двигателем 106 л. с.) на отрегулированном роботе составляет:

5,5 л/100 км на шоссе;
8,5 л/100 км по городу;
6,6 л/100 км в смешанном цикле.

Вышедший из строя актуатор неремонтопригоден и подлежит замене целиком. Цена колеблется от 15000 руб. на актуатор выключения сцепления до 20000 руб. на актуатор переключения скоростей.

Трансмиссионное масло и его замена производителем «АвтоВАЗ» не регламентируется, однако отзывы владельцев «Лада Приора» о роботе подтверждают следующее: РКПП — это 5-ступенчатая МКПП 2180, оснащенная автоматизированным переключением передач и сцепления и масло в ней лучше менять каждые 60000 км.

Хорошо подходят полусинтетические масла по классификации API GL-4. Вязкость масла следует выбирать исходя из региона эксплуатации автомобиля и учитывая температуру внешней среды.

Замена сцепления лада приора своими руками

Возникла необходимость поменять сцепление на ладе приоре.
Симптомы типичные — чувствительное буксование сцепления на высших передачах и большом моменте двигателя.

Сразу скажу — сцепление хотелось менять без снятия коробки и выдёргивания шрусов. Что, кстати, противоречит сервисному мануалу

Пробег 46000. Основные причины столь ранней замены:

1. Это всё же мой первый автомобиль, хоть и не первое транспортное средство )
2. На машине разок проехал братик (по танкодрому). после чего от неё за 10 метров несло жжёным сцеплением
3. Пришлось тягать на буксире тяжеленный 1,5тонный Хрюндай Тибурон

Сцепление решил менять целиком, в сборе потому как на заводе ставят два разных сцепления детали которых друг к другу не подходят. Какое установлено на каждой машине не выяснить пока не разберёшь, не так ли? )

Сцепление у которого ведомый с 4 пружинками не встречал и ничего про него не знаю.
Сцепление с 4 большими и 2 малыми пружинами — это сцепление фирмы LUK. Его ставят на заводе. На ведомом диске должны присутствовать цифры 21703 или 21128.

Попытки купить сцепление в окресных магазинах не привели ни к чему — предлагали штатное сцепление от 2112 (совместимо по размерам, но не по передаваемому моменту) и его немецкие аналоги (вполне годятся, если б не выглядели явными подделками).
Пришлось ехать на Кунцевский авторынок. На момент написания статьи комплект сцепления обошёлся в 3400 рублей(кажется))

это не у вас в глазах двоится — это я фокус не навёл)

Для замены сцепления понадобились:
1. Колоды, кирпичи и домкрат — чем больше тем лучше.
2. Эстакада — 1штука(можно и без неё, но наверное тяжко)
3. Комплект ключей и особенно головок с различными удлинителями(головка на 8 и на 19 оказались полезней всего. Нужен и сравнительно редкий 15!)
4. Короткая оправка для центрирования ведомого диска(10-12 см)
5. Пригодился и тюбик литола или чего подобного для смазки вала коробки и резьб.

Было сделано (порядок может не соблюдаться да и упустить мог чего):
1. Снят АКБ
2. Снят воздушный фильтр в сборе, отцеплен шлейф датчика воздуха.
3. Снят стартер, отсоединены его клеммы
4. Снята защита(пыльник) двигателя, передний кожух сцепления
5. Машина была вывешена, сняты передние колёса(это возможно лишнее)), отвинчены винты крепления шаровых опор(без этого у меня бы ничего не вышло).
6. Отцеплен валик привода с рычага выбора передачи, отцеплена левая реактивная опора(та что крепится к коробке)
7. Подставил под двигатель кирпичи и колоды, открутил опору коробки передач(левую). Двигатель с коробкой накренились и встали на мою баррикаду.
8. Открутил 3 винта и одну гайку соединяющую коробку и двигатель.
9. Начал оттаскивать коробку от двигателя (предварительно для страховки положил под неё колоду). Коробка у меня легла дальним от двигателя концом на растяжку и вниз так и не опустилась. Тасовал коробку пока между ней и двигателем не образовалась порядочная щель.

Для облегчения трудов имейте в виду — стойки(за тормозные диски например) нужно двигать в ту сторону куда хотите тянуть коробку. Иначе мешать будут.

10. Снял старое сцепление, открутив корзину от маховика. Откручивал винты по одному крутя двигатель рукой (вот тут понадобилась головка на 8, даже пришлось сгонять купить). Вынул рукой выжимной подшипник из колокола коробки.

У меня оказалось установлено ЛЮКовское сцепление от 21128, в хлам сожжёный ведомый диск и относительно целые корзина с выжимным.
11. Поставил новое. Наживил болтиками корзину со вложенным в неё ведомым диском к маховику, затем отцентрировал диск оправкой и от души, но сугубо в диаметральном порядке закрутил болты.
12. Смазал вал коробки литолом, надел выжимной, прищёлкнул его проволочным фиксатором.
13. Сдвинул коробку и двигатель до того момента как шпилька показалась из фланца картера двигателя и начал доставать до своей резьбы нижний болт. Затем скрутил их вместе.
14. Поставил на место всё, что снял )

Работа заняла 12(!) часов. Ну я сам виноват потому как обмусоливал и разглядывал каждую детальку и работал один(кстати не рекомендую).

Интересно, что за за первую неделю так и не привык к новому сцеплению )) Очень резко схватывает, хотя многие отписывали сцепление ЛЮК как мягкое.
Сейчас конечно всё привычно.

Как поменять сцепление на приоре

Работа по замене любого элемента сцепления довольно сложный процесс, требующий не только грубой физической силы, но и хорошей координации, опыта и навыка работы с различным слесарным инструментом. А такая автомашина, как «Приора», требует к себе, вообще, трепетного и нежного отношения. Но даже в этом ракурсе, замена самого сцепления – это нелёгкая операция.

Устройство муфты «Приоры»

Как и на остальных автомобилях, сцепление «Приоры» состоит из трёх основных элементов.

Корзина с ведущим диском.
Ведомый диск.
Выжимное устройство (подшипник).

Корзина крепится жёстко к маховику мотора. К внутренней части на пружинной системе прикреплён подвижный диск с металлической поверхностью, которая прижимается ко второму ведомому диску очень плотно.

Ведомая часть состоит из стального круга с наклёпанными фрикционными накладками и с нарезкой под первичный вал коробки переключения передач.

Выжимной подшипник – устройство, также одеваемое на вал коробки. Имеет в составе подшипник и основу с выступами для нажимной вилки. Вся система смонтирована в кожухе маховика и защищена им от внешнего воздействия.

Основные неисправности муфты «Приоры» и их признаки

Самым слабым местом системы сцепления являются накладки ведомого диска. Они просто изнашиваются. Какое-то время можно бороться с этим натяжением приводного троса, но недолго. Остальные поломки сугубо механические. Это поломка пружин корзины, трещины корпуса, износ выжимного подшипника, стирание ведущего диска. Правда, надо признать, что последняя неисправность очень редко встречается. Все эти поломки в любом случае требуют снятия всего механизма. Даже если необходимо поменять только одну из частей.

Признаки неисправности

Первым и самым главным признаком износа диска (требует замены) и поломки прижимных пружин является затруднённое включение и выключение передач. То есть, муфта не реагирует. Остальные поломки, как правило, выдают себя нетипичными шумами в районе кожуха маховика. Выжимной «гудит» при нажатии на педаль сцепления, корзина – при выключенной передаче.

Как заменить механизм сцепления на «Приоре»

Как уже говорилось, это довольно сложный и трудоёмкий процесс.

Итак, для этой операции понадобятся следующие инструменты.

подкатной домкрат;
телескопическая стойка с навершием под коробку передач;
монтировка;
набор ключей слесарный;
новое сцепление для замены;
первичный вал коробки передач, отдельно.

Автомобиль установить на яму. Включить и зафиксировать стояночный тормоз «Приоры». Лучше подложить под колёса «башмаки» или другие фиксаторы. Снять всю нижнюю защиту двигателя. Проверить доступ к креплению коробки. Поддомкратить левую (водительскую) сторону «Приоры». Демонтировать левое колесо и добраться до шаровой опоры. Отсоединить её. Выдернуть из коробки гранату и оставить в суппорте. Также поступить с правым колесом.

Теперь открутить болты подушек коробки. Отсоединить трос сцепления от вилки привода выжимного подшипника. Отвернуть болты, крепящие коробку к блоку двигателя, и снять её. Доступ к муфте открыт.

Замена сцепления «Приоры»

Корзина сцепления крепится к маховику двигателя 6 болтами под ключ на 10. Когда снята коробка передач, открутить весь узел не составляет труда. Это займёт не более 10 минут, и корзина с ведомым кругом снята.

Установка новой детали

А вот здесь уже имеются некоторые хитрости. Именно в этой операции понадобится отдельный первичный вал коробки передач. Трудность заключается в том, что если устанавливать корзину на место наобум, то ведомый диск может сместиться. Достаточно отклонения в 0,5 мм, и установить коробку на место будет практически невозможно. Тут-то и пригодится отдельный вал. Вставить его в корзину на штатное место, одеть ведомый диск и вставить концевик в отверстие маховика. Ввести его до упора. Только после этого посадить по валу саму корзину, по меткам, сделанным при разборке. При необходимости сделать замену выжимного подшипника до установки коробки. Просто снять его с вала и поставить новый. Аккуратно вынуть корректирующий вал из маховика, и собрать всё в обратном порядке.

Читайте также: