Какая кпп лучше ваз или фиат

Обновлено: 23.01.2025

Фиатовскую 5ст КПП кто ставил?

Я не ставил, но знакомые нивоводы ставили на ниву. Говорят что лучше нашей родной КПП. Дольше ходит, мягче работает.

А помимо коробки какие замены еще светят. Там кардан урезать или плиту под коробку делать

заднее крепление коробки чуток переделать увиличить дырку под рычаг .

В ответ на:
А помимо коробки какие замены еще светят. Там кардан урезать или плиту под коробку делать

Прикольно!
Есть тема пулемет на крышу поставить - чтоб приколистов отстреливать

Лично не ставил, но есть знакомые на 2106 ставили. Говорит, по результатам, машинка стала резвее, передачи длиннее, на дальних расстояниях бензинчика поменьше кушать стала, при тех-же скоростях. Из переделок тока расширили отверстие под рычаг.
Насколько знаю, брали на разборке примерно за 80 у.е. с корзиной.

В ответ на:
Лично не ставил, но есть знакомые на 2106 ставили. Говорит, по результатам, машинка стала резвее, передачи длиннее, на дальних расстояниях бензинчика поменьше кушать стала, при тех-же скоростях. Из переделок тока расширили отверстие под рычаг.
Насколько знаю, брали на разборке примерно за 80 у.е. с корзиной.

С бензинчиком это приятно. Я собсно из-за дачи это и затеял. А то при 120 на четвертой и расход ого-го и рев движка такой шо страшно становиться

Можна по подробней какой фиат, какая коробка,какие переделки где брать и за сколько?

И еще кто и за сколько может поставить?

Осталось несколько вопросов:
1. Какие передаточные числа в этой коробке?
2. какова ошибка показания спидометра? Вопрос выплывающий из этого какие редукторы были на полонезах.
3. Как поверить спидометр?

Для тех кто не знает: "Полонез" - машина производства Польши. Как и ВАЗ имеет родителя "ФИАТ". Но лучше. А посадочные - как у ВАЗ, но механизм самой ручки переключения передач другой, более крупный, не круглый, а "квадратный", чем внешне и отличается. Изза этого придется немного расширять горловину. Кожух сцепления тоже другой, но их, как правило снимают еще в Польше.
Передаточные числа "Полонез":
1. 3,777
2. 1,944
3. 1,306
4. 1,0
5. 0,795
с проточкой на первичном валу (заходная часть в подшипник коленвала). Аналог ВАЗ-01 не пишу и брать не советую, она без проточки.
Первичный вал "Каро" тоже без проточки, но коробка выглядит поновее и на БШ 3-ей передачи 37! зубей. )
Передаточные числа "Полонез-Каро":
1. 3,829
2. 1,971
3. 1,321
4. 1,0
5. 0,805
По з/ч попрос не вставал
Сальники,правда,менял. Оба как у ВАЗ. И то на всякий случай.
На ТАЗ - без переделок, только "тоннель" немного кувалдой. А чем лучше ТАЗовской? Пятой передачей. Она более продумана. Да и качество другое. Впрочем,никого переубеждать не хочу. Это не реклама. Был вопрос - я ответил.

Установка КПП от Фиат Полонез (Polonez) на ваз 2107 2106 2101 и другую классику.

Для тех кто не знает: «Полонез» — машина производства Польши. Как и ВАЗ имеет родителя «ФИАТ». Механизм самой ручки переключения передач другой, более крупный, не круглый, а «квадратный», чем внешне и отличается. Из за этого придется немного расширять горловину в салоне. Кожух сцепления тоже другой, но их, как правило снимают еще в Польше.
Передаточные числа «Полонез»:

1. 3,777
2. 1,944
3. 1,306
4. 1,0
5. 0,795

Это у обычного «Полонеза». А теперь перейдем к т.н. скоростной версии — «Полонез-Каро». Первичный вал «Каро» тоже без проточки, но коробка выглядит поновее и на шестерни 3-ей передачи 37 зубьев.
Передаточные числа «Полонез-Каро»:

1. 3,829
2. 1,971
3. 1,321
4. 1,0
5. 0,805

Что касается сальников. Оба как у ВАЗ. Ну мало ли.
Какое самое главное отличие от ВАЗовской коробки передач? Устройство пятой передачи. Она более продумана. Да и качество другое. В общем без компромисов. Кстати, думаю многим интересно будет узнать что из себя представляет пресловутый «Полонез-Каро» внешне. Вот несколько фоток:

Кстати на фотке в салоне хорошо видно расположение рычага КПП и немного позже это объяснит угол наклона кулисы Полонезовской КПП
Ну а теперь от теории перейдем к практике. Итак приобретено — КПП Фиат Полонез-Каро — цена вопроса 115 у.е. (от простого Полонеза стоит около — 108 у.е.), вот фото:

На фото отчетливо видно, что корпус практически идентичен ВАЗовской КПП, разве что отсутствует пробка для заливки масла И видно что основное отличие именно в «хвосте» КПП, там где кулиса.
Кстати все пробки для масла у Полонезовской КПП располагаются справа:

Так же обратите внимание на «аппендикс» внизу с просверленным отверстием, у ВАЗовских корпусов отверстие отсутствует. Впоследствии при помощи данного аппендикса будет закреплены «штаны» глушака к КПП, ибо стандартное ВАЗовское крепление установить невозможно на эту КПП. Вот на этом фото для сравнения четко видны все вышеописанные отличия:

Так же вот несколько фоток дабы наглядно понять чем отличается «хвост» этих двух КПП, да и вообще чем они отличаются внешне:

Вот ниже представлены на фото именно места, где расположены кулисы, а так же фото «вид сбоку» где хорошо просматривается разница угла наклона кулисы у ВАЗовской КПП и у Полонеза (помните фото салона Полонеза-Каро в начале статьи?)

В общем от теории обсуждения перейдем к практике установки. Сразу скажу — в статье описываются именно нюансы возникающие при установке КПП от Полонеза а никак не сам процесс снятия и установки КПП как таковой — кто не в теме как снять и поставить КПП от ВАЗа — лучше вооружиться мурзилкой или опытным напарником Кстати без напарника я бы вообще лезть не стал туда — самому неудобно это все делать
Итак поехали — в связи с тем что в гараже у меня не было света, пришлось еще дома при установленной родной КПП расширить отверстие в кузове со стороны салона при помощи болгарки. В идеале это делать при снятой КПП естественно.
В общем фотки ДО:

А вот парочка после манипуляций с болгаркой (предварительно прикинул какой должно быть отверстие под КПП от Полонеза, так же не забудьте что ее еще нужно при установке/снятии двигать назад/вперед, так что отверстие с небольшим запасом для данного процесса получилась

После снятия ВАЗовской КПП скручиваем с нее «колокол» (он же кожух) и шпильки (Полонезовские КПП продаются без шпилек) и переставляем его на КПП от Фиата (ниже фото кожуха уже с прокладкой и слоем герметика):

А вот фото уже готовой к установке КПП от Фиата:

Забыл уточнить — у того продавца у которого я брал КПП в комплекте идет новый чехол резиновый к кулисе — если данный чехол будет дырявый, то у вас может возникнуть неприятный запах в салоне или может бросать масло из КПП, так что следите за герметичностью. Данный чехол закреплен с помощью вот такого вот «замка» как на фото:

Теперь перейдем к траверсе — траверса туда идет от ВАЗовской 5 ступки, в комплеке новая шла, а вот подушка нужна полонезовская, на выбор — б.у. бесплатно а новая 100 грн (около 12 баксов) — я взял новую. Переделки минимальны — немного не совпадают дырки крепления подушки и нужно чутка расширить отверствие дабы эта самая подушка влезла в нее. Смотрите на фото далее, на первом фото видно расил болгаркой дабы влезла подушка:

А на этом фото видно просверленные отверстие для крепления подушки:

Теперь следующий нюанс — после того как уже начнете устанавливать КПП — поймете — траверса не встанет на штатные шпильки — она смещается на пару сантиметров назад. Я поступил так — установил КПП, прикрутил ее к двигателю, А затем приподнял траверсу к кузову, разметил места для сверления и дрелью их оформил. Затем два болта со стороны салона вниз, желательно с большими шайбами — и вуаля, готово!
Вот как выглядит теперь крепление траверсы к кузову:

А вот как я пока прикрепил глушак к КПП при помощи «аппендикса» который у ВАЗовского корпуса заглушен:

Ну а вот общий вид снизу:

Ну и еще нюанс — при установке «бороды» в салоне выяснилось что рычаг помимо большего угла наклона несколько смещен к центру:

Посему небольшой распил не повредит:

Так же у полонезовской КПП достаточно сильно завален рычаг назад (по сравнению со стоковой КПП). Поэтому несколько не привычно и не совсем удобно, так же может цеплять бороду. Исправляется сие относительно несложно, нужно снять и разобрать кулису (разобрать обязательно, т.к. там пластиковые втулки), нагреть место, где она загибается горелкой докрасна и методом кувалдометра или больших тисков изменить угол наклона до оптимального для вас. Я выбрал нечто среднее между стоковым и фиатовским, мне с моим ростом 189 см. очень удобно 🙂 Ставим бороду на место и наслаждаемся. Вроде бы все. Если еще какие нюансы вспомню — распишу.
Ставим бороду на место и наслаждаемся.

"Жигули": перспективный автомобиль или обман советского руководства?

Очень часто можно слышать фразу: "Итальянцы продали СССР ухудшенную машину, а мы и рады". Как правило, главным аргументом к такой оценке является то, что у оригинального FIAT 124 все тормоза были дисковыми, а отечественный ВАЗ-2101 получил задние барабанные тормозные механизмы. Сегодня попробуем разобраться в том, почему так произошло, и на самом ли деле ВАЗ-2101 был хуже своего прародителя.

Ну а поможет нам в этом замечательная книга "Высокой мысли пламень", написанная самими работниками Волжского автомобильного завода, в которой перечислены основные (но далеко не все!) отличия этих автомобилей.

"Двигатель совершенно другой, верхнеклапанный".

FIAT 124 оснащался мотором объемом 1197 куб. см. Автором этого мотора считается талантливый итальянский моторист Аурелио Лампреди, долгое время проработавший в Ferrari и построивший моторы для чемпионских болидов Альберто Аскари. Хотя по другим данным этот мотор начинает свою историю еще с верхнеклапанного мотора от FIAT 1100 Balilla, который появился в далеком 1937 году. Мотор FIAT 124 имел верхнее расположение клапанов, однако распределительный вал размещался под цилиндрами, привод клапанов осуществлялся длинными толкателями (схема OHV). Нечто похожее встречалось на "Москвич-408", однако в 1967 году в СССР появился "Москвич-412" с распределительным валом, установленным в ГБЦ (схема SOHC). Поэтому советской делегации, в состав которой входило много выходцев из МЗМА, подобная схема показалась устаревшей и совершенно недопустимой. Поэтому Лампреди переделал двигатель в соответствии с требованиями советской стороны. Мотор получил современную схему SOHC, был уменьшен ход поршня с 71,6 до 66 мм, а для сохранения рабочего объема увеличили диаметр цилиндра с 73 до 76 мм. Также было увеличено и межцилиндровое расстояние - впоследствии эта маленькая хитрость за счет игры с диаметром цилиндров и ходом поршня позволила советским инженерам из одного мотора получить целую плеяду двигателей разной мощности. Удивительно, но факт: на продукции FIAT данный мотор не применялся.

"Сцепление — увеличена размерность (со 180 до 200 мм). Коробка передач — доработана конструкция синхронизаторов".

Как известно, FIAT 124 ресурсные испытания на Дмитровском полигоне успешно провалил. И не только потому, что кузов слабый был… Для увеличения надежности автомобиля в советских условиях эксплуатации было решено установить сцепление увеличенной размерности, а также применить синхронизаторы от спортивной версии FIAT 124. Благодаря этому, а также тому, что передачи переключались напрямую без каких-либо промежуточных тяг, КП "жигулей" долгое время считалась эталонной в плане как надежности, так и эксплуатационных характеристик.

"Увеличен дорожный просвет. Доработана передняя подвеска (изменена кинематика, усилены и изменены некоторые детали, в частности, пружины, шаровые опоры)".

Шаровые опоры хоть и были усилены, все равно остались слабым местом в "жигулевской" подвеске. Однако их ключевое отличие все-таки в другом: на FIAT 124 шаровая опора менялась в сборе с рычагом, потому что была к нему приклепана, а на "жигулях" - отдельной деталью, что позволяло поменять шаровую опору буквально "в поле". Дорабатывать пришлось даже резиновые пыльники, которые у FIAT трескались на морозе.

Примечательно, что основное увеличение дорожного просвета пришлось исключительно на переднюю ось (сзади увеличить просвет мешал жесткий мост), за счет чего "жигули" сходили с конвейера как будто "присевшими", словно машина готовилась к прыжку.

"Ведущий задний мост, по сути, новый. Архаичная задняя подвеска с реактивной трубой уступила место современной пятиштанговой конструкции. Карданная передача полностью другая (из-за исключения реактивной трубы)".

Здесь стоит добавить довольно любопытное описание появления новой подвески на "жигулях":

"Было это уже в конце 1967 года. Автомобиль №1 (2101) практически готов, надо проводить испытания, а тут выкатывается предложение по изменению подвески.

На 124-х машинах она была одноштанговой, с реактивной длинной трубой. И очень уж она нам всем не нравилась — тяжелая, неудобная. С ее креплением и резиновыми элементами все время были проблемы.

Были попытки что-то улучшить, но это так, слезы одни. FIAT все понимал и, оказывается, в темпе вел наработки, хотя и без больших надежд на успех.

А потом приглашают нас в Турин и показывают два автомобиля. Один - с подвеской, к которой мы уже привыкли, а на втором - совершенно новая пятиштанговая конструкция с использованием двойного карданного вала.

Достоинства ее были очевидны. С другой стороны, документация уже пошла, подписаны все разделительные ведомости, задействованы смежники - как сейчас это все менять?

Ходим, переглядываемся. Кто ответственность на себя в таком деле возьмет? И тогда Евгений Артемович Башинджагян заявил, как отрубил:

- Мы же себе никогда не простим, если после этого станем выпускать старую подвеску! Пусть нас молотят-полощут, но давайте стоять за новую конструкцию намертво!

И они с Соловьевым не побоялись взять ответственность (и какую!) на себя. И отстояли-таки новую конструкцию!"

Основной особенностью оригинальной подвески FIAT 124 является Т-образный мост. У такого моста в "чулки" спрятаны не только полуоси, но и сам карданный вал. Именно этот длинный чулок, названный в тексте реактивной трубой, удерживает мост от проворачивания. Однако такая схема имеет существенный недостаток: имея одну из точек крепления в центре, а с другой стороны находясь в зацеплении с тягой Панара, мост начинает подруливать. Причем паразитные подруливания происходят не только в поворотах, но и вообще при работе задней подвески. А так как форма у моста Т-образная, то такое подруливание оказывается совершенно нежелательным. У "жигулей" вместо "чулка" кардана появилось два дополнительных верхних рычага, которые не только не дают мосту провернуться, но и предотвращают паразитные подруливания.

Кроме "жигулей" пятиштанговая подвеска устанавливалась и на FIAT 124S (за исключением нюансов - почти полный аналог нашей "тройки"). Но, как видно из иллюстраций, были в подвесках и другие различия. Например, "жигули" не имели заднего стабилизатора поперечной устойчивости, который имелся на FIAT 124. Однако его отсутствие не всегда отрицательно. Задний стабилизатор делает машину жестче. Для начала вспомним, что у передней подвески "жигулей" был увеличенный по сравнению с FIAT клиренс. Таким образом, при наличии стабилизатора на задней оси при наезде передним колесом на неровность нагрузка на диаметральное заднее колесо уменьшалась, что отрицательно сказывалось на управляемости. Особенно на недостаточно ровном покрытии. К тому же без стабилизатора машина мягче, а стало быть, в ней не только комфортнее, но и кузов не получает лишних нагрузок, что положительно сказывается на его ресурсе. Третьей причиной такого решения можно назвать удешевление производства автомобиля.

Что касается углового расположения амортизаторов, то втулки таких амортизаторов получают меньшие изгибающие нагрузки, а стало быть, склонны к меньшему износу, чем установленные вертикально. Наконец, применение в автомобиле стоек привело бы к существенному усилению кузова за счет уменьшения полезного объема багажника.

"Кузов — произведено значительное усиление во многих местах. Не очень удобные, далеко выступающие «кнопочные» ручки дверей уступили место «вытяжным», более эргономичным и безопасным. На переднем и заднем бамперах появились "клыки".

Противники и ненавистники "жигулей" частенько приводят в пример тот факт, что на испытаниях автомобили FIAT 124 буквально расползались по швам. Это действительно так, однако не стоит забывать, что итальянцы достаточно оперативно провели работу над ошибкам, - полный перечень изменений включает более 270 пунктов! Поэтому говорить о том, что кузов ВАЗ-2101 оказался хлипким, неверно. К слову некоторые изменения касались не столько "живучести", сколько специфических требований советской стороны.

Например, одно из таких требований - переделка салазок передних сидений FIAT таким образом, чтобы сиденья раскладывались полностью, образуя относительно ровную спальную поверхность, что было обусловлено тем, что в СССР всячески пропагандировался автомобильный туризм. Или требование добавить FIAT 124 "кривой стартер" как обязательный атрибут "северной" эксплуатации. Примечательно, но уже в 1980 году на автомобилях "второй классической серии" (2105/07/04) АвтоВАЗ сам отказался от "кривого стартера".

Были также вещи, которые, появившись на ВАЗ-2101, впоследствии были перенесены и на "рестайлинговый" FIAT 124: например, клыки на бамперах противоподкатного профиля и дверные ручки от FIAT 125, которые на ВАЗ-2101 появились по достаточно курьезной по капиталистическим меркам причине. Дело в том, что данные дверные ручки изначально полагались только автомобилю ВАЗ-2103, однако в целях унификации их стали ставить и на ВАЗ-2101.

Или вот такой "курьез комплектаций": на FIAT ремни безопасности были обязательным атрибутом, а наружные зеркала - опцией. А у ВАЗ- 2101 левое наружное зеркало было всегда, а вот ремни безопасности хоть и были всегда аккуратно сложены в багажник (первое время владельцы должны были их ставить сами), но оплачивались отдельно при покупке машины.

"Дисковые задние тормоза заменены барабанными".

Наконец мы подошли к самому главному: почему на ВАЗ-2101 появились барабанные тормоза. Стоит сразу сказать, что FIAT 124 был первым "семейным автомобилем", у которого все тормоза были дисковыми. Итальянцы этим очень гордились и заменять механизмы на барабанные не хотели. Фирма Bendix постоянно дорабатывала тормозные механизмы, но отказываться от "дисков" не хотела. Но факты - вещь упрямая: на полигоне задние колодки истирались за 600 км, на дорогах общего пользования - за 3000 км. Да и находящиеся в сравнении автомобили FIAT 1500 (предшественник 124) и Peugeot 204 с задними барабанным тормозами вели себя на наших дорогах несколько предпочтительнее. В итоге итальянцы сдались, задние тормоза на ВАЗ-2101 стали барабанными. Но как быть со снизившимся тормозным усилием? Для его компенсации пришлось дорабатывать передние тормозные механизмы. Благодаря этому ВАЗ- 2101 получил огромные двухпоршневые суппорты на передних тормозах.

Таким образом, говорить о том, что ВАЗ- 2101 был хуже FIAT, оправдывая это лишь тем, что у FIAT 124 были дисковые задние тормоза, как минимум неверно. ВАЗ-2101 родился как полноценная и комплексная работа над базовой моделью. И в ходе этой работы ВАЗ- 2101 оказался не хуже, а даже лучше своего прародителя: он был мощнее, а в моторе при этом был нешуточный потенциал для форсировки (что доказывали многие спортивные достижения), кузов был доработан настолько хорошо, что многие "копейки" дожили до наших дней, несмотря на все тяготы эксплуатации, у "жигулей" была доработана подвеска, они имели некоторые дополнительные элементы комфорта. В 1970 году в СССР стали делать действительно современный и хороший автомобиль, приспособленный для наших дорог.

Ну а что стало с легендарным заводом за прошедшие 45 лет - уже совсем другая история.

КПП FIAT

Ну ясное дело коробка от того ФИАТа, который заднеприводный.
В принципе можно даже от разных семейств 124, но они обычно 4-ступенчатые.

Наиболее реальный вариант - от последних серий 131. На 131 было несколько вариантов коробок, то что можно найти - вариант longneck. Это 5-ступенчатая КПП, чуть длиннее нашей, но с такими же посадочными гнездами на мотор. Эти коробки чрезвычайно надежны, как и вообще КПП у всех ФИАТов. Но работ по переделке довольно много. Просто так снять одну-поставить другую не выйдет.

Алексей aka ALER.

В общих чертах о каких переделках идёт речь?

ALER
В Одессу, думаю, "разорванный пакет" ещё не доехал , хотя как вариант думаю поискать так называемый "ремкомплект" для переделки КПП из 4-х ступенчатой в 5.
И всё равно страшно ставить дорогие отечественные запчасти с их "отменным" качеством.

Алексей aka ALER.

Для меня вопрос КПП для Нивы закрыт.
Для этой машины не подходит КПП от классики, пусть то будет и разорванный пакет. На разорванном пакете, я думаю, так же будет резать зубья на 5 передаче. Так что в баню это все.

Кому интересно, могут и дальше возиться со штатной КПП.

Что нужно для переделки? Именно под longneck?
Со стороны мотора фиатовские маховик, сцепление (215 мм), стартер (неумирающий)

Далее существует 2 варианта. Поскольку эта КПП длиннее нашей, то можно выдвинуть вперед мотор - значит, иные опоры двигателя. Все остальное в трансмиссии штатное, только заднюю опору коробки придумать.
Мне хотелось пошаманить с трансмиссией, к тому же у меня карб, поэтому я мотор трогать не стал. Тут объем передок будет громаден!

1. Специальный подрамник под КПП+раздатку, который выравнивает и заневоливает их отн-но друг друга.
2. Укороченный задний кардан на усиленных крестовинах.
3. Вал к переднему редуктору на ШРУСах.
4. РПМ отвязать от двигателя.
5. самое ужасное. нужно резать пол в районе тоннеля, чуть уширять тоннель, делать его выше и передвигать дырки под ручки раздатки назад. зато, по прикидкам, рукоятка КПП придет прямо в руку водителю, и вообще будет гораздо удобнее. В общем, это все не так уж сложно.

В любом случае, какой-то подрамник под КПП нужен, карданы тоже менять по длине, и пол резать.
У вас еще есть желание ставить ФИАТовскую коробку?
Надеюсь, скоро пришлю фотки результатов.

А чтобы избавиться от коротких передач, коробка не поможет. У ФИАТовской КПП отношения близки нашим. Меняй редуктора.

Добавлено спустя 20 минут 19 секунд:

ЗЫ. У той фиатовской коробки, что валяется у меня в гараже, пробег более 250000. Ни люфтов, ни течей масла, ну шума при работе. И никакой гайки хвостовика.

ach
Монстра я специально не делал. У 2121 4,3 "по умолчанию". А родную КПП кто-то ещё до меня пропил.

AT
Да. Завидую людям у которых есть время, деньги, а , главное, условия чтобы заниматься такими переделками.
А все перечисленные переделки уже реализованы? Подрамник я в любом случае думаю какой-то делать. А вот насчёт отрыва РПМ не знаю. Или действительно делать уже какой-то подрамник-полураму для РПМ - КПП - РК.

Автоклуб "Москвичемания"

5 ступка фиат полонез определить тип коробки .

_________________
в пиве сила, а в воде микробы!
по вашему желанию сделаю из короткого замыкания, длинное!

Странно. Ток переменный, а бьет - постоянно.

Летели два верблюда - один рыжий, другой налево. Сколько весит килограмм асфальта, если ежику 24 года.

Не хотите по хорошему- уберём вазелин.

Всем кто хочет больше знать про КПП Полонез предлагаю совершить теоретический экскурс в историю автомобилей FSO Polonez.

Автомобили с двигателями 1,5 и 1,6 л, как правило (почему как правило читайте в конце поста), комплектовались редукторами с ГП - 9/41; 10/41 и 11/43, (т.е. 4,5; 4,1 и 3,9) соответственно.

Дизеляки 1,9 комплектовались редукторами 10/43 (4,3), 10/41 (4,1) и 11/43 (3,9).

16-ти клапанники 1,4 л комплектовались только редукторами с ГП 10/43 (4,3).

А теперь самое интересное, существет три вида КПП (все 5-ти ступенчатые) которые ставили на Полонезы, отличия в передаточных числах, итак:
до 87 года ставили КПП с передаточными числами I - 3,753; II - 2,132; III - 1,378; IV - 1,000; V - 0,881
87-93 годы - ставили КПП с передаточными числами I - 3,778; II - 1,944; III - 1,307; IV - 1,000; V - 0,803
с 93 года - ставили КПП с передаточными числами I - 3,830; II - 1,971; III - 1,321; IV - 1,000; V - 0,806

теперь значит о том почему "как правило" - значит этих самых FSO Polonez существовало очень дофигища модификаций с разными кузовами (седаны, хэтчи, пикапы и даже грузовички) - и судя по информации производителя что угодно могли ставить на какую угодно модель, а если учесть еще то, что покупая у нас КПП от Полонеза вам никто не скажет с какой машины и с каким двигателем и мостом она снята, то и вслплывает именно это "как правило".

Вот собственно и информация для размышления тем кто хочет переходить на КПП Полонез. Думайте и изучайте.

И кстати очень немаловажный факт:
по инструкции эксплуатации к КПП Polonez, в нее необходимо заливать 1,55 литра(дм3) (либо 1,36 кг) трансмиссионного масла класаа GL-5 вязкости 80-W90.

_________________
в пиве сила, а в воде микробы!
по вашему желанию сделаю из короткого замыкания, длинное!

Странно. Ток переменный, а бьет - постоянно.

Летели два верблюда - один рыжий, другой налево. Сколько весит килограмм асфальта, если ежику 24 года.

Установка КПП от Фиат Полонез (Polonez) на ваз 2107 2106 2101 и другую классику.

В целом, пятиступенчатая коробка передач имеет те же самые функции, что и ее предшественницы: она изменяет крутящий момент от двигателя по направлению и величине. Отличия состоят в том, что пятиступка имеет 6 скоростей, включая 1 заднюю скорость.

Внутри корпуса КПП выделяются:

два вида валов с разным количеством шестерней – первичный и вторичный;
рычаги, отвечающие за переключение передач.

При обнаружении неисправностей коробку рекомендуется снимать, опираясь на инструкцию производителя.

Работы по демонтажу пятиступенчатой КПП ВАЗ 2107

Установка автомобиля на подъемник (можно использовать эстакаду или яму), предваряется отсоединением аккумулятора и снятием панели радиоприемника:

Убрать и разобрать стержень КПП.
Отсоединить крышку с бреши в месте присоединения рычага и убрать наполнитель из поролона.
Убрать приемную трубу от выхлопной системы.
Сместить стартер, отсоединить провод спидометра.
Раскрутить держащие кардан болты и убрать его.
Тем же способом убирается цилиндр сцепления.
После этого коробка передач снимается с машины. Для этого лучше всего пригласить помощников, которые поддержат механизм, пока Вы откручиваете крепежные болты. На этом этапе желательно также слить масло из трансмиссии.

После того, как все эти действия проделаны, делаем ремонт коробки передач ВАЗ 2107.

Порядок выполнения работ по снятию коробки передач

Итак, установив автомобиль на яме или эстакаде, приступим. Первое, что делаем, это снимаем карданный вал.

Второе, это снимаем некоторые элементы выпускной системы (глушитель, «штаны» и т д).

Можно, конечно только отсоединить «штаны» от резонатора, но, если работы проводятся без помощников, то будет не особо удобно.

Следующий шаг — снятие рабочего цилиндра КПП (его тоже удобно снимать из ямы).

Цилиндр легко откручивается накидным ключом на 13, выкрутить требуется два болта. Регулировка зазора при этом не нарушается. Следующим «идет» процесс откручивания болта крепления провода массы.

Открутив рабочий цилиндр сцепления и провод массы, убираем их в сторону, чтобы они нам не мешали. Полностью их убирать не нужно, просто закрепить в стороне. Затем снимаем «фишки» клемм выключателя фонаря заднего хода.

Осталось отсоединить тросик спидометра, который закреплен на КПП.

Не стоит забывать о щитке картера сцепления, он прикручен четырьмя болтами (у некоторых их осталось только по два).

Пока работы, проводимые из ямы, можно считать законченными, переходим наверх. Приступаем к разборке рычага переключения передач коробки, делается это из салона. Снимаем декоративный чехол и резиновый уплотнитель.

После этого «сдергивается» сам рычаг с кулисы. Для этого подденем капроновое кольцо каким-либо острым предметом.

После снятия рычага на кулисе останутся резиновые уплотнители и капроновые фиксаторы, их лучше заменить на новые, предварительно купив ремкомплект кулисы.

После завершения «верхних» подготовительных работ, снова спускаемся в яму, нам предстоит осуществить основную часть работ – освободить коробку от основных креплений – это четыре болта, которые крепят «колокол» КПП к двигателю (первая точка крепления).

Нижние болты откручиваются легко, их срываем накидным ключом. А вот верхние болты более «проблематичные». Для их откручивания лучше воспользоваться воротком с головкой ну или помучится обычным накидным, но его нужно заводить сверху.

Процесс ремонта

Приступая к ремонту или тюнингу КПП, постарайтесь как можно тщательнее отмыть все доступные поверхности керосином.

Далее следует аккуратно раскрутить все болты крепления, последовательно высвобождая детали.

Каждая передача разбирается отдельно, при этом важно тщательно проверять не только прокладки, но и сальники. Исправление и диагностика поломок включают замену прокладок, это обязательное условие, сальники же обычно меняются, если они сильно изношены.

Разобранная коробка ВАЗ 5 ступка должна быть еще раз промыта, после чего все детали еще раз проверяются на наличие неисправностей и, при необходимости, заменяются новыми. Чаще всего заменять приходится изношенную шестерню или подшипник.

Для замены деталей можно купить готовый ремкомплект КПП, составленный с учетом наиболее часто возникающих именно в пятиступенчатых коробках неисправностей. Кроме того, перед разборкой трансмиссии подготовьте необходимые инструменты: ударную отвертку, трехзахватный съемник, ключи разных диаметров и динамометрический ключ. Также для обслуживания потребуется фиксирующий клей, комплект прокладок и сальников, желательно наличие ремкомплекта.

Необходимо заметить, что, как и любая коробка передач, 5 ступка ВАЗ 2107 нуждается в периодическом обслуживании для предупреждения возникновения неисправностей во время движения.

После того, как все детали проверены и заменены, можно приступать к сборке КПП, проводя все действия в обратном порядке. В случае, если детали подверглись слишком сильному износу и замена отдельных узлов уже не помогает, может потребоваться полная замена коробки передач на автомобиле ВАЗ 2107.

Таким образом, обслуживание и ремонт КПП ВАЗ 2107 вполне доступно проводить самостоятельно, главное выполнять все требования инструкции по демонтажу и следовать чертежам при сборке.

Автомобиль ВАЗ 2107 оснащается двумя видами коробок передач, одна из которых четырехступенчатая, а вторая пятиступенчатая. Рано или поздно данные устройства начинают давать сбои, в результате чего управлять автомобилем становится практически невозможно. В данном материале выясним, что представляет собой ремонт обоих видов КПП на ВАЗ 2107, в чем отличия этих двух механизмов, и когда требуется проведение ремонтных работ.

Установка КПП от Фиат Полонез (Polonez) на ваз 2107 2106 2101 и другую классику.

Для тех кто не знает: «Полонез» — машина производства Польши. Как и ВАЗ имеет родителя «ФИАТ». Механизм самой ручки переключения передач другой, более крупный, не круглый, а «квадратный», чем внешне и отличается. Из за этого придется немного расширять горловину в салоне. Кожух сцепления тоже другой, но их, как правило снимают еще в Польше. Передаточные числа «Полонез»:

1. 3,777 2. 1,944 3. 1,306 4. 1,0 5. 0,795

Это у обычного «Полонеза». А теперь перейдем к т.н. скоростной версии — «Полонез-Каро». Первичный вал «Каро» тоже без проточки, но коробка выглядит поновее и на шестерни 3-ей передачи 37 зубьев. Передаточные числа «Полонез-Каро»:

1. 3,829 2. 1,971 3. 1,321 4. 1,0 5. 0,805

На фото отчетливо видно, что корпус практически идентичен ВАЗовской КПП, разве что отсутствует пробка для заливки масла И видно что основное отличие именно в «хвосте» КПП, там где кулиса. Кстати все пробки для масла у Полонезовской КПП располагаются справа:

Так же обратите внимание на «аппендикс» внизу с просверленным отверстием, у ВАЗовских корпусов отверстие отсутствует. Впоследствии при помощи данного аппендикса будет закреплены «штаны» глушака к КПП, ибо стандартное ВАЗовское крепление установить невозможно на эту КПП. Вот на этом фото для сравнения четко видны все вышеописанные отличия:

Так же вот несколько фоток дабы наглядно понять чем отличается «хвост» этих двух КПП, да и вообще чем они отличаются внешне:

Вот ниже представлены на фото именно места, где расположены кулисы, а так же фото «вид сбоку» где хорошо просматривается разница угла наклона кулисы у ВАЗовской КПП и у Полонеза (помните фото салона Полонеза-Каро в начале статьи?) В общем от теории обсуждения перейдем к практике установки. Сразу скажу — в статье описываются именно нюансы возникающие при установке КПП от Полонеза а никак не сам процесс снятия и установки КПП как таковой — кто не в теме как снять и поставить КПП от ВАЗа — лучше вооружиться мурзилкой или опытным напарником Кстати без напарника я бы вообще лезть не стал туда — самому неудобно это все делать Итак поехали — в связи с тем что в гараже у меня не было света, пришлось еще дома при установленной родной КПП расширить отверстие в кузове со стороны салона при помощи болгарки. В идеале это делать при снятой КПП естественно. В общем фотки ДО:

А вот парочка после манипуляций с болгаркой (предварительно прикинул какой должно быть отверстие под КПП от Полонеза, так же не забудьте что ее еще нужно при установке/снятии двигать назад/вперед, так что отверстие с небольшим запасом для данного процесса получилась

После снятия ВАЗовской КПП скручиваем с нее «колокол» (он же кожух) и шпильки (Полонезовские КПП продаются без шпилек) и переставляем его на КПП от Фиата (ниже фото кожуха уже с прокладкой и слоем герметика):

А вот фото уже готовой к установке КПП от Фиата:

Забыл уточнить — у того продавца у которого я брал КПП в комплекте идет новый чехол резиновый к кулисе — если данный чехол будет дырявый, то у вас может возникнуть неприятный запах в салоне или может бросать масло из КПП, так что следите за герметичностью. Данный чехол закреплен с помощью вот такого вот «замка» как на фото:

Теперь перейдем к траверсе — траверса туда идет от ВАЗовской 5 ступки, в комплеке новая шла, а вот подушка нужна полонезовская, на выбор — б.у. бесплатно а новая 100 грн (около 12 баксов) — я взял новую. Переделки минимальны — немного не совпадают дырки крепления подушки и нужно чутка расширить отверствие дабы эта самая подушка влезла в нее. Смотрите на фото далее, на первом фото видно расил болгаркой дабы влезла подушка:

А на этом фото видно просверленные отверстие для крепления подушки:

Теперь следующий нюанс — после того как уже начнете устанавливать КПП — поймете — траверса не встанет на штатные шпильки — она смещается на пару сантиметров назад. Я поступил так — установил КПП, прикрутил ее к двигателю, А затем приподнял траверсу к кузову, разметил места для сверления и дрелью их оформил. Затем два болта со стороны салона вниз, желательно с большими шайбами — и вуаля, готово! Вот как выглядит теперь крепление траверсы к кузову:

А вот как я пока прикрепил глушак к КПП при помощи «аппендикса» который у ВАЗовского корпуса заглушен:

Ну а вот общий вид снизу:

Ну и еще нюанс — при установке «бороды» в салоне выяснилось что рычаг помимо большего угла наклона несколько смещен к width=»667″ height=»500″[/img] Посему небольшой распил не повредит:

Так же у полонезовской КПП достаточно сильно завален рычаг назад (по сравнению со стоковой КПП). Поэтому несколько не привычно и не совсем удобно, так же может цеплять бороду. Исправляется сие относительно несложно, нужно снять и разобрать кулису (разобрать обязательно, т.к. там пластиковые втулки), нагреть место, где она загибается горелкой докрасна и методом кувалдометра или больших тисков изменить угол наклона до оптимального для вас. Я выбрал нечто среднее между стоковым и фиатовским, мне с моим ростом 189 см. очень удобно

Советско-польская борьба: сравниваем Fiat 125p и ВАЗ-2103

Финские сапоги, французские духи, американские джинсы, японская стереоаппаратура – в Советском Союзе при возможности предпочитали импортные вещи, пусть даже и сделанные в странах соцлагеря, как это было в случае с польской косметикой, румынской мебелью и чехословацкими мотоциклами. Неудивительно, что итальянский Fiat 124 быстро снискал всенародную любовь и стал пользоваться в СССР поистине бешеным спросом. Почему же в Тольятти отказались от заманчивого предложения наладить выпуск очередного Фиата под индексом 125 в пользу собственной разработки – ВАЗ-2103? Ответ – в нашем новом сравнительном обзоре, где мы будем «сталкивать лбами» Fiat 125 и советскую «трёшку». Причем для большего интереса мы возьмем не «туринский» вариант, а его польскую версию – чтобы, так сказать, сблизить соперников «идеологически» и уравнять шансы.

Немного истории

Еще один седан в модельном ряду Волжского автозавода был предусмотрен соглашением о сотрудничестве, которое в 1966 году подписали между собой компания FIAT и Минавтопром СССР. Кроме модели №1 (так называемая «норма»), которой стала модель 124, получившая в ходе русификации около 800 изменений, в Тольятти планировали передать документацию на «люксовый» вариант – автомобиль №2. Им как раз и должен был стать Fiat 125.

На фото: Fiat 125

Но вследствие того, что машины №1 и №2 из соглашения имели ряд заметных отличий в конструкции (о них — позже), в СССР приняли решение не осваивать 125-й, а «улучшить» свою во всех смыслах первую модель – то есть, ВАЗ-2101. Тем более, что Fiat как раз в тот период осовременивал и «облагораживал» уже несколько устаревший Fiat 124, работая над модификацией Special.

ВАЗ-2101 в странном тюнинге под «трёшку»? Нет, Fiat 124 Special!

Наша «трёшка» разрабатывалась одновременно с итальянским «Cпечиале», причем в проекте принимали участие как специалисты из Тольятти, так и дизайнеры итальянской фирмы.

В шестидесятые годы Fiat активно продавал лицензии на право выпуска своих автомобилей. Такой возможностью воспользовались не только в СССР, но и в Польской Народной Республике, в которой до того времени не обладали достаточным опытом для создания современных автомобилей малого класса. Поэтому на полгода раньше советских товарищей поляки заключили аналогичный контракт, предусматривающий выпуск автомобилей Fiat в Польше. Правда, производство Фиатов должны были наладить не на специально построенном для этого заводе, а на «Фабрике самоходов особовых» (FSO). На этом предприятии, расположенном в пригороде Варшавы, в то время выпускали польскую вариацию нашей Победы под названием Warszawa.

Fabryka Samochodow Osobowych в то время производила «Варшавы»

Польский вариант 125-го легко опознать по круглым фарам. Но были и другие важные отличия от «итальянца»

Выпуск ВАЗ-2103 начался в последнем квартале 1972 года, когда завод должен был собрать партию из 500 автомобилей. Тогда же сверхпланово по решению руководства были собраны около 1500 так называемых «гибридов» 2103В, получивших из-за нехватки комплектующих салон от «ноль первой». Машина выпускалась практически в неизменном виде вплоть до начала 1984 года, а всего за 12 лет конвейер покинуло 1 304 899 «трёшек».

В 1973 году в Тольятти собрали миллионный автомобиль. Им, разумеется, стала новая модель автозавода – ВАЗ-2103

Пожалуй, единственное, что в «трёшке» заметно менялось с годами – вид вентиляционных отверстий на передней панели. «Тёрка» (на фото) – примета машин 1974 года выпуска. На более ранних фартук был «глухим», а затем появились две прямоугольные прорези

Хромированные ступичные колпаки – точно такие же, как на «единичке»

Первые экземпляры Fiat 125p собрали еще осенью 1967 года – то есть, за пять лет до начала производства ВАЗ-2103 и даже раньше, чем на ВАЗе начали выпускать автомобили вообще. А в 1972-м, когда «ноль третья» только-только появилась в производственной гамме, на «Фабрике самоходов особовых» выпустили почти 60 тысяч «сто двадцать пятых»!

В пиковые годы в Польше собирали свыше 100 000 «Фиатов» ежегодно

Однако по темпам производства своей машины FSO, разумеется, заметно уступал советскому автогиганту: за 24 года поляки выпустили полтора миллиона экземпляров 125р – то есть, лишь чуть больше, чем в Тольятти сделали одних только «троек» за вдвое меньший срок. Зато на базе бывшего «итальянца» с кузовом седан польские конструкторы своими силами создали пятидверный универсал и даже двухдверный пикап!

Читайте также: