Какая корзина сцепления лучше лепестковая или лапки на уаз

Обновлено: 07.01.2025

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Какое сцепление выбрать?

Не забываем и еще одно преимущество лепестковой. Помимо плавного трогания и короткого хода педали, мы получаем и долгоиграющий выжимной. Наши то отводные и ломались быстрей из за перекоса при соприкосновении с лапками, а постоянного вращения этого не видит и ходят по три ресурса отводных. Возьмите хотя бы волгу. Да и на счет надежности, кто то писал что говно. Пять лет минимум езжу на лук, резина 33,5. Зимой цепи, в мостах бтр. Я реальнл не лажу в сцепление вообще. Если есть что то более дорогое чем лук, и возможно еще крепче, спорить не буду, но удобство лепестковой впринципе перед лапками очевидно.

Диск старко spd 24008 аналог 514, очень доволен подшипник старко умер после затяжного брода так что советовать не буду (сейчас оригинал стоит) но это по моей эксплотации при городе может и походил бы ещё)

Надо было "заварить" выжимной в Литол-24 или Вымпел МС-1000 на водяной бане и оставить всасывать смазку внутрь до утра.
В этом случае подшипник имел бы возможность выжить.
…
В затяжном подводном плавании подшипник быстро охлаждается и вместо воздуха в подшипник засасывается вода.

Честно тебе сказать, вопрос очень сложный. Сродни извечному спору "что лучше-андроид или яфон".
Просто выскажу свое мнение. у меня долгое время стояла лапковая корзина. Ни разу не подводила, всегда работала хорошо. Один раз отрегулировать на станке (на соосность прижима), закернить все регулировочные винты и гайки и ездить до замены ведомого диска. При замене тот же процесс. Даже с учётом того, что у меня стояло механическое сцепление (педали в пол), отжималось спокойно, как на иномарке, без хрустов КПП при переключении скоростей.
На данный момент стоит лепестковая с хантеровским рабочим и главным сцепления. Работает хорошо, но часто прохрустывают муфты КПП при переключении. Появился провал педали в определенном моменте выжима (скорее всего особенность именно лепестковой корзины, на лапковой не было такого). Привычка старой корзины пока всячески отторгает лепестковую.

Способ Поставить и Забыть есть.
В нём нет букв LUK, SACHS, Valeo, ЗМЗ, KENO (made in USA) и прочих поделок из поднебесной которые предназначены только для продажи.
…
Собирать "сборные солянки" из деталей различных производителей сцеплений — это деньги на ветер которые лучше пропить в компании друзей.

Лук гавно поставил от хантера все гуд и говна на 33 сафарях и на каждый день самый вечный вариант от победы до 75 годов железо другое но колесики не больше 31 желательно ставить.

LUKошко вместо корзины

Казалось бы, думать не о чем: сейчас на новые УАЗы, в основном шестидесятого семейства, устанавливаются современные корзины сцепления с диафрагменной пружиной (их еще называют лепестковыми). Однако диаметр ведущего диска у такой корзины меньше, чем у рычажной. Поэтому для ее установки нужен и новый маховик. Но оказалось, маховик нового образца на место старого не встает: первый крепится к коленвалу семью болтами, второй — четырьмя. Значит, нужно сверлить новые отверстия в старом маховике, потом его балансировать, причем лучше бы вместе с коленвалом. А нельзя ли как-нибудь попроще?

Оказалось, можно! Мне на глаза попался комплект немецкой фирмы LUK, выпущенный специально для УАЗа. В коробочке — лепестковая корзина и ведомый диск. Диаметр ведомого и ведущего дисков — как у рычажной корзины, значит, комплект можно устанавливать на любой уазовский маховик — хоть нового образца, хоть старого. Такая корзина может работать и со стандартным уазовским ведомым диском. У этого сцепления есть еще один неоспоримый плюс: больший диаметр дисков позволяет передавать больший крутящий момент. И еще один — огромный ресурс. Минус — высокая цена: 3200 рублей. Однако я решил не жадничать и приобрел «вражеское» сцепление, которое установили на мой УАЗ без проблем. Выжимной подшипник в комплект не входит, поэтому приладили «волговский» на предварительно проточенную муфту: считается, что срок службы этих подшипников больше, чем уазовских. За работу взяли 700 рублей, еще 250 — за выжимной подшипник и проточку муфты. В итоге расход — 4150 рублей.

А какой могла бы быть экономия? Уазовское диафрагменное сцепление стоит примерно 1100 рублей, столько же — маховик нового образца, да еще минимум рублей 300 — ведомый диск. Но возникли бы проблемы при установке, а значит, дополнительные расходы, которые не поддаются прогнозированию. Не говоря уж о качестве исполнения.

Я никого не агитирую, просто констатирую факт: надежная немецкая лепестковая корзина сцепления для старого доброго «уазика» существует, индекс комплекта — LUK 625 2339 09.

Напоследок — совет из личного опыта всем, кто решится на эту или любую другую операцию, связанную с демонтажом коробки передач: отдавая машину в ремонт, поинтересуйтесь, на скольких гайках будет закреплена коробка, а при получении машины обязательно проверьте. Дело в том, что существует мнение, активно поддерживаемое разгильдяями от автосервиса, что достаточно трех гаек из имеющихся четырех: левую верхнюю, видите ли, неудобно затягивать. Затянуты должны быть все четыре гайки — та, четвертая, показана на снимке.

Сцепление на уаз 469 какое поставить

Добрый вечер, хочу поставить лепестковое сцепление на уаз, двигатель. 417. Подскажите у кого есть есть опыт замены, на что обращать внимание?какие отзывы?

Comments 30

Ок, спасибо, понял

Себе ставил "Триал" (старого выпуска), проблем ни каких не возникло. Под корзину не надо ни чего подкладывать, не страдай херней. Тупо открути "яблоко" на котором вилка сцепления сидит и подложи под него шайбы миллиметра четыре. Сразу рекомендую проточить УАЗовскую муфту и поставить выжимной подшипник от "Волги", далее ставим рабочий тормозной самоподводящийся цилиндр тоже от "Волги" и убираем пружину с вилки. Получаем саморегулирующееся сцепление с подшипником постоянного вращения. И не надо будет лазить под машину для регулировки зазоров до конца жизни диска)))
Ну примерно как то так)))

Позволь возразить. Если толстый диск, ( а такое бывает) лепестки сильно уходят внутрь корзины. Ты подгонишь выжимной к ним как положено и вроде всё нормально. Но у лепестков есть свой предел хода, и когда выжимаешь то получается что их перегибает из-за этого можно и сламать несколько штук( проходили такое на практике, мой друг так две корзины угробил). А с цилиндром идея хорошая, спасибо.

Чему Вы возразить то хотите, я так и не понял?

Да понять-то меня брат немудрено, Вы говорите что ненадо подкладывать под корзину ничего, а я говорю что в некоторых случаях надо. А если я не так выразился, извините.

Не сталкивался с такой проблемой. Я ставил диск и корзину одной фирмы. А яблоко сдвигал только из-за того, что лепестковая корзина ниже чем лапковая и соответственно угол вилки получается большой, поэтому шток нужно выкручивать до конца. В таком случае для дальнейших регулировок его длины уже не хватит. А так с шайбами под яблоком получается все нормально.

Можно про выжимную от волги подробнее. Работы много по переделке?

Нет там сложного ни чего. Вариантов два. Либо берем тупо волговский выжимной и протачиваем по нему УАЗовскую муфту. Либо берем Волговский выжимной с волговской муфтой и протачиваем сначала напрвляющую муфты на первичном валу и немного растачиваем муфту. Все. Не забываем поставить волговский РЦС и удалить пружину.

Спасибо вам за советы, все сделал как вы написали. Сегодня поставил лепестковое сцепление, поставил муфту с волговским подшипником (оказывается уже есть в продаже) подложил шайбу под "солдатика" сцепление заработала на ура.проверил на загруженной машине 800 кг. Легко включаются передачи.

Сцепление на моем УАЗе мне давненько не нравилось. Вверху тек бачок, внизу тек цилиндр, да еще там была залита БСК, в отличие от тормозов, которые я давно уже перевел на современный стандарт ДОТ. Кроме того, срабатывало оно только у самого пола, а холостой ход педали был огромный. В общем, форменное безобразие, а не сцепление.

И вот, наконец, руки дошли и до него. Итак, что мы имеем? Главный течет:

В чем причина? А вот в чем:

Лопнул бачок. Они вообще-то часто лопаются без видимых причин – качество такое. По идее, можно поискать бачок отдельно и заменить его, или даже запаять имеющийся (хотя это, как показывает практика, помогает плохо), однако я собираюсь менять тип тормозной жидкости с БСК на ДОТ, а они несовместимы. Это тоже можно обойти, разобрав цилиндр, заменив манжеты и тщательно промыв его спиртом или тормозной жидкостью ДОТ, но… Право же, это чрезмерная заморочь, да и пойди найди теперь тот ремкомплект. Поэтому меняю главный в сборе. Он стоит в наших краях 520 рублей.

Подставляем разрезанную бутылку для тормозухи – как раньше жили наши дикие предки, до изобретения пластиковой бутылки?

И, открутив трубку (ключ на 12), две гайки из-под панели (торцевой на 13) и отсоединив вилочку от педали (два ключа на 13) снимаем главный. Заменяем его новым в обратной последовательности, но…

Видите, что стало с педалью?

Отверстие, в которое вставляется ось вилочки штока главного цилиндра, совершенно разбито – отсюда и неприличный холостой ход педали. Да и пружина, примотанная проволокой – это, что называется “колхоз”. Только не на моей машине!

Изготавливаем втулочку. Для этого берем гайку из железа потверже и… напильник!

Да, да — простой обыкновенный напильник, тиски – и, как на уроках труда в школе… Старшее поколение меня поймет. Срезаем грани, и срезаем резьбу.

Потом дорабатываем напильником педаль:

Расширяем отверстие под втулку, смещая ее по-возможности к краю, чтобы уменьшить необходимую длину штока.

Вот, втулочка встала на место:

Осталось ее там закрепить, а для этого нет ничего лучше сварки. Кемпом, конечно, удобнее, но у меня он в стадии восстановления, после того, как побывал в чужих руках (никому и никогда не давайте свой инструмент!), поэтому электродом-троечкой, аккуратно:

Затем шлифуем получившуюся конструкцию, убирая сварочные швы:

И вот результат:

Осталось поставить нормально пружинку – для чего достаточно убрать проволоку и не полениться завернуть первый виток крючком. Разумеется, все смазывается графиткой и, подобрав по толщине шайбы, чтобы вилочка не имела бокового люфта, монтируется на машину. Свободный ход в норме — 35–55 мм. Полный ход, кстати, должен быть 185 мм для пружинно-рычажного сцепления, и его тоже стоит проверить.

Теперь, когда мы разобрались с педалью и заменили главный, пора делать рабочий. Для начала, снимаем старый рабочий цилиндр – из-за порванного невесть когда пыльника, зеркало цилиндра задрано песком и о ремонте речь не идет вообще. Для начала хорошенько промываем трубку и шланг от остатков БСК – прогоняя по ней педалью из главного тормозуху ДОТ под давлением. Я пролил с поллитра, этого должно хватить. Впрочем, если у вас есть лишний шланг – замените, не помешает. Так оно надежнее. А потом меняем рабочий…

И вот тут я допустил постыдный прокол, проявив излишнюю доверчивость. Вместо уазовского рабочего ушлый продавец втер мне газелевский. Нет, не то чтобы я их перепутал – но он убедил меня, что они взаимозаменяемы. Действительно, очень похожи:

И по крепежам садится на то же место, и шланг подходит, и шток, но… не работает как надо. Дело в том, что у старого УАЗа сцепление пружинно-рычажное, с нормально отведенным выжимным. На Хантерах и Газелях – диафрагменное-лепестковое, с нормально прижатым выжимным. То есть, вилка сцепления на 469-м должна иметь свободный ход порядка 17 миллиметров по нижнему концу. Пружина на вилке отжимает ее от корзины, а выжимной подшипник висит в воздухе и не крутится. На диафрагменном – свободного хода нет, и подшипник крутится вместе с корзиной. Такая, вот, разница. Если ставить газелевский рабочий, то вилка свободного хода иметь не будет – у него подпружиненный поршень. Именно поэтому на нем нерегулируемый шток, в отличие от уазовского, где он резьбовой с контргайкой. А мне, наивному, продавец напел про “автоматическую регулировку”, мол резьбовой шток не потребуется. Отчасти он и прав – но не для 469-го. Но это я сейчас такой умный, когда разобрался в вопросе, а в магазине я этого еще не знал. В общем, не верьте продавцам, всегда СНАЧАЛА разбирайтесь сами. 235 рублей в минусе зазря – можно, конечно, найти того продавца и ~~засунуть ему в жопу плашмя~~ вернуть ему этот цилиндр, но не стоит потерянного времени и нервов. Я уже достаточно их потерял, поставив не тот цилиндр и пытаясь заставить его работать.

В общем, купил новый, родной:

Кстати, заметно дороже – 360 рублей.

Сначала откручивайте цилиндр с картера сцепления, а потом от него шланг – так гораздо удобнее, да иначе и не открутите, кстати, трубка не даст. Прокачной штуцер (на 11) расположен так, что ключом к нему фиг подлезешь, но я его даже не прокачивал – достаточно было пролить самотеком висящий вниз на шланге цилиндр с открученным штуцером.

Кстати, перепутать УАЗовскую родную деталь с какой-то еще вам вряд ли удастся – посмотрите на заводское (!) крепление пыльника:

На какой еще машине его примотают на заводе проволочкой? Это УАЗ, детка!

Да, жаркий выдался денек:

Но зато сцепление теперь работает мягко, четко и аккуратно, чего и вам желаю.

Пружинно рычажное сцепление автомобилей УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ предназначено для разъединения коленчатого вала двигателя и трансмиссии в тех случаях, когда требуется произвести переключение передач или затормозить автомобиль.

Пружинно рычажное сцепление УАЗ-469, устройство.

Пружинно рычажное сцепление сухое, однодисковое, состоит из нажимного диска с кожухом, нажимными пружинами и оттяжными рычагами в сборе, ведомого диска с фрикционными накладками и гасителями крутильных колебаний в сборе. Механизм сцепления укреплен на маховике двигателя болтами, сбалансирован совместно с коленчатым валом, а его положение после балансировки отмечено на кожухе и маховике значком «О».

Между кожухом сцепления и нажимным диском установлены нажимные пружины, имеющие со стороны нажимного диска теплоизолирующие шайбы. Выключающее устройство сцепления состоит из установленных на нажимном диске оттяжных рычагов, муфты выключения сцепления с упорным подшипником, установленной на крышке подшипника первичного вала коробки передач, и вилки выключения, установленной на картере сцепления.

Ведомый диск установлен на шлицы первичного вала. Нажимной диск под действием пружин прижимает фрикционные накладки к маховику, возникающие при этом силы трения позволяют передать крутящий момент с коленчатого вала двигателя на первичный вал коробки передач.

Привод управления сцеплением УАЗ-469.

Привод представляет собой систему рычагов и тяг, связывающую вилку выключения сцепления, выходящую из картера сцепления, с педалью сцепления на рабочем месте водителя. Педаль сцепления закреплена штифтом на левом конце вала педалей. С педалью сцепления на валу свободно установлена педаль тормоза. Верхнее положение педалей определяется упором в буфер на наклонном полу кузова.

Для смазки узла педалей на валу установлена пресс-масленка. Приводной рычаг соединен с промежуточным рычагом с помощью регулируемой тяги. Промежуточный рычаг на оси стопорится пружинным кольцом и смазывается через пресс-масленку. Меньшее плечо промежуточного рычага соединяется с толкателем, который своим сферическим концом упирается в пяту вилки выключения сцепления. Пружины выбирают зазоры в механизме и удерживают детали в положении — сцепление включено.

Техническое обслуживание пружинно рычажного сцепления УАЗ-469.

Обслуживание заключается в очистке от грязи, подтяжке болтовых соединений, регулировке и смазке. После езды по грязным дорогам очищайте отверстие в нижней части картера сцепления. Своевременно смазывайте подшипник выключения сцепления через колпачковую масленку, расположенную с правой стороны картера сцепления.

Регулировка механизма пружинно рычажного сцепления УАЗ-469.

Производится при снятом нажимном диске сцепления в такой последовательности :

1. Установите между плитой и нажимным диском шаблон ведомого диска в виде кольца толщиной 9,5 мм. Закрепите за кожух собранный нажимной диск на плите шестью болтами.

2. Осуществляйте регулировку закручиванием и откручиванием регулировочных болтов до получения размера 51,5+-0,75 мм — расстояние головок болтов от поверхности плиты. Разница в расстоянии от плиты до головок болтов не должна превышать 0,2 мм.

3. Застопорите после регулировки болты рычагов отгибая край рычага в паз хвостовика болта.

Техническое обслуживание привода управления сцеплением УАЗ-469.

Сводится к регулировке и периодической смазке узлов трения через две пресс-масленки. Привод выключения сцепления регулируется изменением длины тяги, путем откручивания и закручивания гаек, крепящих тягу к квадратной головке пальца. Необходимость в регулировке может возникнуть из-за износа фрикционных накладок.

Лепестковое сцепление на МТЗ

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Приветствую всех. Может кто пользует такое сцепление, хочу себе поставить.

Товарищ поставил и забыл где оно находится, уже года 3. Импортное какое-то ставил, уже не помню.

Приветствую всех. Может кто пользует такое сцепление, хочу себе поставить.

Поставил год назад Германия фирма luk(лук) пока нормально, легче выжим, цепляет с места резко, наклепки на диске керамика. Я доволен возьму на другой в запас, а то уже год с диском Четра ходит, обычно под куном и с фрезой хватает на год, родного на 2500 ч. хватило (2.5года).

Товарищ поставил и забыл где оно находится, уже года 3. Импортное какое-то ставил, уже не помню.

Сейчас в продаже есть Luk(Германия) с керамическим диском и просто лепестковая корзина Тая(китайская) под обычные диски
Больше склоняюсь к германскому

У меня трактор куплен в марте 14, родного диска хватило до лета 15,примерно 2000 м.ч., работаю с куном и фрезой.
Сейчас в продаже есть Luk(Германия) с керамическим диском и просто лепестковая корзина Тая(китайская) под обычные диски, но больше склоняюсь к германскому, Лук у нас стоит от 15900 до 22600, Тая 9800-12900 +еще нужно новый диск брать. А причина обломило ухо на нажимном диске где лапка

Товарищ поставил и забыл где оно находится, уже года 3. Импортное какое-то ставил, уже не помню.

Точно не Китай, скорее всего лук, потому что керамика.

Может кто знает каталожный номер лук сцепления? Напишите. Спасибо.

Иван спасибо за информацию. Позвонил в фирму , но мне по этому номеру дают только диск. А дискатор Вы не меняли?

Купил себе сцепление Luk. Очень доволен, мягкое. Рекомендую

Алексей Садко.
Купил себе сцепление Luk. Очень доволен, мягкое. Рекомендую

Расскажи поподробней об установке и эксплуатации. Где брал сцепление и сколько стоит.
Есть желание поставить на свой МТЗ 82 93 г.в такое сцепление.
Замучился со скрежетом коробки при переключении. Регулировка лап мало помогает.
Или я как-то криво их регулирую.

Алексей Садко.
Купил себе сцепление Luk. Очень доволен, мягкое. Рекомендую

установка как и штатного. Покупал в агротрак в верх туле, 17200 комплект. также есть в магазинах корпорация енисей.

Установил сцепление Luk. Очень доволен. У нас стоит 350 евро.

ребята у меня стирает лапки на сцеплении хотел поставить лепестковое сцепление но незнаю подойдет ли на мтз 952 и надо покупать все корзину диск и выжимной подскажите пожалуйста кто знает ВЫЖИМНОЙ ПОДХОДИТ СВОЙ ИЛИ НАДО ПОКУПАТЬ откликнитесь кто нибудь подскажите пожалуйста

Если у Вас однодисковое сцепление, то должно подойти. В каталоге смотрел-однодисковое. Выше есть номер для заказа. Мне прислали сцепление и в упаковке была брошюрки. В ней есть второй номер 633308710-это дискатор+диск+выжимной подшипник. Но мне сказали что нет возможности заказать. Я поставил свой. Пока нормально. Когда-ставил сцепление от Е-302 на уазик. Работало прекрасно.

Мужики ну как сцепление luk себя показывает и на каких работах? А то у нас одни хвалят, другие говорят что не нравится - слабое типа.

друг ставил LUK на экскаватор погрузчик на базе мтз 82 п
выжим легкий, все зашибись, но сточило лепестки заклинившим выжимным, там ставится обычный тракторный
теперь он поставил лепестковое сцепление ТАЯ, там свой выжимной, пока все отлично

Установил сцепление Luk. Очень доволен. У нас стоит 350 евро.

А как привод вом ?

Я тоже на один трактор с куном поставил ЛЮКовское сцепление. Пока положительные эмоции и испытания. Дальше посмотрим.

ура нашёл тему . мужики установка как я понял как и штатное . выжимной тая сцепление тая , зазор выжимного от лепестков такой же как и от лапок 3-3.2 мм или же есть какие нюансы , сам не разу не менял вот и интересуюсь.

Есть от такая штука,делают якобы россия Тюмень, торгую за все 15000, пробовал такое кто?
И у меня трактор мтз 80 1986 года, под такой луковское сцепление найти получится? В 3 магазинах, из тех что дозвонился говорят что только есть на трактора после 1993 года, если можете, помогите с ссылкой в личку

МТЗ 80 МТЗ 82 МТЗ 50
Welger ap61 ap73 730 ПРФ-145
Wirax z069-1 КДН210
ГВК-6
2ПТС-4

Прошу меня простить, сегодня звонил мой коллега чистокровный немец (он торговый представитель концерна запчастей для оконных прокатных станков в России) в представительство лук в германию, они вообще утверждают, что никакое сцепление на трактора мтз они не делают и никогда не делали, переспросили несколько раз, они говорят, что такие звонки раз в пол года бывают, люди жалуются, что не могут найти такое сцепление на сайте. Вот такая вот информация

МТЗ 80 МТЗ 82 МТЗ 50
Welger ap61 ap73 730 ПРФ-145
Wirax z069-1 КДН210
ГВК-6
2ПТС-4

Есть от такая штука,делают якобы россия Тюмень, торгую за все 15000, пробовал такое кто?

это сцепление ТАЯ
корейского производства

зазор выжимного от лепестков такой же как и от лапок 3-3.2 мм или же есть какие нюансы , сам не разу не менял вот и интересуюсь.

в коробке со сцеплением есть инструкция по монтажу
зазор вроде 3 мм, но мы просто добивались чтобы выжимной не гоняло, а выжима хватает
интересно когда установите как будут впечатление
мне кажется очень резко хватает, если плавно педаль отпускать то норм

ставить завтра надеюсь буду . купленоо но ещё не доехало до меня , друган должен вечером заехать завести . первый раз ему ни те коробки дали на складе сунули от зила 130го а ему и ни к чему . мы с тестем чуть не ё сь когда примерили . отправил на обмен , фото коробок прислал вроде теперь то дали , правда выжиной без коробки .

Какая корзина сцепления лучше лепестковая или лапки на уаз

на то и лепестки а не лапки, как вариант проволочку под корзину.если ставил новый диск.

может рабочий цилиндр сломалися?

РЦ впорядке

выжимной подшипник заедает, он же должен крутится?

коробку снял, нет?

с чего такое суждение.

при снятии крышки видно снизу

может рабочий цилиндр сломалися?

машина может сломалась.

у меня наоборот выжимной постоянно крутился, подшипник первичного заклинил.

где здесь регулировка

это не главный - рабочий.

главный за педалью

там до вас. всё отрегулировано.

есть какой нибудь шум, стук? при выжиме, либо отжиме сцепления

шумов стуков а также запаха от нагар сцепления не чуствутеся

но при езде сильно буксует, как будто постоянно нажата педаль сцепления

тогда диск. заранее приготовь выжимной подшипник первичного

и если с усилием включается, то и вилочку. часто рвет ее.

если иномарка, то да!

а на фото иномарка или нашамарка.

может не будем пис*ками мериться?

по технической части. просто у себя менял недавно, кое че дельное подскажу.

чем это вы меряетесь. у вас внуки есть. даже машина не обозначена. а всё туда же. меряться.

будуть. механизм запущен.

значит вам рано ещё чем-то меряться.

я так и сказал.

хотя это самое что ни на есть - мужское качество. часто это делают для самоутверждения, в чем тоже не вижу ни чего плохого.

член больше головы. сомнительное мужское качество. кроме этого есть ещё,выделяющее нормального

вы искажаете смысл моего изначального смысла.

сильно искажён смысл. вы там какой-то "измер" предложили. даже не спросив автора,а о какой машине речь. а сразу туда же-меряться.

как раз то предложил не "измер" по отношению к себе,

людей тех кто имеет большую практику чем моя. перечитайте. и надеюсь найдется мужества признаться в ошибке.

вопрос,до отупения простой. но видимо достаточный,чтобы на пустом месте дискуссию развести.

можно подумать вы не поняли о какой марке идет речь.

а где это обозначено у автора. я не экстрасенс. я спросил,автор ответил. дискуссию "ни о чём" будем продолжать.

продолжаем, только вот - кто о чем?

продолжайте.

за пирамиды банят :)))

нашамарка ))) уаз-хантер, простой карбюраторный, волговский мотор 100-й

с этого начинают обычно. на главном есть регулировка.

главный цилиндр это тот который под капотом?

извините, но я в этих делах новичок, можно сказать летчик :-)

главный цилиндр это тот который под капотом?

извините, но я в этих делах новичок, можно сказать летчик :-)

под капотом. длину штока отрегулируйте. а тот другим меряют некоторые. в вашем случае,как понимаю

в сторону-меньше(короче). но это вас не должно обидеть,вы же не член уменьшаете.

а тама то вообще нету такого регулировочного штока

есть бачок для жидкости, цилиндр и сразу шланг до рабочего цилиндра и в рабочем тоже нет, есть винтик для удаления воздуха.
днем показал местным "шаманам" все не разбирались, т.к. у всех сцепление вообще другая

вам видимо "шаманы" членистые попались. шток между педалью и цилиндром. там есть регулировка. если не помогает,значит "корзина" на замену. как здесь писали.

аа, все, понял понял :-)

это значит с кабинки надо смотреть, т.е с салона под рулем?

смотри за педалью. шток

значит его в сторону укорочения крутить?

спасибо доктор :-)

завтра посмотрю, птом отпишусь че как

там уже надо самому сообразить. мне не видя сложно представить

а как же это.

вот я это и предложил. не мерятся со мной.

лучше подскажите,где можно струны купить для шестиструнной гитары.

ну тут смотря, что играть будете. и как играете.

если больше пальцами - нейлоновые, медиатором - стальные.. и гитара классика, блюз.

гитара обычная "без вопросов". играю "три аккорда". такие струны есть в нашем городе.

гриф широкий(классика) или узкий(блюзовый)?

"акустика". тип того.

ясно))) в мире техники, на октябрьской. там посоветуют что нить.

спасибо. но пока не вспомнил такой магазин. видимо потому-что незнаю,какой у них номер дома на Октябрьской.

ТЦ Юность д.11 второй этаж т.367 663 - если не изменился с весны.

спасибо. от души. завтра,заеду туда. спокойной ночи вам.

и вам..чтоб сцепление не приснилось.

мне такие мелочи-не снятся.

спасибо летучая за советы :-)

я простым языком пытался, а то профи все "по фене" - непонятно же. )

скажу одно, надо делать сразу..иначе коробочку можно подИзносить.

Как . сказал - проволочки под корзину! +100500.

и че за корзина тоже хз, без понятия :-/

в книжке нет такой буквы про корзинку вашу или это народ так называет про какой то часть сцепления

Корзина - так и называется.

То, что к маховику крепится. Между ней и маховиком на каждый болт крепления подложи скобочки из проволоки 2-4 мм. Обычно ставят при замене ведомого диска, потом по мере износа убирают.

регулировку смотри наверно под педалью.

проволочки с помпончиками. +500500

Друг у тебя по ходу износ . Все на замену .

Если буксует то это уже все. Никакая регулировка тебе не поможет

хантер и 31512 отличаются ?

с волговской соткой. если нет просветите как при помощи педали шток регулируют, а то я всё свободный ход на педали главного выставляю , а на рабочем регулирую шток.

если сцепление классика,то и регулировать при хорошем главном цилиндре

можно на рабочем.если провалы главного,то и регулировка его.как писали под педалькой отворачиваем контрогайку на 17 кажись и крутим пасатижами если палцами не идет.удлиняя шток главного и педаль станет выше,ход штока больше.а вот на новых движках рабочтй сцепления впиндюрили с другой стороны и смотрит он в другую сторону.как всегда наши анджанеры намудрили с простой конструкции.если буксует сцепление,то скобки-проволочки наоборот не помогут,их ставят при новом диске когда зажат сильно диск сцепления.проскакивать сцепление может и из за износа маховика,посадочного места диска сцепления.истерся сц у ка.если проскальзывает сцепление,то наоборот выжимной давит на лапки и надо ослабить,заменить шток рабочего на меньший и наоборот если не додавливает.скорее всего диск сцепления менять если регулировке не поддается.

Как установить лепестковое сцепление на уаз

В статье, как отрегулировать сцепление на патриоте, вы узнаете все тонкости по замене и настройке сцепления уаз патриот в обычных гаражных условиях. В каких случаях производится замена сцепления, с чем она может быть связана.

Принцип работы

На автомобилях УАЗ Патриот установлен следующий тип сцепления: однодисковое с расположенной в центре нажимной диафрагменной пружиной. По виду трения оно сухое, по режиму включения — постоянно замкнутое. Диафрагменное сцепление также называется лепестковое. Этот вид применяется и в других моделях УАЗ: 3741 «буханка», внедорожники 469, 3151. Лепестковое используется и для автомобилей других марок.

Состоит оно из следующих деталей:

Нажимной диск помещен в стальной штампованный кожух, прикрепленный к маховику двигателя с помощью болтов. Ведомый диск зажимается пружиной,он располагается между маховиком и нажимным диском. Во время эксплуатации подшипник закрытого типа не нуждается в смазке.

Привод выключения сцепления на автомобилях УАЗ Патриот установлен гидравлический. Его состав:

Назначение привода — передача усилия от педали к вилке. При воздействии на педаль поршень, помещенный в главный цилиндр, перемещается и вытесняет через трубопровод в рабочий цилиндр жидкость. Поршень, помещенный в рабочий цилиндр, воздействует на вилку выключения сцепления. Тогда вилка перемещает подшипник по направляющей. Подшипник, в свою очередь, воздействует на диафрагменную пружину, которая перестает прижимать к маховику нажимной диск. Происходит выключение сцкпления.

Лепестковое сцепление имеет следующие преимущества:

Особенности работы и эксплуатации привода сцепления Уаз.

При резком отпускании педали сцепления возможен одиночный стук из-за выбора боковых зазоров в зубчатых соединениях шестерен, шлицевых соединениях и в синхронизаторах коробки передач.

Если во время движения при резком нажатии на педаль газа обороты двигателя резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление требует ремонта или замены. Для того чтобы уменьшить износ сцепления и продлить срок его службы, желательно выполнять следующие несложные рекомендации :

— не рекомендуется постоянно держать ногу на педали сцепления, так как оно оказывается хоть немного, но выжато, ведомый диск при этом пробуксовывает и быстрее изнашивается, кроме того, хоть выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но при даже немного нажатой педали сцепления он находится под нагрузкой и поэтому его ресурс снижается

— по той же причине не рекомендуется подолгу держать сцепление в выключенном состоянии, например перед светофором, если не надо сразу трогаться с места, то лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль сцепления.

Проверка свободного хода

Проверка свободного хода штока рабочего цилиндра внедорожника УАЗ Патриот осуществляется следующим образом:

Итак, выяснив, что свободный ход штока рабочего элемента на внедорожнике УАЗ Патриот превышает норму, нужно прибегнуть к процессу его регулировки.

Общая характеристика УАЗ 469 и УАЗ 3303

Внедорожник УАЗ 469 получил прочный и жесткий на кручение кузов, насаженный на лонжеронную раму. Двигатель обычный для СССР и РФ: рядная четверка, объемом 2,5 литра УМЗ-451МИ, его мощность изначально была 75 лошадиных сил, после модернизации в 1985 году авто получило более мощный двигатель УМЗ-417. Очень полезной чертой автомобиля является применение низкокачественного топлива, в частности, бензина А72/76.

На ранних версиях автомобиля применялось сцепление без гидроусилителя.

Изначально четырехступенчатая коробка передач не имела синхронизаторов, но на последних передачах этот позорный недостаток устранили. Джип имел раздатку на две ступени без промежуточного вала. Семиместный внедорожник тратил до 16 литров низкооктанового бензина на 100 километров пути. Авто позволяет перевозить до 600 кг полезного груза, учитывая 2 пассажиров и буксировку прицепа весом 850 кг.

Получив новую маркировку УАЗ-3151, джип немного модернизировали:

Для удобства водителя педали тормозов и сцепления стали подвесные. По современной классификации УАЗ 3303 — это полностью коммерческий автомобиль повышенной проходимости и приемлемой экономичности. Джип за свою историю множество раз модернизировался, что еще больше улучшило его эксплуатационные характеристики. Так, с середины 80-х годов Ульяновский автозавод начал выпуск УАЗ 3303. Авто имело компактные размеры и бортовую платформу. Конструкторы полностью оставили полный привод от более ранних моделей.

Благодаря тому что цельнометаллическая двухместная кабина УАЗ 3303 позволяет свободный доступ к двигателю, который находится снизу, под салоном, ремонтировать мотор в таком случае очень удобно, особенно в непогоду. А зимой кабина хорошо отапливается благодаря теплоотдаче от силового агрегата, так что автомобиль очень приятно эксплуатировать в северных широтах. Раньше платформа УАЗ 3303 была в основном деревянной, однако в последнее время завод полностью перешел на цельнометаллический борт.

Базовая версия авто не имеет гидроусилителя рулевого управления, но за дополнительную плату можно приобрести авто, им оснащенное. Последние версии имеют более мощный двигатель УМЗ в 112 лошадиных сил, что в паре с хорошо зарекомендовавшей себя уазовской КПП позволяет уверенно себя чувствовать на любом бездорожье.

Регулировка хода

Необходимость регулировки

Регулировка шага толкателя в рабочем цилиндре сцепления проводится для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной регулировке могут возникнуть два вида неполадок.

Видео регулировки сцепления УАЗ Патриот

В первом случае может возникнуть неполное прижатие нажимного диска к ведомому. Это происходит в случае, когда полностью отсутствует свободный ход штока или он меньше нормы. В таком случае будет наблюдаться пробуксовка сцепления, что неизбежно приведет к износу составных элементов.

В другом случае, когда свободный ход больше необходимого, будет наблюдаться такое явление, как неполное выключение сцепления. В таком случае водитель внедорожника почувствует проблемы с переключением передач, они будут плохо включаться, или перестанут включаться совсем. Это влечет за собой увеличение износа блокирующих колец синхронизатора.

На этом следует подвести итог и отметить, что очень важно следить за исправностью сцепления и вовремя доливать тормозную жидкость в бачок.

Неисправность муфты на внедорожнике УАЗ Патриот может обратиться серьезными последствиями.

Начинать регулировку шага штока цилиндра рекомендуем с очистки резьбы регулировочных гаек. Для этого необходимо резьбу и гайки смазать специальной смазкой типа WD-40. После этого приступаем к непосредственному процессу:

Одним ключом фиксируется регулировочная гайка на данном элементе, а вторым ослабляется контргайка.

С помощью ручных тисков или ключа на «8» необходимо зажать конец толкателя от его проворачивания. Когда шток будет зафиксирован, необходимо контргайку вывинтить на несколько оборотов назад.

После этого осуществляется регулировка свободного шага, приводя его к норме.

Контргайка возвращается в исходное положение и фиксирует ход штока.

В завершение работ необходимо проверить наличие свободного шага. Если он входит в нормированный диапазон, то все было проведено правильно. Данный процесс не является трудоемким и проводится своими руками без лишних затрат.

Иногда необходима регулировка сцепления УАЗ, заключающаяся в изменении положения педали сцепления. Для этого главный цилиндр имеет регулировочный узел.

Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.

Положение педали выключения сцепления и ее полный ход регулируется изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления. Для этого, ослабив гайку регулировочного узла толкателя, отсоединяют вилку толкателя от педали и поворачивая ее в нужную сторону, добиваются требуемого результата.

Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :

— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.

Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.

Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа в пределах 5-30 мм обеспечивается самой конструкцией сцепления и не регулируется. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами, установка которого возможна на некоторые автомобили Уаз с двигателем УМЗ-421, производится изменением длины толкателя рабочего цилиндра в следующем порядке :

— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку, — закручивая или откручивая ввертную часть толкателя, установить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в пределах 2.5-3.6 мм, что будет соответствовать свободному ходу педали выключения сцепления в пределах 35-55 мм.

Регулировка контактного датчика педали сцепления на Уаз с двигателями ЗМЗ-409 Евро-3 и Евро-4.

На автомобилях Уаз с двигателями ЗМЗ-409 экологического класса Евро-3 и Евро-4 устанавливается контактный датчик (выключатель) педали сцепления 21.3720. По его сигналу электронный блок управления двигателем определяет, выжато сцепление или нет.

При выжатом сцеплении блок управления кратковременно снижает дозу впрыскиваемого топлива, тем самым уменьшая вероятность рывков при переключении передач. При отсутствии сигнала контактного датчика, в следствии его неисправности или неправильной регулировки, при переключении передач могут возникать рывки.

Контактный датчик (выключатель) педали сцепления регулируется при помощи двух гаек так, чтобы был обеспечен зазор в 0.5 мм между буфером и штоком датчика. На грузопассажирских автомобилях Уаз вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911 выключатель педали сцепления может не устанавливаться.

Замена своими руками

Сперва необходимо слить оставшуюся жидкость в системе. Сделать это можно при помощи шприца. Данная операция необходима для того, чтобы промыть от грязи систему гидропривода. На некоторых моделях, доступ может быть закрыт расширительным бачком охлаждающей системы. Для удобства снимаем крепежные гайки емкости и снимаем шланг. Откручивать следует ключом на 10. Далее демонтируем металлическую трубку, которая идет от главного цилиндра сцепления. Она может быть медной либо алюминиевой. После этого вынимаем главный цилиндр, предварительно открутив ключом на 13 две крепежные гайки. При помощи головки на 17 необходимо извлечь шланг, который идет от рабочего цилиндра. Дальше нам снова понадобится ключ на 13.

Регулировка датчика сцепления УАЗ Патриот (ошибка 0704)

Утомила ошибка 07074 на БК, на выходных проморгал из-за неё пропуски зажигания, на здоровом движке это говорит о хреновом топливе. В данном случае подтверждено тем, что у хонды из состава колонны

Отдавая двигатель в ремонт, мастер предложил сразу же переделать сцепление и установить вместо лапковой корзины лепестковую от ГАЗели, вроде как все так делают))

Старое сцепление уже было потрепанное, 2 лапки на корзине были сильно стерты, выжимной подшипник лопнут по внутреннему кольцу. Смысла покупать всё новое старого образца нет, раз есть возможность всё быстро и недорого переделать.

Не знаю что делал специалист с маховиком, вроде как протачивалось, но вернули его вот в таком виде

Нужно было только докупить новый диск сцепления и выжимной подшипник и установить конечно

Рабочий цилиндр подтекал и был куплен и установлен сразу новый

Потом перебрав в голове, что всё в системе сцепления кроме главного цилиндра новое, было решено купить и главный цилиндр.

В итоге из старого остался только бачок и судя по маркировке бачок от копейки)))

Оставалось только залить тормозуху и прокачать систему, но оказалось не всё так просто.
Первые самостоятельные попытки не удались, и пришлось прибегать к помощи интернета, где выяснил, что простым нажатием педали это сделать невозможно. Согласно рекомендациям многих специалистов в интернете на помощь пришел компрессор.

Сцепление закончено. К сожалению с предыдущим сцеплением сравнить возможности нет, так как после покупки машина сразу стала на ремонт и как оно работало неизвестно. Но думаю хуже точно не стало))

УАЗ 3741 1987, двигатель бензиновый 2.4 л., 75 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

УАЗ Патриот, 2016

УАЗ 3151, 1997

УАЗ Патриот, 2020

УАЗ 3151, 1996

Комментарии 8

Тоже недавно запарился со сцеплением и компрессором дул и прокачивал много раз. Просто объем РЦС маленький, начинаешь спускать воздух из системы, а он вылетает вместе с жидкостью, и все опять по новому. А на счет выжимного я уже сто раз пожалел, что родной поставил, редкостное го…но

По поводу прокачки сцепления могу сказать, что при замене главного и рабочего долго мучались с прокачкой, потом я увидел как при снятой крышке бачка главного цилиндра бегут пузырь воздуха наверх, когда напарник просто нажимает педаль сцепления, маленькие и медленно — тормозуха не вода. Так вот просто выжимали до посинения сцепление, пузырьки поднимались из бочка, а педаль становилась твёрдой и стал появляться выжим на рабочем.
Где то читал, что сцепление — не тормоза, магистраль короткая и воздух сам найдёт выход на ружу, т.е. через бочок.

Незнаю как там все, но для УАЗа есть лепестковое сцепление и выпускают его несколько контор, даже Люк)) Насчет непрокачиваемости цилиндров тоже ни чего сказать не могу, сколько раз менял и всегда все нормально было)
Кстати насчет выступления одного знатока — мол лепестковое сцепление должно работать в паре с подшипником постоянного вращения это пиз.шь, и то что пружину убрать надо тоже.
Для того что бы сделать такую систему (без зазора) нужно для начала поставить Волговский выжимной постоянного вращения и волговский рабочий цилиндр сцепления с самоподводом, вот тогда пружину можно убирать. Уазовский цилиндр без пружины работать не будет, уазовский выжимной тоже быстро развалится.
Я на Вашем месте именно так бы и сделал, т.е. поставил бы волговский выжимной, но для этого нужна проточка муфты и рабочий от Волги, что бы уже не лазить по машину и не регулировать зазор на весь срок службы диска))

Сейчас уже переделывать не буду, но спасибо за совет, при первом ремонте учту))

Главный цилиндр как менял, говорят гемор ещё тот.

УАЗ 469 _К_ курсант › Бортжурнал › Летние ТО-ремонт Ч2 (Замена лапковой на лепестковую корзину сцепления, отзыв о прицепном фаркопе Bosal)

Замена сцепления.
Одним из прекрасных летних дней, переключение скоростей на УАЗе стало невыносимым — треск, хруст и скрежет выжимного подшипника, прерывающийся нажатием на педаль сцепления.
Решено – производим проверку трансмиссии.
Осуществляем разборку:

1. Сооружаем министойку с лебёдкой — для удобства работы;

2. Демонстрируем карданные валы;

3. Тросом от лебёдки фиксируем КПП с раздаткой;

4. Поддомкрачиваем двигатель (мы сделали не совсем правильно, но поддон не деформировался, а заложенный функционал — выполнен);

5. Откручиваем коробку переключения передач (вместе с раздаткой) от подушек и от колокола двигателя, а также демонтируем распорку рамы — для удобства работы.

6. Снимаем коробку с шпилек колокола и подушек — опускаем агрегат на землю/пол.

7. Демонтируем и производим диагностирование корзины сцепления, выжимного подшипника и диска сцепления, а также выжимной вилки.

8. На первый взгляд — выжимные лапки корзины — изношены. Целесообразность восстановления корзины в отличии от приобретения новой — отсутствует. Выжимной подшипник — неработоспособен! Вилка — лопнула, ещё немного и перестала бы выжимать подшипник. Диск сцепления — работоспособен, конечно, толщина фрикционного слоя отлична от нового, но не критично.

10. Теперь со списком покупок идем в магазин, вроде бы ничего сложного, но неквалифицированный персонал, с первого раза не мог продать мне универсальную корзину сцепления, заявив, что она не подходит! После этого возвращаюсь, беру все демонтированные запчасти и иду в магазин, чтобы показать и сверить с новыми.

11. Приобретаем подшипник постоянного качения для выжимного механизма (старый развалился на 2 части при демонтаже); приобретаем лепестковую корзину («ООО Триал» знакомый с АТП сказал – не плохо зарекомендовала себя на рабочих машинах. Да и выбора из лепестковых не было.); выжимную лапку решили заварить, т.к. новодел не внушал доверие; диск сцепления купили новый — но потом вернули, т.к. в диаметре он уступал старому, да и по толщине фрикционной накладки…; подшипник коленчатого вала, демонтированный, как оказалось был подобран с трактора и имел маркировку: 180х303; в УАЗовском магазине был только стандартный, пришлось его приобрести, из-за отсутсвия времени на поиск…

12. Теперь обратный процесс… Устанавливаем подшипник коленчатого вала, набивая его и отверстие смазкой. Устанавливаем корзину с диском сцепления, НЕ ЗАТЯГИВЕМ, диск должен немного перемещаться.

13. Завариваем выжимную лапку, запрессовываем подшипник постоянного вращения на выжимной механизм.

14. Очищаем вал коробки от загрязнений, «набиваем» выжимной механизм пластичной смазкой и монтируем на вал КПП.

15. Устанавливаем коробку, для центровки нам и нужен ход незатянутого корзиной диска сцепления… После установки КПП протягиваем все болты корзины суепления…

16. А дальнейшие действия выполняем аналогично демонтажу… Ничего сложного нет

Регулировку сцепления производил так: на заведённом двигателе подвел выжимную лапку с подшипником до косания с диском (появился полусвист/скрежет), после немного отпустил – до пропадания скрежета. Процесс регулировки – окончен.

Машина изменилась, пропал посторонний свист выжимного, да и скорости стали включаться плавно, мягко – как на «иномарки», но с двойным выжимом и без скрежета на включающейся скорости…

После данного мероприятия автомобиль уже прошел более 1000км никаких нареканий нет, только одни положительные эмоции.

Читайте также: