Как собрать коробку москвич 412
volk74 › Блог › Москвич 412. Коробка передач . Сборка . Часть 2 . Этап два .
Продолжим.Займемся промежуточным блоком шестерен, ( самой большой железякой в коробке), Наша цель- набрать игольчатые подшипники, на которых он собственно и вращается . Для работы нам требуется та толстая металлическая болванка, которую использовали при разборке (длина 157 мм диаметр 16 мм), три упорных обоймы, распорная трубка, 46 иголок и куча терпения (ф 1)
Начинать можно с любой стороны, ( удобнее со стороны самой большой шестерни ) . Вставляем в промблок распорную трубку, с обоих концов добавляем упорные обоймы, впихуем болванку (должна быть такая конструкция как на фото 1 тока внутри вала)и начинаем набирать иголки по 23 шт. с каждой стороны (ф 2 и 4)
Со стороны большой шестерни ставим последнюю упорную обойму (ф3)
. (Сделано так потому, что этот конец работает по латунной втулке, а второй конец елозит по стальной шайбе). Аккуратненько откладываем подготовленный промблок и шевелимся далее — подготовим первичный вал. Задача стоит простая : также набрать подшипник, состоящий из 15 роликов (ф 5)
. Для простоты укладки используем тугоплавкий салидол или любую густую смазку окромя графитки и собственный палец. Помним, что там тоже присутствует упорная обойма и она должна быть вверху (ф 6)
. Готово ? Делаем себе комплиман и снова вперед. Тяперича приклеиваем латунную шайбу на салидоле в картер (усиком попадая в паз и выставляя по центрам)(ф 7)
И наконец добираемся к моменту, когда появится возможность вспомнить весь матерный словарный запас. Надо уложить промблок в картер и забить первичный вал(ф 8) причем
так, чтобы не сдвинуть латунную шайбу и не посыпались иголки из заднего конца промблока . Сразу скажу, что его надо как бы накатывать в картерину. Получилось? Ай браво! Теперь забиваем первичный вал. Тут проще поступить таким макаром : блок картера укладываем набок слегка приподняв заднюю часть( че нибуть подложить ), пром блок нежно сдвигаем до упора вниз, заводим первичный вал в его дырку, вставляем свой палец между роликами и нежно орудуем молотком пока вал не упрется стпором подшипника. Следующая не менее радостная канитель установка стальной шайбы(ф 9)
Ставится так :более плавным вырезом вверх, а более резким к крышке кулисы, т.е в противоположную сторону от задней передачи. Там на задней стенке картера есть прилив в который она упрется усиками (на фото держу неправильно), и единственной ровной стороной вниз ( естественно совмещается центральное отверстие). Добавлю, что проще ее заводить когда картер находится в вертикальном положении . Не забываем о том, что она обязательно подбирается по толщине . Справились ? Тогда продолжаем наше нелегкое дело. На смазке одеваем на первичный вал последний из синхронов (ф 10)
, смазываем ГРАФИТНОЙ смазкой прокладку (ф 11)
и одеваем ее на хвостовик . Теперь надо плавно ввести собранный ранее хвостовик в картер, чтобы он сочленился с первичным валом, но при этом все ролике и иголки остались на своих местах. Хвостовик аккуратно (вместе с прокладкой) прокручиваем в положение, при котором открывается доступ к отверстию валика промблока (ф 12)
. Проверяем, чтобы латунная и стальная шайбы не перекрывали отверстие начинаем помалу забивать валик промблока (ф 13)
, пока он не займет свое законное положение, а часто упоминаемая болванка не окажется у нас в руках . Далее прокручиваем хвостовик в его рабочее положение и спокойно закручиваем все болты соблюдая правило КРЕСТА. Могу поздравить ! Самое страшное позади, но расслабляться рано. Займемся вилками переключения передач . Устройство их просто до беспредела : сама вилка, пружина и шарик (ф 14)
, и все, что нам надо сделать, это "зарядить" их, т.е. зафиксировать шарик и пружину в самой вилке. Для этого надо не много не мало, а аж два ДЕРЕВЯННЫХ цилиндрика длинной 1,5 см и диаметром около 1 см (ф15)
, далее все просто : шарик и пружину через отверстие засовуем в вилку, прижимаем отверткой и фиксируем деревянным цилиндриком (ф16)
. Теперь поочередно вставляем их в коробку, таким образом, чтобы своими "ножками" они точно сели в каналы муфт. Начинаем с вилки первой-второй передачи (ф 17)
. Следующее наше телодвижение это забивка валика вилок (ф 18)
. Забиваем несильными ударами и следим за тем, чтобы вынуть оба деревянных цилиндрика. Фиксируем винтом (ф 19)
, при этом помним, что конус винта должен точно войти в углубление валика. Теперь можно (и нужно) проверить включаются ли передачи ? Как происходит вращение валов на нейтралке и при включенных передачах ? Если все класс, то спокойно курим, и приступам к переборке кулисы, но об етом малята я таки буду иметь сказать у следующий раз.
IZh Москвич 412 Mclaren 412 › Logbook › Разборка-сборка КПП Иж 412
IZh Москвич 412 1986, engine Gasoline 1.5 liter., 75 h. p., Rear drive, Manual — DIY
Comments 4
У Вас есть эмблема решетки радиатора Иж-Сатурн?
С уважением, Олег.
Да конечно, я сам много нервничал и психовал, Вот смотри, у тебя в кпп два вала первичный и вторичный первичный вал состоит из двух частей при сборке я брал вторичный вал и обильно намазывал посадочные места игольчатого подшипника, солидолом, можно литолом не важно лишь бы иголки прилипали на смазку, налепливал иголки в нутрии вала аккуратно и засовывал его в чугунный корпус кпп после на корпус ставил первую часть первичного вала в ней делал тоже самое побольше солидола и прилеплевал иголки в нутрии после этого у меня получается первичный вал стоит в кпп с налепленными иголками, а вторичный просто лежит на дне кпп тоже с налепленными иголками в нутрии, после этого я ставил вторую часть первичного вала, кто как называет кто то хвостовиком кто то ёлкой ставил её на место только аккуратно что бы иголки не посыпались очень важно проверять постоянно что бы ничего не выпало, соединил первую часть первичного вала со второй и провернул её так что бы можно было посмотреть в отверстие куда вставляется ось вторичного вала, и руками преподнимал вторичный вал кпп и смотрел в отверстие что бы они совпадали даже желательно посветить каким нибудь мощным фонариком что бы убедится что иголки в вторичном валу не посыпались ещё и после этого Ось вторичного вала и все отверстия очень обильно облил трансмиссионным маслом с шприца, и аккуратно начал пихать ось вторичного вала с начало руками аккуратно если не будит пихаться от руки то тогда можно постучать киянкой слегка, почему киянкой а не молотком, не знаю почему но когда бьёшь молотком то иголчатые подшипники сразу сыпятся, а киянкой нет у меня получилось не с первого раза много психовал иголки сыпались но потом приловчился если что могу дать скайп и там всё покажу
Я руками пихал, даже киянку не стал использовать. Ось сама, сука, собирает иголки с любой стороны как не пихай. Я думаю когда выбивал эту ось то скорее всего торец ей разбил и он стал шире поэтому и иголки сцуко все собирает когда вставляю.
Только щас заметил ошибку у себя, не вторичный а промежуточный вал не могу поставить. В коробке три вала, первичный не состоит из двух частей, он состоит из одной, а "елка" это и есть как раз вторичный вал.
Я вот гребаный вторичный вал не могу поставить, иголки рассыпаются. Сутки вертел всяко разно-бесполезно. Не подскажешь технологию как можно нормально поставить? :))
Как собрать коробку москвич 412
Длина картера сцепления Иж 2126 и АЗЛК 2140 одинаковая – 155 мм.
Коробка у Иж имеет 6 точек крепления. Кардан стыкуется с коробкой как у ТАЗа, через эластичную муфту и имеет подвесной подшипник.
Коробка 2140 + кардан 2140 = 1934 мм
Коробка* ВАЗ + кардан ВАЗ = 2010 мм
Коробка* ИЖ + кардан ВАЗ = 1933 мм
*) Длина коробки – размер Е
= Вазовская КПП =
И Ваз и Москвич проектировались приблизительно в одно время и относятся к одному классу, поэтому замена КПП трудностей не вызывает. Главное – приобрести переходную плиту для согласования крепежных отверстий картера сцепления и КПП. Плиту придется искать на рынках или заказывать. Материал, из которого она изготовлена, - сталь, силумин или дюралюминий - особого значения не имеет (хотя сталь предпочтительнее). Главное, чтобы изготовители точно выдержали все размеры - расположение отверстий и проточек под подшипники и сальник. Поперечину задней опоры силового агрегата лучше взять от Москвича производства АЗЛК, с двумя крепежными отверстиями (а не с четырьмя) - она лучше поддается доработке. В качестве крепежа стоит применять черные каленые болты повышенной прочности.
Плита заводского изготовления ( 1) отличается от кустарной ( 2) наличием специальных вырезов, которые позволяют снимать и устанавливать КПП на машину без демонтажа картера сцепления. Отверстие для сапуна находится в торце (обозначено стрелкой).
Карданный вал берут от Ваза, укорачивают и приваривают заднюю вилку крестовины от Москвича. Если аккуратно выполнить эту операцию, впоследствии вал даже не нужно балансировать.
Из-за того, что диаметр и размеры шлицев первичного вала новой КПП другие, приходится устанавливать также Вазовские диск сцепления и подшипник в маховик - без каких-либо переделок.
Пространства для новых агрегатов под днищем 412- го и 2140- го маловато. Требуется, либо "дорабатывать" тоннель кувалдой, либо вваривать тоннель ВАЗ. Иначе коробка встает со значительным перекосом.
В зависимости от конструкции стояночного тормоза могут возникнуть некоторые трудности с поиском нового места для крепления рычагов его привода. Обычно для этого используют Вазовский кронштейн для крепления приемной трубы.
У коробки передач не должно быть осевого и радиального люфтов вторичного вала, но допускается некоторое радиальное пошатывание первичного ( 0,5 - 0,7 мм на конце вала).
Кардан лучше выбирать с неизношенными крестовинами и хорошо сохранившимися эластичными элементами – муфтой и опорой подвесного подшипника. В шлицевом соединении переднего кардана наверняка будет люфт, но если он невелик, им можно пренебречь.
Опытные мастера, на чьем счету не один десяток таких операций, отработали технологию до мелочей. Так, еще при разборке рекомендуется выкрутить из картера сцепления шпильки стартера – это облегчит демонтаж картера с машины и последующую его установку вместе с КПП.
Кольцевую выемку вокруг сальника в картере сцепления нужно очистить от грязи, иначе центрирующий концентрический выступ на переходной плите не сможет занять свое место. Сапун Вазовской коробки переставляют в специальное отверстие переходной плиты (кстати, его наличие нужно проверить при покупке).
Запрессованный в маховик подшипник, на который опирается передний конец первичного вала КПП, в обоих автомобилях имеет одинаковый наружный диаметр, поэтому заменить его Вазовским не составит труда.
При установке промежуточной опоры (подвесного подшипника) важно правильно определить ее положение, чтобы обеспечить соосность вторичного (выходного) вала КПП и переднего кардана. Это легко сделать, ориентируясь по технологической линии на боковой поверхности эластичной муфты. Если линия не искривлена по всей окружности, значит, промежуточная опора и вал сориентированы правильно. Когда автомобиль будет снят с подъемника и под его весом рессоры выпрямятся, оси обоих карданных валов окажутся на одной линии – что и требуется для их нормальной работы.
Промежуточная опора кардана может крепиться к кузову по-разному. Вариант с дистанционными втулками на длинных болтах подходит для городских условий. Но в целом предпочтительнее другая конструкция – с использованием штатной Вазовской поперечины.
Из существенных недостатков следует отметить более низкое расположение КПП (но она все равно оказалась не ниже элементов выпускной системы). Вероятность зацепиться одним из имплантированных узлов за неровности дороги снизила проходимость Москвича.
Доработка КПП
В переходную плиту устанавливается сальник первичного вала коробки вместе с корпусом от картера сцепления Ваза. Семь болтов, крепящих плиту к КПП, вкручивают в отверстия от штатных Вазовских шпилек – шесть болтов крепления маховика ВАЗ (М 10) и один меньшего диаметра (М 8).
На прикрепленную к Вазовской коробке плиту ставится москвичевский картер сцепления. Через родные отверстия картера сцепления (их нужно рассверлить до 12,5 - 13 мм) четыре болта М 12 х 30 мм вкручиваются в резьбовые отверстия плиты.
Гибридная КПП ВАЗ-Москвич с простой плитой на автомобиль монтируется, как в Жигулях - в сборе с картером сцепления.
Переделка карданного вала
От обоих карданов – Вазовского и москвичевского – отрезается задняя часть. Москвичевская подлежит доработке.
Для последующей сварки в отрезанной части сверлят четыре ряда отверстий (по 3 в ряд), симметрично расположенных по окружности.
Перед тем как надеть москвичевский обрезок на укороченный Вазовский вал, необходимо их отцентровать. Для компенсации разницы их внутреннего и наружного диаметров нужны прокладки из мягкого листового металла.
Части свариваются. Обе вилки следует расположить в одной плоскости.
Суммарная длина вала от края до края вилок должна равняться 720 мм.
Монтаж на автомобиль
Отверстие в полу под рычаг КПП увеличивается в длину примерно вдвое.
Опорный подшипник ведущего вала в маховике заменяется аналогичным Вазовским.
Вазовский диск сцепления становится в москвичевскую корзину без проблем.
Новая КПП вместе с колоколом садится на четыре штатные шпильки блока цилиндров.
Москвичевской поперечине подвески силового агрегата придается большая кривизна, крепление к ней Вазовской подушки подгоняется по месту, как и расположение всей конструкции на кузове.
Москвичевской поперечине подвески силового агрегата придается большая кривизна, крепление к ней Вазовской подушки подгоняется по месту, как и расположение всей конструкции на кузове.
Вариант крепления подвесного подшипника – на дистанционных втулках .
Варианта крепления подвесного подшипника – на переделанной Вазовской поперечине.
Вместе с КПП придется менять и спидометр. В щиток АЗЛК- 412 1970- х г. в. хорошо подходит прибор от ВАЗ- 2105, -06. Погрешность его показаний будет около 2% – за счет разности передаточных чисел главной пары ( 4,3 – 4,22).
Пятиступенчатая коробка заднеприводных ВАЗов сделана на базе 4- ступенчатой КПП модели 2105. Ее пятую передачу конструкторы разместили под новой задней крышкой. Длина агрегата не изменилась. По установочным и присоединительным размерам, а также точкам крепления пятиступенчатая коробка не отличается от старой, четырехступенчатой. Соответственно, на Москвич эта Вазовская коробка устанавливается так же, как и четырехступенчатая.
Более серьезным может стать вопрос соответствия передаточных чисел КПП ВАЗа числу главной передачи Москвича и характеристикам двигателя УЗАМ- 412. Мощность узамовского мотора – 75 л. с. при 5800 об/мин. Наиболее близкий к нему по этим показателям силовой агрегат модели ВАЗ- 2103 – 77 л. с. при 5600 об/мин. Практически одинаковы крутящие моменты обоих моторов и обороты, при которых они достигаются. На пятиступенчатые Вазы с таким двигателем устанавливали задние мосты двух типов: с передаточным числом 4,1, реже – 3,9. При этом главная пара моста Москвича отличается от них в сторону повышения тягового усилия – 4,22. Еще сильнее увеличит общее передаточное число москвичевской трансмиссии Вазовская КПП, чей ряд также имеет большую тяговитость. То есть переделанный Москвич становится более динамичным при разгонах, но менее скоростным при равномерном движении по трассе на высшей четвертой передаче. Однако пятая ступень поможет компенсировать этот недостаток, и машина получается более скоростной. Кстати, пятиступенчатая КПП по своим передаточным числам – одна из наиболее близких к штатной узамовской коробке.
Условия работы двигателя УЗАМ с пятиступенчатой КПП ВАЗ не станут более тяжелыми. А при длительной езде на высокой скорости мотор может даже выиграть – если придерживаться скорости 100 км/ч, на повышающей передаче он будет работать на меньших оборотах.
Простейший рычаг переключения передач КПП москвич. Избавляемся от кулисы
На нашем самодельном тракторе установлено две коробки переключения передач последовательно. Первой от двигателя стоит КПП от Москвича. При ее монтаже возникла проблема с установкой рычага переключения. Стандартную кулису ставить не хотелось по двум причинам:
- Всем известно что втулки кулисы часто разбиваются и переключать передачи становится проблематично.
- Даже если ставить родную кулису, то учитывая место установки рычага понадобилось бы увеличивать длину и менять форму тяг.
Долго не раздумывая решили сделать самодельный рычаг переключения. При поисках подходящего шарнира выбор пал на наконечник рулевой трапеции от ВАЗ классики. Палец наконечника приварили с внутренней стороны к раме минитрактора. Так как наконечник будет играть роль рычага, к нему приварили трубку нужной нам длины.
На расстоянии 100 мм от пальца наконечника приварили кольцо. Оно нужно для подвижного соединения нашего самодельного рычага с продольной тягой. Кольцо взяли от механизма переключения другой КПП Москвич.
Тягу использовали от автомобиля у которого переключатель передач был на рулевой колонке. Если честно я не знаю от какой именно марки и модели, но скорее всего от Москвича 407. Выбрали именно эту тягу потому что на ней был расположен подходящий кронштейн. Его видно на фото ниже. Извиняюсь за качество, фотки получились не очень, но думаю разобраться можно.
Чтобы исключить поперечное перемещение тяги при переключении изготовили крепление. Для этого взяли пластину толщиной 3 мм, просверлили в ней отверстия для крепления к КПП и сделали вырез. В него и ложится тяга.
После этого изготовили кронштейн для крепления тяги к механизму переключения. Для этого болт диаметром 8 мм приварили к вилочке тяги включения сцепления газ 53. Соединив все детали получили механизм переключения. Передачи переключаются довольно легко. Для того чтоб прикрепить ручку к рычагу переключения просто приварили болт.
Да, совсем забыл. На боковой крышке КПП сняли механизм отвечающий за продольное перемещение вала переключающего рычага. Я точно не знаю как он называется, но это тот механизм который отвечает за включение задней передачи.
На сегодняшний день механизм работает без нареканий. В принципе можно было сделать все лучше и чище, но во первых это был пробный вариант, во вторых все сделано из хлама. В работе в основном переключаем передачи на КПП ГАЗ 53, так что решили все оставить как есть.
Установка кпп ваз
Привет господа автолюбители "Москвичей". С невероятным удовольствием прочитал весь форум с самого начала. Чрезвычайно рад что наш "народный" автомобиль волнует молодые сердца. Проблема переделок мною была решена в 1985 году и за последующие годы конструкция и технология переделки была отработана до мелочей.(В общей сложности переделано мною порядка 60 автомобилей М-408,403,412,2140,"Пирожок" и их модификации
1. Подшипник на коленчатый 180502 (От Жигулей).
2. Диск сцепления желательно от ВАЗ 2106.
3. Переходная плита.
6. Коробка передач от любого ВАЗа.
7. Комплект сальников КПП.
8. Привод спидометра с шестернёй 12 зубьев.
9. Подушка КПП от ВАЗа.
10. Карданный вал от ВАЗа. (Как вариант от «Оды» но хуже по качеству).
11. 4-е болта крепления карданного вала к заднему мосту ВАЗа.
12. Рычаг переключения передач.
13. Новые тросы «ручника».
16. Масло для коробки.
17. Герметик «Гермесил»
Если переделывать самостоятельно то необходимо иметь сварочное оборудование в идеале полуавтомат-углекислотку, можно автоген и электросварку, при очень умелых руках просто электросварку, набор ключей, головок, воротки, электродрель, болгарку, тиски и самое сложное доступ к токарному станку или хороший знакомый токарь.
Изготавливать заново придётся:
1. Переходную плиту. Можно изготовить на токарном станке (При умелых руках), можно на координатно-расточном станке роли не играет важно соблюсти точность.
2. Траверсу для крепления подвесного подшипника к тоннелю кузова.
3. Червячное колесо для привода спидометра.
Материал плиты вообще не играет роли. Сталь, Чугун, Алюминиевые сплавы, даже был прецедент изготовления плиты из стеклотекстолита.
Изначально ещё на заре "жигулизации" "Москвича" вопрос о схеме переделки был решён однозначно в пользу следующего варианта:
- Кожух сцепления москвича, плита, коробка передач ВАЗ, всё это собрано в единый блок который целиком монтировался на автомобиль.(Как у жигулей). Поэтому плита была цельной с центрирующим кольцом для стыковки с кожухом сцепления. Монтаж такого блока не представляет ни какой трудности. С плитами других конструкций на практике встречался но в усложнении конструкции плиты только для того что-бы снять отдельно коробку не вижу смысла.
- Вариантов переделки карданов есть несколько:
1. Короткая часть ВАЗ, подвесной подшипник, переделанная вилка подкрестовину, обрезаный кардан.вал М408.
2. Тоже самое только обрезанный кард.вал М412.
3. Кард.вал ВАЗ укороченный на 100 мм, переделаный задний фланец вала для стыковки с мостом.
4. Каким то заводом автоагрегатов в период повального дефицита ВАЗовских крестовин выпускался кард.ВАЗ с крестовинами от "Москвича" его нужно было укоротить по месту и поставить на него задний фланец от "Москвича".
Качество кард.вала-заготовки было "дерьмовым".
5. Кард.вал от "ОДЫ". Обрезается по длинне.
- Наилучший вариант 3. Сочетание цена-качество оптимальны.
Переделка карданного вала
Представленный вариант на сегодняшний день самый простой и надёжный по стабильности получаемых результатов. Что бы сделать фотографии мы специально "зарезали" один кардан это всё заняло 20 мин.
Ранее рассказывал о нескольких вариантах переделки Кард.Вала. Один из вариантов был с использованием вала М412, там несколько иная переделка. Но тоже не просто "отпилил и приварил" нужно повозится.
И если вы ввязались в автомобильные дела то не забывайте что автомобиль изначально сам ШЕДЕВР.
Высвободившийся после переделки кард.вал Москвича можно продать любителю традиционной конструкции. Если вы всё-таки горите желанием зарезать вал, то давайте поработаем над этим. Но мне кажется вал с двумя разными крестовинами это дилетантское решение задачи, а мы должны работать почти профессионально, чтобы "КУЛИБИНЫ" народ произносил с придыханием а не уничижительно. Извините за высокий "штиль".
Как вы уже наверное поняли слишком навороченные чертежи как для серийног производства в общем то не нужны важна технология и способы изготовления в достаточно кустарных условиях по этому если вас устраивает такой уровень информации как по кардану то постепенно коснёмся всех аспектов переделки. Я упомянул не "кустарные условия" а "достаточно кустарные условия" т.е. наличие токарного станка типа 1К62 обязательно, наличие сверлильного станка обязательно, а если есть и плоско шлифовальный станок то вообще замечательно. Все затеи с кажущимися сложностями только ради одного: Получить надёжный результат. Отбалансировать Кард.Вал без специального оборудования очень не просто (Практ. невозможно). Необходимо постараться как можно меньше нарушить заводскую балансировку.
Всё о чём мы сейчас говорим о КПП ВАЗ для Москвича относится к двигателю М412, а к двигателю М408 немного всё по другому. И плита не такая и длинна кард.вала другая.
Переделка заднего фланца вала для стыковки с мостом
Траверса подвесного подшипника
Переходная плита
Толщина плиты 23мм оптимальна, т. к. позволяет спрятать крепеж, закрыть подшипник промежуточного вала, а также обеспечивает нормальное расположение диска сцепления на шлицах. Если плита толще то диск не полностью садится на вал и со временем на шлицах диска набивается ступенька , ухудшающая работу сцепления. Если плита тоньше, но не менее 16 мм, то придётся на подш. пром. вала сделать спец. крышечку с прокладкой, а это лишняя морока и оправдано если нет заготовки.
Чертеж приведенный ниже не относится к данному способу, он был найден на просторах Интернета – принимать ли его всерьез дело ваше.
Переходная втулка
Честно говоря когда я собирал материал в один документ этот эскиз просто попался на глаза, я совершенно не знаю к чему он относится. Он был в зят из того же альбома что и другие, так что возможно он имеет ценность.
Привод спидометра
На ВАЗовской КПП нужно изготовить новое червячное колёсико, по размерам совпадающее с тем что стоит в КПП ,но с тремя заходами. Шаг захода 12мм. Шестерню на приводе тоже нужно доработать: спилить надфилем углы зубьев в сторону уменьшения угла наклона. В процессе подгонки следует вставлять привод в КПП и проворачивать за вал. Метод грубоватый но работает хорошо. Трос спидометра присоединяется через резьбовую втулку с диам.18 шаг1,5 на диам.22 шаг 1,5.
По какой-то странной прихоти судьбы мне на переделку всё время попадаются "М" у которых передаточное отношение червяк-шестерня привода составляет 3:11, на это я и ориентируюсь. Не забывая о том что есть разброс диаметров колёс и передаточных чисел ред. зад.моста а также достаточно низкую точность самого прибора, можно вполне ограничится такой переделкой как я говорил выше.
Адаптация ручного тормоза
В Сети я нашел одну рекомендацию, которая показалась мне наиболее изящной. Суть ее в том, чтобы поставить трос от 2141, который короче от штатного, имеет такое же крепление в барабанах. Он напододии жигулевского в оболочке, поэтому его концы со стороны рычага ручника закрепляются так же как жигулевские и далее через укороченную тягу к самому рычагу рукоятки ручника
Если же Вам не хочется всё перечитывать или Вы ничего не поняли , то не стоит и затевать переделку. Эта работа требует умения и старательности и тяп-ляп не стоит даже затеваться.
Собрано по крупицам из темы форума:
Если у вас возникли какие-то вопросы, то сразу скажу что я лишь привожу в порядок и делюсь информацией полученной когда-то мной на просторах Интернета.
Ремонт КПП Москвич 2140, 412
Почему не кто не задает, вопрос, если поставить новые синхроны, на 3передачи то когда закручиваешь гайку, синхроны под конусом же они сжимаются, и шестерня не вращается, а если они проработаються то гайку ослабнит.
У меня на одном москвиче уже 221т коробка полет нормальный, хотя есть и новая куплена в союзе ну пока непригодилась.
Это , что нужно сделать , чтобы зубья поолетели ?
Эта коробка даже если трещать и шуметь будет вся убитая то работать будет . Не то что сейчас делают .
вот это ты зажигал на москвиче.
Як снять вилку с ходової верхню не викручуеця ноч у ведешкі не помогло що делать?
Автор!Ты там чем занимаешься? Лайки считаешь? Ни на ОДИН вопрос не ответил в коментах!
Ногтык вниз.
2 кп ua-cam.com/video/trBFeCOFcy4/v-deo.html
Какую коробку можно поставить, или как-то переделать родную, чтобы понизить раза в полтора. Хочу своим ижом потаскать лес на дрова хлыстами, нужно тягу а скорость вообще не нужна.
@Вадим Зеленський спасибо. У нас прошла халява, стали наказывать за дрова. Соседа ш рафанули, возил Нивой на прицепе. Короче, мне показалось дешевле оплатить трактор 7.5 т.р., и дрова уже почти высохли. Ижак пока стоит, руки до него не доходят. Как обычно, короче.
Поставь,если нужна тяга на колесах, коробку от старой копейки, там первая тяговая. Потом редуктор задмоста от из 2715. Шины бц 20 175/70 р 13 должно помочь
иногда сухарь муфты включения передач из ремкомплекта заедает в пазу, поэтому муфта и заедает.
Строго между нами. В ПОДАВЛЯЮЩЕМ большинстве коробок, в том числе и переднеприводных, шестерни на вторичном валу крутятся на втулках. Во-первых, они крутятся только без нагрузки, поэтому тела вращения там в зазорах не нужны во-вторых, на игольчатых наборах ПОД нагрузкой зазоры больше => больше неравномерность зазоров в венцах и повышенный износ + подвывание, в-третьих, на глухих втулках с меньшими зазорами четче работают синхронизаторы.
Кстати, подавляющее большинство коробок, вдобавок, работает с дистанционным управлением, причем, многие системы такого управления, в том числ, на иномарках, работают ХУЖЕ, чем на М-412. Залез я как-то в "ФВ-Гольф-2", знаете.
Сбойная гайка на вторичном валу должна буртиком смотреть ВПЕРЕД, при сборке понятно, почему. Шестеренные сборки на вторичный вал проще надевать так: вначале ставим на место шестерню без втулки с синхроном и всем прочим, потом надеваем на вал её втулку, надвигаем её по валу и всовываем в шестерню. В процессе сборки очень полезно смазать всю хреновину смазкой ШРУС-4, она содержит молибден и очень смягчает приработку всех деталей. Особенно полезно иметь её в пространстве между скользящими втулками и сальниками хвостовика.
О "совке". Колокол сцепления с литой вилкой ставился на "412" самых первых выпусков - года до 70-72, просто не помню точнее, картер КПП с номером детали "408" - года до 74го. Сейчас - 2019. От "совка" Вы получили весьма долговечную и очень надежную машину - что же Вам не нравится?
Подскажите. Вопрос знатокам: если поменять направление вращения, это не скажется на работе КПП? Двигатели есть с разным направлением вращения.
Только на одной вчера отвернулась гайка на вторичном валу и коробку заклинило, видимо плохо затянул, придётся зафиксировать сваркой.
У меня на станках работают т
Привет! Мог бы ты подсказать? Кароче, когда выжимаю сцепу, и чуток двигаю рычаг начинается дикий скрежет(как будто недожал или не попал на передачу) Пробовал подтянуть рабочий вал сцепления и стало чуток хуже. Что это может быть?
Здравствуйте.Я вот смотрю ваши видео и у меня создается впечатление что вы москвич больше ремонтируете чем на нем ездите.Неужели он такой ломучий?Хотел в деревню отцу взять иж комби,но вот что то уже не знаю.Може вазовскую классику взять. Вы не задумывались о смене авто на что то другое?Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу.Спасибо.
У меня тоже проблема на москвиче при включении первой передачи - туговато идет,аж преодалеваю усилие,чтоб включить первую скорость. А и еще - в момент переключения на заднюю передачу - происходит скрежет зубъев с чем то вращающимся . Может кто знаем что делать?
я на москвичовской 50 тысяч наездил с недостатком масла и нормально так она и до миня не известно сколько прошла
1:47 -это шестерня постоянного зацепления.
самое хреновое это с 89
Автор поставил бы жигулевскую кпп , меньше геморроя будет
И в конце видео на счет включения передач. Тягу подрегулируй!
Подскажи а какой диаметр иглы на первичном валу? Ты их показал на 11:34 минуте!
подскажите чем должна фиксироваться ось промвала, со стороны хвостовика. может какая заглушка должна ставиться? если можно - фото.
Подскажите, тяжелое переключение с 4 на 3 передачу с чем может быть связано? (шестерни в порядке, синхронизатор что новый что старый проблему не решает) может быть проблема в муфте?
С длиной тяги нижней
Выжимной подшипник у тебя опять грубо сказать оборвет и пятку на корзине тоже нужно ставить только с графитом или комбинированный а жигулевский не годится потому что нет направляющей и он хватает не по центру и его начинает мотылять когда ты ставиш ногу на педаль шлышно небольшую дрожь
ставь болты на фиксатор реьбы лктит например
промвал выбиваеться со сторони сцепления
не сталкивался ли с такой проблемой включаешь первую всё норм едет вторую тоже всё чётко 3 включаешь тоже а потом хочешь велючить 4 на скорости 50 и она тупо не втыкается а если снизить скорость до 20 то 4 включается и при переходе с 3 на 2 передачу 2 передача не даётся пока опять же не скинешь скорость чуть ли не до 5 км
Можно качественно собрать Москвичевскую кпп с некоторыми доработками, импортными подшипниками и тп. под спорт. И тому есть примеры в интернете. Не изменяйте Москвичу! Только не ВАз КПП.
А с Оды поставить как будет? Посоветуйте
ВАЗ КПП топчик на Космиче
синхронизатор выполнен из бронзы чтобы один к другому прижимался и создавал трение. так вот выработку синхронизаторов нужно смотреть в месте контакта, а не по зубцам.
если поставить стёршиеся, придется всю работу переделывать!
разбери жигулевскую коробку (с классики).
ты ужаснешься, на сколько КПП может быть ПРОСТОЙ и надежной.
никаких сухарей, никаких роликов, никаких осек валов и прочего говна.
и да, кстати, на классике тоже подшипники скольжения. роликовые подшипники с пластмассовыми сепараторами - это передний привод, и вообще на зубилах неудачные коробки в сравнении с классикотазами, ибо на зубилах тоже есть эти дурацкие сухари и синхроны всегда хрустят.
у меня на тазике глючил синхронизатор третьей передачи, часто с хрустом вскакивала. было масло 75в-90.
залил 85в-145, нааамноооого мягче стали передачи включатся и третья перестала хрустеть. только вопрос, как будет зимой? поживем посмотрим. если че на зиму обратно залью 75на90.
кто знает подскажите , не включается задняя, все остальные передачи работают нормально, случилось так что когда выезжал задняя работала приехал парковаться задняя не втыкается. кулису регулировал не помогло
300 гривен плита переходная под ваз кпп, ну и сама кпп долларов 50. Если все серьезной, то можно "р1" собрать очень бюджетно и "дерзко". Рекомендую рассмотреть такой вариант.
глупости, всю жизнь столько стоили. 4-х ступки на разборках лежат горками насыпью никому нахер не нужны. Более того за эти деньги можно взять и пяти ступку от полонеза. Цены знаю, и уже не один раз покупал.
Игорь Попович за 50 баков нормальную кпп не найти! это будет хлам.
Уважаемый автор Lty D!
Неужели вам доставляет удовольствие вести ремонт "по ощущениям" или "по собственной интуиции"?
По-моему сейчас не проблема купить грамотную книжку по ремонту наших москвичей, а если жалко денег за книжку - в сети есть все эти книжки для безплатной скачки. Все описано, ничего сверхсложного, но есть ньюансы. Без знания которых иногда может наступить "ступор".
Так же полезно заиметь большой "альбом" по Москвичу. Там в цветных картинках нарисовано что и как в различных узлах. И, опять же, незаметно описаны "ньюансы".
Так , например, с 81-82 года (точнее не скажу, так как литература сейчас не под руками) была существенно изменена конструкция шестерен и колец синхронизаторов. Был изменен угол конусности. Всего лишь на 1 градус! Но кольца синхронизаторов и шестерни передач от разных годов выпуска - не подходят друг к другу!
Косвенно можно проверить так - вытираем конус на шестерне передачи сухой тряпкой, вытираем конусное отверстие в кольце синхронизатора. Затем смазываем чистым маслом (любым, хоть моторным)конусную поверхность. Одеваем кольцо синхронизатора на конус шестерни и с силой "притираем" его на конусе. Затем пробуем поднять шестерню, держась при этом за желтое кольцо синхронизатора. Если шестерня не выпадет из кольца под своим весом - тогда все в порядке, кольцо синхронизатора подходит к данной шестерне. В книжках так же указаны "допуски", измеряя обычным щупом которые можно определить насколько изношена "пара" шестерня-синхронизатор.
По поводу сухарей синхронизаторов. Да, есть говенные, неизвестно где и кем выпущенные. А есть нормальные, заводские. Пружинные кольца, которые распирают эти сухари должны иметь хороший отгиб-усик, этим усиком должны входить в один сухарь но с разной стороны муфты синхронизатора, И направление колец должно быть в противоположные стороны.
Так что, для достижения максимально положительного результата, стоит все же обзавестись технической литературой и хорошо ее проштудировать.
желаю успехов!
поставь вазовки коробку огонь будет
ты не совсем прав, игольчатые подшипники мало где применяются в современных коробках, на втулках или на самом вале когда вращается шестерня меньше шума. толстые шайбы которые стоят между шестернями и муфтами называются дистанционными, обеспечивают нужный зазор между деталями
Игольчатые подшипники присутствуют и в хвалёных авто.Без этого ни как! Сопрягаемые детали в коробках передач практически должны стоять без всяких шайб.
Санич, проблема тугого включення ще криється в бронзових блокуючих кільцях синхронізатора. Я такий "кооператив" колись був купив і чуть не угробив КПП. Повернув назад продавцю. При вимірюванні і порівнянні зі старими заводськими було відмічено неправильний профіль зубців вінця, дуже гостра накатка на конусній поверхні, а ще пази, в які переміщаються сухарі при включенні передачі, були всі різних розмірів. Повернув старі на місце, тільки поміняв місцями: з першої передачі - на четверту, з другої - на третю, з четвертої - на першу (кільце було найменше зношено) і з третьої - на другу. Так поборов проблемне хрустяще включення передач. Удачі і розвитку твоєму каналу!
привет . подскажи у меня тоже на прогретом двиг первая скорость включается на половину . при отпускаешь педаль пролетает дальше . я грешу на сухари или замки как там правильно называются
Установка Кпп Ваз На Москвич
В результате обсуждения статья получает некоторые изменения.
Особо хочется поблагодарить форумчанина ПАПА с ТКМ, а также нашего форумчанина NEON за собранный по крупицам, и любезно представленный материал, который одним файлом можно скачать здесь - Установка КПП ВАЗ а Москвич
Установка КПП ВАЗ
Привет господа автолюбители "Москвичей". С невероятным удовольствием прочитал весь форум с самого начала. Чрезвычайно рад что наш "народный" автомобиль волнует молодые сердца. Проблема переделок мною была решена в 1985 году и за последующие годы конструкция и технология переделки была отработана до мелочей.(В общей сложности переделано мною порядка 60 автомобилей М-408,403,412,2140,"Пирожок" и их модификаций)
Если переделывать самостоятельно то необходимо иметь сварочное оборудование в идеале полуавтомат-углекислотку, можно автоген и электросварку, при очень умелых руках просто электросварку, набор ключей, головок, воротки, электродрель, болгарку, тиски и самое сложное доступ к токарному станку или хороший знакомый токарь.
Изготавливать заново придётся:
1. Переходную плиту. Можно изготовить на токарном станке (При умелых руках), можно на координатно-расточном станке роли не играет важно соблюсти точность.
2. Траверсу для крепления подвесного подшипника к тоннелю кузова.
3. Червячное колесо для привода спидометра.
4. Винты М12длина30 переделать на М12длина1,25длина30.
Материал плиты вообще не играет роли. Сталь, Чугун, Алюминиевые сплавы, даже был прецедент изготовления плиты из стеклотекстолита.
Изначально ещё на заре "жигулизации" "Москвича" вопрос о схеме переделки был решён однозначно в пользу следующего варианта:
- Кожух сцепления москвича, плита, коробка передач ВАЗ, всё это собрано в единый блок который целиком монтировался на автомобиль.(Как у жигулей). Поэтому плита была цельной с центрирующим кольцом для стыковки с кожухом сцепления. Монтаж такого блока не представляет ни какой трудности. С плитами других конструкций на практике встречался но в усложнении конструкции плиты только для того что-бы снять отдельно коробку не вижу смысла.
- Вариантов переделки карданов есть несколько:
1. Короткая часть ВАЗ, подвесной подшипник, переделанная вилка подкрестовину, обрезаный кардан.вал М408.
2. Тоже самое только обрезанный кард.вал М412.
3. Кард.вал ВАЗ укороченный на 100 мм, переделаный задний фланец вала для стыковки с мостом.
4. Каким то заводом автоагрегатов в период повального дефицита ВАЗовских крестовин выпускался кард.ВАЗ с крестовинами от "Москвича" его нужно было укоротить по месту и поставить на него задний фланец от "Москвича".
Качество кард.вала-заготовки было "дерьмовым".
5. Кард.вал от "ОДЫ". Обрезается по длинне.
- Наилучший вариант 3. Сочетание цена-качество оптимальны.
Переделка карданного вала
Представленный вариант на сегодняшний день самый простой и надёжный по стабильности получаемых результатов. Что бы сделать фотографии мы специально "зарезали" один кардан это всё заняло 20 мин.
Ранее рассказывал о нескольких вариантах переделки Кард.Вала. Один из вариантов был с использованием вала М412, там несколько иная переделка. Но тоже не просто "отпилил и приварил" нужно повозится.
И если вы ввязались в автомобильные дела то не забывайте что автомобиль изначально сам ШЕДЕВР.
Высвободившийся после переделки кард.вал Москвича можно продать любителю традиционной конструкции. Если вы всё-таки горите желанием зарезать вал, то давайте поработаем над этим. Но мне кажется вал с двумя разными крестовинами это дилетантское решение задачи, а мы должны работать почти профессионально, чтобы "КУЛИБИНЫ" народ произносил с придыханием а не уничижительно. Извините за высокий "штиль".
Как вы уже наверное поняли слишком навороченные чертежи как для серийногj производства в общем то не нужны важна технология и способы изготовления в достаточно кустарных условиях по этому если вас устраивает такой уровень информации как по кардану то постепенно коснёмся всех аспектов переделки. Я упомянул не "кустарные условия" а "достаточно кустарные условия" т.е. наличие токарного станка типа 1К62 обязательно, наличие сверлильного станка обязательно, а если есть и плоско шлифовальный станок то вообще замечательно. Все затеи с кажущимися сложностями только ради одного: Получить надёжный результат. Отбалансировать Кард.Вал без специального оборудования очень не просто (Практ. невозможно). Необходимо постараться как можно меньше нарушить заводскую балансировку.
Всё о чём мы сейчас говорим о КПП ВАЗ для Москвича относится к двигателю М412, а к двигателю М408 немного всё по другому. И плита не такая и длинна кард.вала другая.
Замена кпп москвич 412 руководство. Свап кпп москвич 412. Как снять коробку москвич.
Мастеру ТРАНСПЛАНТОЛОГУ ОГРОМНЫЙ ЛАЙК ! но этот москвич уставшее гавно стоило ли !
Владельцу нравиться это говно, он от него кайфует!)
Чтобы поменять хвостовик надо всю коробку разберать ?
@Юрий Кодоев тут уже дело хозяйское.
@Андрей НовосЁлов легче новую поставить по моему да?
@Юрий Кодоев не получится. Придётся снимать и разбирать кпп.
@Андрей НовосЁлов москвич -пирожок. Край хвостовика сломался ,,можно не снимая короби поменять хвостовик?
На москвичёвской или одовской коробке?
Стартер удобно снимать если снять трубку масляного щупа)
Спасибо! Не знал.
Шило на мыло поменял . Ставил бы сразу жиговскую.
@Юрий Саранцев Я же говорю сборная СССР по сцеплению.
@Андрей НовосЁлов колокол остаётся москвичевский только надо диск сцепления от жиги и всё
@Юрий Саранцев не только плита, а как минимум ещё сборная СССР по сцеплению, другой рабочий цилиндр, а тут всё это осталось штатное.
А сколько ты шахту переделывал разве это не морока. И не у каждова есть сварка. А тут нужна была всево переходная плита . Перекрутил и всё. Ну и кардан тоже
@Юрий Саранцев Я имел ввиду мароку в плане установки, а не в плане эксплуатации.
Всё получилось отлично!Лишь бы дальше не ломалось ничего!Самое главное хозяину нравится!
Спасибо! Пока из того что я делал ничего не сломалось.
В свое время ставил жигулевскую коробку, но как был ведро с болтами так и остался.
Наклейка топовая на заднем стекле).Добротная доработка!
Спасибо! Владелец фанат лысенького! 😁
Отлично получилось Можно поставить дополнительный GPS -спидометр.Родной пусть остается .
Спасибо! Владелец уже откалибровал взгляд на спидометр!))
Есть ещё пара лайфхаков: 1- выпрессовка подшипника коленвала - хоз.мыло и болт м14+ молоток. 2 после любых манипуляций по замене элементов узла сцепления не нужен первичный вал КПП. Нужно поставить на место кожух,цилиндр сцепления, выжать педаль, заклинить ее монтировкой в сиденье и спокойно собирать внизу все элементы.
Ньюанс: чтобы снять кожух сцепления нужно снять подвес глушителя -3 точки,но не снимая самого глушителя т.к.он держит двигатель в наклоне и все снимается и шланг печки почти не мешает. А вообще мужики респект Вам и уважуха.
@Андрей НовосЁлов Рад что мой совет Вам пригодится. Для меня опыт по Москвичам начался в1976 году.
Не знал. Спасибо! 🤝
Это не Укупник ,это Электроник , а он в технике хорошо разбирается.
Молодец парень все сделал отлично.
i like Miscvich
Вот после таких колхозов и появляются байки типа: да я на своей восьмёрке меньше 180 и не езжу. А вы все лохи.🤣
Кардан родной встал?
Нет, кардан одовский переделан. Укорочен.
Помница батя перебирал коробку, потому что пятая должна втапливаться.
5ая не должна втапливаться. Только задняя.
Добрый день. я просверлил кузов и вывел шланг в другом месте. а старое отверстие заварил. Меня как раз интересует установка новой коробки или от фиат полонез уменя две дома но я увидел коробку скоростей от ода да с москвичёвским куполом. Это находка. но есть другое но как эта коробка ходит.
По слухам, она ходит меньше и более ломучая, чем жигулёвская. Но мароки по переделкам для её установки намного меньше.
Стоит ли устанавливать на Москвич жигулёвскую коробку? Помогите советом.
Имеется москвич-412, хочу поставить жигулёвскую коробку, с 6-й модели.. улучшится ли динамические и экономические свойства машины.
Ходовые свойства вряд ли изменятся (хотя надо сравнить передаточные числа как коробок, так и главных пар). А вот большой гимор по поводу замены будет точно. Коробки асолютно разные как по креплению к двигателю, присоединению кардана, сами карданы разные. Механизм переключений абсолютно разный. И многое другое. Хотя жигулевская коробка гораздо надежней (особенно 4-х ступка). ИМХО. Свое мнение никому не навязываю.
Євген написал :
..москвич-412, хочу поставить жигулёвскую коробку..
..попробуй на разборках найти коробку от БМВ 3й серии 80х годов, а ещё лучше - вместе с трансмиссией. По установочным размерам встаёт идеально.. ..напарник ездил на таком космиче, горя не знал.
Gleden написал :
.попробуй на разборках найти коробку от БМВ 3й серии 80х годов,
И мотор к ним,доводилось мне видеть подобный Москвич.Вещь!
Жигулёвскую коробку на москвич не поставишь. Кожухи маховика абсолютно разные. Стартера находятся с разных сторон( у москвича слева, а у жигулей справа). Переставить кожух с одно коробки на другую тоже не возможно, т.к. крепления разные. И ещё не забудь,что двигатель у москвича стоит с наклоном в 20 градусов, а у жигулей ровно. Поверни жигулёвскую коробку на 20 градусов и глянь как будет стоять рычаг переключения скоростей.
mtos написал :
Жигулёвскую коробку на москвич не поставишь
ставят, это называется тюнинг среди автовладельцев.
mtos написал :
Жигулёвскую коробку на москвич не поставишь.
я имел ввиду без дополнительных переделок.
mtos Не получится.Переходной фланец полюбому надо.
поставить-не проблема. изготавливается переходная плита (толщиной 20 мм)между коробкой и картером сцепления. этим компенсируются разные длины первичных валов. картер остается москвичовский. коробка становится ровно, никаких наклонов КПП не нужно-опять таки наклон ДВС компенсируется переходной плитой. ведомый диск устанавливается жигулевский, корзина сцепления и поросенок с вилкой-москвичовские.
проблема в том, что в коробках передач разные передаточные числа спидометров. на сороковой москвич есть решение проблемы-замена спидометра на жигулевский. а в 412том-простого решения нет. карданный вал устанавливается оригинальный-поищите на разборках. стартер-не проблема. он остается на своем месте.
другой вопрос-а зачем это нужно? если ставить 4-х ступку, то будет выигрыш в динамике(не большой) но проигрыш в экономичности(заметный). на таком Москвиче хорошо грузы таскать. если ставить 5ти ступку-тогда хорошо ехать по трассе, но разгонятся будет хуже. это все справедливо,если главная пара останется без изменений. хорошо хоть на Космича есть большой выбор передаточных чисел главной пары.
Читайте также: