Vortex tingo замена сцепления робот

Обновлено: 08.01.2025

Вортекс 1.8, типтроник. Можно ли как то подвести сцепление? Пробег 37 т. км, но помоему оно буксует, или менять и все? И второй лямбда зонд, все программы дают номер S211205310, но у него даже фишка не такая, кто что подскажет?

@andrienko.1966 --> По лямбда зонду - через VIN-номер.

@andrienko.1966 --> Диском решил, спс. Просто сделал адаптацию через диагностику. А вот осталась одна проблема, второй кислородный датчик все программы дают номер S211205310, но он даже не подходит по фишке. вин X7MDB11DAC0018644

Здравствуйте.Автомобиль Чери Тигго, 2,4, привод 4*4, 2008 год. Поменял датчик на вот такой(артикул SMW250308 для Чери Тиго Т11) Ошибка p0135 пропала, у автомобиля появилась тяг.

Нужно ли смазывать направляющую втулку выжимного подшипника? Где найти эту информацию в первоисточнике.

Выручайте, вчера купил Тигра, мечтал о нем уже давно! После покупки ехал, чувствую передачи туго-туго включаются. Утром вышел, завел, все норм, блин а передачу ни одну включить не .

Сцепление отжимаешь давая газ оборотов достаточно, а машинка не едет. Что это может быть.

Пробег 5000 км, передачи включаются без проблем. Сперва был неприятный запах, а потом появилась не езда, а ползанье. Везде говорят о тросе сцепления, разве на Тиго не гидравлика? Д.

Всё будет хорошо!

Есть две новости: плохая и хорошая.

Плохая — через VIN у меня не получилось.

Хорошая — артикулы я вам нашёл.

На ваш авто вторая лямбда идёт трёх видов:

S211205310 (это номер тот о котором вы написали что он не подходит)

По VIN-номеру я смотрю у вас похоже митсубишевский мотор, тогда видимо и кислородный датчик должен быть «Mitsubishi» MD339640

И ещё хорошая новость (когда-то она пригодится): По первому лямбда-зонду ошибок не должно быть, он только одного вида: A11-1205110DA

@andrienko.1966 --> Нет, у меня стоит китайский мотор астесо, только 1.8

@andrienko.1966 --> Мой viber +79787353317 напишите мне свой я пришлю фото лямбды

@andrienko.1966 --> A11-1205110DA не подходит

@andrienko.1966 --> Ну да, по производителю малость ошибся. Ваш автомобиль собран в России.

@andrienko.1966 --> А китайские моторы недалеко ушли от японских, всё-равно с них слизали конструкцию.

@andrienko.1966 --> Ну кто нибудь подскажет какой лямбда мне подойдет? У меня его просто вообще нет. Купил так трубу, от колектора до задней части, не было

@andrienko.1966 --> Если из каталога ни один из трёх не подходит, то берите универсальный "бошевский". Он со своей соединительной колодкой идёт в комплекте и с инструкцией, если руки из правильного места растут, то справитесь соедините.

Всё будет хорошо!

На Chery Tiggo (и Вортекс Тинго) сцепление саморегулирующееся. При износе ведомого диска, педаль сцепления начинает опускаться. Поэтому регулируя педаль, вы увеличиваете её ход. А это показатель того, что диск сцепления уже тонкий и возможен скорый ремонт.

Чтобы проверить и отрегулировать привод выключения сцепления понадобится линейка, и пара ключей на 6 и на 13.
Сделайте замер расстояния от площадки педали сцепления до пола, не нажимая на педаль. Оно должно быть в этих пределах 150–160 мм.

Если вы намерили расстояние другое, тогда нужна регулировка

Отсоединив стопорное кольцо, извлеките палец, соединяющий педаль с вилкой толкателя главного цилиндра привода выключения сцепления.

Затем отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра. Для этого ослабьте затяжку контргайки вилки штока, удерживая вторым ключом шток за лыски.

На фото ГТЦ снят для наглядности, на самом деле его конечно же не надо снимать.
Вращайте вилку штока в нужную сторону до получения необходимого положения педали.
Установите соединительный палец и стопорное кольцо, после чего затяните контргайку вилки штока.

После регулировки, надо проверить свободный ход педали сцепления, который должен составлять 1–3 мм. Этот тот ход педали от начала нажима пока не почувствуете упора, далее пошёл тугой выжим сцепления. Если свободный ход педали отличается от номинального значения, необходимо удалить воздух из гидропривода выключения сцепления или выполнить ремонт сцепления.

Прокачка гидропривода выключения сцепления (работу надо проводить вдвоём):
Если сцепление «ведёт» или буксует, то вполне возможно в гидроприводе имеется воздух и его требуется выгнать. Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией.

Проверить уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости долейте тормозную жидкость до «max».

Снять воздушный фильтр.

Снять защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

Надеть на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости (это чтобы при прокачке в систему не всосался воздух). Теперь пусть помощник нажмёт педаль несколько раз (так сказать накачает давление, пока педаль не станет тугой), и удерживает ее нажатой. Выверните клапан примерно на полоборота, удерживая вторым ключом штуцер переходника рабочего цилиндра привода выключения сцепления. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха. Педаль сцепления должна провалится (о чём помощник сообщает).

Завернуть штуцер прокачки, и снова помощник накачает давление

Повторить операции несколько раз пока не начнёт выходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха.

Надеть защитный колпачок, долить жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Держите под контролем уровень «тормозухи» в бачке. Иначе если проморгаете, бачок окажется пустым, тогда система соснёт воздух, и вся работа «коту под хвост», придётся прокачивать заново.

Если уже регулировки и прокачка не помогают, то значит придётся менять сцепление.
Руководство по эксплуатации для такой операции предлагает снять двигатель. Но возможен ещё один способ: это отсоединить коробку, вывесить её на приводах и заменить сцепление.
Для такой работы надо отсоединить всё что мешает доступу к коробке сверху.
Снять аккумулятор, корпус воздушного фильтра. Отсоединить массовый провод от коробки передач.

Переднюю часть автомобиля поднять домкратом, снять колеса. Мешающие пластиковые элементы защиты снять.
Отсоединить тросы привода переключения передач, разъединить колодки проводов датчиков, снять рабочий цилиндр сцепления.
Также придётся отсоединить подрамник с рычагами и открепить шаровые опоры от рычагов. «Лыжа» снимется вместе с подрамником. Для снятия шаровых опор применить спец.съёмники.
Не забыть слить масло из коробки передач. С раздаточной коробки (если автомобиль 4wd) сливать не обязательно, только если захотите потом залить свежего.
Под КПП через доску подставить домкрат, затем снять левую опору коробки.
Также и под картер двигателя установить подставку (можно применить старую шину или немного накачанную камеру колеса).
Открутить все болты крепящие коробку и раздатку.
Когда весь крепёж выкручен, отвести коробку влево, и опустить на пол желательно подложив доски.
Работа трудоёмкая и если не проводили такую работу хотя бы на других машинах, то лучше доверить её профессионалам в автосервисе, у них есть и подъёмник, и необходимый инструмент и спец.съёмники.

Со съёмом сцепления особых проблем нет. По кругу выкручиваются болты крепящие корзину. При выкручивании последнего болта, поддержать ведомый диск и ведущий (корзина), чтобы они не упали на ноги.
А вот при установке надо будет делать центровку ведомого диска. Для этого на СТО применяют старый первичный вал от коробки передач.

efferalgan » Пт фев 24, 2012 3:56 am

Что собой представляет система Selespeed (СЕЛЕСПИД)? Ни что иное, как роботизированную коробку передач. Фактически, сама коробка передач, почти ничем не отличается от обычной механической – по сути, она и есть обычная механическая КПП. То же сцепление, те же шестеренки, те же синхронизаторы, муфты, селекторы… Управление же сцеплением, и приводом селекторов занимается уже специально установленный на той же КПП исполнительный механизм (робот КПП), управляемый электронным блоком управления.

Система SELESPEED (СЕЛЕСПИИД) не является полностью автоматической, поскольку, как уже было отмечено, в ее основе лежит самая обыкновенная механическая коробка передач, однако, такая КПП может работать как в автоматическом, так и в ручном режиме. Достаточно тронуть рычаг переключения передач, либо дополнительные кнопки управления, установленные на рулевом колесе, и системы выйдет из автоматического режима, и передачи уже будут переключаться только по вашему запросу. Преимуществами системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД), несомненно являются отсутствие потери мощности, непременно наблюдаемая в большинстве автоматических КПП, простота транспортировки неисправного автомобиля (такой автомобиль можно буксировать на тросу с любой скоростью), относительная простота системы и, конечно, дешевизна ремонта и обслуживания (здесь, несомненно, стоит сделать оговорку – большинство автосервисов, берущихся за ремонт SELESPEED (СЕЛЕСПИД), считают панацеей от всех неисправностей системы замену исполнительного механизма, что в свою очередь совсем нельзя назвать «недорогим» и «разумным» ремонтом - с таким же успехом можно было бы предложить владельцу заменить автомобиль на новый. Однако, такой подход не является разумным, поскольку стоимость робота SELESPEED (СЕЛЕСПИД) достаточно велика (порядка 1000 – 2000 евро), установка нового вовсе не гарантирует устранение всех неисправностей системы, да и к тому же он легко поддается ремонту. В надежности система SELESPEED (СЕЛЕСПИД), к сожалению, уступает механической КПП в силу относительной сложности конструкции, а также применения гидравлики.

Система СЕЛЕСПИД состоит из:

Робот СЕЛЕСПИД
Устройство робота SELESPEED (СЕЛЕСПИД) вполне просто. Этот электрогидравлический прибор включает в себя:

1.Корпус
2.Регулируемый шток привода сцепления
3, 4.Клапана включения выбора четных и нечетных передач
5, 6.Клапана включения выбора повышения и понижения передач
7.Клапан включения сцепления
8.Гидроаккумулятор
9.Датчик давления гидросистемы
11.Датчик положения выбора четных/нечетных передач
12.Датчик положения выбора повышения/понижения передач
13.Перепускной клапан
14.Задняя крышка робота

Изменение положения привода сцепления и привода селекторов передач осуществляется при помощи специальной жидкости (CS-Speed, или обычной DEXTRON II, используемой также в системах гидроусилителя руля и автоматических КПП), подаваемой в соответствующий контур исполнительного механизма робота. За перемещение привода селекторов передач отвечают 4 электрогидравлических клапана. Клапана 5 и 6 отвечают за включение повышенных / пониженных передач, т. е. перемещают шток селектора передач КПП вверх и вниз по вертикали, что соответствует перемещению рычага механической КПП в положение «к себе / от себя» или «влево / вправо». Клапана 3 и 4 отвечают за включение четных и нечетных передач, что соответствует перемещению рычага механической КПП в положение «вперед / назад». Шток селектора передач, в этом случае, вращается вокруг своей оси по / против часовой стрелке. Переключение передач осуществляется с характерным щелкающим звуком, что является вполне нормальным для системы. Громкость включения каждой отдельной передачи может отличаться. Положение штока селектора передач, а также штока включения сцепления, контролируется тремя резистивными датчиками, установленными на корпусе робота (10, 11 и 12), определяющими правильность включения передачи, либо включения сцепления. В зависимости от показания датчиков, ЭБУ определяет дальнейшую работу системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД).
Электронасос SELESPEED

Для поддержания постоянного давления в гидросистеме примерно равного 50-40 бар, используется электрогидравлический насос центробежнолопостного типа, установленный в районе переднего левого крыла автомобиля. Там же стоит и расширительный бачок с жидкостью системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД). Насос работает от постоянного тока напряжением 12V. За включение насоса отвечает разгрузочное реле, управляемое ЭБУ SELESPEED (СЕЛЕСПИД), автоматически срабатывающее при падении давления в гидросистеме ниже 42 бар.

Электронный блок управления SELESPEED

Электронный блок управления системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД) представляет из себя сложное микроэлектронное устройство, координирующее работу всех узлов системы, и согласующее ее с другими бортовыми системами автомобиля. Именно он отвечает за включение каждой передачи, выжим сцепления, индикацию включенной передачи на панели приборов, индикацию неисправности как всей системы, так и проблем включения каждой конкретной передачи. В отдельных случаях, ЭБУ SELESPEED может блокировать запуск ДВС. Этот блок отслеживает такие параметры как:

положение привода селекторов КПП;
положение привода сцепления;
давление в гидросистеме SELESPEED;
скорость вращения колес автомобиля;
скорость вращения первичного вала КПП;
скорость вращения коленвала ДВС;
положение дросильной заслонки ДВС;
положение педали тормоза;
открытие водительской двери;
и т. д.
Принцип работы системы SELESPEED

Итак, как же работает система SELESPEED (СЕЛЕСПИД)? Рассмотрим шаг за шагом, что происходит в недрах Вашего элитного любимца, когда вы собираетесь сделать кружок другой по улицам родного города.
Вы открываете дверцу, и тут же системы начинает трудиться для Вас! Сразу же Вы слышите характерный жужжащий звук электронасоса системы. Так она подготавливается к началу работы, нагнетая необходимое давление жидкости. Вы вставляете ключ зажигания в замок и поворачиваете его. На приборной панели загорается индикация всевозможных систем, среди которой, конечно же, наша SELESPEED (СЕЛЕСПИД). Индикатор системы выполнен в виде неправильного прямоугольника с торчащей из него вверх рукояткой. Символ должен олицетворять КПП, однако скорее похож на открытый капот автомобиля. При включении зажигания, индикатор системы горит несколько секунд, пока она опрашивает готовность всех внутренних узлов, а затем, не найдя неисправностей, гаснет, информируя о полной готовности SELESPEED (СЕЛЕСПИД) к работе. Стоит отметить, что если в прошлый раз, заглушив двигатель своего авто, Вы оставили включенной 1ю передачу, при повороте ключа в положение «СТАРТ», система сама выжмет сцепление, переместит селектор передач в нейтральное положение, и лишь затем разрешит пуск двигателя. Итак двигатель запущен. И, хотя, индикатор включенной передачи высвечивает символ «N» (нейтралка), сцепление так и остается в нажатом положении. Система готова к включению передачи. Рычаг стояночного тормоза поднят, иначе, при малейшем уклоне, машина может покатиться под горку – это Вам не какая-нибудь там автоматическая трансмиссия! Вы перемещаете рычаг переключения вперед в надежде услышать звук включения «первой», однако ничего не происходит. Вы забыли нажать на педаль тормоза! Нога ложится на тормоз, рука еще раз толкает рычаг, и раздается приятный сухой хруст включения передачи! Вы отпускаете тормоз, однако машина не трогается с места – сцепление выжато. Снимаетесь с ручника, вдавливаете газ в пол, и Ваш резвый скакун срывается с места – сцепление отпущено! За мгновение до этого, ЭБУ, получив команду от рычага переключения передач, молниеносно, в последний раз, проверяет готовность клапанов и датчиков, перемещает шток селектора передач вниз и по часовой стрелке вокруг своей оси. Первая передача включена! Это однако не все. Тут же считываются положения всех датчиков системы - проверяется правильность включения передачи. Затем система плавно отпускает сцепление, внимательно следя за оборотами двигателя. Обороты резко растут вверх, а с ними и скорость! Динамика разгона приятно удивляет Вас… Вдруг провал! Что это? Обороты резко падают… Снова подхват! На панели приборов загорается символ «2». Это включилась 2-я передача (ЭБУ сбрасывает обороты двигателя, выжимает сцепление, перемещает шток селектора передач против часовой стрелки и вновь отпускает сцепление)! И снова в бой… Все Ваши конкуренты остаются далеко позади Вас, ведь у вас роботизированная КПП, а у них – всего лишь автомат… Вы снова толкаете рычаг переключения вперед – система переходит в ручной режим, включается 3я. Теперь передачи будут переключаться только по Вашему требованию, пока Вы не нажмете кнопку «CITY», давая Вам больше свободы в управлении автомобилем. Переключайтесь тогда, когда Вам этого захочется, крутите двигатель хоть до 7ми тысяч оборотов в минуту! Выжимайте максимум из непревзойденного итальянского двигателя! И пусть расход масла в этот момент вас не беспокоит! Сейчас Вам нет равных.
Однако, даже SELESPEED (СЕСЕСПИД) ломается… И, стоит признать, порой даже чаще автоматической КПП…
Основные возможные неисправности системы и способы их устранения

1.Отказ насоса
Данная неполадка может быть связана как с выходом из строя, как самого насоса, так и с проблемами электропроводки, либо управляющего реле.
При этом передачи не переключаются, а в том случае, если в настоящий момент включена какая-либо передача, завести ДВС также не возможно.
Устраняется данная неисправность либо заменой электронасоса, либо ремонтом электропроводки SELESPEED (СЕЛЕСПИД).

2.Течь жидкости
Течь жидкости, как правило, наблюдается либо в местах гидравлических соединений, либо из сопуна задней крышки робота, в результате чего давление в системе падает ниже 42 бар, что приводит к последствиям аналогичным тем, что случаются при выходе из строя электронасоса.
Данная неполадка устраняется заменой негерметичных уплотнений, шлангов, прокладок, либо задней крышки робота SELESPEED (СЕЛЕСПИД).

3.Выход из строя датчика положения выбора селекторов или привода сцепления
В результате поломки одного из резистивных датчиков положения привода селекторов КПП или сцепления перестает включаться одна либо несколько передач, либо передачи включаются, однако на табло приборов выводится сообщение об ошибке. Выход из строя датчиков может привести и полному отказу SELESPEED (СЕЛЕСПИД). Данная неисправность устраняется заменой неисправного датчика на новый.

4.Выход из строя гидроаккумулятора
Гидроаккумулятор представляет собой герметичную металлическую грушеподобную емкость с резиновой мембраной внутри. При обрыве мембраны гидроаккумулятор перестает поддерживать давление в системе, что приводит к частым включениям электронасоса (примерно каждые 2 - 3 секунды менее чем на 1 секунду), и периодическим пропускам включения передач, а также сбрасыванию передачи на «N». В результате возможен выход из строя электронасоса SELESPEED (СЕЛЕСПИД).

5.Неправильная регулировка штока привода сцепления
В зависимости от степени износа комплекта сцепления меняется и ход штока привода сцепления, в результате чего появляется т.н. недовыжим сцепления, что в свою очередь приводит к таким проблемам, как пропуски включения передач, скрежет при переключении (обычно при переключении на пониженную передачу), а зачастую и полный отказ системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД). Данная проблема решается простой регулировкой штока привода сцепления и последующей калибровкой всей системы.

6.Неисправность электрогидравлического клапана системы
Электрогидравлические клапана системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД), хотя и являются достаточно надежными узлами системы, тоже могут выйти из строя. Их неисправности бывают 2х видов: 1 – электрическая; 2 – гидравлическая. В первом случае Клапан просто перестает работать, а в результате и вся система. Во втором случае все намного сложнее. Такая неисправность вызывает как наличие постоянного давления в одном из контуров гидроблока, так и преждевременное падение давление в нем. Данная неисправность может привести как к полному выходу системы из строя, так и к ее неправильной работе (к примеру «самосрабатыванию механизма сцепления» - эффект отжатого сцепления при трогании с места. ). В любом случае, проблема устраняется заменой неисправного клапана на заведомо исправный, с последующей калибровкой системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД).

7.Неисправность концевого выключателя педали тормоза
В связи с тем, что включение задней и первой передачи может быть осуществлено лишь при нажатой педали тормоза, выход из строя концевого выключателя педали тормоза, приводит к невозможности включения передач. Эта проблема может привести к дальнейшей раскалибровке системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД) и полному выходу ее из строя. Для ее решения достаточно просто заменить неисправный концевой выключатель педали.

8.Раскалибровка системы
Часто возникающей проблемой является самораскалибровка системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД). Данная неисправность, часто бывает вызвана текущими мелкими неисправностями, такими как: неисправность ламп стоп-сигнала, неправильно отрегулированный шток привода сцепления, временные сбои работы одного из датчиков, ослабление крепления робота, неисправность концевого выключателя педали тормоза, нестабильное давление в гидросистеме, перепады напряжения электросети, неисправность датчика положения коленвала ДВС, неисправность дросильного узла, неисправность системы ABS, неисправность системы впрыска топлива, и т. д.
Результатом такой неисправности, как правило, является полный выход системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД) из строя (система не выдает ошибок, но и не реагирует на перемещение рычага переключения).
Данная неполадка устраняется в 2 этапа:
1. устраняются все текущие неисправности системы SELESPEED, а также сопряженных с ней бортовых систем;
2. система SELESPEED калибруется специальным диагностическим оборудованием.

9.Внешние неисправности
Работоспособность системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД) тесно связана с работой других бортовых систем автомобиля. К примеру: потеряй SELESPEED (СЕЛЕСПИД) связь с системой впрыска топлива, или системой ABS, и она перестанет исправно работать, хотя сама система SELESPEED (СЕЛЕСПИД) в полном порядке. Устранение данной неисправности может оказаться довольно-таки сложным процессом. Для этого необходимо будет произвести комплексную диагностику сопутствующих бортовых систем, а также коммутации, соединяющей их с системой SELESPEED (СЕЛЕСПИД), а затем устранить обнаруженные неисправности.

10.Внутренние неисправности КПП
В связи с тем, что гидроблок системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД) напрямую связан со штоком привода селекторов КПП, его правильная работа целиком и полностью зависит от положения этого штока. К сожалению, при съеме/установке КПП или самого гидроблока, а также просто в процессе эксплуатации КПП, зачастую отламывается «ушко» крепления штока привода селекторов, либо изнашиваются опорные поверхности штока, что в свою очередь ведет к изменению его положения, и как следствие, возникают проблемы с включением передач. К примеру, задняя передача может периодически включаться только «из первой», т.е. для того чтобы включить заднюю передачу, необходимо сначала включить первую передачу, а затем уж заднюю. К сожалению, данная проблема не устраняется восстановлением «уха» крепления штока, поскольку точно восстановить его в не заводских условиях невозможно. В данном случае необходимо либо заменить корпус КПП, либо всю КПП, или же изменить положение робота системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД) так, чтобы включение всех передач проходило бес сбоев.

Специалисты ИталКлуба обладают солидным опытом в обслуживании и ремонте всех видов SELESPEED (СЕЛЕСПИД) итальянских автомобилей. В настоящее время при ремонте используются, в основном, новые оригинальные комплектующие гидроблоков (датчики, клапаны, гидроаккумуляторы, и т. д.). На работу распространяется гарантия 6 месяцев, на новые комплектующие также действует полугодовая гарантия.

В завершение стоит отметить, что работающая система SELESPEED вполне удобна и приятна в эксплуатации, совмещает удобство управления автоматической и резвость механической трансмиссии, и способна доставить массу положительных ощущений при вождении.

* В данной статье приведено устройство и принцип действия системы SELESPEED, устанавливаемой на Alfa Romeo 147 и Alfa Romeo 156, как классической (одной из первых запущенных в массовое производство). Строение SELESPEED, устанавливаемых на Alfa Romeo 159, Alfa Romeo Brera, FIAT Stilo, FIAT Panda, FIAT Grande Punto, и т. д. хотя и отличается от вышеприведенного, тем не менее работает по тому же принципу, что описан в нашей статье.

Ремкомплект 519EHA1707018 - трос + стопор + уплотнение резиновое датчика сцепления + уплотнение резиновое датчика выбора передач - 519EHA-1707018 (519EHA1707018), 513EHA-1707018 (513EHA1707018) для AMT (робот/РКПП/роботизированная коробка переключения передач) Chery Indis/Kimo AMT (Чери Индис)/Vortex Tingo/Tiggo FL (Вортекс Тинго/Тигго/ФЛ) 2500р

В НАЛИЧИИ ВСЕГДА. ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК

Отправка в регионы, транспортные или СДЭК
8-950-165-6111 Иван - СМС, WhatsApp

Ремкомплект 519EHA1707018 - сальник малый цилиндра (оригинал) + сальник большой цилиндра (оригинал) + уплотнение резиновое датчика сцепления + уплотнение резиновое датчика выбора передач - 519EHA-170701в8 (519EHA1707018), 513EHA-1707018 (513EHA1707018) для AMT (робот/РКПП/роботизированная коробка переключения передач) Chery Indis/Kimo AMT (Чери Индис)/Vortex Tingo/Tiggo FL (Вортекс Тинго/Тигго/ФЛ) 2500р

В НАЛИЧИИ ВСЕГДА. ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК
Отправка в регионы, транспортные или СДЭК
8-950-165-6111 Иван - СМС, WhatsApp

Датчик положения сцепления - QR512E1707025 (QR512E-1707025 ) цилиндра сцепления 519EHA-1707018 (519EHA1707018), 513EHA-1707018 (513EHA1707018) для AMT (робот/РКПП/роботизированная коробка переключения передач) Chery Indis/Kimo AMT (Чери Индис)/Vortex Tingo/Tiggo FL (Вортекс Тинго/Тигго/ФЛ) 1500р

В НАЛИЧИИ ВСЕГДА. ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК

Отправка в регионы, транспортные или СДЭК

8-950-165-6111 Иван - СМС, WhatsApp

Датчик скорости первичного вала РКПП - 519EHA1703621 (519EHA-1703621) для AMT (робот/РКПП/роботизированная коробка переключения передач) Chery Indis/Kimo AMT (Чери Индис)/Vortex Tingo/Tiggo FL (Вортекс Тинго/Тигго/ФЛ) - 2500р

В НАЛИЧИИ ВСЕГДА. ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК

Отправка в регионы, транспортные или СДЭК
8-950-165-6111 Иван - СМС, WhatsApp

Наверняка ошибка "актуатор в неправильном положении".

Робот должен сам себя обследовать и восстановить работоспособность(если все детали целые) п.с. если через 15 минут не чего не произойдет(щелчки под капотом) то выкл. зажигание и снова вкл. нажать на педаль тормоза и переключить передачу один раз(Д или Р не важно) после вернуть рычаг в полож. "Н" и отпустить тормоз. Ждать 15 мин, робот начнет сканировать и синхронизировать электронику (будут щелчки под капотом)

После 15 мин. пробуйте запустить авто и испытать коробку на работоспособность. Если что то пойдет не так- или опять заблокирует- то в ремонт на СТО (возможно сцепление на замену и актуатор тоже).

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.

Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией.

Работу лучше всего выполнять вместе с помощником.

Прокачка гидропривода выключения сцепления Chery Tiggo

1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы.

3. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

4. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.

5. Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4–5 раз с интервалами 2–3 с, а затем удерживать ее нажатой.

6. Выверните клапан на 3/4 оборота, удерживая вторым ключом штуцер переходника рабочего цилиндра привода выключения сцепления. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

7. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.

8. Повторите операции несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

Предупреждение:

Во время прокачки гидропривода сцепления Chery Tiggo, периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже метки «MIN» на стенке бачка. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять заново.

9. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

07.04.15. Вот такие ошибки выдал сканер, заменил датчик положения сцепления (на фото) 513ЕНА-1707015. Сбросили, проверили, а ошибки остались, хотя ошибка Р0805 вроде о нем. И еще может кто знает к чему этот датчик крепится, что то все в масле.
И как победить эти ошибки на фото. Сейчас проблема с включением передач, с 1-5 вроде едет (иногда глохнет при старте), а вот, на задней глохнет машина 4 раза из 5, как только пытаешь поехать. Адаптацию коробки после замены не делали.

09.04.15. Сегодня сделал все что, по предложениям Тагаза, то есть по бюллетеню. И вроде чудо пришло, машина заработала.. Но вот нет(( приехал до дома, постоял, прогрел.. до вкл.вентилятора и опять проблема. Включаешь заднею и машина глохнет, или первую, идет напряг и нужно газануть чтобы тронулась.
Пробег 57 тыс. Были ранее пробуксовки и запах сцепления по моей вине. По маслу в поршне, ДА.. было сегодня.
Завтра поеду сниму коды ошибок, может что то новое или старое будет.

Вложения

Ultra

Основатель клуба

Гуру клуба

Резюме: Помылся бы ты ёжик! (с)

Прочисть как следует гребёнки разъёма TCU, а заодно, чтобы два раза не бегать, и все разъёмы до каких дотянуться сможешь, в том числе и ECU.
Повтори процедуру два раза, а там уже видно будет.

Serg74

Осваиваюсь

Резюме: Помылся бы ты ёжик! (с)

Igor918

Осваиваюсь

Резюме: Помылся бы ты ёжик! (с)

Ремонт коробки вортекс тинго робот

Нужен совет куда посмотреть. Ибо похоже что симптомы не как у всех.
Сейчас ситуация усугубляется на глазах.
На СТО ессно никто ничего не знает.

Итак в любой мороз (было и за -30), машинка заводится и включает передачи беспроблемно (тьфу*3), но после прогрева и начала движения, раньше это происходило минут через 10-15 движения, но в последний раз уже сразу после начала движения, коробка сообщает об ошибке (звуковой сигнал и загораются две лампы: ошибка коробки и чек), но передача не вылетает, т.е. можно продолжать двигаться, но сцепление автоматически выжиматься перестаёт и движок не выдаёт полную мощность (сколько тапку не дави, до 3000 оборотов с трудом дотягивает). По БК ошибка определяется как Р1221.

Почему расшифровки ошибок смотрю от Vortex, Toyota, Fiat и Alfa Romeo думаю объяснять не надо?

Теперь вопрос к знатокам: В каких местах могут происходить вышеозвученные изменения в электросети?

Озвучу вторую круглогодичную проблему, может они взаимосвязаны. Если машинка тащиться в пробке на 1 передаче в районе ХХ, то при движении по ровной дороге или с уклоном под горку, если отпустить на несколько секунд педаль газа или тормоза передачу выбивает (происходит автоматический сброс на нейтраль), звучит звуковой сигнал, но никаких ошибок не возникает. Чтобы включить передачу надо, либо прижать тормоз и снизить скорость до разрешённой мозгами на включение 1 передачи и подтолкнуть селектор вперёд (или перевести селектор в нейтраль и вернуть обратно влево), либо при движении с горки дождаться увеличения скорости до разрешённой на включение передачи и опять поработать селектором. ЗАДОЛБАЛО.
При движении в горку при постоянной подгазовке такого не происходит.
Это у неё с рождения.

ЗЫ Машинка уличная, в тепле зимой не бывает.
ЗЗЫ Пардон за много буков.
_________________
Подпись

Инструмент:
1. Головка на 10 с длинным и гибким удлинителем (гибкий и длинный нужен чтобы открутить корпус воздушного фильтра, но чтобы снять полку под корпус фильтра тоже нужен небольшой удлинитель);
2. Отвертка (ослабить хомут воздуховода);
3. Разводной ключ (ослабить крышку заливной горловины);
4. Маленькая воронка (большая не влезет).

Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:

да!, на сервисе мне сказали, что РЦС этот не чинится)))) и стоить ремонт будет 5500р. так как придется снимать всю коробку. Так ли это? Можно ли снять этот цилиндр, не трогая саму коробку.

Здравия. Автор, будь добр, ответь. У меня тоже робот, а вот эта приблуда у меня течет и иногда выбивает заднюю и переднюю передачи - особенно заднюю. Так вот этот самы рабочий цилиндр у меня течет и из него, по ходу, течет тормозуха (если не ошибаюсь). Ну пожалуйста, отпишись - что у меня там может течь. Что там надо починить и сложно ли его (цилиндр этот) разобрать? (по ходу нет давления из за протекания)

Как с вами связаться? У меня коробка ругается на скорость первичного вала

Доброго дня. Вячеслав, а где точные размеры тросика вы выложили? Я сделал точно по порванному - получилось 18 см. от начала маленькой бабышки до конца большой, но мастера поставили и не могут провести адаптацию. Не включает скорость. За ранее благодарен

сталкнулся с проблемой вортекс 1.8 типтроник можно ли как то подвести сцепление пробег 37т.км но помоему оно буксует или менять и все.и второй лямдозонд все программы дают номер S211205310 но у него даже фишка не такая .может у вас на форуме кто что подскажет

сделали проще, изготовили жесткую тягу, с вожмостью регулировки хода выжима гайками на лапке. цена вопроса 100р

а непотскажите размер тяги .то замучелся уже с этим тросиком два раза рвался

15 см это от заклепки к заклепки .рем комлект на него стоит от 11 т .р. сам цилиндр в сборе от 40 .они походу умом тронулись за тросик 11т. летом буду под механику делать 20 т цена вопроса .

Вячеслав Пономарёв тросик зделал всеравно борохлит почему-то ,да счас продавать наверно буду ,для зимы эта коробка ваще никак полное говно ,тока для асфальта ,надо было брать механику

А не проще сделать, а потом продать и купить с механикой ? У меня же получилось.

снял счас полностью цилиндр целиком с бочком и слил всю жидкость ,надо было ещё тросик проверить я клепал его до этого ,теперь думаю какую жидкость туда залить или дот 4 ничего не будет

@Вячеслав Пономарёв я прошу прощение за то что срок давности выхода этого видео конечно велик но в ютюбе очень и очень мало видео о кпп роботе именно вортекса тингго. сейчас они навторичном рынке стали доступнее И Я задумался о приобретении вортекса с роботом . ТАК ВОТ ВОПРОС вы владеете или владели сеим апоратом - подскажите пожалуйсто Стоит брать именно робота в вортексе или лучше присмотреть чери тиго автомат ? я как то не очень доверяю автоматам но моё мнение может быть ошибочным. ваше мнение как владельца мне будет очень интересным.

Есть интересный сайт- VORTEX CLUB зайди, там много интересного, есть тема по твоей проблеме

Вячеслав Пономарёв ещё раз извиняюсь как понять одоптацию робота ,сам всю жизнь ездил на двинашке тут на купил робота ничего про него не знаю

Работу лучше всего выполнять вместе с помощником.

Прокачка гидропривода выключения сцепления Chery Tiggo

3. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

4. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.

5. Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4–5 раз с интервалами 2–3 с, а затем удерживать ее нажатой.

7. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.

8. Повторите операции несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

Предупреждение:

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, для облегчения установки пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика.

3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отвёрткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру.
Примечание.

Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

5. Осмотрите ведомый диск сцепления.
Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.
Полезный совет.
Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач.
Возможно, требуется его замена.

6. Проверьте надежность фиксации в гнездах ступицы ведомого диска демпферов, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если демпферы легко перемещаются в гнездах или повреждены, замените диск.
7. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

8. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

9. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска, а также если деформированы или сломаны соединительные звенья, замените нажимной диск в сборе.
10. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска.
Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ должен бвть не более 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

11. Внешним осмотром оцените состояние опор нажимной пружины. Опоры не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.
12. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач.
При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
13. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

14. При монтаже сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск, затем кожух нажимного диска (на три центрирующих штифта), после чего вверните болты крепления кожуха к маховику.
Примечание.

Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы маркировка на его ступице была направлена в сторону коробки передач.
15. Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов 25 Н·м.
16. Снимите оправку и установите коробку передач.
17. Проверьте работу сцепления (см. Проверка и регулировка привода выключения сцепления).

Купил ЭТО в 2011 году в Красноярске. С первых же дней начались непонятки с коробкой. Вылетали передачи при спуске. Коробка робот будь он не ладен! Через полгода пропала задняя передача. Месяц простоял в сервисе - сервисмены не могли понять в чем причина! Запрашивали на завод несколько раз! Кое как сделали. Еще через полгода - осенью после заморозка передачи отказались включаться вообще. Опять в сервис! Оказывается датчик сцепления барахлит из-за конденсата! Видите ли образуется конденсат и мешает работе датчика. По рекомендации завода загерметизировали. Через полгода опять та же петрушка! Опять герметизация! И тут уж началось! Пока температура на улице выше -5 градусов - работает, чуть ниже - БОРОДА! После 4 раз герметизации вскрыли датчик, а там стерженек такой пластмассовый - его вообще загнуло! Попробовал заказать новый датчик - так нет же, он продается тлько вместе с главным цилиндром сцепления, а это не меньше 20 000 руб. Но что делать заказал - поставили и загерметизировали сразу! Через какое то время на ходу при переключении какой то звук непонятный и опять вылетела передача!

На этом все терпение у меня закончилось! Выставил на продажу. Продавал 9 месяцев - Народ в большинстве своем не такой Дебил как я! (Хотелось верить что новая иномарка Российской сборки заслуживает доверия!) Но в конце концов претендент на счастье нашелся! Поменялся со мной на тойота ББ. Не знаю как у него дела, а я перекрестился и езжу хоть и на маленькой машинке, но надежной. НИКОГДА больше не куплю автомобиль произведенный в России! Хоть и считаю себя патриотом своей страны.

Люди не ведитесь на дешевизну подобных авто - станет дороже!

Подобная ситуация у моего коллеги по работе. Он тоже приобрел ЭТО когда и я! И хотя он пока еще передвигается на ЭТОМ, но в основном в теплое время года. Зимой очень редко - те же проблемы с РКПП!

Достоинства

Цена низкая, но такое же и качество сборки и деталей. Рычаги подвески сделаны из мягкого метала и гнуться. Хотя японские ходят отлично. На 40тыс. км порвался ГРМ через 10тыс после замены. Погнуло клапана - в итоге ремонт = 65тыс. руб. Скрипит все. Двери багажника перекошены и плохо закрываются. Еле-еле продал по дешевке и зарёкся больше китайца покупать! Хотя раньше никому не верил, что у китайцев все плохо.

Боже вас упаси клюнуть на дешевку - китайца! Потом будете расхлебывать все время. Пластик вонял пару месяцев, потом или перестал или уже принюхался. Шумка никакая, как в тарантасе гремит. Краска стала матовая, видно мало лака. В общем полный отстой! И внукам передам, что китайца не покупали!

Я лично бы не покупал!

машина - говно! была у родителей, ездил часто. один раз чуть не улетел с дороги по вине гребаной подвески, интерьер вылеплен из отборного кала, мотор там был Мицубиси, но работал как ВАЗ, то и дело появлялись мелкие косяки. короче машина для тех кто любит бесконечно ковыряться в автомобиле.

щас конечно появятся защитники, которые накатали по 2 млн. километров и даже масло не меняли

Китай, он и есть Китай!

Достоинства:

Клиренс, низкая цена для кроссовера.

Лакокрасочное покрытие, расход, рулевая рейка.

Данный автомобиль был приобретен моим двоюродным братом в 2011 году. За 5 лет эксплуатации Vortex Tingo он поменял все сайлентблоки, рулевую рейку (которая потекла после 2-х лет эксплуатации), стойки, катализатор и много чего по мелочам. Краска стала отлетать через 3-4 года: сначала с бамперов, а потом и с кузова. Задняя резина подверглась большому износу из-за нарушения развала. Мотор 1.8 л. 135 л.с, но резвости у машины нету и расход кажется большим при движении по трассе. Музыку менять не пришлось, разве что саму магнитолу. Ну что сказать, одним словом-Китай! За такие деньги можно поискать что-нибудь получше, пускай не новую, но не китайца. И еще, запчасти на Vortex Tingo стоят как на Toyota RAV 4. Так что, прежде, чем покупать данное авто, подумайте, стоит ли оно того?!

Нейтральные отзывы

Достоинства:

Экономичность, проходимость, устойчивость, ускоряемость.

минимальный срок эксплуатации расходников.

Автомобиль с хорошей проходимостью не дорогие запчасти. Единственный минус низкая шумоизоляция. Достаточный багажный отдел. Высокий дорожный просвет, удобная панель приборов. В зимний период есть проблема с запуском двигателя.

Достоинства:

Мощьный, Надежный. Скоростной. стоит своих денег.

Тяжелова те подбираться к деталям. Осторожней при покупке в кредит. Накручивают сверху неимоверно. Пользуются момоентом.

Я, конечно, не использовала другие «супермашинки». Только про Vortex Tingo могу говорить. После приобретения прочитала много всякого, но, кстати, все отзывы мне понравились.

Больше всего мне нравится в моей машинке, как она разворачивается. Прямо по циркулю. Вазовские так не могут. Крупненький кроссовер, но места для разворота нужно очень мало. Послушный руль, и обозрение отличное. В повороты входит легко. Единственно как у всех машинок с хорошей подвеской следить за скоростью нужно. Не замечаешь скорости. Машинка не сыпется. Два года, все запчасти на месте. Что по технологии нужно было заменить, заменили. Фильтры там. Говорили в отзывах про шумы, но после Вазовских, мне кажется она совсем бесшумная. Если будет возможность, куплю еще такую же.

Привет всем счастливым обладателям вортетс тинго, как довольным так и не очень. У меня 12 года. Послерейстайленговая. Брал в салоне. Не хочу говорить, типа что-то омрачило очень меня после покупки….. Машина по деньгам. Наша сборка наложила свой отпечаток, но это не повод говорить что все плохо. Моей год и шесть месяцев, пробег 58000. На 38000 поставил газ четвертого поколения, проблем не было, зиму пережили. Баллон на 58 литров, конечно, отнял часть багажника, будет совсем не хватать, куплю прицеп, мощности стало хватать после прошивки. Когда прошел обкатку, машина так и не поехала. Пришлось вмешаться. Теперь свои 132 оправдывает. ГРМ только заменил. Сам он в порядке, а вот ролики устали… Постоянно приходится следить за задними суппортами. Закисают и трут колодки. Шумовка слабая, извиняйте, не BMW. Катайтесь на здоровье.

Всем день добрый! Пробег 90 396 км. с 30.10.2010. И гарантийного обслуживания соскочил на ТО 30000. Как писал ранее за время эксплуатации поменял задние амортизаторы (пробил задний левый - на зимнике по дороге в г. Урай ХМАО), поменял противотуманку левую (камень на трассе). На 60 000 км. поменял ГРМ. На 80000 после диагностики под замену попали рулевые наконечники, стойки стабилизатора передние и втулки на них. Ну и конечно каждые 10 000 км. смена масла и маслянного фильтра, и регулярная смена воздушного, салонного и топливного. Сегодня как раз гонял машину на СТО меняли масло и фильтр. Мастер глянул ходовую. Пока все нормально.

Автомобиль брал с нуля. За 2 года никаких проблем не было. Два раза ездил на Юг. Не греется, на дороге ведет себя очень достойно. Я бы не сказал, что в ней шумно. Люк, кожаный салон, кондиционер и т.д. За такие деньги и такую комплектацию автомашину найти очень сложно. В принципе - невозможно. Ругают ее те, кто никогда на ней не ездил. Или конкуренты. За такую цену, автомобиль как кость в горле. Поэтому, конкурентам как-то нужно ее принизить. А вдруг пройдет. В общем, автомобилем очень доволен.

Самая большая проблема - перегорела габаритная лампочка. И все. С обслуживанием авто никаких проблем. Всегда все есть в наличии.

для бюджетного недорого паркетника вполне себе нормальный аппарат, но с кучей недоделок и брака, лучше подкопить и взять что-то достойное. потому что компроммисов не бывает

Вообще машина классная, единственное в по салону не напичкана так как сегодняшние опеля и тд. Хотя комплектация комфорт и люкс тоже очень хорошие. Вообще Тиго отличается от других штампованных под одну модель машин. Одеть на Тиго порожки, кенгун вообще красота неописуемая. Тяговитая, устойчивая на дорогах. Я бы пересадила всех автомобилистов и пешеходов на Чери Тиго.

Достоинства:

Большая и комфортная

есть мелкие недочеты

Купили мы этот автомобиль-кроссовер два года назад. Очень он подойдет для больших людей, просторный очень, то есть если в обычной семерке мой папа помещался с трудом, то в этой машине ему очень и очень комфортно. По внешнему виду машина аналог toyota rav4, для не очень опытного человека две машины с бокового обзора будут одинаковыми. Машина очень мощная, но если попадает в грязь/( имеется ввиду не просто дорога размоченная дождиком, а конкретное озеро с грязью, после трехдневного ливня) то вытащить ее оттуда просто не реально, под своей тяжестью она оседает и тогда, ее не сдвинуть.

В целом мы машиной очень довольны, туда вмещаются вся семья и никому не тесно, удобно на такой машине путешествовать. Есть усилитель руля, для меня это важно.

Достоинств много в этой модели есть и подогрев сидений и вместительное багажное отделение, сверху люк, можно ночью на звезды смотреть, ну или открыть, если жарко, хороший обзор для водителя, машина высокая от этого еще удобней и еще больше все видно.

Есть кондиционер, удобно, к примеру летом при поездке на море, очень комфортно.

Машиной очень довольны все члены нашей семьи, очень вместительная и очень удобная.

Положительные отзывы

Достоинства:

Хорошая проходимость не смотря на передний привод

Автомобиль Vortex Tingo, для меня самый комфортный, в нём есть всё самое необходимое. В нём комфортно в любое время года, удобные сидения и климат контроль, мощный двигатель даёт о себе знать. Мало того на этот автомобиль стабильная цена которая не поднимается .

Достоинства:

классный автомобиль-для семьи,для российских дорог,сочетание надёжности и качества.

честно,пока минусов не вижу.

Машина класс, не смотря на передний привод проходимость ни чуть не хуже. с внедорожником не сравниться конечно, но вот судя по зиме которая застала внезапно Ростов-на-Дону в этом году, хочу сказать проехали везде без проблем(чувствовал себя уверенно)! и даже приходилось вытаскивать из сугробов, и на подъёмы и полноприводных, и небольших грузовиков(в такие моменты очень гордился своим авто ). Всего не опишешь, стоит только прокатиться на нём, почувствуете и поймёте всё сами. Спасибо огромное производителям Vortex Tingo за качество, надёжность, доступность и комфорт. В общем я очень доволен приобретением и до сих пор не нарадуюсь что у меня он есть.

Купил Тинго в октябре 2011 года, за это время прошел 112000 км. Конечно. после суперового вингроуда привыкать пришлось, жестковатый, но за шесть лет ни разу меня не подвел. На ста тысячах поменял стойки, остальное расходники. Шума становится намного меньше, если прижать пластмассовую нахлобучку над двигателем. Минусы: пластмасса (отделка) в салоне жестковатая, в мороз отломил крепление полки в багажнике (да и то мой косяк, нежнее надо), покраска оставляет желать лучшего, ну и так по мелочам. А за такие деньги нормальная машина, не слушайте тех, кто ее хает.

Достоинства

Надежная машина при нормальном обслуживании.

За такую стоимость цена-качество устраивает полностью.

Машина была приобретена в 2011 году и сразу приятно удивила наличием множества действительно существенных и полезных опций за такие относительно небольшие деньги. Отдельно хочется отметить работу кондиционера и печки. И то и другое справляется со своей задачей на ура при любой жаре и при морозе ниже 30. Также радуют и надёжный двигатель и хорошая подвеска, Тинго очень уверенно держит себя на дороге, превосходно справляется со спусками и подъёмами, устойчив на горных серпантинах. Салон автомобиля также вызывает только положительные эмоции, достаточно просторный. Среди каких-либо минусов и недоработок можно отметить вышедший из строя через определённое длительное время радиатор кондиционера и небольшой люфт в области рулевой колонки. В целом, определённо Vortex Tingo можно считать очень удачным автомобилем, который может претендовать даже на справедливое сравнение с легендарным Toyota RAV4, да ещё и за меньшую сумму. Машина обладает целым списком приятных для владельца характеристик, которые смело можно назвать оптимальными и более, чем просто приемлемыми. Особенно хорошо такой автомобиль подойдёт для тех, кто часто выезжает за город, любит дальние поездки и активный отдых, либо просто живёт в сельской местности.

Автомобиль покупали новым. Спустя два года активной эксплуатации абсолютно никаких проблем не наблюдалось. Два раза ездили в дальние длительные поездки на юга, в ходе которых никогда не случалось перегревов. По общим впечатлениям, Тинго во всех отношениях – весьма достойная машина, комплектации которой практически всегда богаты и разнообразны. В плане сочетания цены, качества и комплектации, такие удачные варианты попадаются не так уж и часто, а скорее даже – очень редко. По части недостатков и необходимости замены тех или иных деталей, менялись сайлентблоки передней подвески, сменили рулевую рейку, шаровые опоры, наблюдалась небольшая течь антифриза. Приятным фактом при этом остаётся сопоставимость доступности всех деталей с частотой поломок. Кроссовер Вортекс Тинго FL можно порекомендовать в первую очередь людям, которые накатывают на своих машинах не более 20-30 тысяч километров пробега за год. Для более серьёзных испытаний, нужно всё-таки быть готовым к более частым вмешательствам ремонтного характера. Тем не менее, общее впечатление о машине весьма положительное, и в своём ценовом сегменте это, пожалуй, один из самых хороших вариантов.

Машина очень устойчивая,дорогу держит отлично,двигатель мощный от мицубиши)))))))))))))

Я взял Вортекс 2011 года, и не жалею!

Достоинства:

Быстро преодолевает большие расстояния за короткое время.

Пока не выявила.

Всем привет. Хочу вам рассказать об этой машине. Хочу написать свое мнение, преимущества данной машины.

Хороший бюджетный внедорожник. У автомобиля хороший просторный салон, большой и вместительный багажник, хорошая шумоизоляция, легко управляется. Многим водителям пришлась по душе данная машина, потому что она отличного качества и по отличной цене. Данная машина входит в китайский ассортимент китайского производства. Вы сейчас подумаете нет Китай, плохое качество, но нет. Машина практически ничем не проигрывает другим маркам и производителям. Благодаря объёму двигателя машина быстро разгоняется на 100 км в час всего лишь за 10 секунд. Это согласитесь огромный плюс. Так, что буду рекомендовать данную машину. Она прошла мой отбор и прошла в требования по отбору внедорожника по средней цене. Да и по внешнему виду не каждый человек поймёт, что данная крутая машина стоила совсем не больших денег. Пользуйтесь данными достоинствами и выберите отличный автомобиль по супер цене. А я буду рада вам всегда помогать по любым приобретениям.

Достоинства:

Кроссовер Vortex Tingo красивого вишневого цвета появился в нашей семье в 2013 году. Решили обновить машину, когда старая Лада уже была непригодна к поездкам. По цене, конечно, выходило прилично, но все равно дешевле, чем японские или немецкие аналоги. Хотели именно кроссовер, потому что часто приходится ездить в Тверскую область, а дороги там сами знаете какие. Провинция. Бежецкое шоссе постоянно ремонтируют.

Сборка Тагаз. 132 л.с. Клиренс большой. Ездит быстро, почти не укачивает. Багажник приличный: перевозили и стиральную машину, и диван, и кровать.

Есть люк, стеклянная крыша. Материал обивки качественный, мягкий. Пластик, конечно, не супер. Но сильного запаха не было, аллергию тоже не вызвал.

В заключение скажу, что машина удобная, большая, ездим с удовольствием на большие расстояния.

Читайте также: