Как снять педаль сцепления фиат дукато

Обновлено: 07.01.2025

Как прокачать сцепление фиат дукато елабуга

Есть вопросик, немного проблемы со сцеплением, педаль то нормально, то ослабивает сцепление, качнешь педалью, опять есть. То прям прекрасное сцепление, ездишь, ездишь, то какие-то выкидоны. Поменял главный сцепления, никакого результата, нигде не течет, поменял саму жидкость, все равно выпендривается переодически. Склоняюсь к рабочему сцепления, но путем тыка дороговато получается, надо только на СТО коробку снимать. Может есть какие-то мысли, поделитесь пожалуйста. 10.07.16 г ПРОБЛЕМА БЫЛА РЕШЕНА, ПОД ЗАМЕНУ ДИСК (разбито гнездо вала) + КОРЗИНА. БЫЛО ПОСТАВЛЕНО С МАШИНЫ ПОСЛЕ ДТП, ПРОБЕГ ОКОЛО 50к КМ.

Price tag: $110 Mileage: 240000 km

Перед процедурой откройте руководство по эксплуатации и хорошо посмотрите устройство, в книге должно быть сказано о его ремонте и прокачке. По указанной в руководстве схеме проще будет найти необходимые штуцера.

Существует два способа прокачки сцепления, они имеют некоторые отличия между собой. Если есть какие-то проблемы с педалью, например, она стала застывать в крайнем верхнем положении, или появилась какая-то жесткость, плохо работает система, в первую очередь надо выполнить регулировку. Так как прокачку невозможно будет выполнить, если нет свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Поршень и толкатель выполняют своеобразную роль запорного клапана. Если нет свободного хода, то запорный клапан будет закрыт. Если толкатель не будет ходить свободно, то воздух не выйдет из системы, и она не будет правильно работать. Похожая ситуация возникает, если неисправна оттяжная пружина и, соответственно, в этом случае заедает педаль, когда она переходит в свое верхнее положение.

Первая схема наиболее простая и применяется на для большинства машин отечественного производства. Сначала проверяется уровень жидкости в накопительном бачке и при необходимости доливается. От верхнего края должно быть 1,-2 см. Наполнять бачок надо с помощью фильтра, чтобы исключить попадание грязи или каких-то примесей. Затем со штуцера рабочего цилиндра откручивается колпачок и надевается один конец шланга. Второй конец шланга опускается в емкость, которая на треть должна быть наполнена жидкостью, чтобы исключить попадание воздуха. Далее делается несколько качков педали сцепления с интервалом в несколько секунд, а затем она отжимается до конца и держится вжатой. Нажатая педаль вытесняет жидкость вместе с воздухом через шланг. Когда она вытечет, колпачок вытирается насухо и закручивается на штуцер обратно до отказа. Педаль отпускается.

Эту процедуру надо повторить от 6 до 8 раз. В течение процедуры надо постоянно следить за уровнем жидкости в гидроприводе и постоянно ее доливать. Она не должна опускаться ниже 3,5 см от края. Уровень должен быть выше места соединения шланга со штуцером. Прокачка будет эффективнее, если постоянно заворачивать перепускной клапан. После прокачки сцепления проверяется уровень тормозной жидкости. Для этого сначала надо отжать педаль. Если уровень ниже допустимого, то доливается необходимое количество.

Второй способ более сложный и применяется больше для автомобилей иностранного производства:

домкратом надо поднять машину, чтобы снять беспрепятственно защиту с двигателя;
необходимо снять одно переднее колесо, так как сцепление прокачивается через тормозную систему;
снимаются колпачки со штуцера центрального цилиндра и переднего тормоза, их поверхность тщательно очищается;
сначала надевается резиновый шланг на штуцер переднего тормоза и прокачивается система, чтобы не попал воздух;
после наполнения шланга жидкостью конец шланга надевается на штуцер главного цилиндра, открываются оба штуцера;
выжимается до конца педаль тормоза;
закручиваем штуцер на переднем тормозе и отпускаем педаль;
далее штуцер снова откручиваем и нажимаем педаль;
процедура повторяется несколько раз, пока в накопительном бачке не перестанут появляться пузырьки воздуха.

Как заменить сцепление Фиат Дукато своими руками

Если у вас есть определенные навыки механика, подходящее для ремонта помещение, вы можете попытаться выполнить работу самостоятельно, это позволит сэкономить.

Проблематично переключить передачу.
Авто не разгоняется больше 40 км.
При переключении передачи слышен треск.
Запах горелого.

Ключи разного размера.
Отвертка.
Ветошь.

Схема сцепления Fiat Ducato

Инструкция

При неисправности сцепления рекомендуется менять его целиком, однако допустима и замена отдельных элементов. Сначала рассмотрим, как поменять механизм полностью:

Придется открутить и сдвинуть коробку передач.
Затем нужно снять старое сцепление.
Прикрутить новое.

Для работы лучше всего использовать видеоинструкцию:

Порядок действий при прокачивании сцепления

Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:

Гаечный ключ (обычно 8 на 10).

Прозрачный сосуд или резервуар для 200 мл свежей жидкости, для помещения в него второго конца шланга.

Свежая жидкость для доливки в расширительный бачок сцепления.

Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.

У некоторых марок автомобилей сливной штуцер расположен снизу, поэтому, чтобы до него добраться, может потребоваться смотровая яма. Чтобы узнать точно, где и как расположен сливной штуцер рабочего цилиндра сцепления в вашей машине, изучите «Руководство по эксплуатации», в разделе «Сцепление».

Важно! Марки жидкостей DOT 3, 4 и 5.1 с гликолевой основой нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS.

В традиционном варианте прокачивание сцепления проводится с помощником, от которого требуется только нажимать педаль. В экстренном случае сцепление можно прокачать и в одиночку, используя в качестве «помощника» кирпич или любой другой подходящий предмет для фиксации педали сцепления в нажатом до упора положении.

Разумеется, одиночный вариант займет больше времени и будет более трудоемким, так как нажимать педаль в салоне и откручивать/закручивать штуцер в капоте или снизу в смотровой яме придется одному человеку.

Важно! Если прокачивание гидропривода сцепления проводится после ремонта сцепления, то предварительно необходимо убедиться в правильной регулировке толкателя поршня главного цилиндра. Если у толкателя не будет достаточного свободного хода, то прокачать систему не получится.

Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

Освободить головку сливного штуцера рабочего цилиндра от защитного колпачка и надеть на него шланг (трубку). Противоположный конец шланга должен быть опущен в сосуд со свежей тормозной жидкостью. Когда из шланга в жидкость будет выходить воздух, то пузырьки воздуха будут хорошо видны.

Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.

Накачать давление в системе педалью сцепления. Помощник, находящийся в салоне, должен резко и до упора нажать педаль сцепления 3-4 раза. При этом необходимо, чтобы педаль не только опускалась до упора, но и возвращалась обратно также до упора. В случае, когда педаль «проваливается в пол» и самостоятельно не возвращается в исходное положение, ее придется возвращать рукой или носком ноги. Здесь важно накачать давление с помощью максимального хода педали. Интервал между нажатиями на педаль должен составлять примерно 2 сек.

Выжав педаль последний раз (третий или четвертый), ее нужно оставить и удерживать в нажатом до упора положении.

В то время как напарник удерживает выжатую до упора педаль, другой человек должен отвернуть сливной штуцер рабочего цилиндра с надетым на него шлангом, примерно на половину оборота. После открытия сливного штуцера в емкость с новой тормозной жидкостью через шланг начнет поступать старая жидкость из рабочего цилиндра. С выходящей из цилиндра старой жидкостью также будет выходить и воздух, о наличии которого можно будет судить по воздушным пузырькам в сосуде с новой жидкостью.

По мере выхода старой завоздушенной жидкости из гидросистемы сцепления выжатая до упора вторым напарником педаль начнет продавливаться и опускаться. Нужно дождаться, когда педаль продавится до упора в пол, после чего сразу завернуть (закрыть) сливной штуцер. До тех пор, пока не будет закрыт сливной штуцер, педаль отпускать нельзя.

Процедуру с выжиманием педали и открытием/закрытием штуцера повторить еще несколько раз, пока из шланга не начнет выходить чистая жидкость без воздуха. Если из шланга будет продолжаться выход завоздушенной жидкости даже после полной прокачки системы и полной смены жидкости (примерно, 1 литр), значит, нужно искать причину, по которой происходит проникновение воздуха в гидросистему сцепления.

Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.

В процессе прокачивания гидропривода сцепления может произойти изменение запаса хода у толкателя поршня главного цилиндра. Поэтому после прокачивания сцепления рекомендуется проверка запаса хода толкателя, который должен соответствовать расстоянию, указанному производителем в «Руководстве по эксплуатации и ремонту». Если запас хода будет отличаться от указанного в «Руководстве», его будет необходимо отрегулировать до нужного значения.

Заключение

Как видно, прокачать гидропривод сцепления несложно, и это будет под силу многим, без обслуживания в СТО, что позволит сэкономить деньги и время. При этом не следует забывать, что прокачивать сцепление нужно обязательно не только после ремонта сцепления, но и после любых регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.

Видео о нескольких способах прокачки сцепления:

Торопиться не надо!

Поскольку Comfort-Matic — это фактически двухпедальная «механика», разрыва потока мощности при переключении передач не избежать. К этому надо быть готовым, иначе «коробка» начнет «пинаться», и это быстро выведет водителя из себя. Зная это, я отправляюсь в путь, заранее готовясь к тому, что не стану торопиться. Никаких резких стартов со светофоров и торможений в пол.

Проехав несколько километров по городу, отмечаю, что переключения, конечно же, чувствуются. Это не гидромеханический «автомат», но сильных рывков нет. Поведение трансмиссии напомнило легковушку FIAT 500. Того просто била дрожь при «кикдауне», а вот в спокойном ритме «малютка» уже не казалась такой нервной и начинала нравиться.

Что касается наддувного дизельного мотора серии MultiJet (150 л. с.), то его максимальная тяга в 380 Нм доступна уже с 1500 об/мин. То есть в ручном режиме можно смело трогаться со второй передачи, если в кузове нет груза. Двигатель, кстати, довольно тихий, даже если есть желание его «покрутить». А оно частенько появляется, когда перевожу рычаг трансмиссии в ручной режим и выбираю третью передачу. Так Ducato становится довольно бодрым.

Настройки подвески не изменились и на российских дорогах поведение «Фиата» напомнило тест-драйв в Италии. Ходовая жестко встречает неровности дороги. Особенно «нервничает» задняя подвеска. Есть ощущение, что машине не хватает балласта. Действительно, когда в кузов загрузили тяжелый мотоцикл и мебель, Ducato сразу поехал лучше. Тут и плавность хода начинает радовать, и «лежачих полицейских» подвеска «глотает» в меру мягко.

Подготовительные работы по прокачке сцепления

Материалы, необходимые для прокачивания:

по диаметру сливного штуцера подбираем шланг;
набор ключей;
канистра для слива тормозной жидкости;
тормозная жидкость.

Для облегчения работы, нужен помощник, который будет сидеть в машине и выполнять ваши указания. Но, можно сделать всю работа своими силами. Если будете прокачивать один своими руками, то надо приготовить упор с таким расстоянием, чтобы можно было нажать на педаль до упора, подставить упор, например, доску, чтобы педаль оставалась нажатой. И времени потребуется больше, придется постоянно ходить в салон, нажимать педаль, снимать ее.

Перед прокачкой сцепления, надо отрегулировать длину хода штока, чтобы у поршня был свободный ход.

Турбокомпрессор

На ранние версии двигатели F1A установлена турбина BorgWarner K03 с перепускной заслонкой. Эта турбина не нуждается ни в каком внешнем управлении: ее пневматический актуатор приводится избыточным давлением, создаваемом в «улитке» компрессора. Т.е. актуатор заслонки просто соединен трубкой с компрессором.

С 2006 года на двигателе F1A мощностью до 126 л.с. (включительно) используется турбина Mitsubishi TF035HM. На более мощные версии F1A устанавливали турбину Garrett GTB17V с управляемой геометрией.

Проверка уровня масла в коробке Фиат Дукато 244, 250

Исправность работы механической коробки передач во многом зависит от качества ухода. Чтобы понимать состояние узла, необходимость его срочного обслуживания, делают проверку уровня. Когда смазка в порядке, но ее в МКПП мало, делают долив. В случае обнаружения посторонних примесей, изменения оттенка, аромата жидкости требуется полная замена.

Для теста уровня трансмиссии перед обслуживанием машину выставляют на горизонтально расположенную ровную поверхность, после выжимают сцепление, фиксируют в заданном положении ручной тормоз. Нужно дать машине постоять хотя бы пару минут – жидкость перестанет циркулировать. Если транспортное средство было на ходу длительное время, период выдерживают более долгий.

Перед проверкой уровня нужно убедиться, что смазки в поддоне нет, это позволит получить максимально точные результаты

После открутить крышку на горловине залива, протестировать содержание жидкости внутри системы. Смазка должна быть под самой крышкой, вариации в данном случае недопустимы. Специального измерителя нет, его можно заменить стержнем либо отверткой. Они составят альтернативу щупу, позволят производить точную оценку уровня жидкости внутри системы.

Добавки делают с применением воронки либо шприца, использовать шприц на практике намного удобнее. После окончания долива вместо замены тестирование проводят повторно. При очень грязной смазке добавление состава просто бессмысленно, показана полная замена, опционально с промывом системы. Хорошее масло с изношенным смешивать нельзя, толку просто не будет. Если в ходе проверки уровня масло после снятия пробки с горловины свободно вытекает, его содержание в норме, замены не нужны.

Новая полуавтоматическая трансмиссия на Дукато

Уже сегодня есть возможность стать первым владельцем Фиат Дукато с роботом. Роботизированную коробку передач уже оценили многие автовладельцы и выделили особенно приятные моменты в работе коробке.

Очень простое и легкое переключение между автоматом и ручным управлением, нужно всего лишь повернуть кнопку вправо или влево. Вы всегда будете знать на каком режиме находится автомобиль, ведь эта информация отображается на дисплее.

Независимо от режима работы РКПП контроль за дорогой со стороны робота ведется постоянно, при приближении к скоплению автомобилей или к развязке он автоматически снизит передачу во избежании аварии. Но есть и функция, которая позволяет в ручную увеличить обороты, такая функция просто необходима для обгонов на трассе.

Выгодно такая трансмиссия отличается от других и тем, что она автоматически подбирает необходимое количество оборотов при спуске или подъеме, что позволяет даже сильно груженому автомобилю с легкостью преодолевать самые крутые спуски и подъемы.

Из своего небольшого веса полуавтоматическая коробка Дукато позволяет экономить на топливе и на обслуживание.

Комфорт при вождении автомобиля с РКПП обязательно придется по душе автомобилистам, которые работают в тяжелом городском трафике и конечно же автомобилистам, которым приходится преодолевать длинные расстояния между пунктами.

Читайте также: