Как снять акпп киа церато 2

Обновлено: 22.01.2025

Особенности замены масла и фильтра в 6-ступенчатом автомате Hyundai/KIA

Южнокорейские автомобили производства концерна Hyundai/KIA среди отечественных автомобилистов пользуются высоким уровнем спроса. Им характерна относительно невысокая стоимость, хорошее техническое оснащение, надежные и выносливые двигатели. Сегодня на многие популярные модели производитель устанавливает 6-ступенчатую автоматическую коробку. На Optima JF, Sportage QL, Soul PS и многих других авто с подключаемым полным приводом и мотором до 2.4 литра установлена коробка A6MF1. Наиболее слабой АКПП, которой оснащают автомобили с двигателем до 2.0 литра и 160 Нм крутящего момента, считается A6GF1. Современные 6-ступенчатые автоматы сконструированы на основе 4-ступенчатых A4CF1 и A4CF2 и в целом считаются надежными. Тем не менее, окончательный ресурс агрегата во многом зависит от действий водителя: стиля вождения, качества обслуживания, своевременности обращения в СТО за диагностикой и ремонтом коробки передач.

Зачем менять масло в АКПП?

Для нормальной работы автомобилю необходима трансмиссионная жидкость ATF. Со временем рабочая жидкость коробки передач утрачивает первоначальные свойства. Происходит это в силу разных обстоятельств: частые перегревы автомата, агрессивный стиль управления транспортным средством, грязь от радиатора в сочетании с металлической стружкой, образованной накладками блокировки гидротрансформатора. Чаще всего в автомастерской сливают 50 грамм ATF-ки для оценки состояния жидкости: стойкий запах горелого, изменившийся цвет, пена – все это будет указывать на износ материала, и, возможно, наличие серьёзных механических неисправностей АКПП. Если конструкция коробки позволяет снять поддон, его демонтируют для проверки магнитов: обильное количество стружки подскажет о необходимости снятия, чистки и ремонта автоматической коробки передач.

Стоит учитывать, если масло абсолютно чистое и не пахнет жженым, с возрастом оно все равно теряет свои характеристики. Прибавив к этому непременно вырабатывающиеся продукты износа составных частей АКПП, получим достаточно серьёзную картину: грязное масло может стать причиной поломки агрегата. Кроме накладок блокировки ГДТ и фрикционов источником стружки становятся подшипники, редуктор. Производитель учел тот факт, что фрикционы часто загрязняют масло, поэтому делают их, как правило, из мягкого картона, а не из керамики, поскольку частицы первого материала не так сильно вредят АКПП. Впрочем, если не менять ATF в четко регламентированный срок, даже абразивы из картона образуют на поверхности клапанов и алюминия гидроблока целые каверны.

Как меняют масло в АКПП Hyundai/KIA?

Несмотря на то, что некоторые дилеры заявляют о том, что АКПП – «необслуживаемый» агрегат, менять ATF-ку следует в четко установленный и регламентированный срок. Для 6-ступенчатых автоматов Hyundai/KIA периодичность в 50-60 тыс. км считается идеальной. Часто после покупки машины на вторичном рынке перед новым владельцем авто стоит непростой выбор – менять или не менять масло в коробке. Пробег часто сматывают, сервисную книжку не всегда заполняют правильно, доходит до того, что о смене забывают сами дилеры. В итоге, автомобилист не знает, что делать.

Если масло не меняли 100 тыс. км или больше, то автомат действительно легко вывести из строя. С подключением специального аппарата для полной замены ATF происходит следующее: вымываются различные отложения, которые не препятствовали нормальной работе АКПП, забиваются каналы, что ведет к ухудшению охлаждения агрегата. В результате коробка передач без нормального охлаждения быстро «умирает».

Когда водитель не знает, когда была произведена замена трансмиссионной жидкости, но желает устранить рывки, пинки и другие признаки неправильной работы автомата, специалисты выписывают щадящий метод обслуживания АКПП – частичная замена ATF

Без аппарата невозможно слить весь объем масла, поскольку большая часть материала даже после слива будет находиться в движущихся полостях агрегата. Но за 2-3 частичные смены с интервалом 200-300 км жидкости вполне реально обновить 70-90% масла. Логика таких действий проста: новая ATF-ка, попадая в коробку, обновляет старую жидкость и способствует восстановлению изначальных характеристик. Как показывает практика, так довольно часто устраняются следующие симптомы поломки трансмиссии:

• пинки, рывки автомобиля при наборе скорости;
• неправильное включение передач;
• дерганье авто в начале движения.

Но стоит понимать, что переход АКПП на аварийный режим работы, взлет оборотов в начале движения (пробуксовка) и другие признаки могут указывать на наличие серьёзной поломки агрегата. Замена ATF в коробке Hyundai/KIA – не «лечение», а профилактика «заболеваний». Если поломки нет, коробка исправно работает, то она точно также будет исправно работать и после полной/частичной смены жидкости. Аппарат разумно подключать, когда автовладелец исправно обслуживал агрегат каждые 50-60 тыс. км. Полностью обновив рабочую жидкость, можно поспособствовать серьёзному увеличению ресурса агрегата.

Каковы особенности смены?

Одной из самых надежных коробок считается A6MF1. Ориентировочный ресурс – 300 тыс. км. Чтобы агрегат смог выработать весь заложенный производителем потенциал, необходимо каждые 65-70 тыс. км менять масло (ATF SP-IV) в объеме 7.3 литра и ставить новый оригинальный фильтр. Другой автомат A6GF1 оказался менее надежным – ресурс около 250 тыс. км. Оптимальная периодичность обслуживания этого агрегата – раз в 55-60 тыс. км. Для замены потребуется 7.3 литра новой ATF и оригинальный фильтр. В эту коробку также стоит лить рекомендованный производителем материал ATF SP-IV.

Многие автовладельцы предпочитают обслуживать автомобиль, включая трансмиссию, самостоятельно. Отсюда возникает вопрос: «как самостоятельно сменить масло в коробке?». Стоит придерживаться такой инструкции:

1. Откручиваем сливную пробку, полностью сливаем ATF.
2. Затягиваем пробку (момент затяжки 34.3 -1 Нм).
3. Ставим новое уплотнительное кольцо.
4. Через заливной верхний болт льем новую ATF SP-IV.
5. Проверяем окончательный уровень трансмиссионной жидкости.

Частичная смена подойдет для автомобилей со средней степенью запущенности. Если коробка на протяжении всей эксплуатации обслуживалась исправно, можно смело полностью менять ATF с подключением аппарата.

Как поменять фильтр?

Для замены масла в коробке A6GF1, A6MF1/2/3 потребуется масляный фильтр (46321-23000). Он установлен непосредственно в АКПП. Его следует менять при каждом капитальном ремонте или переборе агрегата. Также потребуется:

• герметик Reinz артикул 70-31414-30;
• непосредственно масло трансмиссионное полусинтетическое;
• прокладка сливной пробки артикул 21513-21000.

Фильтр можно поменять самостоятельно. Нужно иметь необходимый инструмент под рукой: головки на 10 и 24 мм, трещотки.

Процесс смены фильтра:

1. Поставить автомобиль на яму.
2. Головкой на 24 открутить сливную пробку.
3. Подождать, когда масло выльется в тару.
4. Закручиваем головкой пробку.
5. Снимаем болты поддона головкой на 10 и демонтируем его.
6. Держим тазик «наготове», еще около 1 л масла выльется.
7. Открываем поддон, головкой на 10 откручиваем болты фильтра, убираем магниты.
8. По периметру убираем старый герметик.
9. Вместо старого фильтра ставим новый, не забываем почистить магниты от стружки.
10. Обезжириваем поверхность и наносим свежий герметик.

После установки лучше выждать 30-40 минут, чтобы герметик подсох и схватился. После этого можно заливать новое трансмиссионное масло.

Заключение

Менять масло в АКПП Hyundai/KIA крайне важно. До сих пор не придуман способ предотвращения естественного старения ATF-ки. К тому же практически невозможность полностью нивелировать последствия контакта механических частей агрегата. Состояние рабочей жидкости зависит от рабочей температуры, объема и условий эксплуатации. Чем агрессивней и интенсивней езда, тем чаще нужно обслуживать коробку передач. Здесь фанатизм не нужен – достаточно придерживаться четко регламентированной и уже устоявшейся периодичности, и тогда многих проблем с трансмиссией транспортного средства удастся избежать.

Масло заливаем до тех пор пока не потечет масло из контрольного отверстия, заводим двигатель, переводим селектор на D и греем масло до рабочей температуры. После этого доливаем еще, чтобы масло стало вытекать, закручиваем пробку контрольного отверстия. На этом замену масла можно считать законченной. Уходит ровно 4 литра масла SP-IV

Kia Cerato II с пробегом: детские болезни АКП, взрослые болезни МКП и всегда проблемные моторы

Из первой части обзора второго поколения Kia Cerato мы выяснили, что, пожалуй, самым заметным грешком автомобиля является посредственная окраска и антикор кузова. Проблемы по интерьеру, подвеске и электрике обычно устраняются весьма бюджетно. Во второй части уделим пристальное внимание силовым агрегатам и узнаем, почему выигрышная, казалось бы, с точки зрения экономии комбинация “самый маленький мотор + механика” — не лучший выбор.

Трансмиссия

С механической частью трансмиссии особых проблем нет. Ресурс ШРУС — не менее 160 тысяч километров, если только случайно не порвать пыльник. Отсутствие шарнира как отдельной детали в каталогах на эту модель — не проблема, все подходит от Kia Soul и Elantra HD.

Коробок передач бывает много разных: до 2011 года это будет 5-ступенчатая механика и 4-ступенчатый автомат, после — 6-ступенчатые, как МКП (в двух вариантах), так и АКП. Всё это — агрегаты собственного корейского производства.

Kia Cerato Koup (TD) '2009–н.в.

Механические коробки

Пятиступенчатые МКП — это коробки серий M5CF1 или M5CF2. Изредка попадаются машины, укомплектованные другими пятиступенчатыми трансмиссиями. Например, на машинах с моторами 2,0 могут встретиться M5BF2 от более старых моделей Hyundai-Kia, но в большинстве случаев это будет уже результат замены после поломки оригинального агрегата, если побоялись ставить "шестиступку".

Думаю, многочисленные владельцы Solaris поддержат меня, если я скажу, что M5CF1/2 — не самое удачное семейство коробок. Это как раз тот случай, когда механика слабее чем АКП. Облегченный корпус, недолговечные подшипники, чувствительность к температуре масла, а также его утечки создают много хлопот после сотни тысяч.

Kia Cerato Sedan (TD) '2009–н.в.

Пострестайлинговые "шестиступки" — это M6CF1 у 1,6-литровых и более крепкая M6CF3-1 у 2-литровых. Почему-то считается, что эта серия коробок надежнее, хотя корпус тут такой же, как у серии пятиступенчатых КП. Впрочем, отказов и правда меньше. Если дело дойдёт до ремонта, поставить шестиступенчатую коробку вместо “свёрнутой” пятиступенчатой вполне реально — никаких переделок не нужно.

Автоматические коробки

Если коробка четырехступенчатая, то почти со стопроцентной вероятностью это будет собственно корейская A4СF2, хотя мне попадались свидетельства, что на этих машинах видели и слегка более старую A4BF2.

Агрегаты крайне надежные, особенно на контрасте с механикой. Отличия двух вариаций друг от друга минимальны: коробки серии CF имеют новый гидроблок и более чувствительные к загрязнению соленоиды, но зато по механической части они чуть улучшены. Если масло меняется с интервалом 40-50 тысяч километров, то ресурс механической части коробки составляет не менее 300-400 тысяч километров.

Kia Cerato Sedan (TD) '2009–н.в.

К сожалению, даже в этом случае мелкие отказы соленоидов гидроблока и износ накладки блокировки ГДТ при пробегах за 150 очень вероятны, особенно у CF1, поэтому агрегаты с пробегами порядка 200 тысяч — в зоне риска. Почти наверняка потребует замены соленоид линейного давления, а возможно, и датчики оборотов с проводкой. К счастью, это всё недорого.

Если владелец пренебрегал ремонтом ГДТ и гидроблока и успел поездить несколько десятков тысяч километров на грязном масле, то стоимость ремонтов и их объем резко возрастают. Можно прицениваться к барабану Директ (вероятен износ его шлицов), упорному подшипнику барабана Оведрайв, тормозной ленте и втулкам (особенно сильно достаётся втулке маслонасоса). В наиболее запущенных случаях и, как правило, с 2-литровыми моторами, есть проблемы и с планетарными рядами. Иногда калькуляция показывает, что выгоднее купить "бэушный" агрегат, даже с учётом риска.

Шестиступенчатая АКП A6GF1 доставляет куда больше хлопот, чем коробки старой школы. Cerato достались агрегаты самого первого выпуска, с огромным объемом «детских болезней». Полный набор нововведений в виде более высокой рабочей температуры, облегчения механики, пластикового поддона и агрессивной настройки системы управления (и как следствие — ускоренного загрязнения масла) сказался на ходимости самым негативным образом.

Основные проблемы — это перегрев и отказы электроники. Проводка слабая, часто является источником проблем, как и датчик температуры масла. Соленоиды в случае повышенного загрязнения масла изнашиваются очень быстро, а примененная новая схема переключений делает их крайне чувствительными к износу. Основные кандидаты на вылет — это, как и раньше, соленоид линейного давления и соленоид блокировки гидротрансформатора (которая работает весьма интенсивно).

При эксплуатации с грязным маслом ожидайте весь перечисленный выше в описании 4-ступенчатых коробок “букет” плюс вероятный износ тефлоновых колец, маслонасоса и так далее. Средний чек капремонта "шестиступки" заметно выше, чем у "четырехступки" — около 2 000 евро против 500-600. Иногда, если совсем всё плохо, проще, опять же, купить "бэушный" вариант от более свежей Серато — АКП серьёзно доработали в 2013 году.

Моторы

Российские машины оснащаются в основном моторами 1,6 серии G4FC и моторами 2,0 серии G4KD. Есть всякая штучная экзотика вроде американских 2,4 и европейских наддувных 1,6, но вы их, скорее всего, никогда не увидите.

Каких-то серьезных общих проблем в навесном оборудовании у моторов нет. Не слишком надежны опоры, катализаторы недолговечные, да и качество исполнения электрики в моторном отсеке оставляет желать лучшего, хотелось бы лучшей герметизации разъемов и более качественной резины и пластиков. Но в целом все вполне пристойно.

Двигатель 1,6 тут такой же, как на первом Solaris и Rio. Это версия с одним фазовращателем, как устанавливали на «народные» машины до рестайлинга. Блок алюминиевый, а гильзы тут чугунные (никакого алюсила нет, проверено, не верьте гаражникам). Привод ГРМ — цепью, фазовращатель только на впускном валу.

Мотор на первый взгляд очень прост и должен быть надежен, но, к сожалению, проблем хватает. Сравнительно небольшой ресурс ГРМ в 120-150 тысяч километров — это не проблема, цепь меняется недорого, и ресурс достаточно стабилен. Звуком о проблемах предупреждает заранее, за 20-30 тысяч до перескока с печальными последствиями. Другое дело, что многие шума не слышат и полагают цепь вечной.

На самом же деле она чувствительна к температуре, качеству и уровню смазки, загрязнению масла и даже работе системы вентиляции картера. Есть те, кому повезло, и у кого цепь прошла более 250 тысяч, но это обычно машины с “дальнобойной” эксплуатацией.

Помимо слабого ГРМ случаются и задиры поршневой группы: проплешины от юбки при пробегах за сотню тысяч - дело обычное, и у многих моторов они переходят в задиры при пробегах 160-200 тысяч километров. Причин достаточно много: от износа катализатора (он тут прямо в выпускном коллекторе, пыль легко долетает до цилиндров) до банального залегания поршневых колец при пробегах более 150 тысяч и интервале замены масла раз в 15.

Kia Cerato Sedan (TD) '2009–н.в.

Изначально ситуация осложнялась тем, что ремонтных размеров мотор не предусматривает, но на данный момент эта проблема решена: неплохого качества поршни +0,5 есть в продаже, и стоят очень дешево. Катализатор же можно удалить — эта процедура с последующей перепрошивкой блока управления освоена давно. Сделать это следует превентивно. Ещё желательно всё же почаще менять масло, раз в 10 тысяч, а зимой регулярно прогревать двигатель (эффективнее всего это делать на ходу на малых оборотах) перед нагрузкой.

Двухлитровый G4KD очень похож на увеличенный в размерах 1,6. Конструктив тот же: алюминиевый блок, чугунные гильзы, цепной ГРМ. Ресурс цепи, согласно наблюдениям, всё же немного выше — под 200 тысяч. А вот поршневая всё так же проблемна, как на 1,6, плюс есть и собственные сложности.

Вдобавок к вероятным задирам стенок цилиндров в зоне перекладки поршня здесь ещё и явно недостаточно производительный маслонасос — случаются задиры коленвала. Риск этого кратно повышается при использовании маловязких масел — например, 0W20.

Пытаться “услышать” проблемный мотор не стоит — лучше сделайте эндоскопирование. Увы, беспроблемных моторов у Серато в ассортименте не водится.

Брать или не брать?

При прочих равных наиболее выгодный вариант на вторичке — машины с 4-ступенчатым автоматом до 2011 года, желательно с уже удалённым катализатором, своевременно поменянной цепью ГРМ и регламентом обслуживания “раз в 10 тысяч”. Если непременно хочется Серато поновее, рассматривайте, напротив, машины после 2011 года с "шестиступкой". Или выбирайте что-то совершенно другое - благо каких-то уникальных свойств, делающих Kia Cerato II незаменимым, у машины нет.

Снятие, Установка

a. Во избежание повреждения окрашенных поверхностей используйте защитные щитки.

b. Во избежание повреждения отсоединяйте соединительные зажимы осторожно, держась рукой за зажим.

c. Помечайте все провода и шланги, чтобы исключить ошибки при повторном подключении.

1. Отсоедините воздуховод (A).

2. Отсоедините разъемы блока TCM, снимите блок TCM (A), снимите аккумуляторную батарею (В).

3. Снимите аккумуляторную полку (A).

4. Отсоедините разъем датчика запрета запуска (А), разъем электромагнитного клапана (В) и разъем датчика частоты вращения входного вала (С).

5. Снимите трос переключения передач в сборе (A).

Момент затяжки 10

6. Вывернув болт, отсоедините кабель (А) соединения с "массой".

7. Отсоедините разъем датчика частоты вращения вторичного вала (A).

8. Сдвинув хомуты (А), отсоедините шланги масляного радиатора.

9. Снимите верхнюю крышку капота.

(См. раздел "Оборудование салона (верхняя крышка щита стеклоочистителя)" главы BD.)

10. С помощью приспособления для поддержки двигателя (опора SST № 09200-2S100/2S200, переходник SST № 09200-4X000, брус SST № 09200-38001/3N000) надежно закрепите двигатель в сборе с трансмиссией.

11. Снимите монтажную крышку (A).

12. Выверните болты крепления кронштейна трансмиссии (A-2 шт.).

Момент затяжки 88,3

79,6 фунтов на фут)

13. Снимите кронштейн трансмиссии (A).

Момент затяжки 58,9

14. Выверните 2 верхних крепежных болта (A) коробки передач и 2 крепежных болта (B) электродвигателя стартера.

Момент затяжки A, B 43

15. Снимите нижнюю крышку (A).

16. Слейте жидкость из коробки передач, вывернув сливную пробку (A).

17. Снимите кронштейн (А).

18. Отсоедините приводные валы от трансмиссии.

(См. раздел "Узел переднего дифференциала" в главе DS.)

19. Снимите крышку (А) приводного вала.

20. Вывернув болты A и B, снимите кронштейн реактивной штанги (C).

Момент затяжки (A) 49,0

50,6 фунто-фута) (B) 107,9

21. Снимите пластмассовую пылезащитную крышку (А).

22. Проворачивая коленчатый вал, выверните 3 болта (А) крепления гидротрансформатора.

Момент затяжки 46

23. Подперев коробку передач с помощью домкрата, выверните нижние крепежные болты коробки передач (A – 3 шт., B – 2 шт.).

Момент затяжки (А): 43

35,4 фунто-фута) (В): 43

1. Установка производится в обратном порядке.

После установки выполните следующее.

a. Отрегулируйте трос переключения передач.

(См. раздел "Система управления автоматической трансмиссией (рычаг селектора)" настоящей главы.)

b. Залейте трансмиссионную жидкость в коробку передач.

(См. раздел "Ремонтные операции" настоящей главы.)

c. Перед сборкой зачистите выводы аккумуляторной батареи и наконечники кабелей наждачной бумагой и покройте их смазкой.

При замене автоматической трансмиссии Kia Rio переустановите значения параметров автоматической трансмиссии с помощью прибора High- Scan Pro or GDS.

a. Подсоедините разъем прибора High- Scan Pro or GDS к диагностическому разъему (под передней панелью); шнур питания подсоедините к гнезду прикуривателя (под центральной панелью отделки).

b. Включите зажигание и подайте питание на сканер.

c. Выберите название автомобиля.

d. Выберите пункт "AUTOMATIC TRANSAXLE" ("АКПП").

Руководство по обслуживанию и ремонту Киа Рио

Видео по теме "Снятие, Установка" для Kia rio

Снятие и установка защиты картера KIA Rio 3 Как снять задний бампер, Kia Rio III. Замена салонного фильтра на КИА Рио 3 2011-2016

Снятие и установка коробки передач

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи (А).

2. Выверните болты и снимите термозащитный экран (В).

3. Снимите аккумуляторную батарею (А) и поддон батареи (В).

4. Снимите корпус воздушного фильтра и шланга воздухозаборника:

1) Отсоедините разъем от измерителя расхода воздуха (А) и шланг вентиляции (В).

2) Снимите крышку воздушного фильтра (А) и шланг воздухозаборника (В).

3) Выверните болты и снимите корпус воздушного фильтра.

5. Отсоедините разъем от электромагнитного клапана (А).

6. Отсоедините разъем от переключателя диапазонов коробки передач (А).

7. Отверните гайку (В) и отсоедините трос (А) управления коробкой передач от переключателя диапазонов коробки передач.

8. Достаньте зажим (В) и извлеките трос (А) управления коробкой передач из держателя.

9. Отсоедините электрический разъем от датчика частоты вращения входного вала (А).

10. Отсоедините электрический разъем от датчика частоты вращения выходного вала (А).

11. Выверните болт и отсоедините провод «массы» (А) от коробки передач.

12. Ослабьте хомуты и отсоедините от коробки передач шланги (А), идущие к теплообменнику трансмиссионной жидкости.

Примечание. Чтобы исключить попадание в коробку передач грязи и пыли, закройте отверстия подходящими пробками.

13. Выверните болты (А, В) крепления держателей жгута проводов стартера.

14. Выверните пустотелый болт крепления шланга гидравлического привода усилителя рулевого управления (А).

15. В салоне автомобиля выверните болт крепления карданного шарнира (А) вала рулевой колонки к рулевой передаче.

Примечание. Отметьте положение карданного шарнира вала рулевой колонки и вала рулевой передачи.

16. Выверните болты (А) крепления стартера к картеру коробки передач.

17. Специальным приспособлением (09200-38001) поддержите двигатель так, чтобы его вес воспринимался приспособлением.

Примечание. При установке специального инструмента соблюдайте осторожность, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие на крыльях кузова.

18. Снимите кронштейн опоры коробки передач.

1) С верхней стороны выверните болты крепления опоры коробки передач к кузову (А).

2) Отверните гайку и достаньте центральный болт (А) опоры коробки передач.

3) Выверните болты (А) крепления левой стороны опоры коробки передач.

Выверните болты и снимите кронштейн опоры (А) коробки передач.

19. Снимите передний датчик концентрации кислорода, датчик давления моторного масла (А), датчик положения коленчатого вала (В) и монтажный кронштейн электрического разъема (С).

20. Выверните болты (А) крепления картера коробки передач к двигателю.

21. Поднимите автомобиль.

22. Выверните винты и снимите грязезащитный кожух (А).

23. Отверните пробку (А) и слейте трансмиссионную жидкость из картера коробки передач.

24. Снимите передние колеса.

25. Снимите шплинт (В) фиксации гайки (С) крепления наконечника рулевой тяги (А). Отвинтите гайку, чтобы она стала заподлицо с концом пальца шарового шарнира. При помощи съемника выдавите наконечник рулевой тяги из поворотного кулака.

Предупреждение. Острые края съемника могут порезать пылезащитный чехол наконечника рулевой тяги. Установите съемник так, чтобы острые края находились между пылезащитным чехлом и поворотным кулаком.

26. Снимите шплинт (А) и отверните гайку (В) крепления ступицы переднего колеса.

27. Снимите датчик частоты вращения колеса ABS (А).

28. Выверните болты (А) крепления верхней части поворотного кулака к амортизаторной стойке.

29. Выверните болты крепления суп портов (А).

30. Снимите суппорты и мягкой проволокой закрепите их на амортизаторной стойке.

31. Достаньте приводные валы из поворотных кулаков.

32. Вставьте монтировку (В) между внутренним ШРУСом приводного вала (А) и коробкой передач и легким ударом по монтировке извлеките приводной вал из коробки передач.

33. Выверните болты и снимите боковую крышку (А).

34. Отсоедините возвратный шланг (А) гидравлического привода усилителя рулевого управления и слейте жидкость в подходящий контейнер.

35. Отсоедините электрический разъем от заднего датчика концентрации кислорода (А).

36. Отверните гайки, достаньте болты и снимите передний глушитель (А).

37. Отверните гайку и достаньте центральный болт (А) из передней опоры коробки передач.

38. Отверните гайку и достаньте центральный болт (А) из задней опоры коробки передач.

39. Отсоедините электрический разъем (А) от датчика скорости автомобиля.

40. Домкратом поддержите нижнюю раму.

41. Выверните болты, опустите домкрат и снимите нижнюю раму (А) с автомобиля.

42. Отсоедините от стартера электрические разъемы, выверните болты (А) и снимите стартер.

43. Снимите кронштейн поддержки стартера (А).

44. Через отверстие для установки стартера по очереди выверните болты (А) крепления гидротрансформатора.

45. Установите домкрат (А) под коробку передач.

Примечание. Поддерживая коробку передач убедитесь, что опора домкрата поддерживает коробку передач по всей нижней поверхности, а не в одной точке.

46. Выверните болты крепления коробки передач к двигателю.

1) Выверните болт (А) крепления коробки передач к двигателю.

2) Выверните болт (А) крепления коробки передач к двигателю.

3) Выверните болты (В) крепления коробки передач к масляному поддону.

47. Снимите коробку передач.

Установка

1. Установите на переднюю часть коробки передач гидротрансформатор, а коробку передач — к двигателю.

• Если гидротрансформатор установите сначала на двигатель, при установке коробки передач может быть поврежден сальник коробки передач.
• При установке кронштейна роликовой опоры не допускайте смятия упругой подушки. Смятие подушки может вызвать вибрацию при работе двигателя на холостом ходу.

2. Установите трос управления коробкой передач и отрегулируйте следующим образом.

1) Переместите рычаг селектора и переключатель диапазонов коробки передач в положение «N» и установите трос управления коробкой передач.

2) При подсоединении троса управления к установочному кронштейну коробки передач установите зажим так, чтобы он вошел в контакт с тросом управления.

3) Регулировочной гайкой выберите любой свободный ход в тросе управления и проверьте, что рычаг селектора перемещается плавно.

4) Убедитесь, что трос управления отрегулирован правильно.

3. Дальнейшая установка проводится в последовательности, обратной снятию.

Киа Серато: замена масла в АКПП

Проведение замены трансмиссионного масла в Киа Серато обычно связано с неполадками в автоматической коробке переключения передач. Как правило, производители не предусматривают необходимость данного процесса, поскольку заводская смазка рассчитана на весь гарантийный период эксплуатации автомобиля.

Но на практике, автовладельцы пользуются своим транспортным средством значительно дольше, чем предусматривал концерн, выпустивший машину. Это приводит к необходимости заменять трансмиссионное масло. Для решения проблемы можно обратиться на СТО (большинство водителей так и делает), но это потребует значительных трат. Альтернатива — залить масло самостоятельно.

Какое масло лучше выбрать в АКПП на Киа Серато?

Большая часть автоконцернов называют синтетические масла для трансмиссии «несменяемыми». По мнению производителя, процедура должна проводиться на СТО, а не в «гаражных» условиях. Водители считают иначе.

Итак, перед тем, как приступать к замене масла в АКПП в Киа Серато, нужно сначала выбрать новую подходящую жидкость.

Абсолютное большинство владельцев данной машины рекомендуют проводить упомянутую процедуру не реже, чем каждые 45-50 тысяч километров пробега. Это значительно продлит срок бесперебойной работы трансмиссии.

Заливать лучше фирменное масло, предназначенное, в первую очередь, для этой модели, а не аналоги от Хендай или Митсубиси, как рекомендуют недобросовестные продавцы. Diamond ATF SP-III, или SK ATF SP-III подойдут.

Когда нужно менять масло в АКПП на Киа Серато?

Признаки необходимости замены масла в АКПП на Киа Серато:

• Заклинивание рычага переключения передач;
• Ухудшенное сцепление;
• Перерасход топлива;
• Стук в двигателе и днище;
• Появление пятен на днище и под машиной после стоянки;
• Пробуксовка;
• Повышенный перегрев мотора.

Объем масла, необходимого для проведения процедуры, составляет около 4 литров, но лучше приобрести больше, чтобы доливать по требованию.

Процесс замены

Важно обратить внимание на тот факт, что производители не зря предусматривают проведение замены масла в АКПП на Kia Cerato профессионалами, а не частными автовладельцами. Сложностей здесь хватает. Поэтому, чтобы не навредить машине, нужно тщательно подготовиться.

Главное — техника безопасности.

• Во-первых, машина на время процедуры должна быть надежно зафиксирована на месте. Ручной тормоз, рычаг в положении «D» или «P» (ни в коем случае не «N», когда механизм блокировки выходного вала выключен, и машина может поехать при малейшем толчке или наклоне), или внешние фиксаторы колес — подойдет любой вариант.
• Во-вторых, замена трансмиссионной смазки проводится на горячую, при разогретом двигателе. Следовательно, и все детали, и само масло очень горячие. Чтобы не получить ожоги, нужно работать в плотной одежде, перчатках и маске/очках.
• В-третьих, нужны запчасти и новое масло. И то, и другое приобретается, как говорилось выше, у официальных дилеров, чтобы не приобрести некачественную подделку. Рекомендуется купить герметик — прокладку для АКПП.

Кроме того, следует учесть список необходимых инструментов для замены масла в АКПП Киа Серато своими руками:

• набор ключей и отверток;
• трещотка или звездочка для ключей, чтобы откручивать труднодоступные болты поддона;
• воронка и гибкий шланг;
• ветошь;
• емкость для отработанной трансмиссионной жидкости;
• дрель с насадкой для очистки;
• наждачная бумага;
• салфетка для обезжиривания, без ниток;
• сапожный нож;
• фонарь или переносная лампа.

Первый этап

Теперь можно приступить непосредственно к процедуре слива старого и залива нового масла в бак. Автомобиль устанавливается на подъемник/эстакаду/смотровую яму, чтобы у водителя был доступ к днищу. Затем последовательно выполняются следующие действия:

1. Под бак смазки АКПП устанавливается емкость для отработки.
2. Откручивается пробка слива трансмиссионного масла.
3. Сливается отработанная смазка. Процесс занимает около 10-15 минут. За это время можно и нужно осмотреть сальники привода на предмет наличия/отсутствия течи.

Важно учитывать, что часть сливаемого масла остается на поддоне. Как снять и очистить поддон — в следующем пункте.

Второй этап

Для снятия и очистки трансмиссионного поддона и фильтра нужно:

1. Открутить крепежные болты поддона. Их рекомендуется сложить в одном месте, чтобы не потерять.
2. На резьбе часто сохраняются остатки старого герметика. Для снятия остатков используется нож. Прорезается щель между самой деталью и корпусом коробки, а затем разрезается герметик по периметру поддона. Совершать эти действия нужно аккуратно во избежание нанесения повреждений внутренним деталям. Лучше, чтобы кто-то помогал, придерживая поддон с остатками горячего масла.
3. После удаления поддона, нужно дождаться, пока остатки масла стекут с фильтра, затем открутить его.
4. Получен доступ к «внутренностям» коробки переключения передач. Их нужно осмотреть на предмет пыли, грязи и металлической стружки, и, при наличии, очистить и продуть воздухом.
5. Прикручивается новый фильтр. Резьбу рекомендуется смазать новым маслом.
6. Поддон очищается от отработанного масла. Для этого можно использовать ветошь с чистящей жидкостью тормозных дисков
7. Магниты, расположенные на дне поддона, очищаются от металлической стружки. Это нужно делать осторожно, чтобы не повредить их.
8. Убирается герметик (старая прокладка). Для этого используется дрель с насадкой для очистки. Вся процедура проводится в следующем порядке:
   • Поддон зажимается в тиски;
   • Дрель включается и края вычищаются. Наиболее тщательно нужно обработать поверхность возле отверстий;
   • Дополнительная очистка проводится наждачной бумагой и специальной салфеткой без ниток с обезжириванием;
   • Поддон высушивается воздухом;
   • Магниты устанавливаются обратно.
9. Ножом с корпуса коробки передач счищаются остатки герметика. При очистке резьбовых отверстий требуется быть особенно внимательным.
10. Еще раз все продувается воздухом.
11. Детали в обратном порядке устанавливаются на свои места. Возвращая назад поддон, на него нужно нанести новый герметик/прокладку для АКПП. Слой должен быть ровным, в первую очередь в местах крепления. Затем деталь прикручивается на место.

Этап завершен, можно переходить к последнему — заливу новой смазочной жидкости в АКПП Киа Серато.

Третий этап

Чтобы залить новое трансмиссионное масло, потребуется приготовленная воронка с гибким шлангом, которая устанавливается в отверстие, где находился измерительный щуп (он предварительно вынимается).

Смазка заливается без спешки. Сначала нужно залить объем, равный слитому. Затем воронка с шлангом вынимается, и щупом проверяется уровень по нижней паре отметок для холодного масла. Долив до уровня между min и max, нужно завести и прогреть двигатель. Рычаг, при этом, должен находиться в положении «N», а затем его нужно переключать между остальными, чтобы быстрее заполнить маслом АКПП. После еще раз проверяется уровень, но уже по верхней отметке, и, при необходимости, масло доливается.

В завершение, нужно проверить наличие/отсутствие протечек по стыку поддона. При их отсутствии, можно возвращать защиту картера назад и процедура замены масла для Kia Cerato на этом завершена.

Замена масла киа церато: фото и видео

Сперва понадобится открутить (с помощью ключа на 10) и опустить защиту под автомобилем. Разумеется, удобней это делать на яме, эстакаде и т.д. Далее нужно подставить емкость под сливное отверстие на картере двигателя, открутить сливную пробку ключом на 17 и слить масло. Когда масло сольется, следует закрутить пробку обратно, заменив на пробке шайбу.

Чтобы открутить масляный фильтр, понадобится съемник. При этом также побежит масло, так что лучше подставить емкость и поберечься от горячего масла. Новый масляный фильтр стоит заполнить свежим маслом, чтобы двигатель избежал масляного голодания. также потребуется смазать этим маслом уплотнительную резинку.

Подробнее как поменять масло на Киа Серато 2.0 покажет это видео с инструкциями.

Установка поддона

На очищенную и обезжиренную поверхность поддона наносим специальный герметик для поддонов автоматических коробок передач. Слой должен быть ровным, особенно в местах крепления. Даем немного времени подсохнуть герметику, а в это время тонким слоем наносим этот же герметик на корпус коробки. Приготовили болты крепления поддона, предварительно очистив их от старого герметика.

Устанавливаем его и начинаем осторожно прикручивать. Сначала от руки закручиваем болты и затем поочередно подтягиваем ключом

Остатки герметика удаляем салфеткой. Даем время, чтобы он подсох. Это занимает порядка 15 минут. Еще раз проверяем, все ли болты затянуты. Готовим масло для залива в коробку.

Снятие поддона и фильтра АКПП

Откручиваем болты крепления поддона. Их собираем в одном месте, чтобы не растерять. На резьбе остатки старого герметика. Необходимо его удалить. Болты откручены, а поддон не снимается, так как держится на герметике

Осторожно ножом прорезаем щель между ним и корпусом коробки и далее по всему его периметру

Делаем осторожно, чтобы не повредить внутренние ее детали. В поддоне еще есть масло, поэтому, как только он начал отделяться от корпуса, надо его придерживать

Поддон снят, остатки масла слиты. Надо еще подождать, пока оно стечет с фильтра АКПП. Откручиваем его и сливаем из него масло. Осматриваем коробку внутри на наличие грязи, мелких частиц. Очищаем и продуваем воздухом. Прикручиваем новый фильтр. Переходим к очистке поддона и корпуса коробки.

Поддон и фильтр акпп сняты

Обслуживаемые АКПП бывают с горизонтально и вертикально установленным поддоном.

Горизонтально установленный поддон.

В большинстве типов коробок с горизонтальным поддоном необходимо менять фильтр АКПП.

Вертикально установленный поддон.

В вертикально установленном поддоне фильтра нет. Он стоит внутри коробки и меняется при полном ее разборе. Масло в ней меняется путем слива/залива или аппаратной заменой, то есть путем замещения старого масла новым. Для проведения такой операции требуется специальное оборудование и порядка 13-15 литров нового масла.

У японских автомобилей такой тип коробки установлен на Nissan Tiida, Nissan Note, Nissan Qashqai, Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Pajero, Toyota Corolla, Toyota Camry, Suzuki Grand Vitara, Suzuki SX-4. Регламент замены масла в АКПП у японских автомобилей может составлять в интервале от 60 до 90 тыс. км.

Мы рекомендуем производить замену масла в АКПП раньше, а именно через 45-50 тыс. км. Дело в том, что многие владельцы используют автомобиль в основном в городе. Городской режим считается более тяжелым в эксплуатации для АКПП. Частые остановки, пробки, короткие расстояния – все это отрицательно влияет на ее работу. Поэтому масло быстрее теряет свои свойства.

В такой тип коробки масло залито на весь срок службы. Например, у Chevrolet Cruze (Круз) именно такая коробка. Регламент по замене масла производителем не установлен. Определить качество масла в такой коробке сложно. Но практика показывает, что даже в необслуживаемых коробках нужно менять масло. Замена масла в АКПП такого типа производится специальным аппаратом путем замещения.

Статистика продаж новых автомобилей за последние 5 лет указывает на неуклонное увеличение автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач (АКПП) в общем количестве купленных покупателями. Больше всего автомобилей с АКПП покупается в крупных городах, т.к. такой тип КПП удобнее в городе, где часто приходится стоять в пробках.

Но автомобили с АКПП более требовательны к процессу эксплуатации, особенно в зимнее время.

Тип и объем масла для АКПП указан в руководстве по эксплуатации. Для автомобилей HYUNDAI и KIA, имеющих 4-х и 5-ти ступенчатые коробки используется масло ATF SP-3 или аналоги. Для 6-ти ступенчатых коробок рекомендовано ATF SP-4 или аналоги. Для автомобилей CHEVROLET рекомендовано ATF DEXTRON 6 или оригинальное GM-OPEL.

На автомобилях с АКПП нежелательно буксовать и тем более буксировать другой автомобиль.

При пробуксовке автомобиля масло в АКПП перегревается и сильно загрязняется пылью от стирающихся фрикционов внутри коробки. Поэтому, если Ваша машина застряла, лучше попросить кого-нибудь помочь ее вытащить на буксире.

Соблюдение этих рекомендаций сохранит коробку в исправном состоянии на долгое время и оградит Вас от непредвиденных финансовых затрат.

Какое масло лить

Ниже приведена таблица объемов заливки и рекомендаций по применению разных классов вязкости масел.

Двигатель, объем	Cerato (LD)(Spectra) 2003-2008 G4ED 1,6 Alfa II (бензин)	Cerato (LD)(Spectra) 2003-2008 G4GC 2,0 BETA CVVT	Cerato (TD)(FORTE) 2009- G4KD 2,0 Theta II (бензин)	Cerato (TD)(FORTE) 2009- G4KE 2,4 Theta II (бензин)
Моторное масло	Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W20(5W30)*	Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W20(5W30)*	Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W20(5W30)*	Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W20(5W30)*
л	3,3	4,0	4,1	4,5
Масло для МКПП	—	—	Hyundai/KIA MTF 75W85 GL-4	Hyundai/KIA MTF 75W85 GL-4
л	—	—	1,9	1,75
Масло для АКПП	Hyundai/KIA ATF SP III	Hyundai/KIA ATF SP III	Hyundai/KIA ATF SP III	Hyundai/KIA ATF SP III
л	9,5	9,5	6,6	7,6

Второе поколение (2008 – 2013)

Четырехступенчатая автоматическая коробка передач (1.6 L)

• Оригинальное трансмиссионное масло, применяемое на заводе: Hyundai ATF SP-III
• Спецификации рекомендуемой трансмиссионной жидкости: ATF SP-III
• Объем смазывающей жидкости в коробке передач: 8,0 л.
• Периодичность замены масла: 50 тыс. – 100 тыс. км.

Четырехступенчатая автоматическая коробка передач (2.0 L)

• Оригинальное трансмиссионное масло, применяемое на заводе: Hyundai ATF SP-III
• Спецификации рекомендуемой трансмиссионной жидкости: ATF SP-III
• Объем смазывающей жидкости в коробке передач: 8,0 л.
• Периодичность замены масла: 50 тыс. – 100 тыс. км.

Шестиступенчатая автоматическая коробка передач (1.6 L)

• Оригинальное трансмиссионное масло, применяемое на заводе: Hyundai ATF SP-IV
• Спецификации рекомендуемой трансмиссионной жидкости: ATF SP-IV
• Объем смазывающей жидкости в коробке передач: 10,0 л.
• Периодичность замены масла: 50 тыс. – 100 тыс. км.

Шестиступенчатая автоматическая коробка передач (2.0 L)

• Оригинальное трансмиссионное масло, применяемое на заводе: Hyundai ATF SP-IV
• Спецификации рекомендуемой трансмиссионной жидкости: ATF SP-IV
• Объем смазывающей жидкости в коробке передач: 10,0 л.
• Периодичность замены масла: 50 тыс. – 100 тыс. км.

Очистка поддона и корпуса коробки

Поддон очищаем от старого масла. На его дне лежат магниты, которые улавливают частицы металлической пыли и стружку. Очищаем их очистителем и пока откладываем в сторону. Приступаем к очистке поддона от старой прокладки или герметика. Нужна дрель и насадка для зачистки. Поддон слегка зажимаем в тиски и зачищаем от старого герметика.

Особенно тщательно надо вычищать возле отверстий, чтобы старый герметик не попал на резьбу болтов. После еще раз наждачной бумагой дочищаем места прилегания к корпусу коробки. Остатки масла внутри поддона вытираем специальной салфеткой, не оставляющей ниток, с обезжириваем. Высушиваем поддон воздухом.

Очищенный поддон и поверхность стыка с коробкой

Для залива масла нужна воронка с гибким шлангом. Вытаскиваем щуп проверки уровня и вставляем шланг с воронкой. Масло заливаем не спеша. Сначала — тот объем, который был собран при сливе. Вытаскиваем воронку и вставляем щуп для проверки уровня масла. На нем есть 2 метки для контроля. Нижняя — указывает уровень холодного масла, верхняя при достижении рабочей температуры (80-85 градусов).

Заливаем масло до уровня холодного масла и заводим двигатель. Рычаг кпп надо поставить в положение «N». Даем двигателю поработать на холостых оборотах 10-15 минут. Далее, поочередно переключаем в режимы «D», «P» и «R». Это для более быстрого заполнения маслом коробки. Переводим опять в положение «N» и проверяем уровень.

Если вам пришлось столкнуться с такой проблемой, как утечка масла, прекратите эксплуатировать транспортное средство, отправляйтесь в автомагазин. Предупреждаем, что экономить на таком приобретении не следует, поскольку от качества трансмиссионной жидкости будет зависеть качество работы АКПП, соответственно, и всего транспортного средства в целом.

Масло в АКПП нужно менять по следующим причинам:

• потеря химических свойств;
• потеря технических и технологических свойств. Поскольку, детали АКПП нагреваются, соответственно и масло греется, а значит теряет свои изначальные свойства;
• потеря смазочных свойств.

Пошаговая работа

1. Прогреваем холодный двигатель 3-4 минуты. Холодное масло будит плохо вытекать с двигателя, в итоге может остаться много грязного масла которое в итоге вы смешаете с новым. Таким образом ухудшаться характеристики нового масла.
2. Ставим автомобиль на домкраты либо на смотровую яму (идеальный вариант) для удобного доступа к днищу. В некоторых моделях может быть установлена «защита» картера двигателя. Ее нужно будит снять для доступа к сливной пробке.
3. Откручиваем пробку заливной горловины, вынимаем масляный щуп. Масло быстрей сливается если есть сквозное отверстие.
4. Подставляем тазик либо любую другую посуду которая может вместить 5 л отработки.
5. Откручиваем сливную пробку ключом (лучше если будит трещотка). Лучше всего сразу рассчитывать что масло будит горячим. На этом этапе работ нужно быть более всего внимательным.
6. После полного слива старого грязного масла которое имеет черный цвет убираем тазик в сторону.
7. Необязательным пунктом является промывка двигателя специальным промывочной жидкостью. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Заливаем в двигатель, предварительно закрутить сливную пробку конечно. Заводим автомобиль на 3-5 минут. При этом гоняем и греем нашу жидкость на старом масляном фильтре. После, глушим и сливаем в свободную емкость.
8. Меняем масляный фильтр на новый. Перед тем как поставить новый фильтр, налейте в него около 100 г свежего масла а также смажьте резиновое уплотнительное кольцо на нем.
9. Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься.
10. Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска. Пусть двигатель поработает около 10 минут на холостых оборотах.

Процесс замены салонного фильтра

Согласно техническому регламенту, в модели Kia Cerato замену салонного фильтра нужно выполнять с интервалом в 15 000 километров пробега.

Однако как показала практика, обновление фильтрующего элемента в некоторых случаях может понадобиться гораздо раньше. В особенности это можно отнести к автомобилям, эксплуатируемым на территории РФ.

Для того чтобы своевременно выполнить замену салонного фильтра, автовладельцу нужно обращать внимание на ряд признаков, по которым можно определить необходимость проведения замены фильтрующего элемента. Признаки, указывающие на необходимость замены салонного фильтра:

Признаки, указывающие на необходимость замены салонного фильтра:

1. В автомобиле появился запах плесени;
2. Сильный шум во время работы кондиционера;
3. В автомобиле стало запотевать лобовое стекло.

Для того чтобы правильно выбрать фильтрующий элемент и не ошибиться, нужно следовать следующим рекомендациям:

• Выбирать фильтрующие элементы только следующих производителей:
  • Goodwill;
  • Denso;
  • Mann Filter;
  • Bosch;
  • Kia;
  • Faf Filter.

  После того как автовладелец выполнил подготовку, он может приступать к самому процессу замены салонного фильтра.

  Пошаговая инструкция по замене салонного фильтра в Kia Cerato:

  • Первым делом паркуем автомобиль и глушим двигатель.
  • Далее нужно открыть дверцу бардачка и снять фиксаторы ее положения. Они находятся с внутренней левой и правой сторон дверцы бардачка. Лучше всего для их снятия воспользоваться тонкой плоской отверткой.
  • Затем откидываем дверцу бардачка, открываем крышку короба фильтрующего элемента. Но стоит учесть, что снимать ее нужно аккуратно, чтобы не сломать на ней защелки.
  • Теперь вытаскиваем кассету с фильтрующим элементом, после чего заменяем его.
  • Устанавливаем кассету с новым фильтрующим элементом обратно, закрываем крышку короба с фильтром.
  • Возвращаем на место дверцу бардачка.

  Сама модель привлекает к себе покупателей не только довольно низкой ценой, но и высоким качеством комплектующих. Стоит упомянуть, что данная модель по соотношению цены и качества является прямым конкурентом отечественного автомобиля Lada Vesta Sport.

  Подготовка к замене и необходимые инструменты

  Перед тем как приступить к смене фильтрующего элемента, автовладельцу нужно провести небольшую подготовку.

  Подготовительные работы включают в себя следующие пункты:

  • подготовка необходимого инструмента;
  • ознакомление с регламентом по обновлению расходников;
  • закупка расходников;
  • ознакомление с техникой безопасности.

  Рекомендации по соблюдению техники безопасности:

  • Во время проведения всех работ автовладелец должен использовать марлевую повязку. В особенности это относится к случаям, когда в автомобиле фильтр с угольными вставками.
  • Все работы автовладелец должен выполнять в перчатках.

  Далее автовладельцу нужно ознакомиться с регламентом обновления расходных материалов в автомобиле. В нем прописаны общие рекомендации по срокам замены, а также информация о том, какие марки, модели фильтров поддерживает данный автомобиль.

  Ознакомившись с документацией, автовладельцу необходимо подготовить инструменты и расходные материалы:

  • 1 плоская тонкая отвертка;
  • новый фильтрующий элемент;
  • тряпка для протирки короба фильтра от пыли.

  Периодичность замены

  Заменить масло в АКПП Киа Церато достаточно просто своими руками. Процесс немного схожий с заменой масла, но имеет некоторые тонкости и нюансы проведёния процедуры. Итак, приступим к замене масла в АКПП Киа Церато:

  1. Снимаем защиту двигателя.
  2. Ищем сливную пробку.
  3. Сливаем масло. Обязательно, покупать 4 литра масла.
  4. С машины было слито 3,7 литра.
  5. Снимаем поддон КПП.
  6. Меняем масляный фильтр.
  7. Обезжириваем поддон.
  8. Собираем нижнюю часть КПП.
  9. Для залива масла откручиваем заливную пробку.
  10. Заливаем масло.
  11. Проверяем контрольный уровень.

  Все готово и масло поменяно, теперь собираем все как разбирали.

  Если в автоматической коробке возникает дефицит трансмиссионного масла по причине утечки, важно незамедлительно устранить проблему. Безусловно, нужно выявить источник вытекания масла, устранить его, а затем влить в АКПП недостающее количество масла

  Опытные автовладельцы рекомендуют проверять уровень ТМ после 15 тысяч километров пробега.

  Также рекомендуется каждые 75 тысяч километров всё-таки менять ТМ, невзирая на заверения производителя, что осуществлять такие процедуры необязательно. Трансмиссионная жидкость быстро утрачивает свои качественные характеристики по причине низкого качества автодорожного покрытия, жёстких условий эксплуатации, сурового климата.

  Читайте также:

    
  • Как снять акпп опель вектра
    
  • Мазда трибьют замена фильтра акпп
    
  • Замена масла в кпп вольво 940
    
  • Замена масла в акпп мазда аксела
    
  • Как снять рычаг кпп газ 24