Как снять рычаг кпп газ 24

Обновлено: 23.01.2025

Как снять рычаг кпп газ 24

Снятие и разборка рычага переключения передач ГАЗ-3110

Отвернуть рукоятку рычага переключения передач.

2. Снять чехол рычага переключения передач.

Раздвижными пассатижами отворачиваем колпачковую гайку крепления рычага к механизму переключения передач и вынимаем рычаг переключения из корпуса.

3. Отжать с помощью отверток лепестки пластмассовой запорной втулки.

4. Разъединить нижнюю и верхнюю части рычага переключения передач.

5. Отжать лепестки распорной втулки 1 и снять ее. Снять нижнюю подушку 2.

6. Снять пластмассовую запорную втулку 1, колпак 2 рычага с уплотнителем, седло 3 пружины и пружину 4.

Как снять рычаг кпп газ 24

Снимаем коробку и тщательно моем.


Отворачиваем шесть винтов крепления крышки:	:и снимаем ее.

Отворачиваем четыре винта крышки подшипника ведущего вала:	:и снимаем ее.

Отворачиваем пробку оси блока шестерен:	:и выбиваем ось так, чтобы противоположный конец вышел из корпуса на 3 см.

Окончательно вынимаем ось, собирая высыпающиеся иголки подшипника в ладонь.	Вынимаем первичный вал в сборе с подшипником.

Извлекаем ролики подшипника первичного вала.	Ключом "на 17" отворачиваем четыре гайки крепления удлинителя:

:и вынимаем его вместе со вторичным валом.	Вынимаем блок шестерен и две упорные шайбы.

В картере коробки остается промежуточная шестерня заднего хода на оси. Осматриваем ее зубья и проверяем, нет ли люфта относительно оси (иногда втулку выдавливает).


Если шестерня "болтается" - выбиваем ее ось:	:и вынимаем шестерню.

Отворачиваем крепление привода шестерни спидометра:	:и вынимаем привод.

Разбираем удлинитель, для чего в специальном окне разжимаем пассатижами ушки стопорного кольца и выбиваем вторичный вал вперед.	Вынимаем вал из корпуса удлинителя.

Сняв муфту включения III и IV передачи, снимаем стопорное кольцо.	Снимаем ступицу муфты и синхронизатор.

Снимаем упорную шайбу и шестерню третьей передачи.	Пассатижами снимаем стопорное кольцо шестерни привода спидометра. На некоторых моделях шестерня закреплена гайкой. Тогда отгибаем контрящую шайбу и отворачиваем гайку.

Снимаем шестерню, придерживая рукой стопорный шарик.	Снимаем подшипник, регулировочную шайбу, шестерню первой передачи.

Утапливаем штифт упорной шайбы:	:и, повернув, снимаем ее.

Извлекаем штифт и пружинку.	Снимаем ступицу муфты I и II передачи.

Снимаем стопорное кольцо с первичного вала и сбиваем подшипник. Детали тщательно промываем в бензине или керосине и осматриваем.

Изношенные подшипники, если их как следует потрясти, гремят. Такие нужно заменить. На роликах подшипников не должно быть оспин и следов износа, а у вторичного вала - прогиба. Его проверяем индикатором, установив вал в призмах. Целесообразно заменить манжеты удлинителя и, если необходимо, его подшипник скольжения (втулку можно выточить из латуни или бронзы).

Коробку собираем в обратной последовательности. К этому несколько замечаний.

Ролики подшипников смазываем и "приклеиваем" при сборке "Литолом".

Муфту включения третьей и четвертой передач длинным концом ориентируем к первичному валу. Край с канавкой - к шестерне третьей передачи.

Установив коробку на автомобиль, заливаем трансмиссионное масло. Если сделать это раньше, оно вытечет через удлинитель.

Устройство и ремонт КПП ГАЗ-24

ГАЗ-24 «Волга» — популярный советский автомобиль 1960-80 гг., который мог комплектоваться 4-хступенчатой механической коробкой передач. При разработке кузова, ходовой и т.д. использовались надежные материалы.

Характеристика системы трансмиссии

Присутствующая на ГАЗ 24 система трансмиссии характеризуется высокой степенью надежности. Коробка передач отличается длительным межремонтным ресурсом, включает следующие детали:

картер;
крышка КПП;
механизм смены передач;
шестерни.

КПП на «Волге» выполнена по двухвальной схеме. На механике на всех передачах переднего хода присутствуют синхронизаторы. Они обеспечивают плавное переключение скоростей. Благодаря им снижается шум при смене скоростных режимов. Подшипники шестерен хорошо переносят приходящиеся нагрузки. Первичный вал вращается на шарикоподшипниках, промежуточный на игольчатых подшипниках. Удлинитель и фланец соединяются между собой муфтой. Она необходима для снижения шума в салоне, когда происходит передвижение.

Карданный вал данной коробки служит для передачи момента силы. Он выполнен из электросварной трубы, на концах которой запрессованы вилки (материал сталь).

Сцепление является однодисковым, сухим. В большинстве случаев оно встречается на автомобилях с механической КПП. Ресурс сцепления находится в зависимости от условий эксплуатации транспортного средства, стиля езды водителя. Средний срок службы – 100000 километров пробега.

Механизм переключения передач присутствует в верхней крышке КПП. На механике скорости переключаются с помощью рычага. Устройство имеет простую конструкцию, отличается надежностью.

Передаточные числа коробки передач определяют динамику разгона «Волги». На 1-ой передачи показатель передаточного числа равен 3.5, на 2-ой – 2.26, 3-ей – 1.45, 4-ой – 1.

Таким образом, на «Волге» установлена механика (однако может встречаться и АКПП), чьи конструкторские особенности обеспечивают автомобилисту плавное маневрирование. Коробка передач разработана в соответствии с ГОСТ.

Обеспечивается топливная экономичность. В ремонте данное устройство не требует использования дорогостоящих материалов. Чтобы увеличить скорость, на транспортное средство можно установить вместо 4-МКПП коробку, рассчитанную на 5 ст.

Признаки и причины поломок трансмиссии

Несмотря на преимущественные особенности, надежность механической КПП, устройство требует со стороны автомобилиста корректной эксплуатации. Неисправности с данной коробкой возникают в результате естественного износа их механизмов. Частой причиной сбоев в работе механики является износ элементов сцепления.

При поломке коробки передач ГАЗ 24 будут отмечаться следующие неисправности:

не включаются скоростные режимы;
затруднительная смена передач;
самовольное выключение передач;
течь из КПП;
гул, шум, вибрации со стороны трансмиссии.

Причина появления течи масла – произошла утрата эластических свойств уплотнительных элементов. При износе зубьев шестеренок во время езды по дороге станут отмечаться посторонние шумы. Периодически владелец автомобиля должен подтягивать крепления КПП к картеру сцепления.

Если во время замены трансмиссионного топлива в данной жидкости были обнаружены продукты износа, коробку передач следует прочистить специальным минеральным смазочным веществом. Проверка уровня масла осуществляется через заливное отверстие. «Волгу» при этом нужно поставить на ровную поверхность, коробка должна быть прогретой.

Особенности разборки коробки

Во время проведения ремонтных работ с механической коробкой, следует соблюдать определенную последовательность. Чтобы разобрать КПП ГАЗ 24, требуется открутить болты, чтобы снять крышку, на которой обратить внимание нужно на датчик, вилки.

Подлежит съемке фланец (фиксируется болтами). Проверяется подшипник на предмет наличия люфта (не должен болтаться в корпусе). Далее изымается стопорное кольцо, выпрессовывается с первичного вала подшипник. Снимается удлинитель с корпуса с валами, которые подлежат проверке вместе с блоком шестерен. При обнаружении неисправностей с ними, требуется осуществление замены.

Какое использовать трансмиссионное масло?

В МКПП для «Волги» рекомендуется заливать минеральное масло Hypoid GL4 80W-90. Как правило, по объему в коробку уходит примерно 2.5 литра нового топлива.

Бибки.ру: твоя дорога

Теплым субботним вечером, возвращаясь из загородной поездки, при переключении с третьей на четвертую передачу рычаг переключения скоростей стал двигаться во всех плоскостях. В воздухе начали витать страшные мысли – сломались вилки включения передач, обломился вал в кулисе коробки передач. Но в душе еще оставалась надежда, что просто отвернулась гайка крепления рычага передач к картеру коробки. Добравшись до светлого места, мы остановились. Наши надежды не оправдались – рычаг был надежно закреплен к картеру коробки передач. Итак у нас в запасе – одна передача переднего хода, трос «пятитонник» и «Жигули» седьмой модели с которыми мы шли «в тандеме». Было на выбор три варианта событий:

Разбирать коробку передач на обочине.

Попробовать ехать, трогаясь с третьей передачи, благо на автомобиле установлен новый комплект сцепления.

Ехать на галстуке.

Мы выбрали третий вариант. Но новый трос, рассчитанный, на пять тонн сразу же порвался. Ничего не оставалось, как ехать своим ходом. Надо сказать, что народная шутка «У Волги такой крутящий момент, что под ее колесами вращается Земля» вовсе не шутка. Таким образом, мы добрались до места стоянки. Изучив привод коробки передач стало ясно, что скорее всего причина поломки – вывернувшийся болт фиксирующий две половины ползуна в кулисе коробки передач.

Настало воскресное утро. На этот раз хозяин «Жигулей» запасся тросом на 12 тонн, мы приняли решение ехать на буксире, так как по дороге в гараж есть крутая горка, сразу после поворота на 90 градусов, мы попросту побоялись, что мотор «не вытянет» на третьей передаче. Нужно отметить, что электоровентилятор системы охлаждения «Жигулей» почти не выключался, но стрелка температуры двигателя стояла, как вкопанная, не смотря на почти две тонны так называемого «прицепа». Таким образом, мы добрались до места ремонта. Теперь стояла новая задача – закатить автомобиль в бокс в достаточно крутую горку. От этой идеи мы практически сразу отказались, мы приняли решение чинить автомобиль на дороге, приподняв его при помощи подручных средств. Итак, для такого ремонта понадобится:

Набор головок с трещоткой. Желательно от 8 мм до 17 мм.
Рожковый ключ на «8», «10» «12», «13», «14».
Фиксатор резьбы.
Проволока.
Прочный полиэтиленовый пакет.
Изолента.
Два гровера 6мм.
Емкость для снятого крепежа.
Желание.

Два запасных колеса (или опора сравнимая с запаской в размере).
Домкрат.
Несколько досок.
Четыре противооткатных упора.
Подстилка под себя любимого, мы использовали ковер из багажника, варварство, но зато спина не болит.

В кулисе два проблемных болта – один будет виден сразу, а второй закрыт черной пластиковой крышкой.

Снятие и замена рычага переключения передач

Замена рычага переключения передач требуется относительно редко. Не удивительно, что многие автовладельцы, которые сталкиваются с необходимостью проведения этой процедуры, испытывают определенные затруднения. При этом ничего сложного в подобной операции нет. Далее мы поговорим о том, как снять рычаг КПП, а также какие тонкости и нюансы нужно учитывать.

Разница между рычагом КПП и кулисой

Рычаг переключения передач – это единственная деталь КПП, с которой непосредственно контактирует водитель и которую можно увидеть, не разбирая саму коробку. При этом некоторые автолюбители ошибочно отождествляют рычаг с кулисой. На самом деле кулиса – это отдельная конструкция, соединяющая рычаг с коробкой.

Особой опасности такие неполадки не несут, но комфорт теряется, так как весь рычаг во время езды сильно вибрирует. Это и есть основной признак, когда требуется замена рычага. Появление вибраций происходит из-за износа пластиковой втулки, посредством которой соединяется указанная деталь с другими частями коробки передач.

Кроме того, иногда водитель проводит замену рычага КПП по собственному усмотрению (рычаг КПП меняется на более длинный или короткий, требуется снять элемент для замены на новый, планируется обшивка рукоятки рычага КПП кожей и т.д.).

Как снять рычаг КПП

Для снятия рычага потребуется не сильно широкая плоская отвертка, а в некоторых случаях и гаечные ключи на 13 и на 10, крестовидная отвертка (например, когда требуется снять рычаг КПП ВАЗ 2110). Порядок действий практически одинаков для большинства автомобилей. Первые два пункта выполняются в любом случае:

Установить рычаг КПП в нейтральное положение.
Отвинтить/снять декоративную рукоятку (набалдашник) с рычага, если это возможно.
Снять декоративный пыльник или просто завернуть его наверх, затем снять резиновый пыльник, прикрывающий кулису.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие бывают виды и типы селекторов АКПП. Из этой статьи вы узнаете о разновидностях селекторов коробки автомат, а также о частых неисправностях указанного элемента.

Далее возможны варианты, в зависимости от марки и модели машины. На примере ВАЗ 2110, придется сделать следующее:

Соответствующими ключами нужно открутить гайки, крепящие рычаг к кулисе. Затем при помощи крестовидной отвертки выкрутить винт, соединяющий рычаг КПП и направляющую.
Прижать рычаг до упора вправо, чтобы можно было извлечь болт и направляющую.
Снять стопорное кольцо с шаровой опоры и вытянуть рычаг. При этом его можно немного проворачивать, чтобы было легче тянуть.

Что в итоге

Как видно, нет ничего сложного в том, чтобы снять рычаг переключения передач и установить вместо него новый. При этом нужно учитывать, что в некоторых случаях потребуется также заменить пластиковые втулки и кольца. Указанные детали в виде ремкомплектов рычага КПП продаются в автомагазинах.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как снять коробку передач на автомобиле (АКПП и МКПП). Из этой статьи вы узнаете об основных операциях и шагах при снятии КПП, а также что нужно учитывать во время демонтажа коробки передач.

В результате такого комплексного подхода водитель получает четкое включение передач, а также отсутствие вибраций, люфтов и других дефектов, которые оказывают влияние на качество работы КПП и снижают комфорт во время эксплуатации автомобиля.

Что такое кулиса коробки переключения передач: устройство кулисы КПП, признаки неисправностей. Регулировка кулисы переключения передач. Рекомендации.

Как выполняется регулировка привода переключения передач МКПП. В каких случаях нужна регулировка кулисы, основные признаки. Полезные советы и рекомендации.

Снятие коробки передач: демонтаж механической КПП и автоматической трансмиссии АКПП. Порядок действий при снятии КПП, что нужно учитывать, рекомендации.

Селектор автоматической коробки передач: основные функции. Виды селекторов АКПП: подрулевой, кнопочный, напольный. Неисправности селектора коробки автомат.

Почему необходимо проверять и регулировать тросик АКПП при появлении рывков во время переключения передач коробки автомат. Регулировка троса АКПП.

Как заменить автоматическую коробку передач АКПП на механическую МКПП, а также замена механики на автомат: нюансы. Полезные советы и рекомендации.

Снятие и установка коробки передач Волга 31105 2004-2009

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снять коробку передач с автомобиля:

– повышенный (по сравнению с привычным) шум;

– затрудненное переключение передач;

– самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;

– утечка масла через уплотнения и прокладки.

Кроме того, коробку передач необходимо снимать для замены сцепления, переднего подшипника первичного вала коробки передач, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

Вам потребуются: ключи " на 14 " , " на 19 " , ключ для пробки сливного отверстия картера коробки передач, отвертка, пассатижи.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Отсоедините " минусовый " провод от аккумуляторной батареи.

3. Слейте масло из коробки передач (см. " Замена масла в коробке передач " ).

4. Изнутри салона подденьте отверткой и снимите переднюю вставку консоли.

5. Сдвиньте вверх резиновый чехол 1. Отверните колпак 2 рычага. Если колпак невозможно отвернуть рукой, воспользуйтесь клещами типа "кобра".

6. Выньте вверх рычаг переключения передач в сборе.

7. Снимите внутренний защитный чехол.

8. При необходимости можно снять стержень рычага переключения передач. Для этого выверните чехол, приподнимите его вверх и, поддев острым инструментом запорную втулку выньте ее.

9. Снимите верхнюю часть рычага. На рычаге останутся запорная втулка, упругая и дистанционная втулка.

В стержне остается вторая упругая втулка. Если при работе двигателя замечена повышенная вибрация стержня рычага, извлеките втулку и проверьте ее состояние.

10. Разжав лепестки дистанционной втулки, снимите ее, а также упругую и запорную втулки с рычага.

11. Перед обратной установкой стержня установите все снятые детали в стержень в обратной последовательности. Наденьте стержень на рычаг и ударом ладони по рукоятке рычага насадите его на рычаг до защелкивания запорной втулки на рычаге.

13. Отсоедините провода от контактов выключателя света заднего хода.

14. Отсоедините колодку 1 с проводами от датчика скорости и выньте провод из держателя 2.

15. Выверните болт и отсоедините приемную трубу от кронштейна коробки передач.

16. Отсоедините приемную трубу от глушителя и снимите ее с автомобиля (см. "Снятие и установка приемной трубы").

17. Отверните две гайки 1 крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач. Выверните четыре болта 2 крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к кузову, осторожно опустите вниз заднюю часть коробки передач и снимите заднюю опору.

Чтобы при отсоединении задней опоры двигатель не наклонялся чрезмерно назад, вставьте между блоком цилиндров и панелью передка кузова деревянный брусок.

18. Выверните два болта крепления фланца выхлопной трубы к глушителю и разъедините глушитель и выхлопную трубу.

19. Выверните болт крепления рамки чехла вилки выключения сцепления.

20. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления и снимите цилиндр, не отсоединяя его от шланга (цилиндр остается висеть на шланге).

21. Снимите вилку вместе с рамкой и чехлом.

22. Отверните четыре гайки крепления коробки передач к картеру сцепления.

Верхние гайки крепления коробки передач удобнее отворачивать головкой, надетой на карданный шарнир с удлинителем.

23. Снимите коробку передач, сдвигая ее назад и одновременно поворачивая по часовой стрелке. При этом следите, чтобы первичным валом не повредить детали сцепления.

24. Установите новую коробку передач на автомобиль в порядке, обратном снятию. Залейте необходимое количество масла.

Перед установкой коробки передач нанесите тонкий слой смазки ЛСЦ-15 или Литол-24 на шлицевую часть первичного вала и включите первую или третью передачу (если не снимали рычаг переключения передач).

После установки коробки передач, устанавливая приемную трубу, вначале затяните гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору, затем — гайку болта крепления к кронштейну на коробке передач.

Как собрать рычаг КПП газель?

6. Снять пластмассовую запорную втулку 1, колпак 2 рычага с уплотнителем, седло 3 пружины и пружину 4.

Сравнительная дешевизна вкупе с вместительностью этого автомобиля, причисляемого к коммерческому транспорту, сделали его настоящей «рабочей лошадкой». Он востребован и эксплуатируется на всей территории СНГ. Ещё одним признаком классической рабочей машины считается лёгкость в поиске запчастей. Когда нужно проводить ремонт КПП Газели, а коробка передач самая бедовая из узлов этого российского малотоннажного авто, можно без опаски перебирать всё, начиная с подшипников и заканчивая синхронизаторами. В продаже эти детали есть в любом автомагазине.

Устройство и принцип работы

Как и на любой машине, коробка передач Газели выполняет важнейшие функции трансмиссии. Она преобразует и передаёт крутящий момент к колёсам от двигателя. Поэтому от качества работы данного узла зависит многое. Например, комфорт и безопасность людей, ведь любые неисправности КПП несут риск аварий.

Малолитражный российский автомобиль оборудован механической 5-ступенчатой коробкой передач. Несмотря на заверения производителя, что она долговечна и неприхотлива, большинство владельцев утверждают обратное. Надёжность узла хромает в первую очередь из-за постоянных избыточных нагрузок, ведь коммерческий транспорт может эксплуатироваться и 24 часа подряд.

Конструктивно «газелевская» коробка не сложная: по большинству деталей она унифицирована с КПП «ГАЗ-3110 Волга». Все коробки модификаций «Газели» идентичны, кроме МКПП «Газель-Бизнес» и Next. Здесь тоже применяется 5-скоростная трёхвальная коробка, но она отличается другими передаточными числами. Некоторые версии также могут иметь удлинённый нижний конец рычага и его более высокий кожух.

Основными элементами КПП являются:

двойной картер;
шестерни;
главные валы и промежуточный;
синхронизаторы, шарики, пружины;
механизм переключения передач.

Картер сделан из алюминиевого сплава в целях облегчения. Он состоит из двух частей: передней и задней с удлинителем. Они надёжно соединены 10 болтами через паронитовую 0,33 мм прокладку. Для обеспечения соосности вальных концов и штоковых отверстий механизмов переключения, центрируются специальными втулками, запрессованными в картер.

Шестерней в коробке довольно много. Первичный вал имеет свою зубчатку, а передачи коробки, включая заднюю, тоже. Конструктивно сложны косозубые звёздочки, вращающиеся на игольчатых подшипниках, защищены пластиковыми сепараторами. Промежуточная шестерня заднего хода вращается на роликовых подшипниках.

Валы снабжены и другими уникальными деталями. Например, вторичный вал ограничивается от осевых перемещений стопорными кольцами и специальными упорными полукольцами. Предусмотрен также буртик. Первичный вал оснащён ведущей зубчаткой привода спидометра. На все валы, включая промежуточный, насажены шестерни, а с концов — роликовые или шариковые подшипники и стопорные кольца/полукольца. Особое место занимают втулки, фиксационные штифты, пружинные шайбы и регулировочные 0,2 мм прокладки. Ведущий и ведомый валы своими концами соединяются с коленвалом двигателя и картером. Промежуточный вал расположен внутри корпуса коробки.

Инерционные синхронизаторы оборудованы зубчатыми венцами, которые входят в зацеп с шестернями за счёт мелких шлицов. С 2003 года на «Газелях» 3302 и 2705 заменили синхронизатор 1 и 2 передачи. Теперь используется двухконусный вариант двойного действия. Сделано это в целях повышения чёткости включения передач. Такой синхронизатор имеет увеличенный тормозной момент.

Механизм переключения передач, помимо рычага, оснащён пружинами, седлом, уплотнителями, упорным конусом, втулками. Здесь много шайб, заглушек, установочных штифтов. Скорости переключаются посредством вилок — для пятой передачи и заднего хода она отдельная. Блокировочное устройство или предохранитель состоит из двух плунжеров и стопорного пальца. Для предотвращения случайного включения задней передачи предусмотрена отдельная втулка с пружиной.

Наиболее частые признаки и способы устранения неисправностей

Несмотря на конструктивную простоту узла, ремонт КПП Газели своими руками подразумевает серьёзную работу. Без надлежащих знаний и навыков лучше агрегат не трогать, чтобы не сделать хуже. Для замены повреждённых деталей, коробку нужно демонтировать и разбирать.

Появился шум в коробке

Чаще всего признаком неисправности механики становится глухой гул или хруст, свидетельствующий о слабой фиксации или разрушении подшипников. Также возможен неприятный треск, указывающий на повреждение колец синхронизаторов. Нередко коробка воет, причём совершенно по-разному. Сила звука и характер зависят от скорости движения, конкретной передачи, длительности вождения.

Примечательно, что характерный шум не всегда говорит о неисправностях КПП. Тем более если недавно была проведена замена элементов коробки. В этом случае вой будет лишь признаком того, что детали ещё не притёрлись. Зачастую хруст коробки путают с неисправностями сцепления или других связанных агрегатов.

Да и любой опытный водитель «Газели» подтвердит, что пока не разберешь коробку, конкретную причину шума можно определить только с вероятностью 50 процентов. А вот грамотная переборка поможет сразу найти проблемное место. Перед этим, конечно же, надо проверить уровень масла. Если в порядке, нужно КПП разбирать. В процессе дефектовки может оказаться всё, что угодно.

Например, возможно несоответствие по маркировке подшипников, отсутствие шайб или неправильный их размер.

Таким образом, шум в КПП «Газели» вызывается износом подшипников, шестерней, синхронизаторов или их разрушением, поломкой, а также низким уровнем MTF или его плохим качеством. Редко нарушается соосность коленвала и картера, но проверить биение посадочного отверстия под коробку не помешает.

Трудности при включении передач

Если переключать скорости стало трудно, это указывает на одну из проблем:

износились синхронизаторы или шестерни определённой передачи;
повреждён рычаг или другие механизмы переключения — чаще вилки;
проблема со сцеплением — полностью не включается, ослаб приводной трос педали, повреждён ведомый диск.

Нередко плохое включение передач связано с конструктивными недостатками синхронизаторов. Когда ведомый диск сцепления прижимается к маховику или корзине, подшипник в коленвале создаёт сопротивление. Этого достаточно, чтобы блокировалось включение скоростей.

Бывает и так, что трудно переключать скорость на прогретом моторе, а на холодную всё идёт, как по маслу. Дело здесь в том, что вначале между упорным кольцом синхронизатора и шестернёй слой смазки густой. После повышения температуры масло разжижается, кольцо с шестернёй притираются почти насухо, муфта упирается в зубчики кольца. Поможет либо качественное сцепление — типа HOLA, либо другой состав MTF.

Особенности ремонта коробки передач

Особенности ремонта коробки передач Газель

КПП Газели отличается надежностью и долговечностью. Но постоянные нагрузки иногда приводят к ее поломке. Ремонт коробки передач Газель потребует от водителя:

знания матчасти автомобиля;
умения снять КПП, разобрать, а затем собрать и поставить на место;
строгого соблюдения техники безопасности;
внимания, аккуратности и терпения.

Как устроена коробка передач на Газели

двух алюминиевых картеров (соединены 10 болтами);
первичного и вторичного валов (соединены с коленвалом и карданом);
промежуточного вала с нарезанными зубьями 1-й передачи и заднего хода, напресованным шестереночным блоком и шестеренкой привода спидометра;
инерционных синхронизаторов;
подпружинных шариков фиксации передач;
блокировки включения передач одновременно;
демпферного устройства рычага;

Устройство коробки передач Газель позволяет вовремя реагировать на первые симптомы, чтобы предотвратить более тяжелые последствия.

Когда необходим ремонт коробки передач

Сигналом для срочного ремонта коробки передач Газели является:

Невозможность переключить передачу или если это удается с трудом.
При попытке включить передачу при езде, раздается громкий треск.
Самостоятельное включение передачи (грозит опасностью ДТП).
Любой посторонний шум, хруст, постукивание в КПП.
Плановую диагностику КПП у Газели нужно проводить каждые 300 000 км пробега.

Основные неисправности коробки передач на автомобилях ГАЗ 3307

Многолетняя эксплуатация автомобилей Газель позволила составить перечень главных неисправностей коробки передач Газель и их возможных причин:

Важно!Причинами некоторых неисправностей (шума, затрудненного переключения, самовыключения передач и др.) могут быть проблемы сцепления (неправильная регулировка, преждевременное отпущение педали и др.)

Как отремонтировать КПП Газель

Необходимый инструмент для снятия и разборки коробки

Для ремонта понадобятся смотровая яма или эстакада, а также инструменты:

набор ключей (на 10, 12, 13, 14, 17, 19);
набор отвёрток;
бородок;
деревянные бруски;
пассатижи (плоскогубцы);
монтировка;
съемники;
молоток;
надфиль, наждачная бумага;
латунная подкладка или медный молоток;
оправка для старых сальников.
ёмкость для слива масла;
ветошь;
ШРУС-4, трансмиссионное масло, паста ГОИ.

Пошаговая инструкция как снять коробку

При ремонте КПП Газели своими руками прежде всего нужно загнать авто на эстакаду или смотровую яму. После этого приступить к снятию коробки:

при помощи надфиля пометить взаиморасположение карданного шарнира и удлинителя КПП, а также фланцев кардана и заднего моста;
при помощи ключей на 12 и 13 снять крепеж промежуточной опоры;
при помощи ключей на 14 и 17 снять крепеж кардана к фланцу ведущей шестеренки главной передачи;
вынуть хвостовик из КПП (сдвинув назад вытащить);
ветошью заткнуть образовавшееся отверстие.

изнутри кабины снять чехол и верхнюю часть рычага;
разжать распорную втулку, снять резиновую подушку и запорную втулку;

снять уплотнитель пола и защитный чехол, вывернуть колпак и вынуть рычаг.

отвернуть крепеж приемных труб и кронштейна к КПП (ключи 12 и 14);
отсоединить КПП от картера сцепления (4 гайки);
защитить деревянным бруском головку блока;
снять поперечину крепления КПП и покачивая, подавая назад саму коробку.

Разборка и сборка КПП Газель

Устранение неполадок требует совершить переборку коробки передач Газель. Разборку КПП нужно совершать поэтапно:

Снять крышку подшипника, поменять манжету (ключ 12, отвертка, оправка).
Вынуть крепеж втулки оси заднего хода (ключ 13).
Снять стопорное кольцо подшипника первичного вала (тонкая отвертка).
Снять сапун.
Разсоединить картеры (ключ на 12, молоток и оправка из латуни).
Включить передачу заднего хода (поворачивая первичный вал).

Сборка коробки передач Газель после ремонта проводится в обратном порядке. Валы следует устанавливаются одновременно (связать шпагатом). Перед сборкой следует внимательно осмотреть картер (на трещины, зазубрины, забои). Все детали вымыть (в керосине, дизтопливе), осмотреть (подшипники, валы, прокладки, зубья шестеренок и др.). Любые следы коррозии, забои зашлифовать. Все сломанные или подозрительные детали заменить на новые, смазать трансмиссионным маслом, ШРУС-4 (манжеты, шлицы и др.).крепежи картера обработать герметиком. Замену подшипников КПП Газели своими руками следует проводить через каждые 100 000 км пробега.

Установка коробки передач Устанавливается коробка передач в обратном порядке. Шлицы необходимо смазать ШРУС-4. Далее ставится кардан (надо следить, чтобы метки совпадали). После установки КПП влить 1,2 л. масла в картер (до заливного отверстия). Как вы убедились, работа по ремонту КПП большая и подготовка к ней должна быть серьезной.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, , , Instagram, Pinterest, Yandex Zen, и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Ремонт КПП автомобиля ГАЗ 3302, ГАЗ 2705

Коробка переключения передач – это составляющая трансмиссии. Она изменяет передаточное число и крутящий момент, передаваемый от двигателя на приводные колеса автомобиля. Коробка переключения передач имеет весьма внушительный ресурс работы и способна безотказно функционировать в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Но для этого необходимо своевременное и качественное обслуживание КПП.

Сегодня мы будем разбирать коробку передач автомобиля Газель. Сольем масло. Для этого понадобится шестигранник на 12 мм. Если на пробке обнаружена стружка – значит, в коробке передач есть износ.

Производитель рекомендует заливать 1,2 л. масла в коробку передач, но мы рекомендуем лить минимум 1,5 л., для избежания «масляного голодания» на пятой передаче, во время перегруза.

Разбираем коробку передач. Для удобства зажмем её в тисках хвостовиком вниз, под углом.

Откручиваем головкой на 12 мм все болты, начиная с переднего фланца и первичного вала, затем крышку рычага КПП. Болты соединения корпуса коробки удобнее откручивать головкой с «карданчиком».

Головкой на 13 откручиваем болты крепления шестерни задней передачи.

Снимаем фланец первичного вала и счищаем остатки прокладки с герметиком на корпусе.

Далее необходимо снять стопорное кольцо, иначе не удастся располовинить коробку.

Снимаем верхнюю половинку корпуса.

Отворачиваем вилки. Пассатижами вынимаем шток включение передач.

Будьте осторожны, могут выпасть подшипники. Первым снимаются крайние штоки, затем центральный. На нём есть дополнительный шток фиксации.

При износе штока замене подлежит только рабочая часть. Целиком менять шток нецелесообразно.

Следующую операцию необходимо проводить с помощником. Узкогубцами отжимаем стопор и держим, поднимая блок шестеренок до момента, выхода из сцепления.

Вынимаем блок шестерён и начинаем осмотр, если на шестернях обнаружены сколы их необходимо заменить.

При разборе «коробки» рекомендуем заменить сальники первичного вала и сальники хвостовика.

Снимаем первичный вал. Внутри вала находится 14 роликов, которые крутятся на валу. Для замены подшипника необходимо снять стопорное кольцо.

Так как подшипник посажен на вал, его оттуда необходимо выбить. Все остальные передачи разбираются по аналогии. Снимается стопорное кольцо, извлекаются шестерни, проводится осмотр на сколы.

Как снять рычаг кпп газ 24

Рис.1

Разборка и ремонт коробки переключения передач автомобилей ГАЗ-3307, ГАЗ-66, ГАЗ-53.

Коробка передач (см.рис. 1) имеет четыре передачи вперед и одну назад. В коробке передач применены шестерни постоянного зацепления на второй, третьей и четвертой передачах. На третьей и четвертой передачах установлен синхронизатор инерционного типа, состоящий из скользящей муфты, ступицы, двух блокирующих колес и трех сухариков, прижатых к муфте двумя пружинными кольцами.

Для увеличения жесткости и повышения точности установки зубчатых венцов промежуточный вал выполнен неразъемным в виде блока четырех шестерен. Кроме того, для получения плавного зацепления и бесшумной работы коробки передач шестерни постоянного зацепления выполнены с косыми зубьями.

Коробки передач автомобилей ГАЗ-66 и ГАЗ-66-02 отличаются от коробки передач автомобиля ГАЗ-3307 и ГАЗ-53А устройством задней крышки (отсутствуют шестерни привода спидометра, которые установлены в раздаточной коробке). Кроме того, картер коробки передач автомобиля ГАЗ-66-02 имеет более точный допуск на размер от оси блока шестерен промежуточного вала до привалочной плоскости люка, на который устанавливают коробку отбора мощности.

Рис.2

Коробка передач в сборе 53А-1700010-06.

Техническое обслуживание коробки передач.

Техническое обслуживание коробки передач заключается:

проверке креплении;
поддержании требуемого уровня смазки;
в периодической смене масла в картере.

Неисправности коробки передач и способы их устранения.

- муфты синхронизатора и шестерни включения первой передачи заднего хода;

- канавок для вилок на муфте синхронизатора и шестерни включения первой передачи и заднего хода;

- подшипников ведущего, ведомого и промежуточного валов и их стопорных колец.

Ремонт коробки переключения передач.

Снятие КПП с автомобиля.

Для снятия коробки передач с автомобиля ГАЗ-3307 и ГАЗ-53 нужно:

поставить автомобиль на смотровую яму;
снять резиновый коврик пола и резиновый уплотнительный колпак верхней крышки коробки передач;
снять рычаг управления коробкой передач, для чего, нажимая на рычаг вниз, повернуть фиксирующий колпак верхней крышки против часовой стрелки;
закрыть отверстие под рычаг деревянной заглушкой;
снять крышку;
слить масло;
отсоединить задний конец тяги ручного тормоза;
отсоединить от верхней крышки коробки рычаг ручного тормоза в сборе;
отсоединить тягу выключения сцепления;
снять возвратную пружину и вилку выключения сцепления;
отвернуть колпачковую масленку подшипника муфты выключения сцепления;
снять вентиляционный лючок картера сцепления;
отвернуть болты крепления карданного вала к фланцу ведомого вала коробки передач;
отвернуть болты крепления промежуточной опоры карданного вала и, не отсоединяя карданный вал от фланца вала ведущей шестерни главной передачи, отвести его в сторону;
снять барабан центрального тормоза (если коробку демонтируют без снятия приемных труб глушителя);
отсоединить от коробки передач трос привода спидометра;
закрепить цепь подъемного приспособления двумя болтами крепления верхней крышки коробки передач, отсоединить коробку передач от картера сцепления, при помощи приспособления подвинуть ее назад и опустить вниз.

Снятие коробки передач и коробки отбора мощности с автомобиля ГАЗ-66:

Поднять кабину.
Отвернуть болты крепления поперечины кабины (слева по ходу автомобиля) к раме.
Отсоединить от рычага тягу ручного управления дросселями.
Отсоединить от карбюратора тягу управления воздушной заслонкой.
Отсоединить трос управления тормоза от рычага привода жалюзи.
Отсоединить трос управления жалюзи от рамы.
Ослабить скобу крепления левого топливопровода топливного бака от поперечины кабины и освободить топливопровод.
Отсоединить провода пускового подогревателя от электродвигателя подогревателя, от электромагнитного клапана и запальной свечи подогревателя.
Отсоединить вертикальную тягу ручного тормоза от рычага.
Снять рукоятки рычагов раздаточной коробки.
Отсоединить трубки системы питания от крана переключения топливных баков.
Снять защитный щиток крана.
Отсоединить от полика запорный клапан гидровакуумного усилителя тормозов.
Ослабить скобу крепления левого топливопровода топливного бака от поперечины кабины и освободить топливопровод.
Снять крышку пульта управления пусковым подогревателем. Отъединить провод от кнопочного предохранителя пускового подогревателя.
Отсоединить клемму провода от выключателя массы.
Отсоединить резиновую трубку от сапуна гидровакуумного усилителя тормозов.
Отсоединить трубопровод от крана управления системой регулирования давления в шинах.
Снять рукоятку рычага коробки отбора мощности.
Снять защитный колпак рычага коробки передач и снять рычаг.
Отсоединить передний конец промежуточного карданного вала.
Снять полик вместе с поперечиной кабины.
Снять кронштейн крепления рычагов раздаточной коробки.
Снять пружину вилки сцепления.
Отвернуть масленку подшипника муфты выключения сцепления.
Снять вентиляционную крышку картера сцепления.
Вынуть вилку сцепления.
Снять коробку передач с коробкой отбора мощности.

Разборка коробки передач.

Снятие центрального (ручного) тормоза:

1. Снять верхнюю крышку в сборе.

2. Снять с ведомого вала подсобранную муфту с барабаном центрального тормоза.

3. Снять с муфты барабан.

4. Снять последовательно: маслоотражатель, прокладку маслоотражателя, центральный тормоз в сборе, отражатель диска центрального тормоза.

5. Снять рычаг с пальца рычага привода центрального тормоза. Вынуть из задней крышки штуцер и ведомую шестерню привода спидометра, затем вывернуть сапун.

6. Снять заднюю крышку и ведущую шестерню привода спидометра.

7. Снять крышку ведущего вала.

8. Повернуть ведущий вал так, чтобы полукруглая выемка на его прямозубом венце и на конусе находилась внизу, после этого вынуть из картера подсобранный ведущий вал.

9. Снять стопорное кольцо шарикового подшипника.

10. Снять прокладку и крышку люка коробки отбора мощности.

11. Снять заднюю крышку промежуточного вала и упорную пластину оси заднего хода.

12. Снять шариковый подшипник промежуточного вала, предварительно выдвинув вал из картера.

13. Вынуть из картера промежуточный вал с внутренним кольцом в сборе. Снять с промежуточного вала внутреннее кольцо роликового подшипника.

14. Вынуть из картера наружное кольцо роликового подшипника промежуточного вала. При разборке и сборке коробки передач следует учесть, что наружное и внутреннее кольца этого подшипника не взаимозаменяемы. Поэтому при необходимости замены одного из колец нужно заменять весь подшипник.

15. Снять ось блока шестерен заднего хода.

16. Вынуть из картера блок шестерен заднего хода.

17. Вынуть заглушку переднего подшипника промежуточного вала.

18. Вынуть из картера грязеуловитель.

Разборка ведущего вала.

Снять стопорное кольцо, вынуть упорную шайбу и ролики переднего подшипника ведомого вала. На части автомобилей стопорное кольцо и упорная шайба не установлены. Ролики переднего подшипника ведомого вала не взаимозаменяемы. Их сортируют на группы через 0,005 мм и ставят в узел комплектно только из одной группы, поэтому при износе одного или нескольких роликов требуется замена всего комплекта.

Раскернить и отвернуть гайку крепления шарикового подшипника и снять подшипник.

Разборка ведомого вала.

Снять с вала шестерню первой передачи и заднего хода;
Раскернить и отвернуть гайку крепления ступицы синхронизатора;
Снять ступицу и скользящую муфту синхронизатора (см.рис.3);
Вынуть сухари и пружины синхронизатора;
Снять последовательно: блокирующее кольцо синхронизатора, шестерню третьей передачи, распорную втулку, упорную шайбу, шестерню второй передачи.

Рис.3

1. Вынуть заглушку из отверстия под, стопорный плунжер.
2. Вынуть из горловины крышки два штифта.
3. Снять коническую пружину.
4. Выбить стопоры из вилки переключения и переводной головки штока первой и второй передач.
5. Снять со штока переключения первой и второй передач вилку и переводную головку и вынуть шток.
6. Выбить стопор вилки переключения третьей и четвертой передач.
7. Снять со штока вилку переключения третьей и четвертой передач, вынуть шток и вынуть из него стопорный палец.
8. Выбить из вилки и переводной головки заднего хода стопорные штифты. Снять со штока переключения заднего хода вилку и переводную головку в сборе и вынуть шток.
9. Вынуть из отверстий крышки стопорные пружины, плунжеры и шарики фиксаторов штоков.

Верхняя крышка.

Рис.4

Крышка верхняя коробки передач в сборе 53А-1702010-02

Разборка переводной головки штока заднего хода.

Раскернить и отвернуть стопор пружины. Вынуть пружину и предохранитель.

Определение технического состояния

Детали разобранной коробки передач (за исключением подшипников) подержать в моющем растворе, а затем промыть. В деталях, имеющих масляные каналы, последние тщательно прочистить. После мойки детали тщательно осмотреть. детали с трещинами заменить. При наличии на механически обработанных поверхностях забоин, заусенцев и других неровностей зачистить эти неровности для обеспечения хорошего прилегания сопряженных деталей. При этом следует обратить особое внимание на состояние и геометрию посадочных поверхностей под подшипники в картере и на валах.

Тщательно проверить состояние зубьев шестерен коробки передач. На рабочей поверхности зуба, на площади не более 10% всей поверхности допускаются мелкие раковины (питтинговая коррозия). Незначительные забоины, заусенцы на торцах зубьев зачистить. Сколы на рабочей поверхности не допускаются. Осмотреть состояние шлиц в шлицевых соединениях и канавок под вилки переключения. При наличии в канавках для вилок и на шлицах задиров, сильного износа, смятия или выкрашивания детали нужно заменить. Замене также подлежат детали, имеющие сорванную резьбу, а также выработку поверхности под сальник.

Подшипники промыть в чистом растворе и протереть тряпкой или продуть сжатым воздухом. Если подшипники пригодны для дальнейшей работы, то, высушив их, смазать смазкой, которая применяется для коробки передач, и хранить пока они не потребуются.

Браковочными признаками подшипников являются:

трещины, сколы, риски и выкрашивание металла на шариках (или роликах) и на дорожках качения, увеличенный радиальный зазор. Величины допустимого радиального зазора составляют:

- 0,05 мм для шариковых подшипников;

- 0,08 мм для роликового подшипника промежуточного вала.

Величину радиального зазора в шариковых подшипниках определяют следующим способом:

Подшипник устанавливают так, чтобы ось его была расположена горизонтально. Торцы одного из колец, например, наружного, закрепляют неподвижно.

После этого перемещают свободное внутреннее кольцо в радиальном направлении под действием нагрузки 10 кг. При этом в верхней части подшипника между шариком и поверхностью дорожки качения появится максимальный радиальный зазор. Для определения величины зазора внутреннее кольцо переместить под действием указанного усилия в обратном радиальном направлении и замерить величину перемещения индикатором.

Указанным способом можно определить радиальный зазор в роликовом подшипнике промежуточного вала.

У картера коробки передач отверстия под подшипники ведущего и ведомого валов, а также под подшипники промежуточного вала должны быть расточены с одной установки.

Расстояние от оси отверстий под подшипники ведущего и ведомого валов до оси отверстий под подшипники промежуточного вала должно быть в пределах 110,625 ± 0,07 мм.

Ось отверстий под подшипники промежуточного вала должна быть параллельна оси отверстий под подшипники ведущего и ведомого валов и лежать, с ней в одной плоскости, отклонение не должно превышать 0,04 мм на длине 250 мм.

Расстояние от оси отверстий под подшипники промежуточного вала до оси отверстий под ось блока шестерен заднего хода должно быть в пределах 71,25 ± 0,07 мм.

Ось отверстий под ось блока шестерен заднего хода должна быть параллельна оси отверстий под подшипники ведущего и ведомого валов и должна лежать с ними в одной плоскости. Отклонение не должно превышать 0,08 мм на длине 200 мм.

Передняя и задняя торцовые плоскости картера должны быть перпендикулярны оси отверстий под подшипники ведущего и ведомого валов. Отклонение не должно превышать 0,07 мм на радиусе 75 мм.

Внутренние торцы проушины под блок шестерен заднего хода должны быть перпендикулярны оси отверстий под ось блока шестерен заднего хода. Отклонение не должно превышать 0,1 мм на радиусе 21 мм.

Заусенцы и забоины на зубьях шестерен должны быть зачищены. После сборки синхронизатора (при замене конусных колец) необходимо обработать конусные поверхности колец так, чтобы зазор между торцами кольца и шестерни после притирки конусов был в пределах 0,8 — 1,25 мм. Площадь поверхности притирки должна быть не менее 70% поверхности конуса. Проверку производить по эталону.

Шестерни коробки передач следует подбирать так, чтобы боковой зазор между зубьями был в пределах 0,3 — 0,4 мм.

Шестерню 1-й передачи нужно подбирать к ведомому валу так, чтобы боковой зазор между шлицами был не более 0,18 мм.

Муфту, скользящую переключения 3-й и 4-й ‘передач необходимо подбирать со ступицей.

При этом должно быть обеспечено легкое перемещение деталей без ощутимого бокового зазора.

В крайних положениях скользящей муфты переключения 3-й и 4-й передач, соответствующих 3-й и 4-й передачам, допускается продольное перемещение муфты в пределах 0,2 мм.

Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий "Ремонт ГАЗ". Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

Читайте также: