Двухдисковое сцепление на ваз своими руками

Обновлено: 08.01.2025

Победа в гонке не всегда зависит от того, насколько у вас мощный двигатель, насколько вы удачливы или умелые, ловкие или смелые. Победа в спортивном соревновании или светофорной гонке всецело подчинена единству и гармонии гонщика с его автомобилем. Ни один узел или агрегат не сможет нормально функционировать, если плоды его усилий сводятся на нет другим узлом. Например, вы можете иметь сумасшедший двигатель, но результат будет слабый, если коробка медленная или охлаждение будет никудышное.

Описывать, что такое сцепление и зачем оно необходимо не буду. Скажу только, что сцепление бывает разным: сухим, мокрым, однодисковым, двухдисковым и многодисковым и тд. Все зависит от автомобиля, на который оно ставится и задач, которые выполняет данный автомобиль.

Большинство современных автомобилей оснащены фрикционным (сухим) однодисковым сцеплением и его им вполне достаточно. Грузовики и специальная техника оснащены двухдисковым, но такой вид сцепления устанавливают и на спортивные авто. Объясню. Подобный вид сцепления предназначен для мощных моторов, крутящий момент, которых способен нанести вред обычному сцеплению и всей трансмиссии.

Принцип действия двухдискового сцепления

Устройство двухдискового сцепления

• Два ведомых диска;
• Рычаги и вилки рычагов;
• Выжимной подшипник и выжимные пружины;
• Нажимной и промежуточные диски;
• Кожух и нажимные пружины.

Двухдисковое сцепление на спортивных авто

Существует одна особенность. Из-за легкого веса тюнингованный спортивный маховик успевает замедляться и при медленном переключении машина кивает, как в случае с забитыми песком форсунками. Во избежание кивков, необходимо быстро переключать передачи и поездка от этого получается дерганной. Но ведь мы не на прогулку собираемся. В совокупности всех факторов и переработанных узлов комфортной ездой на заряженном автомобиле назвать нельзя.

Также стоит обратить внимание на то, что благодаря облегченному маховику на холостых оборотах и при разгоне до в диапазоне до 1500 оборотов возникает посторонние шумы и потрескивания. Это тарахтит трансмиссия, но этого не стоит опасаться, все в порядке. Даже на драг и дрифт корчах такое присутствует и пропадает при разгоне свыше 1500 об.

Эффект от двухдискового сцепления

Балансировка маховика и сцепления

Прежде всего необходимо отбалансировать маховик, потом сцепление, потом в сборе. Проще всего отвезти в специализированные мастерские и получить пригодные детали для установки. Однако, вполне можно справится с этим в домашних условиях. Для этого необходимо разместить маховик в свободном вывешивании, чтобы определить место дисбаланса. Это просто, когда маховик свободно висит, то самая тяжелая его часть оказывается снизу. Далее устраняем лишний металл с помощью высверливания. Таким же образом проверяем дисбаланс в сборе и уже разницу исправляем дополнительными грузами. Конечно, гаражная балансировка не панацея от всех бед, но это гораздо лучше, что ее отсутствие. А с учетом, более жесткого спортивного сцепления и мощного двигателя это особенно актуально.

Всем привет.
На прошлой неделе прислали мне на подготовку комплект сцепления ТИЛТОН. Установил я его на стальной маховик . Посмотрел каталоги. Сделал правильный прожим. Испытал. Все прекрасно работает.
Но есть НО, , ,
Сцепление (двухдисковое) оказалось с расчетным показателями на крутящий момент в 1008 н.м… И это для ВАЗ…
Когда прожимали погнули и дал трещину рычаг который передавал усилие на пружину. А рычаг(внимание!) Был изготовлен из рессоры автомобиля Газель…Но как говорится запас… вообщем очень хорошая штука этот запас.

Но речь сейчас пойдет не об ТИЛТОНЕ.
хочу показать какие корзины для автоспорта изготавливаю я.
Многие скажут что скопировано и т.д.
Копий нет … конструкция да, та же.

Корзина имеет две диафрагменные пружины от ваз 2106.
Предельный момент я не высчитывал но мотор в 400н.м держал с одним диском даже без намека на излишние для себя нагрузки.
Диски для данной корзины подойдут как 184мм так и 200мм. Нажимной диск специально сделан для этого.

На фото видно что данная корзина и её (сила) может быть подобрана и изменена с помощью пружин так как все разбирается и собирается без особых усилий.
Не понимаю тех людей, которые изготавливают корзины с обрезанными на половину лепестками и начинают называть её + 50%.
Причем здесь укороченные "лепестки" и усилие срабатывания диафрагмы?
Длина лепестков может повлиять лишь на усилие на педали включения сцепления. Лепесток это именно рычаг.
И чем длинней лепесток от точки опоры через которую срабатывает диафрагма, чем легче и мягче будет педаль. Но никак не так как нам преподносят чудо производители таких обрезанных сцеплений. Споры здесь не уместны. Ставьте на стенд и проверяйте. Укоротив лепесток максимум получим малейший плюс от частичной потери трения этой отрезанной части лепестка между первой и второй диафрагменной пружиной. И это максимум того, что можно получить от этого способа.
Я применяю два способа усиление(ослабления) прижимной силы нажимного диска воздействующей на диск сцепления.
Способ №1

При производстве таких корзин при необходимости я шлифую диафрагму что бы получить тот или иной вариант прижимной силы. Шлифовка такая производится при помощи специальных приспособлений. Шлифоваться может, как одна диафрагма, так и обе. Все зависит от требуемых усилий прижима.
Например если нам необходимо получить прирост в прижимной силе около 50% то одна диафрагма остается стандартной толщины а вторая шлифуется в половину.
Второй способ изменения прижимных сил является более простым и продвинутым.
Прижимную силу корзины можно изменить меняя плечо воздействия диафрагмы на прижимной диск корзины. Таким образом мы меняем и ход нажимного диска. И как показывает практика такой способ способен увеличить прижимную силу почти до 2-ух раз сохраняя способность включаться и выключатся при применении керамических дисков.
Также для лучшей работоспособности корзины необходимо немного уменьшить наружный диаметр первой диафрагмы если уж вы решили использовать метод с двумя пружинами. Здесь главное не ошибиться в расчетах

Данная корзина так же может быть укомплектована дополнительным нажимным диском и без особых усилий(кроме финансовых) она становится двухдисковым сцеплением на ВАЗ.
Надеюсь статейка ВАМ понравилась!
Всего хорошего!
Успехов ВАМ в тюнинге!
И не давайте вводить ВАС в заблуждение!

Двухдисковое сцепление – это механизм трансмиссии, который передаёт крутящий момент от мотора к коробке переключения передач и включает в себя два ведомых диска. Поскольку двухдисковым сцеплением, при его достаточно небольших размерах, передаётся крутящий момент значительной величины, этот механизм используют на тяжёлых грузовых автомобилях, тракторах и больших автобусах. Двухдисковым было и сцепление тяжёлых советских мотоциклов с коляской («Урал» и «Днепр»). Двухдисковое сцепления сложнее однодискового по конструкции и имеет бо́льшую массу.

Основные сведения. Функции сцепления

Работа сцепления основывается на воздействии силы трения скольжения (муфты фрикционной). Вместе с передачей крутящего момента, она обеспечивает плавное переключение скоростей, гашение крутильных колебаний, кратковременное отсоединение трансмиссии от маховика двигателя. Сцеплением компенсируются вибрации и нагрузки от неравномерности работы мотора, снижается их негативное влияние на различные элементы двигателя и трансмиссии.

Сцепление кратковременно разобщает коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания с силовой передачей машины. Это нужно для плавного переключения шестерёнок в коробке передач и для торможения автомобиля, вплоть до его полной остановки. Также сцепление предоставляет возможность плавно, без рывка, тронуться с места.

Эквивалентом сцепления на тракторах и бронетехнике являются фрикционы.

Было изобретено много разнообразных типов сцепления, однако самыми массовыми стали механизмы, основанные на одном или нескольких фрикционных дисках, которые пружинами плотно сжаты друг с другом или с маховиком.

Фрикционный материал, из которого состоят накладки на диски сцепления, аналогичен используемому в тормозных колодках. Ранее для его производства использовался асбест, а в последнее годы применяется без асбестовый материал.

Муфту сцепления устанавливают между двигателем внутреннего сгорания и коробкой переключения передач, и это один из наиболее загруженных элементов трансмиссии.

Виды сцепления (классификация)

Принцип действия сцепления сухого типа основан на силе трения, которая возникает при взаимодействии сухих поверхностей: ведущего, ведомого и нажимного дисков. Эта сила создаёт жесткую связь двигателя с коробкой переключения передач.

Самым распространённым видом сцепления является сухое однодисковое. Оно используется на основной массе автомобилей с механической коробкой переключения передач. Сцепление мокрого типа создаёт работу трущихся поверхностей в масляной ванне и обеспечивает более плавное соприкосновения дисков; охлаждение за счёт циркуляции жидкости и передачу бо́льшего крутящего момента на трансмиссию. Сцепление мокрого типа применяется на современных роботизированных коробках переключения передач и является более дорогим и сложным в производстве, чем сцепление сухого типа.

В целом, классификация сцепления включает в себя следующие его типы:

• по способу управления — с механическим, гидравлическим, электрическим или комбинированным приводом (к примеру, гидромеханическим);
• по виду трения – сухое (когда фрикционные накладки работают в воздушной среде) и мокрое (работающее в масляной ванне);
• по режиму включения – постоянно либо не постоянно замкнутое;
• по количеству ведомых дисков – одно-, двух- или многодисковое;
• по типу и расположению нажимных пружин – несколько цилиндрических пружин размещены по периферии нажимного диска и с центральной диафрагменной пружиной.
• по числу потоков передач крутящего момента – одно- либо двухпоточные.

Принцип действия

Плавность включения / выключения скоростей обеспечивает проскальзывание постоянно вращающегося ведущего диска (который присоединён к коленвалу ДВС), относительно диска ведомого, который соединён через шлиц с коробкой переключения передач.

Мускульное усилие, прилагаемое водителем на педаль сцепления, передаётся на механизм механически (при помощи рычажного или тросового механизма), либо посредством гидравлического привода.

Педаль соединена с вилкой сцепления, перемещающей выжимной подшипник, который, надавливая на концы лепестков диафрагменной пружины, прекращает её давление на нажимной диск, а он, в свою очередь, освобождает ведомый. В этот время двигатель отсоединяется от трансмиссии.

Включив нужную передачу КПП, водитель отпускает педаль сцепления, и вилка от этого перестаёт воздействовать на выжимной подшипник, а тот – на пружину. Нажимной диск прижимает ведомый к маховику, и двигатель оказывается снова соединённым с трансмиссией.

Когда сцепление включено, крутящий момент передаётся от коленвала на маховик, после чего – на кожух сцепления и, через пластинчатые пружины, на ведущий (нажимной) диск. От маховика и ведущего нажимного диска, при помощи силы трения, крутящий момент передаётся на зажатый ими диск ведомый, чья ступица снабжена шлицевым соединением с ведущим валом коробки переключения передач.

Если при включении сцепления резко отпустить педаль, то ведомый диск также резко, и с силой, прижмётся к ведущему (к маховику), затормозив его до такой степени, что мотор остановится (заглохнет) – т.е., сцепление сработает как тормозной механизм. Вот почему педаль сцепления после начала начала зацепления дисков необходимо отпускать плавно и постепенно. Насколько плавно и постепенно – зависит от конструкции привода сцепления.

Устройство сцепления

Основными элементами муфты сцепления, в стандартном её варианте, применяемом на большинстве автомобилей с механической КПП, являются: диски ведущий и ведомый; корзина сцепления – диск нажимной; выжимной подшипник сцепления; муфта выключения сцепления; вилка сцепления; привод сцепления.

На ведомый диск сцепления с обеих сторон нанесены фрикционные накладки (приклёпаны либо приклеены). Его функцией является передача крутящего момента за счёт силы трения. Пружинный демпфер крутильных колебаний, который встроен непосредственно в корпус диска, смягчает процесс соединения с маховиком, гася вибрационные нагрузки и неравномерности работы мотора.

Центральная часть диска сцепления – ступица – снабжена шлицевым соединением и может перемещаться по первичному валу коробки переключения передач. Ступица соединена с диском подвижным образом, через демпферные пружины и фрикционные шайбы гасителя крутильных колебаний, которые и служат для выравнивания колебаний крутящего момента. Эти колебания неизбежно возникают от переменных нагрузок и инерции массы, при передаче крутящего момента от двигателя к ведущим колёсам и обратно.

Корзина сцепления – это единый узел, в который входят нажимной диск и диафрагменная пружина, воздействующие на диск ведомый. Ведомый диск сцепления располагается между корзиной и маховиком. Он соединён с первичным валом коробки передач посредством шлицев, по которым может перемещаться. Диафрагменная пружина в корзине сцепления бывает или нажимного, либо вытяжного принципа действия. Отличие заключается в том направлении, которое прилагается усилием от привода сцепления: к маховику, или от него.

Все детали сцепления закрываются кожухом корзины сцепления. Он приворачивается к маховику болтами; оси выжимных рычагов через проушины прикрепляются к кожуху.

Из-за особенности конструкции пружины вытяжного действия, можно применять такую корзину, толщина которой значительно меньше. Что делает данный узел исключительно компактным.

В составе сухого двухдискового сцепления имеются два ведомых диска, между которыми установлена промежуточная проставка. Для выключения сцепления водитель выжимает педаль, и это усилие через систему тяг и рычагов передаётся на вилку. Рычаги и пальцы отводят назад ведущий нажимной диск. В ходе этого пружины, сжимаясь, высвобождают ведомый диск. По обеим сторонам этого диска образуются зазоры, которые прерывают передачу через него крутящего момента.

В сцеплении сухом двухдисковом для формирования необходимых зазоров между дисками ведущими и ведомыми в выключенном состоянии предусмотрены отжимные пружины и регулировочный болт промежуточного диска. Когда педаль плавно отпускается, нажимными пружинами все детали механизма выключения возвращаются в исходное положение, и ведомый диск прижимается к ведущему (нажимному) диску и к маховику.

При гидравлическом приводе сцепления величина полного хода педали остаётся в постоянном виде (это обеспечивается наличием у педали сцепления возвратной пружины). Однако изменяется величина её рабочего хода, с одновременной компенсацией уменьшения толщины ведомого диска в результате износа – чем меньше толщина остающегося диска; тем (при таком же самом полном ходе педали сцепления) большим оказывается её рабочий ход, и тем «выше» (близко к концу обратного хода педали при её отпускании) срабатывает сцепление.

Педаль сцепления с гидроприводом можно отпускать довольно резко, вплоть до того мига, когда диски ведущий с ведомым начинают входить в зацепление друг с другом (это ощущается как слабый рывок машины в тот момент, когда она начинает трогаться) – после этого идёт уже рабочий ход педали, в ходе которого её нужно отпускать обязательно плавно.

Когда ведомый диск ещё новый, сцепление срабатывает «внизу», и машина начинает трогаться даже при небольшом отпускании педали. А если ведомый диск уже заметно изношен, то диски не входят в зацепление практически до самого конца хода педали. У педали сцепления с гидроприводом всегда имеется небольшой свободный ход (около 10-15 мм на педали) имеется в самом начале её нажатия педали. Он обусловлен конструктивным зазором в 2-3 мм между шарнирно соединённым с педалью сцепления толкателем и приводимым им в движение поршнем главного цилиндра сцепления. Это нужно для обеспечения полного включения сцепления при отпускании педали и исключения его пробуксовки при движении автомобиля.

Когда педаль сцепления имеет тросовый привод, полный ход увеличивается по мере изнашивания ведомого диска, педаль слегка приподнимается относительно уровня пола, с увеличением и её рабочего хода. Свободный ход можно отрегулировать длиной троса, он обычно составляет порядка 30-40 миллиметров.

Подробнее о принципе действия двухдискового сцепления

Выжимной подшипник нажимает на выжимные рычаги,которые оттягивают нажимной диск. Он отходит от первого ведомого и отпускает отжимные пружины. Эти пружины, в свою очередь, отпускают промежуточный ведущий диск, а он отходит за счёт других отжимных пружин от второго фрикционного. На такую же величину, насколько диск нажимной отошёл от диска первого фрикционного.

При обратном передвижении отжимные пружины обеспечивают равномерное прижатие промежуточного диска ко ведомому №2, и диска нажимного – к ведомому №1. Перемещаются нажимные диски по шпилькам, которые ввёрнуты в маховик, и к ним же прикреплена корзина сцепления. На эти шпильки также надеты отжимные пружины.

В сцеплениях двухдискового типа сжатие ведущих и ведомых деталей может обеспечиваться несколькими цилиндрическими пружинами, которые равномерно расположены в 1 или 2 ряда по периферии нажимного диска. Сжатие также может производиться одной центральной конической пружиной.

Зачастую двухдисковое сцепление имеет привод с пневматическим усилителем, который нужен для снижения усилий, прилагаемых на педаль сцепления.

Возможные неисправности двухдискового сцепления

• Пробуксовка, или неполное включение сцепления. Свидетельствует о поломке ведущего диска сцепления из-за его перегрева и, соответственно, нарушенного нормального температурного режима работы.

При побуксовке, когда отпущена полностью педаль сцепления, диски проскальзывают один относительно другого и в значительной степени нагреваются. Стальной ведомый диск может покоробиться, а чугунный маховик и нажимные диски – потрескаться. Фрикционные накладки на дисках при этом изнашиваются и обгорают. Проявляется пробуксовка вначале на высоких передачах: несмотря на увеличение оборотов мотора, скорость машины не растёт. Если не отремонтировать, то данный процесс начинает прогрессировать, в дальнейшем даже на первой передаче автомобиль не может тронуться с места.

Если же причина – в ведомом диске, то это сразу будет видно, в форме деформаций и механических дефектов на нём. Когда фрикционные накладки изношены очень сильно, и подрегулировать свободный ход не получается, то необходимо заменить накладки, либо весь ведомый диск.

Менее распространённые причины пробуксовки состоят в замасливании накладок, а также в ослаблении нажимных пружин (возможно, случился отпуск стали при перегреве сцепления).

• Сцепление ведёт, или не полностью выключается.

Неполное выключение сцепления появляется таким образом: при включении передачи, когда машина неподвижна, слышится хруст шестерёнок. Это ведёт к износу коробки переключения передач. А наиболее вероятной причиной является увеличенный свободный ход педали сцепления.

Также это может произойти при деформации выжимных рычагов; или когда выжимной подшипник заедает – не передвигается вместе с нажимной муфтой. Есть вероятность, что ведомый диск сцепления не передвигается по шлицам (при загустении или загрязнении консистентной смазки).

Первичный вал КПП вставлен в шарикоподшипник, который расположен в углублении маховика, и «ведение» сцепления может быть связано с неисправностью этого подшипника. В двухдисковом сцеплении такая проблема обычно появляется из-за замасливания и последующего склеивания дисков ведомых и нажимных.

• Происходят рывки при включении сцепления

Когда, несмотря на плавное отпускание педали сцепления автомобиль трогается с места рывками, это говорит о повреждении фрикционных накладок; о том, что ведомый диск покороблен, либо сломались демпферные пружины, либо износились фрикционные шайбы.

Ведомый диск может заедать при передвижении по шлицам первичного вала КПП. Возможно также заедание нажимной муфты или разрушение выжимного подшипника.

Если воздух попадает в гидравлический привод выключения сцепления, возможно «проваливание» педали, и, как следствие – неполное выключение сцепления. В этом случае надо удалить пузырьки воздуха с частью тормозной жидкости (прокачать сцепление), и долить новой.

Если привод тросовый, то обрыв троса может стать причиной поломки сцепления. Когда педаль сцепления не возвращается в первоначальное положение – отсоединилась возвратная пружина.

Ресурс двухдискового сцепления

Ресурс работы двухдискового сцепления напрямую зависит от условий эксплуатации машины и от стиля езды её водителя. Срок службы сцепления составляет, в среднем, 100-150 тыс. км пробега. Двухдисковые сцепления обладают значительным ресурсом за счёт большого числа рабочей поверхности.

Принцип действия обычного механического устройства простой: оно передаёт крутящий момент двигателя к первичному валу КПП. В основе лежит взаимодействие двух дисков — ведомого и ведущего. Можно перекрывать соединение, отделяя силовой агрегат от коробки, чтобы менять скорость. Усилие передаётся с помощью привода: при нажатии муфты жидкость под давлением поступает в рабочий поршень. Затем шток цилиндра воздействует на вилку и подшипник, момент передаётся дальше, на механизмы. После отпускания педали все детали привода занимают исходные позиции. Корзина и диск плотно прилегают друг к другу.

Привод осуществляется гидравлическим или механическим способом. Пневматика используется редко. На большую часть современных легковых авто ставят однодисковое фрикционное сцепление, состоящий из нескольких механизмов:

• диска с корзиной;
• маховика;
• подшипника;
• торсионного демпфера;
• коленвала со своим подшипником;
• тангенциальной пластинчатой пружины;
• вилки выжимного подшипника;
• направляющей трубы;
• рабочего цилиндра;
• первичного вала;
• болта с шаровой головкой.

Всё это аккуратно размещается в корпусе МКПП.

По тому же принципу работает роботизированная коробка передач — с той разницей, что за выжим сцепления отвечают исполнительные механизмы под управлением блока, а привод здесь электрический.

В АКПП и МКПП сцепление различается?

АКПП используют гидромеханический привод с электронным управлением (иногда гидравлический распределитель). Привычного сцепления здесь нет. Сухие диски отсутствуют полностью, а на МКПП именно они являются основным элементом. За включение / отключение крутящего момента на автоматических коробках отвечает гидротрансформатор (или преобразователь). Вместо дисков применяют масляные турбины, поэтому устройство передачи и отмены вращательного момента АКПП называют «мокрым».

Если на механике чаще всего однодисковая муфта, то на автомате — многодисковая. Ввиду отсутствия отдельного акселератора усилие передаётся актуатором или сервоприводом.

Дисбаланс

Маховик можно отбалансировать на специальной (так же отбалансированной ) оправке. Т.к. присланный нам маховик от вазовского мотора, то у нас есть возможность его посадить не на оправку, а на коленвал (вазовский). Скажем. если бы нам прислали не маховик, а винт от лодочного мотора, то потребовалась оправка (оснастка) для этого лодочного винта. Оснастка должна быть идеально отбалансированной и иметь поверхности скольжения максимально «ровными» и «гладкими».

Нашей оправкой будет новый идиально отбалансированный коленвал от Лада-Калины.

Самодельный стальной маховик и его показатели после первого пуска.

Почти в том же месте убрать 1гр двумя сверлениями.

Досверлили. Остаточный дисбаланс в моих требованиях (в граммах снятия это 0.2гр)

В целом все хорошо, работа сделана, однако результат меня радует не в полном объеме.

Самодельный маховик изготовлен из стали. Возникает вопрос в качестве изготовления?

-Посадочное место на коленвал сделано добротно.

-Маховик садится на коленвал жестко (без люфтов), отверстия под болты точные.

-Посадочные точки под сцепление проверить не удалось, т.к. в арсенале не оказалось ни одной корзины НИВОВСКой размерности.

Однако понятно, что нам не хватает … не хватает корзины сцепления, которая будет работать в паре с маховиком. Человек не прислал корзину, которую мы хотели бы балансировать с маховиком (как это обычно приходится делать).

Тест корзины сцепления на дисбаланс

Корзины сцепления под классический маховик нету, но есть корзина под 10й маховик. Есть и сам 10й маховик. Если на отбалансированный маховик прикрепить корзину и проверить дисбаланс — это будет проверка на ВШИВОСТЬ (корзины).

В арсенале оригинальная корзина ЛУК (Приора). В ближайшем автомагазине забираем все имеющиеся корзины сцепления под 10й маховик. И вот уже 5ть вариантов корзин в нашем окружении.

обратите внимание, что добавление в области предыдущей балансировки.

Напомним читателю, что мы не делаем оценку сцепления по его свойствам цена-качество, надежность …

Мы проверяем дисбаланс, который может оказаться у нашего коленвала+маховик

после добавление корзины.

Если упроститься и посчитать среднее арифметическое у каждого экземпляра, то получаем примерную картину.

Пиленга 202,5 гр*мм

Китайское АТ 228,5 гр*мм

ЛУК 397,1 гр*мм

Краф Тех 559,9 гр*мм

Валео 556,8 гр*мм

Какой смысл убирать дисбаланс маховика уральскому парню (см. начало статьи) если убранный дисбаланс в 648 гр*мм с его маховика может успешно вернуться от нерадивого сцепления.

Насколько хороша Пиленга в сравнении с Валео? Насколько цифра 202 гр*мм критична и страшна. Рядовой автомобилист хорошо знаком с балансировкой автомобильного колеса. 10гр слетевшего грузика обязательно будут ощутимы при определенной скорости. А 50гр налипшего после сугроба снега доведут Вас до «белого коленья».

Допуск на вибрацию.

Современное балансировочное оборудование позволяет весьма значительно снизить дисбаланс ротора, однако с экономической точки зрения чрезмерное завышение требований к качеству балансировки невыгодно. Поэтому решение вопроса: до какой степени целесообразно снизить дисбаланс ротора, — должно быть найдено исходя из компромисса между техническими и экономическими требованиями.

Другой важной проблемой является подтверждение полученных значений остаточных дисбалансов с учетом погрешностей его оценки. В настоящем стандарте рассмотрены новые подходы к учету погрешностей оценки дисбаланса, согласованные с ИСО 1940-2.

Если Вы хотите информации побольше, то можно почитать тут….. www.standartov.ru/norma_doc/52/52901/index.htm

Какой класс точности при расчете остаточного дисбаланса берет при изготовлении коленвала Автоваз ? Я не знаю. Известно, что эксплуатировать такой мотор Автоваз рекомендует на оборотах не выше 6000 (ограничитель по оборотам). Если речь идет о форсированном моторе… с увеличенным диапозоном вращения, то повидимому класс точности расчета стоит повысить.

G 16 послабее (предполагаю, что Автоваз выбрал его)

G 6.3 поточнее (предпочитаю ориентироваться на него)

274гр*мм (опора возле маховика)

108 гр*мм (опора у носка)

Частота 100Гц (= 6000обмин)

Вес ротора взял примерно 15кг (думаю не сильно ошибся)

108гр*мм

42 гр*мм

Обороты маховика 6000

класс точности G 16

255 гр*мм (плоскость маховика)

127 гр*мм (плоскость сцепления)

но при 133Гц (8000 обминуту)

191 гр*мм

95 гр*мм

Пиленга и АТ почти попали в допуски быстрых расчетов при гражданских оборотах 6000 обмин и классе точности G 16. Ну, а поскольку наш читатель не знаком с оборотами 6000, на 6000 как правило у молодого читателя (обладателя мега спорт КАРА) жизнь только начинается, то ДОПУСКИ на БИЕНИЕ определяете Вы сами! Лично наши требования -это максимальное приближение к нулю.

Видео балансировки коленвала-маховика-шкива-сцепления….

П.С. Рекомендуем отправлять на балансировку кит набор целиком

— коленвал (цена по балансировке 1200р)

— маховик 600р

— шкив генератора 600р

— корзина сцепления 600р

телефон 8-9050196997 (WhatsApp) 8-9046663311

В каких случаях нужно регулировать педаль сцепления?

Грамотная регулировка сцепления важна, так как при неполном опускании педали быстро разрушается выжимной подшипник, сгорает феродо. В результате ухудшается связь между дисками, начинается пробуксовка. Автомобиль с плохо настроенной муфтой хуже разгоняется, ведь теряется высокий процент крутящего момента. Однако на топовых иномарках настройка осуществляется автоматически механизмом саморегуляции.

Люфт педали принято называть свободным ходом. Расстояние измеряется обычной линейкой, от пола машины до резиновой накладки акселератора. Средняя норма — 160 мм. Если этот показатель больше, нужно проводить регулировку.

Изменение величины хода происходит по разным причинам. Как правило, это стирание фрикционных накладок диска или нарушение регулировки рычагов кожуха. Топалка начинает свободно ходить, без сопротивления. Переключение скоростей происходит с шумом, рывками, что наиболее заметно в самом начале движения машины. Ещё одна причина проведения принудительной корректировки — замена рабочего цилиндра или троса в приводе механической коробки передач.

Таким образом, все неисправности муфты можно разделить на 2 основные категории:

• Для устранения достаточно корректировки.
• Без замены / ремонта не обойтись.

Если опоздать с настройкой, неисправность перейдёт в более сложную фазу.

Признаки износа маховика

Главным признаком износа детали является поддергивание педали сцепления при нажатии. «Рывки» машины – первый признак того, что с маховиком или сцеплением что-либо не в порядке.

Еще одним явным признаком износа являются видимые внешние повреждения. Но увидеть их без разбора машины невозможно. По этой причине опытные водители советуют: если проводится ремонт автомобиля, снимается коробка, обязательно проверьте состояние маховика и сцепления.

Схема сцепления авто

Второстепенными признаками износа принято считать затрудненное переключение скоростей, пробуксовку автомашины, резкий или чересчур медленный старт и т.п.

От признаков износа маховика отличаются признаки износа сцепления. В этом случае, если диск сцепления отжил свой ресурс, в салоне автомобиля и под капотом будет явно ощутим запах гари.

Еще одним признаком износа диска является неполное задействование механизма. Решением проблемы в этом случае станет замена детали или прокладки. Если этого не сделать вовремя, в дальнейшем владельца ждет капитальный и дорогостоящий ремонт.

Современные автомобили часто оснащаются не стандартными механическими коробками, а роботами. На таких КПП о необходимости ремонта сцепления будет свидетельствовать неожиданное включение защитной системы.

Также на роботе признаком выхода из строя сцепления является затрудненное переключение скоростей.

Способы диагностики сцепления

Основные симптомы неисправного механизма:

• Проскальзывание (когда диск и корзина при соединении с двигателем вращаются с разной угловой скоростью).
• Сильная вибрация внутри механизма, особенно заметная при старте с места и ускорении.
• Шум, возникающий при работе муфты.
• Нарушение хода акселератора.

Диагностика муфты современных автомобилей требует применения профессионального оборудования. Однако простой тест удастся провести своими руками. Для проверки следует надавить на педаль несколько раз при заглушённом движке. Затем прислушаться. Скрипы, щелчки, другие посторонние звуки укажут на проблемы с коробкой.

Другая проверка проводится в режиме нейтральной скорости. Педаль муфты выдавливается до упора, затем включается задняя передача. Если слышны хруст или треск, один из дисков неисправен.

Проверка на третьем этапе производится в движении. Скорости последовательно переключаются до 3-й, затем резко выжимается педаль газа. Если автомобиль не ускоряется, но обороты коленвала повышаются по тахометру, это признак неисправности. При этом начинает неприятно пахнуть горелой резиной.

О серьёзных повреждениях устройства трансмиссии можно судить по неудачной попытке включения одной из передач. Поэтому при включённом моторе нужно задействовать все скорости.

Сцепление управляется педалью в салоне. При нажатии на неё муфта отключается от КПП, при отжатии — сцепляется. Тем самым обеспечивается плавный старт машины с места и бесшумное переключение скоростей. Сам узел состоит из большого количества взаимодействующих друг с другом элементов. ВАЗ 2107 комплектуется однодисковой муфтой с центральной пружиной.

Корзина сцепления

Сцепление состоит из двух дисков и выжимного подшипник. Муфта, используемая на ВАЗ 2107, отличается простотой и надёжностью. Нажимной (ведущий диск) установлен на маховике. Внутри корзины расположен ведомый диск, соединённый с первичным валом КПП специальными шлицами.

Сцепление может быть однодисковым и многодисковым. Первое считается более надёжным. Функционирует сцепление следующим образом. При нажатии на педаль выжимной подшипник, установленный на первичном валу, втягивает лепестки корзины в сторону моторного блока. В результате корзина и ведомый диск расцепляются, и появляется возможность переключать скорости.

Для ВАЗ 2107 подходят диски от ВАЗ 2103 (для двигателей объёмом до 1,5 л) и ВАЗ 2121 (для двигателей до 1,7 л). Внешне они очень похожи и имеют диаметр 200 мм. Отличить эти диски можно по ширине накладок (29 и 35 мм, соответственно) и наличию в одном из пазов демпфера ВАЗ 2121 метки размером 6 мм.

Диск сцепления

Ведомый диск иногда называют барабаном. С обеих сторон к нему приклеены накладки. Для повышения упругости в процессе изготовления на диске делаются специальные прорези. Кроме этого, барабан снабжён восемью пружинами, расположенными в плоскости диска. Эти пружины позволяют уменьшить частоту крутильных колебаний и снизить динамические нагрузки.

Барабан связан с коробкой передач, а корзина — с двигателем. Во время движения они плотно прижаты друг к другу, вращаясь в одном направлении.

Используемая на ВАЗ 2107 схема с одним диском отличается надёжностью, сравнительной дешевизной и простотой обслуживания. Такое сцепление легко снимать и ремонтировать.

Ведомый диск для двигателя объёмом 1,5 л имеет размеры 200х140 мм. Он также может быть установлен на ВАЗ 2103, 2106. Иногда на ВАЗ 2107 устанавливают барабан от «Нивы» (ВАЗ 2121), отличающийся размером (200х130 мм), усиленной системой демпферов и большим количеством заклёпок.

Выжимной подшипник

Выжимной подшипник, являясь наиболее уязвимым элементом сцепления, включает и выключает передачу вращения. Он находится в середине диска и жёстко соединён с педалью через вилку. Каждое нажатие на педаль сцепления нагружает подшипник и укорачивает ресурс подшипника. Не стоит без необходимости держать педаль нажатой. Установлен подшипник на направляющей ведущего вала коробки передач.

В комплекте сцепления выжимной подшипник обозначен 2101. Подойдёт и подшипник от ВАЗ 2121, рассчитанный на высокие нагрузки и имеющий повышенный ресурс. Однако в этом случае потребуется заменить и корзину, так как для нажатия педали потребуются большие усилия.

Вилка сцепления

Вилка предназначена для выключения муфты при нажатии на педаль сцепления. Она перемещает выжимной подшипник и, как следствие, внутреннюю кромку пружины.

Чаще всего при неисправной вилке сцепление становится невозможно выключить. Однако иногда оно продолжает со сбоями работать. Если сразу не заменить вилку, в дальнейшем придётся менять весь узел сцепления.

Также самостоятельно можно определить условную степень износа диска

поставьте автомобиль на ровной поверхности и включите стояночный тормоз заведите движок и дайте ему прогреться включите 1 передачу и медленно опускайте педаль сцепления, обратите внимание на каком этапе хода педали схватит сцепление. в самом начале — диск в отличном состоянии в середине — диск изношен на 40-50% в самом конце или сцепление начинает пробуксовывать — диск в критической стадии износа и подлежит замене в срочном порядке.

Купить топливные диски сцепления (а также другие запасные части, комплектующие и расходники) вы можете в магазине IXORA. Квалифицированные менеджеры обязательно помогут сделать правильный выбор, ответят на все ваши вопросы. Обращайтесь, это выгодно и удобно.

Производитель	Номер детали	Наименование	Применяемость*
VALEO	NS73	Диск сцепления для Nissan Micra	Nissan Micra
VALEO	411004D030	Диск сцепления для Hyundai Porter	Hyundai Porter
VALEO	SY12	Диск сцепления для Peugeot 408	Peugeot 408
VALEO	SZ04	Диск сцепления для Suzuki Jimny FJ	Suzuki Jimny FJ
VALEO	SZ11	Диск сцепления для Subaru Justy II	Subaru Justy II
VALEO	TY43	Диск сцепления для Toyota Avensis I	Toyota Avensis I
VALEO	VW06	Диск сцепления для VW Scirocco	VW Scirocco; Caddy
VALEO	VKD25383	Диск сцепления для Hyundai Getz	Hyundai Getz
VALEO	VW14	Диск сцепления для VW Golf II	VW Golf II; Caddy
VALEO	802669	Диск сцепления для Mitsubishi Colt	Valeo HYUNDAI ACCENT
VALEO	803285	Диск сцепления для Mitsubishi Colt	Mitsubishi Colt
VALEO	803589	Диск сцепления для VW Caddy I	VW Caddy I
VALEO	803298	Диск сцепления для Honda Civic	Honda Civic
VALEO	803299	Диск сцепления для Honda Accord IV	Honda Accord IV
VALEO	803307	Диск сцепления для Mazda MX-6	Mazda MX-6
VALEO	803316	Диск сцепления для Nissan Sunny Y10	Nissan Sunny Y10
VALEO	803350	Диск сцепления для Mitsubishi Space Gear	Mitsubishi Space Gear
VALEO	803351	Диск сцепления для Mitsubishi Space Runner	Mitsubishi Space Runner
VALEO	803440	Диск сцепления для BMW 3	BMW 3

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону (звонок по России бесплатный).

Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону (звонок по России бесплатный).

Представить себе двигатель автомобиля без сцепления довольно сложно. Главная задача автомобильного сцепления — обеспечить плавное включение скоростей посредством кратковременного отключения двигателя от трансмиссии. Благодаря сцеплению автомобиль может плавно трогаться, не перегружая двигатель и предотвращая преждевременный износ всех его деталей, а также деталей коробки передач. Перегрузки вызваны инерционным моментом, который образуется за счет вращения деталей двигателя при внезапном резком замедлении оборотов коленвала.
Замена диска сцепления ВАЗ 2106, а также корзины сцепления, как правило, производится одновременно. Данный процесс не из простых и требует определенных навыков и сноровки, поэтому если вы только недавно научились менять свечи зажигания самостоятельно лучше не рискуйте и доверьте работу специалистам. Замена сцепления может производиться двумя способами со снятием коробки передач, и без, именно этим менее трудоемким и удобным способом мы сегодня воспользуемся. Данная работа проводится на подъемнике или смотровой яме.

Актуально:

• Замена крестовины карданного вала на ВАЗ 2101 своими руками
• Замена карданной передачи ВАЗ 2106 своими руками
• Замена сальника штока коробки передач ВАЗ 2108-2109

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

1. Зафиксируйте автомобиль противооткатными клиньями.
2. Отсоедините кардан от коробки передач, а также рабочий цилиндр сцепления.
3. Снимите с контактов провода выключателя лампочки заднего хода.
4. Отключите кожух сцепления со стороны блока цилиндров, со стороны днища открутите траверсу.
5. Используя головку на «13», выкрутите две крепежные гайки, которыми крепится подушка коробки передач затем снимите ее.

1. Максимально отодвиньте коробку передач от мотора до тех пор, чтобы рычаг переключения уперся в заднюю часть отверстия днища.
2. Трансмиссия будет висеть на приемной трубе глушителя в качестве страховки, установите дополнительную подпорку под заднюю часть коробки.
3. Возьмитесь за маховик монтажкой, и открутите 6 болтов крепления корзины сцепления, используя ключ на «13». Постоянно поворачивайте коленвал, обеспечивая себе доступ к болтам.

9. Сдвиньте в сторону коробки корзину сцепления, используя образовавшийся проем, демонтируйте диск сцепления.

10. После этого сдвиньте корзину в сторону мотора, и достаньте корзину сцепления.

11. После того, как вытянете ее наружу из картера сцепления, достаньте вилку сцепления и снимите выжимной подшипник с первичного вала коробки передач.

Как проверить корзину сцепления на ваз 2106

Замена диска сцепления на ВАЗ-2104-2107

Комплект сцепления Сцепление – главнейшая составляющая часть автомобиля, без которой невозможно представить работу механизма коробки скоростей, а также осуществление автомобилем таких операций как трогание с места и торможение до окончательной остановки. Другими словами, сцепление – необходимый механизм любого автомобиля, который является неким перевалочным пунктом между двигателем и ведущими осями.

В состав данного агрегата входят:

1. диск сцепления ведомый;
2. корзина сцепления и подшипник выжимной с муфтой.

Так что же собой представляет эта составляющая механизма сцепления? Это диск с пружинными пластинами и фрикционными накладками, которые между собой не соединяются и изготовлены из материала, сопоставимым с материалом тормозных колодок, т.е. стойкому к истиранию. В центре диска расположена ступица со шлицевым соединением.

Замена сцепления ВАЗ 2106

Сегодня мы поговорим о распространенной проблеме — это сцепление автомобиля ВАЗ 2106. Замену нужно производить правильно и желательно при себе иметь прямые руки. Теория.

Главная задача автомобильного сцепления — обеспечить плавное включение скоростей посредством кратковременного отключения двигателя от трансмиссии. Благодаря сцеплению автомобиль может плавно трогаться, не перегружая двигатель и предотвращая преждевременный износ всех его деталей, а также деталей коробки передач. Перегрузки вызваны инерционным моментом, который образуется за счет вращения деталей двигателя при внезапном резком замедлении оборотов коленвала.

Замена диска сцепления ВАЗ 2106, а также корзины сцепления, как правило, производится одновременно. Данный процесс не из простых и требует определенных навыков и сноровки, поэтому если вы только недавно научились менять масло в двигателе ВАЗ 2106 самостоятельно лучше не рискуйте и доверьте работу специалистам. Замена сцепления может производиться двумя способами со снятием коробки передач, и без, именно этим менее трудоемким и удобным способом мы сегодня воспользуемся. Данная работа проводится на подъемнике или смотровой яме.

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

1. Зафиксируйте автомобиль противооткатными клиньями.

2. Отсоедините кардан от коробки передач, а также рабочий цилиндр сцепления.

3. Снимите с контактов провода выключателя лампочки заднего хода.

4. Отключите кожух сцепления со стороны блока цилиндров, со стороны днища открутите траверсу.

5. Используя головку на «13», выкрутите две крепежные гайки, которыми крепится подушка коробки передач затем снимите ее.

Корзина сцепления

Сцепление состоит из двух дисков и выжимного подшипник. Муфта, используемая на ВАЗ 2107, отличается простотой и надёжностью. Нажимной (ведущий диск) установлен на маховике. Внутри корзины расположен ведомый диск, соединённый с первичным валом КПП специальными шлицами.

Внутри корзины расположен ведомый диск

Сцепление может быть однодисковым и многодисковым. Первое считается более надёжным. Функционирует сцепление следующим образом. При нажатии на педаль выжимной подшипник, установленный на первичном валу, втягивает лепестки корзины в сторону моторного блока. В результате корзина и ведомый диск расцепляются, и появляется возможность переключать скорости.

Для ВАЗ 2107 подходят диски от ВАЗ 2103 (для двигателей объёмом до 1,5 л) и ВАЗ 2121 (для двигателей до 1,7 л). Внешне они очень похожи и имеют диаметр 200 мм. Отличить эти диски можно по ширине накладок (29 и 35 мм, соответственно) и наличию в одном из пазов демпфера ВАЗ 2121 метки размером 6 мм.

Видео: Замена диска сцепления ВАЗ 2106

Подготовка к проведению ремонта

Прежде чем ставить машину на яму и снимать коробку для замены сцепления, вам нужно наведаться в магазин и купить все необходимые запчасти:

1. Диск сцепления.
2. Корзину (ведущий диск).
3. Выжимной подшипник.
4. При необходимости вилку сцепления.
5. В случае наличия значительной выработки потребуется заменить и венец на маховике.
6. Болты крепления корзины к маховику.

Также важно иметь под рукой хороший набор инструментов, проникающую смазку WD-40, иногда даже газовая горелка необходима (если болты и гайки сильно ржавые).

Желательно проводить работы все на смотровой яме или эстакаде (вряд ли подъемник есть в гараже у среднестатистического водителя шестерки, поэтому его не упоминаем). Если все проходит гладко и гайки хорошо откручиваются, вы сделаете все работы очень быстро.

Установите автомобиль на яме, зафиксируйте в одном положении, поставив упоры под колесами. Все работы делятся на два этапа: под машиной и над ней. Обратите внимание на то, что масло сливать нет необходимости, так как при условии аккуратного демонтажа вы не прольете ни капли.

И не забывайте про центровку диска сцепления. Цена специального устройства достаточно высокая – порядка 500 рублей. но можно без проблем использовать небольшой отрезок трубы, лишь бы диаметр был подходящим.

Ваз 2106 замена сцепления

Диск сцепления ваз 2106

Сцепление необходимо для отключения первичного вала коробки передач от коленвала двигателя. Осуществляется эта операция при помощи двух дисков — ведущего и ведомого. Замена сцепления ВАЗ 2106 проводится при износе данных элементов.

Замена

— снимите коробку передач;
— отметьте маркером или краской положение сцепления в сборе по отношению к маховику;

— используя специальный инструмент или отвертку, за зубья зубчатого венца маховика заблокируйте его от проворачивания;

— постепенно по диагонали ослабьте болты 1 крепления сцепления в сборе, поворачивая каждый болт на пол-оборота до тех пор, пока не прекратится действие пружины и болты могут быть отвинчены вручную;

— снимите нажимной диск, при этом поддерживайте ведомый диск, чтобы он не выпал;

— очистите от грязи подшипник выключения сцепления, но при этом не используйте растворители;

— протрите маховик бензином.

Для установки диска сцепления:

— смажьте шлицы в ступице ведомого диска тонким слоем специальной смазки на основе дисульфида молибдена;

— установите ведомый диск на маховик таким образом, чтобы пружина амортизирующей ступицы диска была направлена наружу, к коробке передач;

— при повторной установке ранее снятого нажимного диска сцепления проверьте, чтобы нанесенные перед снятием метки совместились;

— затяните болты крепления сцепления так, чтобы ведомый диск сцепления был прижат, но в то же время мог еще передвигаться в стороны;

— используя специальную оправку 0213/ 0214 или старый первичный вал коробки передач, отцентруйте диск сцепления относительно маховика;

— после центрования ведомого диска постепенно по диагонали затяните болты крепления кожуха сцепления моментом 20 Н·м;

— извлеките оправку из ведомого диска;

— смажьте шлицевую часть первичного вала коробки передач, направляющую втулку подшипника выключения сцепления и наконечники вилки тонким слоем специальной смазки MOLYKOTE BR2 PLUS;

— установите подшипник выключения сцепления;

— установите коробку передач.

Как снять заднюю полуось по ссылке.

Установка

После чего можно снимать корзину, так как ее больше ничего не держит, а также сам диск сцепления:

Новые детали ставятся на автомобиль в обратной последовательности. Но прежде, чем уставить, необходимо выполнить центрирование диска. Для этого в центральное отверстие во время установки необходимо вставить шток, практически равный по диаметру этого самого отверстия. И только после этого затягивать.

Цены на данные детали составляют:

Диск сцепления — порядка 450 рублей Корзина — около 550 рублей

Видео: ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ НА ВАЗ 2109-2115, ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ!

Видео: Замена сцепления ваз классика 2101-2107 как снять коробку (кпп) ваз классика

Замена и регулировка сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Сегодня в статье будет рассказано о таких процедурах, как замена и регулировка сцепления 2106 своими руками. Как любим повторять, все можно выполнить без помощи специалистов автосервисов, никаких сложностей в ремонте автомобилей ВАЗ нет и быть не может. Зачастую водители стараются самостоятельно решить все проблемы с машиной, потому как стоимость обслуживания несуразно высокая.

Даже несмотря на то, что автомобиль ВАЗ 2106 уже десять лет как не выпускается. А мы постараемся максимально помочь в проведении ремонта. Если остались какие-либо вопросы, оставляем комментарии, делимся своим опытом, описываем необычные ситуации. Ведь тема довольно интересная и богатая.

1. Механизм сцепления автомобиля ВАЗ 2106
2. Описание конструкции
3. Поломки сцепления
4. Симптомы неисправностей
5. Как работает привод сцепления
6. Подготовка к проведению ремонта
7. Работы сверху автомобиля
8. Работы под автомобилем
9. Замена сцепления
10. Прокачка системы

Механизм сцепления автомобиля ВАЗ 2106

Описание конструкции

Все вы знаете, что в ногах водителя установлена педаль сцепления. Некоторым этого достаточно, дальше они не углубляются. Но если уж решили взяться за ремонт, то придется изучить всю остальную цепочку. На автомобиле ВАЗ 2106, как и на всей остальной классике, привод сцепления гидравлический. От педали приводится в движение шток главного цилиндра, который перемещает небольшой поршень в себе.

К этому цилиндру подключен расширительный бачок. На 2106 и схожих моделях ВАЗ он находится на перегородке между подкапотным пространством и салоном. Стоит отметить, что на девятках и более новых машинах расширительный бачок устанавливали непосредственно на корпусе цилиндра – значительная экономия места и небольшое увеличение надежности. Ведь резиновые трубки имеют свойство изнашиваться, пропускают тормозную жидкость.

Поломки сцепления

Сцепление может выйти из строя по нескольким причинам:

1. Выработка ресурса.
2. Наличие заводского брака.
3. Жесткая эксплуатация.
4. Механические повреждения в процессе эксплуатации.

Очень часто причиной преждевременного выхода из строя элементов сцепления ВАЗ 2106 становится наличие заводского брака и увеличенные нагрузки. В частности, движение по пробкам в городе дает о себе знать довольно скоро.

Симптомы неисправностей

В зависимости от вида поломки могут проявиться такие симптомы:

Система привода сцепления

Всего два основных компонента в системе сцепления ВАЗ-2106. Главный цилиндр сцепления позволяет создать давление в трубках за счет мускульной силы водителя. Рабочий воздействует на вилку, приводящую в движение выжимной подшипник. Вкратце можно так описать работу всей системы:

1. При нажатии на педаль происходит движение штока в главном цилиндре. Так как система закрытого типа, резко повышается давление.
2. Под действием этого давления происходит выдавливание поршня в рабочем цилиндре, который установлен на картере сцепления.

После отпускания педали происходит обратный процесс:

1. При отпускании педали шток главного цилиндра возвращается в начальное положение, вследствие чего увеличивается объём внутри системы и снижается давление.
2. На рабочий цилиндр действует возвратная пружина, которая позволяет переместиться штоку в начальное положение.
3. В системе имеется расширительный бачок, в который заправлена жидкость.

В качестве рабочей жидкости используется тормозная типа DOT-3. В ней имеется множество присадок, они способствуют нормальной работе механизма. Эти добавки благоприятно действует на металл, позволяют цилиндрам лучше охлаждаться.

Старайтесь заливать в систему только те жидкости, которые рекомендованы заводом-изготовителем. Эффективная работа зависит напрямую от качества жидкости, которая заливается в систему. Никогда не допускайте, чтобы уровень снижался до минимальной отметки. При необходимости доливайте жидкость.

Замена сцепления ВАЗ 2106 без посторонней помощи

Ценность сцепления в любом автомобиле очевидна: именно благодаря сцеплению и возможности в процессе работы двигателя периодически отключать последний от коробки переключения передач, что снижает уровень износа деталей, благодаря блокированию инерционного момента, идущего от коленвала, когда тот резко замедляет свои обороты. Впрочем, если говорить проще, без сцепления автомобиль работает гораздо менее продуктивно и быстрее изнашивается.

Замена сцепления для ВАЗ 2106 включает в себя замену корзины и диска сцепления. Сразу следует оговориться: первый раз лучше проводить замену сцепления под контролем опытного механика. Для начинающих автомобилистов такая задача, скорее всего, окажется непосильной – определённый уровень умений и сноровки здесь однозначно необходим. Тем более важно правильно подобрать запчасти для замены. Если вы не можете определить их «на глаз», следует прибегнуть к помощи номеров из каталогов. Например, некоторые детали КПП проходят под номером 16S2220.

Для работы требуется следующий инструментарий:

• стандартный набор ключей;
• противооткатные клинья;
• подъёмник или смотровая яма.

Работа по замене сцепления ВАЗ 2106 проходит в несколько этапов:

1. Открыть доступ к диску и корзине сцепления.Перед началом работ автомобиль нужно надёжно зафиксировать с помощью противооткатных клиньев. Это не только облегчит работу, но и предотвратит несчастные случаи, которые нередки при пренебрежении требованиями к безопасности.Отсоединяем кардан от трансмиссии, цилиндр сцепления, кожух сцепления со стороны блока цилиндров. Снимаем провода выключателя задних огней с контактов, откручиваем траверсу (со стороны днища), а также крепёжные гайки подушки коробки передач, которую предстоит снять.Трансмиссию нужно максимально отодвинуть от двигателя, — рычаг переключения передач должен упереться в заднюю часть отверстия в днище. Коробка переключения передач, таким образом, будет навешена на приёмную трубу глушителя, а потому, чтобы подстраховаться, под заднюю часть трансмиссии лучше установить дополнительную подпорку.
2. Снятие диска и корзины сцепления.

Отвинчиваем болты крепления корзины сцепления (для этого подойдёт ключ на 13). Для того, чтобы получить доступ к этим шести болтам, последовательно проворачиваем коленвал. Сдвигаем коробку корзины сцепления чуть в сторону, демонтируем диск сцепления, после чего, сдвинув корзину в сторону двигателя, вынимаем корзину сцепления из картера, снимаем выжимной подшипник с первичного вала трансмиссии.

Читайте также:

  
• Инфинити q50 замена масла в акпп
  
• Замена масла в акпп инфинити ex25
  
• Замена сальника акпп ниссан микра
  
• Буксует сцепление гранта в чем причина
  
• Как снять коробку на мазда 2