Как снять коробку на мазда 2

Обновлено: 08.01.2025

Как мне снять коробку передач на Mazda B2600?

Mazda производила свои маленькие пикапы серии B2600 с 1986 по 1993 год. На рынке для личного пользования грузовик продавался по цене менее 15 000 долларов. Модели B2600i включали узкое сиденье скамьи, известное как прыжковое сиденье в удлиненной кабине. В 1986 году Mazda производила только заднеприводные модели с опцией 4- или 5-ступенчатой ​​механической коробки передач. Все модели после первого года были 4х4 или полноприводными автомобилями. В зависимости от года выпуска и модели, эти модели B2600 комплектуются 4-х или 5-ступенчатой ​​механической или 3-х или 4-х ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

• 0.1 Удаление
• 10.1 Монтаж

Удаление


Шаг 1


Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора, а затем положительный.

Шаг 2


Снимите ручку переключения передач вместе с коробкой консоли, изолирующей пластиной, чехлом переключения и рычагом переключения раздаточной коробки.

Шаг 3


Поднимите автомобиль и правильно поддерживайте его с помощью подставок, рамп или обоих.

Шаг 4


Слейте трансмиссионную жидкость в емкость. Избегайте попадания жидкости на землю или в ближайший дренаж. Отнесите старую трансмиссионную жидкость в местный магазин автозапчастей или в ремонтную мастерскую для утилизации.

Шаг 5


Удалить под прикрытием. Под прикрытием не на всех моделях. Пометьте передний и задний приводные валы, чтобы помочь вам, когда вы начнете сборку. Снимите приводные валы.

Шаг 6


Установите заглушку в задней части трансмиссии, чтобы предотвратить утечку оставшейся трансмиссионной жидкости.

Шаг 7


Отсоедините тросы спидометра и переключателя от коробки передач. Отделить вакуумный шланг от коробки передач.

Шаг 8


Отсоедините поперечины или передние опоры коробки передач от корпуса гидротрансформатора. Это также называют колоколом из-за его формы. Снимите болты гидротрансформатора и аккуратно отложите их в сторону. Вам нужно будет повторно использовать их.

Шаг 9


Отсоедините электромагнит соленоида и масляный радиатор от коробки передач. Снимите стартер.

Шаг 10


Отсоедините все оставшиеся проводные соединения от коробки передач. Если вы не знакомы с назначением проводки, оберните малярную ленту вокруг проводки и сделайте примечания по размещению, чтобы упростить переустановку коробки передач.

Поддержите передачу домкратом. Если возможно, арендуйте или купите домкрат. Снять заднюю поперечину и болты крепления коробки передач к двигателю. Отложите их в сторону. Опустите коробку передач от автомобиля и снимите ее.

Монтаж


Шаг 1


Прокатите новую коробку передач под автомобилем и поднимите ее на место. Перед установкой коробки передач убедитесь, что гидротрансформатор правильно установлен. Расстояние между сопряженной поверхностью двигателя и поверхностью преобразователя составляет 1,42 дюйма или 36 мм на полноприводных автомобилях. На грузовиках 1986 года правильное расстояние составляет 2,13 дюйма или 54 мм. Болты гидротрансформатора затяните с усилием 25 футов.

Шаг 2


Замените болты крепления коробки передач к двигателю и снова прикрепите заднюю поперечину. Затяните болт крепления коробки передач к двигателю до 27 фунтов. Отрегулируйте каждый из болтов крепления центра передачи и крепления коробки передач на 23 фунта-фута.

Шаг 3


Снова подсоедините всю проводку к коробке передач, а также к пускателю, электромагнитному клапану запуска, линиям масляного радиатора, передним поперечным сечениям, болтам гидротрансформатора, вакуумному шлангу, тросам спидометра и переключения. Затяните болт стартера до 27 фунтов.

Шаг 4


Отрегулируйте рычаг переключения, пока он не заработает.

Добавьте 8 литров новой трансмиссионной жидкости и проверьте на наличие внешних утечек.

Снятие и установка коробки передач

1 - переднее колесо
2 - брызговик
6 - держатель батареи
7 - Вал спидометра
8 - штекер фонарей заднего хода
9 - штекер выключателя нейтрального положения
10 - стартер
11 - тяга переключения i
12 - тяга переключения ii

13 - балка двигателя/коробки передач
14 - передняя опора-двигателя/коробки передач
15 - рабочий цилиндр привода сцепления
16 - наконечник рулевой тяги
17 - стабилизатор
18 - приводной вал
19 - задняя опора двигателя/коробки передач
20 - коробка передач

Коробка передач снимается вниз. Для этого необходим подъемник с платформой или 4 надежные опоры, а также подъемник с подходящей деревянной прокладкой для опускания коробки передач. Для подвески остающегося на автомобиле двигателя необходим кран.

1. Отключить кабель массы от батареи.

При этом стираются данные из памяти неисправностей двигателя или защитный код радиоприемника. Перед отключением батареи следует прочесть указания в Разделе Снятие и установка батареи.

1. Отключить плюсовый кабель батареи, ослабить крепление и вынуть батарею.
2. Отвинтить и снять держатель батареи.
3. Карбюраторный двигатель: Снять воздушный фильтр, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Снятие и установка воздушного фильтра.
1. Инжекторный и дизельный двигатель: Снять впускную трубу и предварительную камеру впускного коллектора, для этого ослабить хомуты и снять воздушный шланг.
1. Дизельный двигатель: Снять топливный фильтр, см. Главу Введение.
2. Отвинтить накидную гайку вала спидометра. Вынуть вал спидометра. На автомобилях с 9/89 г. вып. отвинтить болт шестерни вала спидометра.
1. Бензиновые переднеприводные модели до 9/89 г. вып. и все модели "универсал": Отсоединить трос на рычаге выключения сцепления и отвинтить контр опору на коробке передач.
1. Гидравлический привод: Отвинтить рабочий цилиндр сцепления на картере коробки передач (2 болта). Гидравлические трубопроводы не ослаблять! Вынуть подающий трубопровод из крепления. Подвесить рабочий цилиндр на проволоку сбоку к кузову.
1. Отключить кабель фонарей заднего хода на коробке передач.
2. Отвинтить кабель массы на верхней стороне коробки передач.
3. Если имеются, отвинтить крепления направляющих кабелей и крепление трубки охлаждающей жидкости на картере коробки передач.
4. Снять стартер, ослабив для этого болты. Предварительно отключить на стартере кабель и штекер, см. также Главу Система электрооборудования.
5. Ослабить болты передних колес, не отвинчивая.
6. Поднять переднюю часть автомобиля.
7. Снять передние колеса и отвинтить левый боковой брызговик в колесной арке.
8. Слить трансмиссионное масло, см. Главу Введение.
1. Отвинтить обе тяги переключения на коробке передач и подвесить на проволоку к днищу.
1. Снять левый и правый приводные валы. Для этого должны быть сняты сначала наконечники рулевых тяг, затем нижние поперечные рычаги с обеих сторон. В заключение выжать приводные валы на внутренних шарнирах, см. Главу Подвеска и система рулевого управления, Раздел Снятие и установка приводного вала.
2. Снять (если имеется) передний стабилизатор, см. Главу Подвеска и система рулевого управления.
1. Прицепить к серьгам двигателя трос и немного натянуть его, т. е немного приподнять двигатель.
1. Отвинтить коробку передач от средней балки подвески двигателя. Затем отвинтить балку от кузова и снять ее.
1. Отвинтить крышку сцепления.

Только полный привод

1. Удалить шплинты и снять тяги переключения с рычагов коробки передач. Снять скобы на контропорах.
1. Отвинтить болты опорной консоли промежуточного вала приводных валов.
2. Снять приемную трубу глушителя, а также поперечную балку на туннеле карданного вала.
1. Снять карданный вал, перед ослаблением болтов пометить положение фланцев спереди и сзади фломастером, чтобы вал можно было установить в прежнее положение.
1. Только двигатели bp - sohc (идентификацию двигателей см. Главу Бензиновые двигатели): Отвинтить при вод блокировки дифференциала (4 болта), предварительно повернув тягу переключения отверткой (выполняется в мастерской).
2. Отвинтить заднюю подвеску двигателя на кузове.
3. Опустить двигатель/коробку передач с помощью тали с левой стороны.
1. Отвинтить переднюю опору двигателя на коробке передач.
1. Установить подъемник под коробку передач, использовать подходящие деревянные прокладки.
1. Вывернуть 2 доступных сверху болта фланца, соединяющие двигатель и коробку передач. На моделях до 87 г. вып. (двигатели Е) вместо 2-х имеется 4 верхних болта.
1. Вывернуть с нижней стороны нижние болты крепления двигателя и коробки передач. На дизельных двигателях следует дополнительно отвинтить 2 уголка между коробкой передач и двигателем снизу слева и справа.
1. Слегка приподнять коробку передач рукой и отжать от двигателя монтировкой.
2. Опустить коробку передач с помощью подъемника и выкатить с помощью ассистента.
1. Перед установкой коробки передач следует проверить сцепление и выжимной подшипник, см. Главу Сцепление.
2. Очистить шлицевое соединение первичного вала и слегка смазать молибденовой пастой или спреем.

Если будет нанесено слишком много смазки, в процессе эксплуатации она может попасть на фрикционную накладку ведомого диска, что приведет к неполадкам в работе.

1. Вкатить коробку передач на подъемнике под автомобиль.
2. Если при установке коробки передач первичный вал не войдет в ведомый диск сцепления, немного повернуть вал коробки (включить передачу), или попросить ассистента немного повернуть коленвал двигателя.
3. Выровнять коробку передач. В большинстве случаев на фланце двигателя имеются направляющие штифты, которые должны войти в отверстия в картере сцепления.
4. Вставить все болты крепления и привинтить коробку передач к двигателю. Затянуть болты с усилием 90 Нм.

При этом ни в коем случае не притягивать коробку передач к двигателю посредством затяжки болтов. Все болты сначала равномерно завернуть, уже после этого затянуть динамометрическим ключом.

1. Привинтить переднюю опору двигателя на картере коробки передач, затянуть болты с усилием 50 Нм.
2. Установить двигатель с помощью тали в правильное установочное положение.
3. Привинтить среднюю балку подвески двигателя на коробке передач, затянуть 4 болта -А- с усилием 50 Нм.
1. Привинтить среднюю балку к кузову с усилием 80 Нм, болты -В-.
1. Привинтить заднюю опору двигателя к кузову с усилием 80 Нм.
1. Удалить подъемник и держатель двигателя.
2. Только полный привод: Выровнять фланцы карданного вала по меткам, вставить болты с шайбами, затянуть гайки с усилием 30 Нм.
3. Полный привод: Установить тяги переключения и выхлопную трубу, при необходимости установить привод блокировки дифференциала (выполняется в мастерской), см. параграф Снятие.
4. Полный привод: Привинтить болты опорной консоли промежуточного вала приводных валов в приведенной последовательности с усилием 50 Нм, см. иллюстрацию.
5. Вставить крышку сцепления и привинтить ее. У дизельного двигателя дополнительно привинтить боковые усилительные пластины.
6. Вставить стартер и затянуть 3 болта с усилием 40 Нм.
7. Подключить штекер и кабель к стартеру.
8. Установить оба приводных вала с новыми стопорными кольцами, см. Главу Подвеска и система рулевого управления, Раздел Снятие и установка приводного вала.
9. Установить стабилизатор и наконечники рулевых тяг, см. Главу Подвеска и система рулевого управления.
1. Привинтить тяги переключения на коробке передач. Затянуть так называемую удлинительную штангу с усилием 40 Нм, тягу переключения с усилием 20 Нм.
1. Привинтить брызговик в левой колесной арке.
2. Если имеется, привинтить нижний щиток двигателя.
3. Залить трансмиссионное масло, см. Раздел Текущее обслуживание.
1. Установить вал спидометра на коробке передач и привинтить накидной гайкой. На автомобилях с 9/89 г. вып. предварительно вставить шестерню спидометра и привинтить болтом -стрелка-.
1. Привинтить рабочий цилиндр сцепления на картере коробки передач, затянуть болты с усилием 20 Нм. Проложить гидравлические трубопроводы в креплении на коробке передач. В варианте с тросовым приводом присоединить и отрегулировать трос сцепления, см. Главу Сцепление, Раздел Регулировка педали/троса сцепления.
2. Привинтить передние колеса и опустить автомобиль.
3. Затянуть гайки колес крест-накрест с усилием 100Нм.
4. Подключить штекер к выключателю фонарей заднего хода.
5. Привинтить кабель массы коробки передач.
6. Если имеется, привинтить держатель кабеля и крепление трубки охлаждающей жидкости на картере коробки передач.
7. Установить воздушный фильтр и впускной воздушный шланг, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Снятие и установка воздушного фильтра.
8. Дизельный двигатель: Установить топливный фильтр.
9. Вставить и привинтить держатель батареи.
10. Установить и подключить батарею, сначала плюсовый, затем кабель массы.
11. Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.
12. По возможности скорее измерить углы установки колес.

Видео про "Снятие и установка коробки передач" для Mazda 323

Снятие кпп MAZDA 323F.Замена корзины,ведомого диска сцепления,выжимного на Мазде 323F Инструкция по установке АКПП Mazda Замена сцепления МАЗДА - 2700 рублей !

Mazda MPV Маруся › Бортжурнал › Снятие АКПП+ходовая

Всем привет! Вот все тянул с заменой сальника коленвала (задний), да и загремело что-то спереди. Как-то съездил до Барнаула и обратно масло ушло до нижнего уровня, решил сгонять на СТО.

И как всегда СТО предложила за работу 7000 р. Подумал, подумал решил сам все сделаю все-таки руки не из ж… .

Под днищем тоже все поснимал. Переднюю и левую опоры двигателя полностью, а вот заднюю от кузова не смог пришлось только от двигателя.

передняя тоже (почему-то фото нет)

Открутил АКПП был всего на 4 болтах один обломан и одного не было, открутил гидротрансформатор от маховика (4 гайки).

И коробка пошла без всяких затруднений, конечно пришлось немного приотпустить ДВС с АКПП.

Открутил маховик и он со стороны движка весь в масле. Ушло на все можно сказать 1 день, в одного, с полным инструментом. Теперь в поисках запчастей.

Ну на этом и все продолжение уже на установке АКПП на место. Покаааааааа

Mazda MPV 2000, двигатель бензиновый 2.5 л., 170 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже




Mazda MPV, 1999




Mazda MPV, 2001




Mazda MPV, 2001




Mazda MPV, 2002

Комментарии 11

Подрамник пришлось снимать ?

Жека привет напиши номер свой.

Да и снимать бы вдвоем желательно замучился прыгать туда сюда. Ставить по любому вдвоем.

Как будишь ставить позови подмогу, одному гемор. Один из под низа направляет, второй поднимает по команде. Мне сын помог. А так ставить и снимать не проблема, там только гемор в ниши арки колеса, немного надо ДВС опускать и выводить из ниши коробку.

Снимаем автоматическую коробку Мазда CX-7:Пошаговая инструкция

Автомобили серии СХ японской компании «Мазда» относятся к числу надежных, удобных и достаточно востребованных средств передвижения.

Переключая передачи вручную, каждый водитель в той или иной степени отвлекается от управления, но для владельцев СХ 7 данная проблема не является актуальной, так как автомобиль оснащен шестиступенчатой автоматической коробкой переключения передач (АКПП) TF81SC.

Уверенно держаться заданного маршрута Мазде помогает адаптивная система полного привода и достаточно мощный двигатель.




Особенности эксплуатации автоматической коробки передач

В обеспечении слаженной работы автоматической коробки передач и мотора автомобиля не последнюю роль играют:

• бензин высокого качества;
• качество автомасла и своевременность его замены;
• регулярное техническое обслуживание;
• качественный и своевременный ремонт с использованием только оригинальных запчастей и комплектующих.

Лучшим топливом для СХ считается АИ-98, хотя и АИ-95 относится к числу рекомендуемых производителем марок. Что же касается автомасла, то машиностроитель советует заливать 5W-30 и 0W-20.




По каким причинам происходят сбои в работе?

В принципе автомобиль может выходить из строя по одной из двух основных причин.

Во-первых, это вполне закономерный износ деталей, узлов и механизмов, а во-вторых, ненадлежащая эксплуатация автомобиля, под которой зачастую подразумевается неверный подбор «расходников» (бензин или масло).

Если по какой-то причине выбраны неподходящие горюче-смазочные материалы, то их незамедлительно стоит слить.




Все дело в том, что именно бензин определяет качество работы мотора, а за надлежащее протекание процессов АКПП отвечает масло.

От того, насколько правильно подобрана смазочная жидкость, зависит, будут ли эффективными процессы вращения/движения шестиступенчатой коробки переключения передач TF81SC.

Почему же в Мазда СХ 7 необходимо заливать только фирменное масло? Во-первых, потому что оно способствует продлению срока эксплуатации автомобиля, а во-вторых, только фирменные ГСМ способны обеспечить те нормы работы механизмов, систем и узлов, которые изначально задумывал автопроизводитель.




В противном случае, велик риск возникновения сбоев, последствия которых могут быть самыми непредсказуемыми. Например, перегрев АКПП может привести к образованию течей в местах установки сальников, а в некоторых случаях и к деформации металлических деталей. Таким образом, неверный подход к эксплуатации внедорожника вполне может привести к отказу одного из важнейших узлов автомобиля – автоматической коробки переключения передач.

Что значит автомобиль «троит»?

На сленге автомобилистов, все непонятные звуки, исходящие из-под капота, принято называть «троит». Этим глаголом характеризуют и стук, возникающий, когда шаровые переднего рычага болтаются, и гул, усиливающийся при наборе оборотов, который зачастую свидетельствует о том, что требуется замена подшипников, ввиду их износа.

В отличие от последних, заменить шаровые достаточно сложно. Более того, с технологической точки зрения данный процесс практически невыполним. Мазда СХ 7 также оснащена незаменяемыми шаровыми, поэтому автопроизводитель рекомендует выполнять замену целой сборки – шаровые-рычаг.

Тем не менее, некоторые умельцы умудряются выполнять замену только шаровой. Правда, изнашивается она в таком случае достаточно быстро.

Нередко выражение «троит» применяется к звукам, возникающим при переключении передач АКПП. Их природа может быть различной:

• забились каналы соленоидов или гидроблока;
• износились фрикционные диски;
• вышла из строя тормозная лента.

Безусловно, все эти неисправности подлежат устранению. Главное – использовать только те запчасти, которые рекомендованы фирмой-производителем.

Более подробно о процессе замены шаровых в видео:

При переключении скорости двигатель издает звуки, похожие на «бу-бу-бу», после чего глохнет? Наверняка, неисправен клапан переключения фрикционных муфт или имеет место износ гидротрансформатора автоматики. Если мотор «троит», значит, пора отправляться на СТО, ведь подобного рода поломки возможно устранить лишь заменой выработавшегося ресурса.

Когда автомобиль с диагнозом «троит» попадает в автосервис или на станцию техобслуживания, решение о демонтаже автоматической коробки передач принимается лишь после отработки вариантов замены технического масла, изношенных деталей и узлов.

Демонтаж коробки-автомат

Масло прошло проверку и замену, течи обнаружены не были, а гидроблок с фрикционами достойно выдержали диагностику, при этом двигатель все еще «троит»? К сожалению, без демонтажа АКПП обойтись в таком случае вряд ли получится.




Наиболее трудоемкой поломкой автоматической коробки является неисправность сальников гидромуфты. Мало того, что для их замены необходимо слить бензин и масло, так еще и демонтировать двигатель с коробкой передач.




Все действия рекомендуется тщательно фиксировать, причем с соблюдением последовательности. Для этого можно воспользоваться как обычным блокнотом, так и каким-нибудь гаджетом с функцией фото и видеосъемки.

Вооружившись всем необходимым, можно приступать к демонтажу коробки-автомат, который условно можно разделить на 3 этапа.




1. Первое, что необходимо сделать – слить масло. Это позволит облегчить коробку передач.
2. Одновременный демонтаж коробки-автомат и гидротрансформатора.
3. Отсоединение коробки от маховика.

К подобной процедуре предстоит прибегнуть и в случае стирания фрикционов, так как в другой способ выполнить их замену невозможно.




Обратный монтаж выполнить куда сложнее, чем разборку. Вот когда фото, видео и записи процесса могут пригодиться.




После замены фрикционов – планомерная сборка автоматики (обратный порядок: помогут записи, фото процесса).







Важно ничего не напутать с установкой гидротрансформатора, один конец которого надевается на 2 шлицевых вала коробки, а второй – монтируется на шестерню масляного насоса. Ошибка на этом этапе чревата выходом из строя шестерни.


Под правильной сборкой подразумевается неукоснительное соблюдение всех параметров и их полное соответствие тем, что были до демонтажа.




Автоматическая коробка переключения передач – это достаточно сложный агрегат, в ремонте которого самое легкое – это слить бензин и масло. Все дело в том, что устранить даже малейшую неисправность без полного демонтажа коробки невозможно. Выполнить разборку самостоятельно под силу далеко не всем, поэтому при отсутствии необходимых знаний, опыта и навыков, лучше доверить эту работу специалистам автосервиса.

Только в таком случае можно рассчитывать, что после ремонта Мазда прослужит вам верой и правдой еще ни один год.

Вот например подробный видеообзор ремонта предыдущего поколения АКПП, который в принципе очень схож с нашим случаем:


• 0 комментариев
  

Сделай мне плавно: как быстро и недорого отучить АКПП пинаться

Представим, что у вас немолодая уже машина с автоматической коробкой, которая вдруг начала «пинаться» при переключениях. Что делать? «Контракт» или ремонт? В первом случае вам, скорее всего, предложат агрегат, снятый с битой, угнанной или уезженной вусмерть машины с непонятным остаточным ресурсом. Во втором – «разведут» на полную переборку коробки с заменой всего подряд. Но есть и третий выход: разобраться, из-за чего именно «пинается» АКПП, и решить проблему точечно. Мы, например, избавили от этого недуга пожилой Ford Focus всего за 1 100 рублей.

Что и зачем тормозить?

Н ачнём с теоретического экскурса в механическо-гидравлические дебри АКПП. Будет немного скучно, но недолго.

Итак, во всех АКПП есть несколько общих крупных узлов. Первый из них — гидротрансформатор, который заменяет автомату сцепление механической коробки. Он же — ГДТ, он же — “бублик”. Второе название, как вы уже поняли, гидротрансформатор получил из-за внешней схожести с этим съедобным мучным изделием. Там есть турбинное колесо, насосное колесо и реактор. И масло. Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал планетарной передачи.

Планетарная передача — это и есть набор шестерён различных передач. В общем-то, тоже похоже на обычную механику: меняется комбинация шестерён — меняется передаточное число (происходит смена передач, так же, как и в МКПП). Для смены передач нужен набор фрикционов и тормозных механизмов.




Есть ещё управляющее устройство — гидроблок. Если вы когда-нибудь слышали, что в АКПП есть соленоиды, которые что-то там переключают, то откроем секрет: они стоят как раз в гидроблоке, а задача этих клапанов (которые часто называют соленоидами) – перераспределять потоки ATF (трансмиссионной жидкости) для включения нужных передач в соответствии с сигналами датчиков и прочей электроники, обработанными в блоке управления автоматом.

На планетарных редукторах АКПП стоят фрикционные диски. Они могут находиться в разомкнутом состоянии (и тогда они вращаются свободно) или смыкаться для передачи момента солнечной шестерни планетарного редуктора (как вы знаете, в планетарном редукторе шестерни вставлены друг в друга). Фрикционы в определённой последовательности задействуют шестерни передач коробки. Когда они изнашиваются, передачи могут вообще перестать включаться, а могут появляться рывки и пробуксовка в момент переключения. Собственно, износ фрикционов — наиболее частая неисправность АКПП. Но на это мы пока отвлекаться не будем.

Фрикционы собраны в пакеты, которые часто называют барабанами. Сейчас барабаны часто делят на две категории — сцепления и торможения. Первые нужны для того, о чём рассказывали выше — чтобы передавать вращение с одного вала на другой.

А вот барабан торможения нужен как раз для торможения одного из элементов планетарного механизма для выбора правильной комбинации сцепления шестерней в момент переключения передачи. Фрикционы пакета торможения — вещь уже распространённая, хотя появилась она не так давно, вместе с внедрением возможности регулировки тормозного усилия с помощью пропорциональных соленоидов PWM, VBS или VFS.

В более простых коробках рубежа 1990-2000 годов стояли обычные соленоиды, которые имели только два положения. Их так и называют on/off-соленоидами. Возможности регулировки усилия у них нет, и в таких коробках вместо пакета фрикционов торможения ставили обычные тормозные ленты, которые, охватывая барабан сверху, могли его останавливать. Для большинства скромных четырёхступенчатых АКПП такого механизма было достаточно: он проще и надёжнее, хотя по уровню “интеллекта” до тормозного барабана не дотягивает.




Откроем секрет: в процессе диагностики мы выяснили, что причиной «пинков» при переключении АКПП (на Фокусе стоит фордовская коробка 4F27E) стал именно износ тормозной ленты Overdrive. Поэтому сегодня сфокусируемся на её замене.

Износ ленты приводит к тому, что переключение с первой на вторую и с третьей на четвёртую передачи сопровождается рывками, толчками, а запущенных случаях и вовсе становится невозможным. Почему именно эти передачи? Тут сейчас будет немного сложно.

Для включения третьей передачи пакет 3-4 зажимается , а тормозная лента отпускает барабан. То есть, износ ленты на включение третьей передачи никак не влияет.

А вот при включении второй передачи тормозная лента тормозит на корпус АКПП обойму барабана Reverse и стопорит солнечную шестерню задней планетарки. Если лента изношена, то торможение барабана запаздывает, что вызывает пробуксовку и толчок.

При включении четвёртой передачи солнечная шестерня той же задней планетарки стопорится лентой точно так же.

Ну, а при работе первой передачи барабан Reverse вообще вращается в обратную сторону и лента его, разумеется, не прижимает. Так что износ ленты заметен только при переключении на вторую или четвёртую передачи.







Бой с лентой

Начнём с самой элементарной операции: ослабим гайки переднего левого колеса, которое потом надо будем снять. Теперь открываем капот и лезем под него с головой. Тут мы вытаскиваем аккумуляторную батарею, её площадку и снимаем корпус воздушного фильтра. В этом нет ничего сложного.

Теперь домкратим машину и снимаем колесо. Я бы очень советовал не оставлять машину на домкрате, а воспользоваться подставкой: так будет надёжнее. Да и домкрат нам ещё пригодится. Но если нет ни подставки, ни сильного инстинкта самосохранения, можно оставить и так. Затем можно снять локер, чтобы открыть дальнейший доступ к коробке. Совсем его можно не демонтировать, а снять клипсы, стоящие прямо напротив АКПП, и отогнуть локер в сторону. Ставим под картер АКПП домкрат (не забываем положить какую-нибудь резинку или дощечку, если не хочется менять картер).




Теперь нужно снять коробку с опоры. Тут, возможно, придётся немного помучиться. Некоторую долю мучений могут ликвидировать WD40, хорошие инструменты и развитая мускулатура рук.

Опора стоит прямо под корпусом воздушного фильтра. Своей формой она похожа на бабочку, так что иногда её называют этим нежным именем. На самом деле это мерзкая железка с резиновой подушкой, прикрученная четырьмя прикипевшими болтами. Теоретически, их можно не откручивать: они никак не мешают опустить коробку вниз. Но при опускании она смещается вперёд, а опора это делать мешает. Так что лучше повозиться с болтами.

Центральную гайку откручивать придётся обязательно — она как раз и держит АКПП на весу. Вроде, на силу не жалуюсь, но с ней пришлось воевать серьёзно. Впрочем, если у вас есть опыт откручивания закисших соединений, то справитесь. Действия стандартные: обработка WD40, простукивание, ключ с удлинителем из трубы… Но небольшой лайфхак есть: я смог стронуть гайку, разгрузив соединение поддомкрачиванием АКПП.

После того как опора снята, можно опускать коробку вниз. Делать это нужно до тех пор, пока не увидите все болты задней крышки коробки. Или хотя бы их большую часть (остальные можно открутить с карданчиком снизу или сверху обычным ключом). Главное, чтобы потом можно было вытащить из-за лонжерона крышку коробки.




Откручиваем девять болтов крышки, что сделать несложно, и снимаем крышку. Она сидит на герметике, так что сама не отвалится. Но и лупить по ней молотком тоже нельзя: можно сломать. Снизу у неё есть технологический выступ, за который крышку можно поддеть отвёрткой. При отсоединении крышки может вытечь немного масла, это нормально. А вот если его много — то есть проблема, о которой пару слов я скажу чуть ниже. Крышку снимать нужно осторожно, чтобы нечаянно не вытащить с ней барабан, который эта лента и охватывает.

Мы уже рассказывали, что натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта. Иногда при замене ленты его советуют выкручивать — дескать, он удерживает ленту. На самом деле его можно только ослабить, этот болт всего лишь упирается в посадочное место на ленте и вытащить её не мешает. Так что просто вытаскиваем ленту и разглядываем её ради детского любопытства.




Заметить на глаз износ фрикционного слоя практически невозможно (если он ещё вообще остался). А вот излишнее замасливание ленты видно сразу. Откуда и зачем на ленте масло, если оно мешает ей выполнять прямую работу — тормозить барабан? За зажим ленты отвечает гидроцилиндр, шток которого упирается в посадочное место ленты напротив упорного болта. Со временем шток изнашивается и начинает пропускать масло. Критически давление обычно не падает, но замасливание заставляет барабан проскальзывать. Поэтому если масла слишком много, гидроцилиндр лучше тоже заменить. В нашем случае масла не так уж много, так что оставим всё как есть.

Вторая причина избыточного масла на ленте — дефект задней крышки АКПП. Особенно часто он проявляется на Маздах, где алгоритм работы немного отличается, и блокировка работает чуть жёстче. Да и крышка там сделана из более мягкого сплава, чем на коробках Фордов. Но на столь любимых нами первых и вторых Фокусах (и на других Фордах тоже) задняя крышка находится в зоне риска. Поэтому проверяем посадочное место тефлоновых колец. В нашем случае там всё прекрасно, но бывает, что паз, в котором сидит кольцо, стачивается. Начинаются пропуски масла, появляется недостаток давления, начинают гореть фрикционы и пропадают третья и четвёртая передачи.

Ну, а нам остаётся только поставить на место новую ленту (вряд ли её можно поставить неправильно) и собрать всё в обратном порядке.

Что может пойти не так?

О том, что есть вероятность внезапной необходимости заменить гидроцилиндр и заднюю крышку, я уже сказал. Но есть ещё одна небольшая сложность.

Если кто-то из предыдущих владельцев уже вкручивал самый длинный из всех регулировочных болтов, после установки новой ленты могут возникнуть сложности с включением третьей или задней передач. В этом случае нужно поставить болт на полтора-два размера короче того, что стоит у вас. В крайнем случае — слегка (на 0,5 — 0,75 мм) подточить существующий.

И, конечно же, не надо надеяться, что коробка со сгоревшими фрикционами и загаженным гидроблоком после замены ленты вдруг начнёт работать как положено. Но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Из Вашей статьи узнал для себя много нового! Например, что в этой коробке есть ГИДРОЦИЛИНДР, который можно заменить! А я-то все время думал, что он (гидроцилиндр) выполнен в виде расточки в картере АКП! А вот пассаж по поводу "избыточного масла на ленте" - это шедевр! Вот дураки-конструкторы зачем-то специально подают масло в зону контакта фрикционной пары для снижения износа и нагрева. Оказывается, "замасливание" ленты - это минус! Также радует то, что "Со временем шток изнашивается". Это стальной шток изнашивается алюминиевым картером! А мы-то, наивные, зачем-то втулим изношенный картер! Такие же открытия и по поводу "Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал. " А мы, проектируя ГДТ, считали, что его задача - это плавное и автоматическое изменение крутящего момента от двигателя на входной вал коробки. В Вашей статье много подобных откровений, например, "натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта". Вот именно "натяжение", то есть усилие, а не свободный ход ленты. В общем, получил массу новых знаний. Спасибо Вам! Но на будущее советую перед публикацией статьи показывать ее специалистам, а то так и инфаркт можно получить от такого изобилия открытий!

Спасибо за комментарий. Отчасти соглашусь лишь с замечанием по поводу гидроцилиндра, который действительно выполнен в картере. И всё же при сильном замасливании ленты шток цилиндра меняют. Втулку тоже иногда ставит, да. Остальное комментировать не буду. И чисто ради любопытства: ГДТ для какой АКПП Вы проектировали?

Зря Вы упорствуете. Еще раз Вам сообщу, что масло СПЕЦИАЛЬНО подают в зону трения, и само трение в этих парах относится к трению со смазкой, так что никакого дополнительного "замасливания" не произойдет. Кроме того, утечка по штоку возможна только тогда, когда в эту полость (отбойную!) подается давление, то есть только на ТРЕТЬЕЙ передаче, когда лента ВЫКЛЮЧЕНА. Какое уж тут "замасливание"? Утечка по штоку чревата совсем не этим, но долго объяснять. Насчет последнего Вашего вопроса - на все советские АКП для автобусов, тяжелых грузовых автомобилей и погрузчиков, а также на массу экспериментальных коробок для ВАЗ, ГАЗ.




Ну сказали бы, что утечка по штоку чревата ударами при включении четвертой, потому что гидравлическая схема предусматривает уравнивание давления подачей масла в область перед поршнем при включении третьей передачи, а не отключением подачи за.

Я бы уточнил, что износ отверстия под шток (сам шток изнашивается гораздо меньше) вызывает пробуксовку переключения со 2 на 3 передачу.

Спасибо за ответ. Да, это самые успешные коробки в мире.

Aisin TF80SC, на горячую после длительной езды по пробкам при включении задней - удар. Если без пробок размеренная езда или трасса - все норм. На холодную все норм. Сами передачи переключаются плавно даже на горячую. В чем может быть дело?

К сожалению, без диагностики тут ничего конкретного (или хотя бы умного) сказать невозможно. Но зная склонность этой АКПП к адаптивности, могу посоветовать только перед включением задней делать паузу в несколько секунд в N, а потом включать R. ПО идее, должна обучиться и перестать толкаться. На некоторых Вольво помогает. Если нет - то на диагностику.

Спасибо большое за совет, попробую.

Вот наилучшее описание. Цитирую: «Одной из самых распространенных и обсуждаемых проблем с автомобилями Volvo, построенных на платформе Р3 является, пожалуй, поведение АКПП TF-80SC/SD. Самые распространенные жалобы – это рывки при переключениях передач, удары при включении режима D селектора АКПП, рывок при начале движения после срабатывания “автонейтрали”……..Завод изготовитель разработал техническое решение для устранения подобных неисправностей — это обновление программного обеспечения модуля ТСМ и адаптация трансмиссии. Но, к сожалению, как показала практика, этого решения не всегда бывает достаточно…..Изначальной причиной возникновения описанных симптомов неисправности являются внутренние утечки масла в АКПП. Это, своего рода, не контролируемое снижение рабочего давления масла в линиях управления……….Утечка масла, по информации от инженеров VCR, происходит через стык колец уплотнения вала пакета фрикционов С1»…….Инженеры Aisin разработали техническое решение проблемы утечки – кольца с новым замком. Они внедрены в производство на заводе с 39 недели 2015 года……..«

Сначала ехать к дилеру не хотел. За замену этих колец с заменой масла и фильтром внутри коробки мне выкатили что то около 65 т.р.поэтому, вооружившись интернетом, начал обзванивать компании,специализирующиеся на ремонте Вольво иили АКПП. Не буду вас утомлять долгим текстом, сразу проще — выяснилось,что никто о такой проблеме не слышал,зато может предложить «по традиции» поменять гидроблок, что является ошибкой сообщили мне на профильном форуме Вольво и пинков это не уберет. Так что всем на заметку — будете проводить сложный ремонт узлов вашего автомобиля, будь то ремонт коробки или мотора, очень тщательно выбирайте мастерскую.

В голове боролись два желания — одно сэкономить и ездить с пинками, благо,что пинки на скорую смерть коробки никак не влияют(как заверили меня знающие люди),второе получить наконец должный комфорт от премиального автомобиля и ездить я планирую на нем долго. Собравшись с мыслями, позвонил дилеру и о чудо! Мне предложили поменять кольца уже меньше,чем за 50 тысяч! Долго не думая записался к дилеру и уже через день получил машину — поменяли кольца на валу на модернизированные, заменили масло и фильтр в коробке. Езжу уже около месяца, пока что ничего не пинается и коробас ведет себя достойно. Проблема,тьфу-тьфу, больше не возвращается,так что тут тот случай, когда проблемы такого плана проще решить на дилере.




Вояджер 2001 года (до 2001), 3,3л.
С холодным маслом всё замечательно. На прогретом появляются толчки при равномерном движении по трассе. Обороты двигателя всегда 1500-1600. Достаточно придавить педаль, чтобы двигатель набрал 1700, толчки пропадают. Менял блок соленоидов (на б/у конечно, но более свежий), что-то изменилось, но через какое-то время вернулось на "круги своя". Был-бы крайне признателен!




это совсем другая акпп

Не может быть! Ни за что не подумал-бы! :-))

Тут причин множество.В том числе - просто неравномерная работа мотора на этих оборотах. Думаю, без диагностики Вы проблему выявить не сможете.

Это двигатель-миллионник, у него не бывает "неравномерной работы". А если и бывает, то по моей вине,- свечи/высоковольтники вовремя не поменял. Просто это обороты, к которым двигатель "стремится" на ровной, горизонтальной трассе, от 80 до 90 км/ч. Если ехать 100 км/ч и выше,- сбоев нет вообще. Но дороги и знаки этого не позволяют, + начинается рост потребления горючки.

Ремонт АКПП Mazda 2 (Мазда 2)

Автомобили Mazda 2 пользуются высокой популярностью среди автовладельцев нашего государства. Это связано с хорошими ходовыми характеристиками и высоким уровнем надежности главных механизмов и узлов машины.

По мнению специалистов, автоматические коробки передач автомобилей «Мазда» являются в равной степени надежными и одновременно сложными агрегатами. Некоторые модификации таких узлов объявляются производителями неразборными и заправленными оригинальными маслами на весь период использования. Это несколько усложняет профессиональный ремонт АКПП Mazda 2.




Преимущества
нашего сервиса

Точная стоимость

Сервис в собственности

Без наценки на запчаcти

Как мы ремонтируем
АКПП вашего авто




Мнение эксперта

Впервые Mazda 2 появилась в 2002 году. Первая версия автомобиля на российском рынке себя не проявила, в Азии же она значилась как Mazda Demio. Обновлению хэтчбек подвергался несколько раз: в 2005, 2007 и в 2014 годах. Комплектовалась Мазда 2 двигателями объемом от 1,2 до 1,6 литров. КПП предлагалась 5-ступенчатая, «механика» и «автомат». В Россию рестайлинговая модель поставляется в трех комплектациях:

1. Direct.
2. Energy.
3. Sport.

Дизельные двигатели семейства Skyactiv функционируют в паре с 6-скоростным «автоматом» Skyactiv-Drive. Также устанавливаются: 4-диапазонная FN4A-EL [4F27E] или вариаторы XA-15LN, XA12SD.

Коробка передач надежна и легка в управлении. В случае поломки сложность конструкции предполагает индивидуальный и профессиональный подход к ремонту. Продолжительность ремонтных работ зависит от характера неисправности. Первые проблемы начинаются после 100–150 тыс. км пробега. Череда поломок происходит при слишком экстремальном вождении. Основные признаки приближающегося ремонта:

• рывки при переключении передач;
• пробуксовки 2-й и 3-й передачи;
• автомобиль не трогается с места без предварительного прогрева;
• отсутствие возможности движения на горячем автомобиле.

Диагностика работы трансмиссии поможет выяснить точную причину неисправности. По итогам оценки определяется основное направление ремонта.







Конструкционные особенности

Главными узлами автоматической коробки передач автомобилей Mazda 2 выступают: электронно-гидравлические блоки, отвечающие за работу гидротрансформатора, гидроблока, тормоза, планетарного механизма, гидравлической муфты. Функционирование коробки-автомата данных машин базируется на электронной системе управления.

Основные виды неисправностей коробки-автомата «Мазды»

• Выход из строя планетарной передачи.
• Неисправность соленоидов (чаще всего по причине ударов в коробку при переключении передач).
• Перегорание фрикционных дисков.
• Неисправность задней крышки и как итог – отказ 3-й и 4-й передачи.
• Сбои в функционировании тормозной ленты.
• Засорение гидроблока.
• Поломка гидротрансформатора.
• Некорректная работа клапана, отвечающего за сброс давления.
• Отказ во включении задней передачи (преимущественно из-за неисправности демпферной пружины заднего хода машины).

Этапы ремонтных работ АКПП Mazda 2

• Компьютерная и механическая диагностика коробки, проведение тест-драйва со сканированием, замер уровня трансмиссионной жидкости.
• Принятие решения о целесообразности частичной либо полной разборки узла.
• Снятие и разборка коробки, дефектовка запчастей, определение причины поломки, замена вышедших из строя и изношенных элементов.
• Сборка АКПП, заправка оригинальным маслом, установка на авто, обкатка, испытание в условиях повышенной нагрузки.

Заказать ремонт, частичную либо полную замену АКПП можно в сервисном центре «АКПП Гуру». В случае совместного сотрудничества мы гарантируем доступные цены, профессиональный подход, оперативное выполнение работ. Заказать услугу можно посредством телефона либо через форму обратной связи.

Читайте также:

  
• Сколько лить масла в кпп газ 31105
  
• Установка кпп 2114 на калину
  
• Ремонт акпп вариатор митсубиси
  
• Настройка акпп ниссан пульсар
  
• Форд фокус 2 вылетает 2 передача