Буксует сцепление мазда 6 gg
Сцепление автомобиля Мазда отвечает за безопасность водителя на дороге, так как позволяет двигателю плавно подключаться к КП для дальнейшей передачи крутящего момента. В моделях Мазды, оснащенных механической коробкой, сцепление страдает довольно часто. Несмотря на то, что данный элемент работает в автомобилях японского производителя исправно и надежно, он может потребовать замены или срочного ремонта по разным причинам. Определить, нужен ли ремонт Mazda, можно по ряду признаков.
Отсутствие переключения передачи после нажатия педали
Этот признак указывает на некачественную работу привода сцепления. Он может быть гидравлическим или механическим, в зависимости от особенностей конструкции автомобиля. Неисправность связана с повреждением или смещением штока или троса. Специалисты нашей Mazda СТО отрегулируют его или заменят на новый. Также эта проблема возникает после износа резиновых уплотнителей или недостаточного количества жидкости. Третий вариант объяснения возникающих неполадок – наличие ржавчины на первичном валу. Она препятствует нормальной работе механизмов.
Наличие вибрации во время переключения передач
Иногда в процессе переключения передач водитель наблюдает вибрации и не совсем типичные рывки. Возможно, элементы узла имеют заводской брак, если проблема появилась новом автомобиле, приобретенном в официальном салоне. Если автомобиль куплен после нескольких лет эксплуатации, причина неполадки заключается в износе и деформации некоторых элементов узла. Чаще всего, это корзина или демпферная пружина.
Автомобиль разгоняется не пропорционально
Ненормальный разгон автомобиля при адекватной работе двигателя также указывает на наличие проблем со сцеплением. Неисправности, в данном случае, заключаются в следующем:
- неправильная установка или регулировка привода сцепления;
- наличие расходных жидкостей на сцеплении;
- износ ведомого диска (поломка часто наблюдается у автомобилей, водители которых любят резко трогаться с места);
- повреждение или деформация демпферной пружины.
Что можно сделать самостоятельно для проверки сцепления
Указанные признаки могут свидетельствовать и о других поломках в автомобиле, не имеющих отношения к сцеплению. Чтобы убедиться в том, что в Мазде неисправно именно сцепление, рекомендуется выполнить несколько несложных действий:
- Выжать педаль до упора при отключенном двигателе. Посторонних звуков при этом быть не должно.
- Включить двигатель. Если картер издает звук, который усиливается во время нажатия на педаль, это свидетельствует о деформации и износе выжимного подшипника.
- Выжать педаль сцепления до конца и переключить передачу. Если доносится треск, а вдавливание педали стоило водителю усилий, сцепление не до конца отключается. В этом случае можно предполагать, что сломалась диафрагменная пружина или главный цилиндр сцепления.
Также неисправности сцепления можно выявить по некоторым внешним признакам, например, подтекам тормозной жидкости в зоне присоединения к трубопроводу.
Автомобиль с механической коробкой передач оснащен однодисковым диафрагменным сцеплением
Нажимной диск в стальном штампованном кожухе, прикрепленном шестью болтами к маховику двигателя
Ведомый диск установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной между маховиком и нажимным диском
Подшипник выключения сцепления установлен на направляющей втулке, запрессованной в картер сцепления, и перемещается по втулке вилкой, которую в свою очередь, приводит в действие рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления
Гидравлический привод выключения сцепления состоит из главного цилиндра, установленного в моторном отсеке, рабочего цилиндра, объединенного с подшипником выключения сцепления, трубопровода, включающего в себя трубку и шланг, педали сцепления, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова
В исходное положение педаль возвращается пружиной
Рабочий цилиндр на автомобилях с пятиступенчатой коробкой передач расположен на картере сцепления, а на автомобилях с шестиступенчатой коробкой передач - внутри картера сцепления
Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров)
В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость
Предусмотрена регулировка привода выключения сцепления
Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, при этом ведомый диск пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, несмотря на то, что выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой даже чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.
Проверка хода педали сцепления
Ход педали сцепления проверяем для оценки состояния сцепления
Измеряем высоту педали сцепления, она должна составлять 210-216 мм
Если измеренное состояние не соответствует номинальному значению, регулируем его
Для регулировки ослабляем контргайку (А) и, вращая болт (В), добиваемся нужного значения
Чтобы определить свободный ход педали сцепления, измеряем, расстояние от начального положения педали до положения, в котором при нажатии рукой на педаль ощущается увеличение сопротивления
Номинальный свободный ход педали сцепления 1-3 мм
Если свободный ход отличается от номинального значения, регулируем длину толкателя главного цилиндра сцепления
Для этого ослабляем затяжку контргайки (С) и, вращая толкатель (D) за лыску, регулируем свободный ход педали
Проверяем ход педали (Б) до момента включения сцепления, он должен составлять 20 мм, полный ход педали (В) должен составлять 140 мм
Измеряем расстояние (А) (от положения педали сцепления в момент включения сцепления до положения педали в полностью выжатом положении)
Если ход педали до включения сцепления меньше или больше указанного значения, проверяем следующее:
- свободный ход педали сцепления
При необходимости регулируем его;
- полный ход педали. При меньшем ходе педали нужно отрегулировать его и проверить состояние привода сцепления
- наличие воздуха в гидроприводе сцепления. При необходимости нужно прокачать гидропривод
Возможные неисправности сцепления и способы устранения
Неполное включение сцепления (сцепление ведет)
- уменьшен полный ход педали сцепления
Отрегулируйте привод выключения сцепления
- коробление ведомого диска (торцовое биение более 0,5 мм)
Выправьте ведомый диск или замените
- неровности на поверхности фрикционных накладок ведомого диска
Замените ведомый диск в сборе
- ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска
Замените накладки, проверьте торцовое биение диска
- заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы, покройте смазкой ЛСЦ-15. Если причиной заедания является смятие или износ шлицев, замените первичный вал или ведомый диск
- воздух в системе гидропривода
- утечка жидкости из главного или рабочего цилиндра привода сцепления
Замените главный или рабочий цилиндр сцепления
- ослабление заклепок крепления нажимной пружины
Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе
- перекос или коробление нажимного диска
Замените диски сцепления
Повышенный шум при выключении сцепления
- износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления
Повышенный шум при включении сцепления
- поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом
Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе
Неполное включение сцепления (сцепление буксует)
- повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска
Замените ведомый диск
- замасливание ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска
Устраните замасливание и промойте детали уайт-спиритом
- повреждение или заедание привода выключения сцепления
Устраните причину заедания
Рывки при работе сцепления
- заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала
Очистите шлицы и смажьте смазкой ЛСЦ-15
- поломка или снижение упругости пружин демпфера ведомого диска
Замените ведомый диск
- замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска
Устраните замасливание и промойте детали уайт-спиритом
- заедание в механизме привода выключения сцепления
Замените деформированные детали. Устраните причины, вызывающие заедание
- повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска
Замените накладки новыми
- ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска
Замените неисправные заклепки, и при необходимости замените накладки
Всем привет. Мазда 6 GG 2007г.в. 1.8 МКПП.
Как только прикупил авто при первых же поездках понял, что при резком разгоне и переключении с 1 на 2 иногда передача втыкалась с хрустом. С остальными все нормально было. Масло менял, не помогло, сцепу качал.
Теперь, примерно с лета как-то все передачи стали хреново втыкаться особенно при высоких оборотах. Когда включаешь какую-то передачу рукой чувствуешь как там шестеренки крутятся. Поэтому уже приловчился втыкать их нежно.
Садился за мою машину отец, проездив всю жизнь на механиках, так он без хруста не смог скорости включить.
Прокатился на ларгусе, так чуть панель рукой не разбил, когда 3 втыкаешь(на сколько легко включается).
Поэтому пора решать эту проблему.
Кто имеет опыт с ремонтом? Что обычно накрывается сцепа или синхроны?
П.с. Еще два доп признака:
1. Бывает не втыкается задняя скорость, приходится держать рычаг и сцепу потихоньку отпускать, тогда залетает, а иногда и с хрустами включается.
2. Если стоя на месте на сцепе включать скорости, то меняются слегка обороты, как на автомате с N на D.
Буду рад ответам. Спасибо!
Всем привет. Мазда 6 GG 2007г.в. 1.8 МКПП.
Как только прикупил авто при первых же поездках понял, что при резком разгоне и переключении с 1 на 2 иногда передача втыкалась с хрустом. С остальными все нормально было. Масло менял, не помогло, сцепу качал.
Теперь, примерно с лета как-то все передачи стали хреново втыкаться особенно при высоких оборотах. Когда включаешь какую-то передачу рукой чувствуешь как там шестеренки крутятся. Поэтому уже приловчился втыкать их нежно.
Садился за мою машину отец, проездив всю жизнь на механиках, так он без хруста не смог скорости включить.
Прокатился на ларгусе, так чуть панель рукой не разбил, когда 3 втыкаешь(на сколько легко включается).
Поэтому пора решать эту проблему.
Кто имеет опыт с ремонтом? Что обычно накрывается сцепа или синхроны?
П.с. Еще два доп признака:
1. Бывает не втыкается задняя скорость, приходится держать рычаг и сцепу потихоньку отпускать, тогда залетает, а иногда и с хрустами включается.
2. Если стоя на месте на сцепе включать скорости, то меняются слегка обороты, как на автомате с N на D.
Поменял корзину, диск и выжимной.
Педаль стала мягкой, но после 20 минут езды начинает становиться жесткой и сильно пружинит назад.
Так было пару дней, а сегодня вообще начала буксовать, обороты растут машина не едет педаль жесткая, срабатывает в самом конце и плавности нету вообще.
Mazda 6 2008, двигатель бензиновый 2.5 л., 170 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Mazda Mazda6, 2011
Mazda Mazda6, 2010
Mazda Mazda6, 2010
Mazda Mazda6, 2008
Комментарии 10
Предвыжим. Положение нужно одновременно регулировать в двух местах — на штоке цилиндра и ограничитель верхнего положения. Тебе ее опустили за счет верхнего ограничителя, но теперь сцепа немного выжата, возможно ее таким макаром тебе убили, сожгли. Горе механики, блин.
Читаем: www.drive2.ru/l/233252/
Ты имеешь ввиду убили за эти пару дней пока я на новой так езжу?
Ну, это все равно, что на светофоре ногу держать на сцеплении — здоровья ему это не прибавит.
А то, что оно начало буксовать не сразу, а через пару дней, говорит о т.н. катастрофическом износе.
Хотя может все и не так плохо. Пружинить стало — лепестки корзины. Может перегрелись, может сожрало их, может выжимной заклинил от такого издевательства.
Может я, конечно, жути нагоняю…
Сделайте по моему мануалу — может и обошлось там. И будете долго и счастливо ездить на новом сцеплении.
Проверь нет ли предвыжатого состояния привода!
Нужно нажать на вилку сцепления в сторону РЦС, как это сделать видно тут в конце:
www.drive2.ru/l/9899378/
Почему решил менять сцепление? Буксовать начало или вибрация?
Очень жесткая педаль была, и после того как опустили педаль на след день начала буксовать
а зачем тебе педаль опускали? в этом и может быть причина, у тебя сейчас в полувыжатом состоянии сцепа.
Я попросил что бы удобно было а то приходилось ногу поднимать, сделали по уровню с педплью тормоза
Сказали ничем не грозит
педаль для начала на место попробуй вернуть
ну а что тут делать, нужно разбирать, незнаю как на Мазде но на Киа можно поставить диск наоборот и бывало что на корзинах лепестки слабые.
Дело за малым, осталось перебрать ГЦС.
У меня уже был куплен ремкомплект ГЦС "ERT", но в нём не было пружины и поршня, по этому, я решил приобрести полный ремкомплект. Был заказан ремкомплект SEIKEN SK21361.
Снять ГЦС оказалось не так то просто, в моём случае мешается рядом стоящий блок АБС. Он не даёт нормально открутить трубку гидропровода. Обычный ключ на "10" упирается в трубки и крутить приходится совсем понемногу. Для удобства, пришлось сделать короткий ключик на "10" и работа пошла быстро.
Оказалось, что ГЦС был в хорошем состоянии, поршень и манжеты были в отличном состоянии, лишь пружинка немного просела.
Заменил всё на новое и собрал в обратном порядке.
Тут меня ожидала новая проблема, контур прокачивалось очень плохо. Давление в системе почему- то не набиралось. Получилось прокачать только следующим образом. Качаем педаль, ждём несколько минут, снова качаем педаль, чувствуем возрастающее давление, спускаем воздух. Если качать без паузы, давление не набиралось и система не прокачивалась.
После проделанных процедур, меня ждало очередное разочарование, изначальный дефект всё равно остался, давление в системе не сбрасывалось.
Осталось последнее, отрегулировать педаль. Я до последнего был уверен, что дело не в педали. Во первых, изначально, дефекта не было. Педаль, я регулировал лишь однажды, сразу после покупки авто, и год проездил после этого без проблем. Во вторых, по всем ощущениям, педаль была настроена верно. Свободный ход был, схватывала там где надо. Но оказалось, что дело всё таки в ней.
Нужно было, всего то, крутнуть на несколько оборотов шток регулировки хода поршня ГЦС и всё стало отлично.
Педали не хватало свободного хода, поршень ГЦС не возвращался в исходное состоянии буквально на несколько миллиметров и тем самым не открывал отверстие для стравливания давления в бачок.
В итоге, педаль сцепления всегда мягенькая, схватывает всегда предсказуемо, а главное сцепление теперь не буксует. Столько возни, а нужно было всего то настроить педаль. Что касается, самого механизма настроики хода педали. Раньше, я думал, что этим штоком можно регулировать момент схватывания, но оказалось, что он служит не для этого. Если, шток утопить, чтоб схватывало по раньше, получим такую беду как была у меня, жидкость не будет стравливаться. Соответственно, этот шток может регулировать лишь одно, свободный ход педали (поршня ГЦС). Поршень ГЦС должен обязательно возвращаться до конца, упираясь в стопорное кольцо.
Таким образом, эта регулировка нужна лишь для того, чтобы обеспечить корректную работу ГЦС, относительно выставленной высоты педали.
- 1 Шаг 1
- 2 Шаг 2
- 3 Шаг 3
- 4 Шаг 4
- 5 Шаг 5
- 6 Шаг 6
- 7 Предметы, которые вам понадобятся
Шаг 1
Проверьте резервуар, который удерживает жидкость сцепления в вашем Mazda6. Если оно низкое, заполните его до рекомендуемого уровня. Нажмите педаль несколько раз, чтобы восстановить давление. Это может быть все, что вам нужно.
Шаг 2
Измерьте высоту вашей педали и свободный ход в педали сцепления. Запишите это, чтобы вы могли вернуть педаль к этим измерениям, если допустите ошибку. Вы также можете измерить, в какой момент сцепление включается по той же причине (в случае, если вы допустили ошибку).
Шаг 3
Включите стояночный тормоз и установите колесные колодки позади колес, чтобы они не двигались. Запустите Mazda6 и используйте FFT в качестве упора сцепления. Попытка сместиться в обратном направлении. Если вы можете сделать это плавно, добавьте еще один БПФ, пока он не начнет сопротивляться. Это точка сцепления сцепления. Измерьте высоту сложенных БПФ и запишите это число. Это число представляет высоту «точки зацепления».
Шаг 4
Измените точку сцепления, если она не соответствует рекомендуемым характеристикам. В европейском руководстве рекомендуется, чтобы точка сцепления Mazda6 была 20 мм, что составляет менее 1 дюйма.
Шаг 5
Снимите БПФ, затем ослабьте «стопорную гайку», которая находится на толкателе главного цилиндра Mazda6, с помощью гаечного ключа на 12 мм. Затяните гайку после регулировки.
Шаг 6
Отрегулируйте педаль сцепления Mazda6, ослабив болт в верхней части педали сцепления с помощью ключа на 1/2 дюйма. Перемещайте педаль вверх или вниз, пока не достигнете 1–3 мм свободного хода.
Измерьте высоту педали сцепления, чтобы увидеть, насколько хороша ваша регулировка. Протестируйте автомобиль, затем отрегулируйте сцепление или оставьте его как есть.
Добрый вечер! С наступление жарких дней снова началась проблема со сцеплением. При езде по пробкам 20-30 минут западает сцепление, и не втыкается 2-я передача, и с трудом вторая. Оставив машину на полчаса проблема на чуть пропадает. Потом снова.
Вечером, ночью, при понижении температуры, работает нормально. Осенью, зимой и весной, до мая, проблем не было.
Подскажите пожалуйста, в чем же именно проблема. В выжимном, в корзине, сцепление целиком, жидкости сцепления, или цилиндре сцепления. Последний менял в прошлом году, но ничего не изменилось.
@andrienko.1966 --> В вопросе опечатка. Как раз именно 1-я не втыкается. Задняя тоже не получается.
Около года назад приключилась поломка. С корзины сцепления отломились два лепестка и пробили картер. После ремонта и замены сцепления 1-ая и 2-ая передачи включаются с хрустом. В ч.
Мазда 6, 2 л, дизель. Какой стороной устанавливать диск сцепления в двухмассовый маховик? Заранее спасибо.
Подойдёт ли сцепление в сборе от Мазды 6, 2005 года, 1.8 литра, бензин, седан, на Мазду 6, 2004 года, 2.0 литра, дизель хэтчбэк.
Дизель, после некоторого времени буксования по грязи, передачи включаются без нажимания на педаль сцепления. Сама педаль стала нажиматься легче чем раньше и автомобиль на любой пер.
Демпферное сцепление дизельного двигателя. Как правильно поставить диск фирмы IUK 324 0329 60, выступом к двигателю или к корзине? На другой стороне диска есть надпись MZD099.
Всё будет хорошо!
Вероятнее всего залипает ведомый диск сцепления, и получается у вас как бы нет полного отключения сцепления и потому затруднённое включение передач. При пониженных температурах смазка делается твёрдой на поверхности диска и он не прилипает к корзине, к маховику. А при потеплении смазка(мазута) делается липкой и начинаются проблемы.
Если бы как на грузовике можно было заглянуть и что-то увидеть, но на легковом автомобиле — не заглянешь. Придётся снимать КПП — тогда откроется вид на сцепление. Вероятнее всего надо менять сальник первичного вала — оттуда может попадать масло на сцепление. И промывать диски сцепления бензином или ставить новый комплект. Проверьте уровень масла в коробке, и осмотрите на предмет подтёков.
Сразу оговорюсь, у меня стоит новый комплект сцепления, менял летом. (Вилка и болт старые, тут я пожалел денег = лопухнулся). Гидропривод полностью перебран, можно сказать в идеале.
Сразу после замены комплекта сцепления как и у всех остальных педаль была — пушинка, но со временем (где-то 1000-1500 км) педаль опять стала тугая.
Короче, симптомы тугости были такие:
— На холодную педаль — более/менее, но на горячую — тугая.
— Если резко выжимать педаль, то она ходит более менее нормально, но если выжимать как обычно (умеренно), то во второй половине хода педали (когда появляется давление) появляются как бы затыки, педаль идет ступеньками туго/мягко и всё это сопровождается скрипом в салоне и скрежетом из под капота.
Недавно один добрый человек порекомендовал мне смазать шляпку упорного болта под вилкой, я вооружился медной смазкой в аэрозоли с трубочкой и сделал пару пшиков между шляпкой и вилкой. В итоге сразу педаль стала мягче, НО "затыки" никуда не пропали, а даже в какие-то моменты педаль чуть ли не блокировалась и приходилось ее продавливать с дополнительным усилием. Аналогично скрипы и скрежет остались почти на прежнем уровне. Короче, это проблему полностью не решило.
В итоге полез я под машину, попросил товарища понажимать педаль и понял, что скрежет исходит из коробки.
Далее снял пыльник, осмотрел вилку и прикинул как она работает в режиме выжима, чтоб понять, что создает ей сопротивление.
Короче, путем прикидывания разных положений вилки мне показалось, что в выжатом состоянии скоба (пружинка), находящаяся на вилке и, удерживающая ее на болте, упирается в основание того самого болта.
Было решено попробовать исключить возможность закусывания той самой скобы между вилкой и болтом.
Вооружился пассатижами, прямыми руками и с помощью той то матери, слегка разжал эту пружинку в стороны от болта, пошел проверять педаль и чуть не проломил педалью моторный щит — так мягко и непривычно она улетела в самый низ))
В итоге разжал эту пружинку еще больше, разгибается она очень неохотно, поэтому нужно применить некоторую силу, но желательно ее не сломать.
Результат: педаль ходит ровно по всей длине, затыков нет, даже если нажимать педаль очень медленно, скрипы и скрежет улетучились)
Резюмируя:
Для мягкой педали необходимы следующие манипуляции:
1). При замене сцепления обязательно менять вилку и болт.
При эксплуатации вилка изнашивается неравномерно и при установке нового подшипника, она его может перекашивать, создавая тем самым сопротивление при трении перекошенного подшипника!
2). На вилке и болте необходимо смазывать все трущиеся обо что либо места соответствующей смазкой, например, медной или литиевой (высокотемпературные, противозадирные).
Мазать нужно:
— Болт вилки полностью, как шляпку, так и ножку.
— На вилке: лапки (давящие на выжимной подшипник), выемку под шток РЦС, выемку под болт, а также скобу (пружинку) по всей длине, т.к. она в процессе работы тоже подвижна и касается вилки и болта.
Смазку можно провести и не разбирая коробку, достаточно вооружиться аэрозолью или шприцем с трубочкой.
Сцепление в устройстве автомобиля является важнейшим узлом, так как данный механизм передает крутящий момент от двигателя на трансмиссию, фактически, связывая указанные агрегаты между собой. Также сцепление позволяет разъединить мотор и коробку в момент переключения передачи.
С учетом того, что данный узел подвержен большим нагрузкам, часто в процессе эксплуатации водитель сталкивается с тем, что буксует сцепление. Неисправность обычно возникает по причине износа фрикционных накладок диска сцепления, а также износа или поломок других элементов.
Как правило, пробуксовка сцепления проявляется таким образом, что машина не разгоняется, ухудшается тяга и наблюдается потеря мощности, появляются вибрации и т.д. Далее мы рассмотрим, как определить, что сцепление буксует, причины пробуксовок и способы ремонта.
Пробуксовка сцепления: на что обратить внимание
Итак, как уже было сказано выше, сцепление позволяет передавать и прерывать подачу крутящего момента от маховика двигателя на первичный вал коробки. При этом ресурс данного механизма ограничен.
Первыми признаками износа сцепления и его пробуксовки является потеря динамики автомобиля. Например, водитель включает передачу при старте с места, отпускает сцепление и жмет на газ.
Если газовать сильно, в салоне можно почувствовать характерный неприятный запах горелого сцепления (аналогично тому, когда водитель подпаливает сцепление во время пробуксовок колес в грязи, снегу или на льду). Единственная разница, что сцепление подпаливается, однако колеса при этом не буксуют.
В дальнейшем изношенное сцепление приводит к тому, что кроме потери тяги возникают трудности с переключением передач. Параллельно во время работы сцепления (как при включении, так и при выключении) могут появляться посторонние звуки (хруст, стуки, скрежет, скрипы и т.д.).
Так или иначе, но появление таких признаков (как отдельных, так и в комплексе), говорит о проблемах с данным узлом. Запах гари сцепления, особенно если водитель не резко бросает педаль, указывает, что диски сцепления «буксуют» вместо того, чтобы уверенно входить в зацепление и передавать момент на коробку передач.
В подобной ситуации потребуется, как минимум, замена ведомого диска сцепления. При этом важно своевременно провести диагностику сцепления, так как существуют риски повредить маховик двигателя или первичный вал КПП.
Если буксует сцепление: как проверить и что делать водителю
Чтобы провести проверку на предмет того, буксует сцепление или нет (особенно если признаки только первичные или проблема плавающая), не обязательно сразу ехать на СТО. Проверить сцепление на пробуксовку можно своими силами:
- сначала потребуется завести двигатель, далее нужно хорошо затянуть ручник (стояночный тормоз);
- теперь следует включить первую скорость и начать медленно трогаться (ручник не опускается);
- при старте нужно слегка нажимать на педаль газа и плавно отпускать сцепление, выполняя действия параллельно;
- после того, как сцепление «схватится», мотор в норме должен заглохнуть (это говорит о том, что сцепление не буксует, нагрузка на ДВС растет, но мотор не «вытягивает» и глохнет).
- Если этого не произошло, то есть двигатель продолжает работать, тогда очевидны признаки пробуксовки сцепления.
Допустим, водитель обнаружил, что буксует сцепление. Опять же, не во всех случаях нужно сразу обращаться к специалистам или менять комплект сцепления, то есть выполнять сложный и дорогой ремонт. Не всегда, но часто решить проблему пробуксовки сцепления можно своими руками в условиях обычного гаража. Главное, знать, почему сцепление буксует.
- Чаще всего пробуксовки возникают в результате того, что изнашиваются (стираются) фрикционные накладки. Все буде зависеть от того, какова степень их износа.
Если между рабочими поверхностями расстояние находится на отметке 0.2 миллиметра, можно выполнить регулировку свободного хода педали сцепления. Если же износ окажется большим, тогда ведомый диск с накладками нужно менять.
- Еще одной причиной, по которой сцепление буксует, является масло на фрикционных накладках. В случае, когда на накладки попало масло, накладки нужно очистить и высушить.
Для очистки достаточно протирки керосином, после чего накладки также протираются сухой чистой ветошью и слегка зачищаются наждачной бумагой с мелким зерном.
- Следующей в списке причиной пробуксовок сцепления могут оказаться элементы и детали гидропривода, изготовленные из резины. Фактически, такие детали разбухают, в результате чего гидропривод не способен нормально работать и сцепление буксует.
Завершающим этапом становится замена тормозной жидкости, после чего прокачивается тормозная система и дополнительно выполняется прокачка сцепления.
Рекомендуем также прочитать статью о том, для чего предназначен нажимной диск сцепления, что это такое, как устроен и работает нажимной диск. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и конструкции данного элемента сцепления.
- Также специалисты выделяют потерю эластичности нажимных пружин. Если машина с пробегом и возраст ТС превышает десятилетнюю отметку, при этом общий износ сцепления может быть незначительным, даже в этом случае эластичность нажимных пружин ухудшается.
В результате давление этих пружин оказывается слабее, чем нужно, пружины не давят на ведомый диск в полной мере, сцепление буксует. Чтобы провести проверку пружин, нужно снимать диск сцепления. Как правило, если дело доходить до снятия сцепления, а пробег у автомобиля больше 70 тыс. км, отдельно рекомендуется сразу менять механизм полностью, то есть устанавливать новый комплект.
Дело в том, что уже через 10-20 тыс. км. потребуется заново снимать сцепление по причине неизбежного износа тех элементов, которые не были заменены ранее. С учетом того, что сама процедура замены сцепления трудоемкая, лучше сразу менять весь механизм комплектом.
Подведем итоги
Как видно, с проблемой, когда буксует сцепление, рано или поздно может столкнуться каждый автовладелец. Дело в том, что сам механизм сцепления представляет собой узел с ограниченным соком службы (обычно, 80-100 тыс. км.), а в тяжелых условиях отдельные элементы (например, ведомый диск или выжимной подшипник) могут выйти из строя намного быстрее.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как работает сцепление в трансмиссии автомобиля. Из этой статьи вы узнаете об устройстве, назначении и принципах работы сцепления.
Читайте также: