Bmw r1200gs замена сцепления

Обновлено: 07.01.2025

Симптомами ремонта двигателя на BMW R 1200 GS являются:

Этапы работ по ремонту двигателя BMW R 1200 GS:

Все работы по ремонту двигателя проводит высококвалифицированный моторист с большим опытом работы. Дается гарантия 1 год на все производимые работы.

Регулировка клапанов BMW R 1200 GS

Проверяют тепловые зазоры клапанов согласно сервисному руководству на Ваш BMW R 1200 GS, а также после разборки головки или замены цепи привода ГРМ или при появлении характерного "цокота" из головки цилиндров.

Увеличенные клапанные зазоры приводят к появлению повышенного шума при работе двигателя, а при слишком малых зазорах клапана не будут закрываться, и двигатель не будет развивать номинальную мощность, а порой и трудно заводиться.

Наш сервисный центр осуществляет:

Обращаем ваше внимание, что после регулировки клапанов в ряде случаев необходима синхронизация карбюраторов.

Ремонт и замена сцепления BMW R 1200 GS

В качестве одного из важнейших механизмов BMW R 1200 GS является сцепление. Это хоть и достаточно простой конструктивный элемент, однако на него возложена важная задача. В основе работы сцепления лежит сила трения между его дисками. Осуществляется передача крутящего момента мотора ведомым деталям, которые в свою очередь передают крутящий момент КПП.

Необходимость в ремонте сцепления в Москве продиктована различными факторами, среди которых можно выделить интенсивный режим эксплуатации. Кроме того, ремонт сцепления BMW R 1200 GS востребован в случае планового износа отдельных его элементов.

Распространенные неисправности сцепления BMW R 1200 GS

Ремонт или техническое обслуживание сцепления предполагает следующие работы:

Диагностика и замена цепи ГРМ, ремонт натяжителя цепи ГРМ BMW R 1200 GS

Довольно часто неисправность цепи газораспределительного механизма (ГРМ) BMW R 1200 GS обусловлена увеличением шага между звеньями. Как результат, двигатель начинает неправильно работать на холостом ходу. Поэтому вовсе неудивительно, что цепь начинает перескакивать одновременно на несколько зубьев. Чем это чревато? Во-первых, двигатель будет глохнуть. Во-вторых, могут быть замяты клапаны. А это в свою очередь может потребовать дорогостоящего ремонта двигателя. Поэтому при обнаружении первых признаков неисправности рекомендуется заменить цепь ГРМ на BMW R 1200 GS.

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) двигателя BMW R 1200 GS

Ремонт головок блока (ремонт ГБЦ) - объемный комплекс работ, требующий достаточное количество специального оборудования, высококвалифицированного персонала и богатого опыта.

в общем, subj говорит сам за себя.
пока гусь стоял с раскрученным задним мостом в ожидании прихода заказанных частей, я решил обслужить всё остальное:

1) прокачал сцепу. сцепа на гусе прокачивается проще всего, только нужна специальная жижа 21520392546 (vitamol\hyspin V10)
суть работы — трубку на штуцер, чуть приоткрутить, медленно работать рычагом сцепы постоянно добавляя жижу в бачек, что бы не засосать воздух. делаем пока из трубки не потечет новая «синенькая» жижа. на это уйдет примерно треть банки

2) заменил задние колодки. ничего сложного, аккуратно откручиваем задний суппорт, выбиваем пин, ставим колодки, забиваем пин, прикручиваем суппорт. поставил FERODO FDB2039ST.

3) решил поменять масло в коробке, открутил заливную пробку, обмакнул палец — оно там чистое как слеза ребенка. оставил как есть.

4) масло в двигателе тоже похоже меняли недавно, но так как банка и фильтр уже были куплены, то всё слил и заменил. залил мотюль 7100 20w-50, фильтр MAHLE OC306
пробег 22261, что бы не забыть.

5) заказал и поставил комплект защиты фары. номер 63127695770. стоит дорого, сейчас сомневаюсь нужно ли было это делать. ставится 5 минут, ничего интересного

7) заменил жижу в переднем тормозном контуре. дело это оказалось у BMW геморойным, рекомендую основательно изучить ститьи по замене жижи в справочной системе RSD, прежде чем начинать. Я начал, не изучив, и в итоге влип на 4 часа работы вместо 1го. Если кратко — для начала нужно снимать бак. затем подсоединяясь к штуцерам блока ABS строго по мануалу прокачивать контур от рычага до ABS, и затем от ABS до колодок. Обычный классической способ прокачки «от рычага до колодок» не работает, потому что BMW…

а теперь слайды! :)

в таком виде он находился неделю пока я ждал запчасти на задний фланец:

комплект защиты фар:

колодки задние всякие разные

маслорадиатор ДО и ПОСЛЕ

сцепа и её голубая жижа
раньше она называлась VITAMOL V10, теперь Hyspin V10

Если вы имеете дело с проблемами сцепления вашего автомобиля, вам придется провести дорогостоящий ремонт. Средняя стоимость замены сцепления составляет от 1200 до 1400 долларов, включая как запчасти, так и рабочую силу. Хотя эта цифра сама по себе не так высока, как некоторые другие ремонтные работы, ее все же достаточно. Чтобы заставить вас дважды подумать. Кроме того, обычно ремонт сцепления-это всего лишь один из нескольких ремонтов. Которые ваш механик выполняет одновременно. Добавляя к расходам из своего кармана.

Что такое сцепление и почему это имеет значение?

Сцепление легко входит в число наиболее важных компонентов вашего автомобиля, и если у вас нет функционального сцепления. Вы обнаружите. Что ваш автомобиль невозможно управлять.

Сцепление отвечает за соединение коробки передач и двигателя вашего автомобиля. Сцепление должно разделяться, а также соединяться, так как двигатель работает время от времени. Когда колеса не поворачиваются. Как в механической, так и в автоматической трансмиссиях сцепление состоит из одних и тех же деталей. Хотя в автоматике сцеплений больше.

Более Детальный Взгляд

Сцепление и ваш двигатель соединяются друг с другом через маховик в двигателе. Когда нет давления на педаль сцепления, это приводит к включению сцепления. Это приводит к тому, что диск сцепления входит в контакт с маховиком благодаря мощным пружинам. Существует трение между этими частями, которое создает прочную связь. Которая передает движение двигателя к вашей трансмиссии.

Когда вы нажимаете на педаль сцепления, это расслабляет пружины, которые удерживают маховик и диск сцепления вместе. Это разрывает связь, так как диски сцепления больше не контактируют и больше не вращаются.

Когда все работает правильно, ваш двигатель не остановится сразу же, когда ваш автомобиль замедляется. Когда вы нажимаете на педаль сцепления. Двигатель и маховик могут продолжать работать, несмотря на остановку колес. Коробки передач и пластины сцепления.

Перевод вашего автомобиля в нейтральное положение создает отверстие в коробке передач. Которое позволяет отпустить педаль сцепления. Другими словами, вы не будете выбирать шестерни в коробке передач, но диск сцепления. Двигатель и маховик продолжают вращаться без какого-либо движения колеса.

Какие части коэффициента сцепления входят в стоимость замены сцепления?

Существует три основных внутренних компонента сцепления. Это выбрасываемый подшипник, прижимная пластина и диск сцепления. Все три необходимы для правильной работы сцепления. И большинство замен сцепления будет включать замену всех трех компонентов.

В большинстве случаев замена сцепления будет включать замену диска сцепления. Освобождение пилотного подшипника и замену или повторную обработку маховика. Он также может включать в себя замену нажимного диска сцепления и втулки сцепления.

Как долго обычно длится сцепление?

Если ваш автомобиль стареет, то вам нужно знать, когда начать смотреть на стоимость замены сцепления. Сцепление рассчитано на длительный срок, и оно должно длиться не менее 50 000 миль, если вы едете в нормальных условиях.

В случае более новых автомобилей у вас может быть сцепление, которое может длиться 80 000 миль или даже 100 000 миль.

С другой стороны, транспортные средства, которые имеют дело с большими нагрузками, такие как грузовики. Которые регулярно перевозят грузы. Нуждаются в замене сцепления раньше. В этом случае вам может понадобиться замена всего за 35 000 миль.

Поскольку каждый автомобиль немного отличается,Вы должны проверить руководство по эксплуатации. Чтобы увидеть рекомендуемый интервал замены.

Поломка Сколько Стоит Замена Сцепления

Как уже упоминалось, средняя стоимость замены сцепления составит от 1200 до 1400 долларов. Из этой цифры детали обычно стоят от 700 до 750 долларов, а трудозатраты составляют от 500 до 650 долларов.

Однако в зависимости от того, где вы живете, средняя стоимость замены сцепления может упасть до 800 долларов. В некоторых автомобилях вам, возможно, придется заплатить только 400 долларов или около того за материалы. Стоимость будет снижаться, если только некоторые компоненты сцепления требуют замены вместо всех. Большую часть времени вашему механику придется заменять выбрасываемый подшипник, диск сцепления и прижимную пластину. Кроме того, потребуется заменить еще два цилиндра для гидравлических муфт сцепления. Стоимость замены ведомого цилиндра сцепления и стоимость замены главного цилиндра сцепления могут составлять от 20 до 50 долларов США каждый. Но только для деталей. Вы также должны учитывать фактор труда.

Что Влияет На То. Сколько Стоит Замена Сцепления?

При таком широком диапазоне потенциальных цен на замену сцепления, очевидно, существует множество факторов. Влияющих на то. Что вам придется заплатить. Наиболее важными из них являются:

Марка и модель
Стоимость замены сцепления автоматической и механической коробок передач
Нужно ли заменять ведомый и главный цилиндры
Будь то гидравлическая муфта сцепления
Есть ли у вас гибрид, который требует удаления панели доступа к магистрали
Если вы выберете подержанные или новые детали
Ваше местоположение
Механик, к которому ты ходишь
Гарантия на замену сцепления прилагается
Включена ли также услуга передачи данных
Другие включенные услуги, такие как работа с муфтой гидротрансформатора

Всегда просите оценку

Если вы хотите быть уверены, какова будет стоимость замены сцепления. То попросите вашего механика дать письменную оценку. Это должно включать также стоимость замены соленоида, если это применимо.

Примеры стоимости замены сцепления по автомобилю

Поскольку существует так много различий в цене замены сцепления в зависимости от вашего автомобиля. Следующая информация может дать вам лучшее представление о том. Чего ожидать.

Вы можете заплатить более 2000 долларов за замену сцепления BMW.

Замена сцепления Ford F-150 и Ford Ranger обычно стоит от 600 до 900 долларов. Однако это не включает в себя замену внутреннего ведомого цилиндра, которая, вероятно. Потребуется и будет стоить дополнительно от 150 до 200 долларов. Стоимость замены сцепления Ford Focus 2014 года или 2012 года составляет от 800 до 950 долларов. А стоимость замены сцепления Ford Mustang-от 900 до 1200 долларов.

Ожидайте, что стоимость замены сцепления Harley Davidson составит от 600 до 1100 долларов.

Стоимость замены сцепления Honda Civic обычно составляет от $ 499 до $ 800, исходя из деталей, подлежащих замене. И двигателя. С аналогичными цифрами для стоимости замены сцепления Honda Accord. Например, замена в Honda Civic Si должна быть дороже, чем стандартная стоимость замены сцепления Honda Civic 2001 года.

Стоимость замены сцепления Jeep Wrangler, скорее всего, достигнет $1300-1400, примерно столько же стоит замена сцепления Jeep JK.

Замена сцепления Mazda обычно стоит от 550 до 800 долларов, в зависимости от деталей, нуждающихся в замене. И двигателя. Ожидайте, что стоимость замены сцепления Mazda 3 будет находиться в этом диапазоне.

Ожидайте, что стоимость замены сцепления Miata составит от 1000 до 1200 долларов.

Существует большой разброс в стоимости замены сцепления Mini Cooper, которая обычно составляет от 1200 до 2000 долларов. Он будет находиться на более высоком конце спектра, когда потребуется замена маховика.

Средняя стоимость замены сцепления Subaru составит от 500 до 1000 долларов и более. Ожидайте, что замена сцепления Subaru Impreza обойдется в сумму от 1200 до 1400 долларов. С аналогичным диапазоном для стоимости замены сцепления Subaru Forester и стоимости замены сцепления Subaru WRX. Стоимость замены сцепления Subaru outback составляет от 1150 до 1600 долларов.

Замена сцепления пикапа Toyota обычно требует от 600 до 900 долларов, в зависимости от того. Является ли он 4×4 и имеет ли он четырехцилиндровый или V6. Ожидайте получить цифру в этом диапазоне для стоимости замены сцепления Toyota Tacoma.

Стоимость замены сцепления Toyota Camry обычно составляет от 600 до 900 долларов. Опять же варьируясь в зависимости от двигателя.

Замена сцепления VW Jetta обычно стоит от 500 до 1500 долларов. Он будет находиться на более высоком конце спектра, если ваш VW имеет специальный маховик, который является обычным.

Сколько времени требуется. Чтобы заменить сцепление?

Когда вы оцениваете стоимость замены сцепления, вам нужно будет иметь в виду, сколько времени это займет. Поскольку это напрямую влияет на стоимость рабочей силы. В большинстве случаев замена займет от трех до четырех часов. Это зависит от опыта вашего механика, а также вашего автомобиля. Некоторые автомобили могут даже занять от восьми до 10 часов.

Если это кажется долгим временем, имейте в виду. Что большая часть затрат на замену сцепления заключается в снятии коробки передач. Чтобы добраться до сцепления. А затем вернуть все на свои места.

Если ваш автомобиль имеет передний привод, ваш механик также должен будет удалить ведущие оси. Что приведет к повышению цены и стоимости рабочей силы.

В отличие от этого, заднеприводные автомобили, как правило, облегчают замену сцепления. Поскольку механик удаляет карданный вал вместо ведущих мостов. Что гораздо проще. Кроме того, на заднеприводных автомобилях есть больше места для работы в соответствующей области, что облегчает ремонт.

Можете ли вы сами заменить сцепление?

Если у вас есть некоторые механические знания, вы можете научиться самостоятельно заменять сцепление. Однако это один из самых сложных автомобильных ремонтов. Который вы должны рассмотреть, чтобы сделать дома. Так что это будет проблемой для большинства людей.

Замена сцепления потребует от вас сначала снять приводной вал, прежде чем разбирать коробку передач. В зависимости от вашего автомобиля, вам может понадобиться подъемник для поддержки двигателя.

Профессиональная Замена Лучше

Если вы не очень хорошо разбираетесь в автомобилях и уже имеете необходимое оборудование. Вам следует серьезно подумать о том. Чтобы оставить замену сцепления профессионалам.

Вероятно, Вы Можете Отрегулировать Педаль Сцепления

В то время как большинство ремонтов сцепления требуют профессиональной помощи, вы, вероятно. Можете отрегулировать педаль сцепления самостоятельно. Что является способом сэкономить деньги. Это не поможет вам, если вам нужна полная замена сцепления, но это может продлить срок службы вашего сцепления.

Возможно, вам придется отрегулировать педаль сцепления, так как ваш диск сцепления изнашивается. Что изменяет допуски внутри. Этот процесс регулировки педали сцепления корректирует точку. В которой педаль будет включать механизм сцепления автомобиля. В зависимости от вашего автомобиля вы также можете регулировать расстояние хода сцепления и физическую высоту.

Прежде чем регулировать его, вам нужно будет снять стопорную гайку. Которая предотвращает случайную регулировку сцепления. Затем вы можете повернуть шток сцепления, чтобы изменить его расстояние от педали сцепления. Более короткие расстояния приводят к более быстрому взаимодействию. В то время как более длинные расстояния приводят к более позднему взаимодействию.

Возможно, у вас даже есть автомобиль с автоматической регулировкой сцепления. Если это так, вам просто нужно потянуть сцепление вверх, чтобы оно оторвалось от пола. Прежде чем позволить ему упасть обратно. Если у вашего автомобиля есть эта функция, она. Скорее всего. Находится за педалью сцепления. Но она может быть у противопожарной стены. Под капотом или где-то еще. Проверьте руководство вашего владельца. Чтобы увидеть. Где находится ваш.

Предостережение при регулировке сцепления самостоятельно заключается в том. Чтобы знать. В каком направлении и сколько его регулировать. Если у вас нет автоматической регулировки сцепления. Вам нужно будет обратить внимание на вождение сразу после этого, чтобы увидеть, как сцепление включается. Продолжайте приспосабливаться. Пока не заметите надежные и плавные реакции.

Стоит ли менять сцепление?

Иногда, возможно. Не стоит заменять сцепление в вашем автомобиле. Может быть, вы просто не можете позволить себе ремонт. Возможно, это последний из многих ремонтов. Или ваш автомобиль начинает стареть. Может быть, стоимость вашего автомобиля едва превышает стоимость ремонта.

Независимо от того. Есть ли другие варианты. Кроме замены сцепления.

Мы купим ваш автомобиль как есть

Наша команда с радостью купит ваш автомобиль. Независимо от его состояния. Даже если он нуждается в ремонте сцепления и не может работать, мы дадим вам справедливую цену за ваш автомобиль.

Мы делаем процесс продажи нам вашего автомобиля простым. Даже с плохим сцеплением. Получите цитату от нас онлайн или по телефону. Если вы решите принять его. Мы быстро заберем вашу машину и дадим вам наличные деньги за нее. Сэкономьте эти деньги. Положите их на свой следующий автомобиль или потратьте их так. Как вы хотите.

Вам не придется беспокоиться о стоимости замены сцепления и у вас будут наличные деньги в вашем poc

Всем огромный привет! Поверьте не нужно бояться что Бмв трудно или сложно обслуживать!

Главное во Время!

Все тех жидкости для каждого разные, ниже исключительно мой пример.

Для ТО нам надо хороший набор торексов (звезд) ,

большая трещотка со средним удлинителем,

Масло MOTUL 7100 5W40 4L

Масло в редуктор MOTUL GEAR 300W 75W90 180ml,

Смазка в шлицы на кардане я брал Liqui Moly (давно пользуюсь все устраивает)

Масляный фильтр Хифло или чемпион так же как в воздухан!

Свечи для инфы NGK 93444 каталожный номер.

Начнём мой любопытный друг!

Все фото по порядку как что откручивать, но я всё ровно опишу как это делать для тебя, а ниже будут фото!

1. Откручиваем 3 болта держащие заднее крыло.

1.1 Откручиваем колесо! если стоит прямоток то и сразу суппорт, легче вытащить, ибо если стоит АкраповичЪ он чутка жирнее стока и без снятия суппорта можно поцарапать краску на диске выдирая колесо.

2. Откручиваем суппорт.

3. Откручиваем датчик абс с заднего редуктора, его можно найти со стороны ступицы промеж торм диска, аккуратно его вытаскиваем и вытираем, вместе с суппортом можно откинуть в сторону,

4. Откручиваем две пробки на заднем Мосту(редукторе кому как) нижняя слив, верхняя залив!

5. Сливаем всё с моста и не забываем в нижней пробке с магнитом прочистить сам магнит от стружки! Да и поверьте в Бмв ее будет не мало)) и это не мешает ему долго катать с приличным ресурсом и должным уходом за ним!

6. Слили масло закручиваем нижнюю пробку слива.

7. Откручиваем Болта на тяге который держит тягу и задний редуктор, спешить никуда не нужно, БУДЕТ ИДТИ ТЯЖКО он на лактайте(фиксаторе резьбы)с завода так что не пугайтесь! Достаём болт, аккуратно снимаем провод датчика абс с железкой и убираем в сторону вместе с суппортом он мешать не будет. Дальше нЭжно опускаем редуктор и нажимаем отверткой или пальцем на защитный пыльник редуктора-Кардана, там 3 паза , с первого раза может быть сложновато но вроде на 3-х мотах делал ТО не ломался он ни разу. После снятия кожуха редуктор резко падает вниз, но вы его заведомо держите в руках он не в себе! Что мы видим ? Сухие шлицы мать его! Ай да БМВ! берем смазку для КарданидзЕ и мажем но не с запасом но нормально.

8. А вот тут самая хитрость! Что бы пазы шлицов крестовины попали обратно на шлицы редуктора, нужно изогнуть его практически буквой Г посадив его на длинную отвертку, так вы сможете быстрее и проще попасть Папой в маму так сказать)) Попав все по пазам втыкаем болт с железочкой обратно в тягу моста-редуктор. И спокойно собираем всё в обратном порядке!

Масло в редуктор 180мл (я ливанул чутка больше но это моё решение)

9. Собираем всё в обратном порядке, и переходим мотору!

10. Откручиваем 5-ть болтов на защите пуза.

11. Откручиваем заливную крышку масла на правом Цилиндре(она откручивается частью разборной отвертки штатной,под сидением)

12. Откручиваем сливную пробку на картере двигателя, она там одна и большая я думаю тежело её не заметить!

13. Сливаем старое масло попутно откручивая масляный фильтр под левым цилиндром, не забываем всё хорошо вытирать.

14. Слив масло, закручиваем пробку , накручиваем новый масляный фильтр( в фильтр можно немножко масла(ну привычка такая и хуже не будет),прикручиваем защиту пуза.

15. Заливаем смело 4 литра масла, ну вот прям смело даже не думая"!" Залив закручиваем пробку в цилиндре.

Идём к воздушному фильтру.

16. Снимаем сидение водителя.

Берем штатную отвертку с торексэм, и крутим два болта где сидение водителя,

и 3 болта где руль, центральный болт держащий пластик длиннее и жирнее остальных не перепутаете, и еще два в в мини-кофре который у горловины бака это у Адвенчера, у обычного Гуся нету 2х болтов .

17. Открутив болты , тянем в сторону сидения пластик до щелчка и поднимаем вверх защелки чуть ниже горловины держат пластик и по этому очково его тянуть.Сняв пластик видим 4ре болта торекс. Что бы снять открученное окно в воздухан нужно слегка оттянуть пластик в разные стороны и первую часть достать ту которая ближе к горловине бака.

17.2. У обычного гуся касета с фильтром вынимается с боку.

18. Вынимаем воздушный фильтр в пластиковой обрешетке, Только не трясите его, могут лететь сухие мухи пчелы и прочая нечисть!

19. Ставим всё в обратном порядке.

дальше инфа по замене свечей, у Адвенчера нужно снимать дуги об хитрить не выйдет увы.

зато у обычного гуся все легко и просто.

20. Если меняем свечи, то откручиваем 1 болт на пластиковой крышке цилиндра, снимаем ее, снимаем фишку с катушки, вынимаем катушку, у кого то спец съёмник , а у кого то смекалка=)

21. Берём длинную тонкую головку свечную и откручиваем свечу.

22. Сборка в том же порядке.

Кстати грязный мот не моЙ)) просто делаю ТО(друзьям и не только).

В этом посту одна беда, я не смог победить поворот фото, разминайте шею))

Шикарно! Вот молодец! Когда прийдёт время буду делать по вашей инструкции.
У нас в бундесе замена сцепления, правда с корзиной стоит 700-800€.
Удачи.

А где мануал на русском взял? И на русском вообще?)

@Moto Virus если немного напрячься и поматериться, то с помощью обычных плоскогубс, а так спец щипцы. Посмотри в мануале, там у них даже номер для заказа есть, но стоят они каких то нереальных денег. В обычных автомагазинах ничего подобного не нашел

@Два колеса Спасибо, нашёл. RDS что то типа. А хомуты на дроселя большие старые поставил? Не пойму что там за приблуда для этих хомутов. Как их обратно внедрить?

Привет всем и Автору видео. Занимаемся изготовлением ПРОКЛАДОК высокого качества на ЛЮБУЮ мототехнику.
Видео процеса thclips.com/video/pJeZK-ODdJQ/วีดีโอ.html

спасибо. сейчас вот смотрю и сам меняю на GS Adventure 2009

Отличное видео руководство по замене от начала и до конца. Еще бы моменты затяжек при сборке показать вообще супер было бы, ну это так для ленивых.

Дилеры возможно сказали стоимость диска с корзиной, по хорошему меняется комплектом.

Вы как Винтик и Шпунтик из Незнайке. Так вот, где ваш Шпунтик?

Зря сальники коробки не поменял.

Скажи пожалуйста, почему ты использовал обычный герметик, вместо монтажной пасты 18219062599 ? И еще, ты откручивал тормозные трубки, разве система в прокачки не нуждается?

Посмотрел в официальном мануале RSD работы по снятию/замене сцепления, в доп пакетах работ указано: Прокачка задней тормозной системы, код работ 3400509. Не придумал

Тоже задался вопросом прокачки в первой части видео.

Приветствую! На счёт герметика: на кожухах, защищающих шлицевую от пыли и воды производитель вобще ничего герметичного не наносит, только внутреннее пластиковое кольцо, поэтому без разницы в принципе какой там герметик будет. А монтажная паста, она что, только смазывает и всё. По поводу прокачки системы: по мануалу такие работы не предусмотрены. На практике, после сборки прокатился, попробовал тормоза, всё в порядке!

Соглашусь!Сколько имел дела с бехами,с каждым разом ненавижу их всё больше и больше, мотоцикл для сервиса..а представьте что то случиться в дороге.

Ну тут не соглашусь. Раз в 80-100 тысяч пробега, можно и поменять. А в целом на любителя, кому пох на кардан и на низкий центр тяжести- то конечно африка!

Оператору руки нахуй оторвать

Уровень подготовки крутильщика болтов поражает. Хотел разобрать корзину сцепления, вместо этого внезапно для себя открутил маховик. При этом не знает как же называется то что он открутил. пинзец
Убитость диска определили на глаз. Штангенциркуль в ваш гараж не завезли?

Какой пробег, сколько стоит такой ремонт, цена диска?

Сергей Разуев в нашем маленьком Таллине я как минимум знаю 5рых владельцев кто менял. Об этом даже в немецких мото журналах пишут.

Хз что надо делать чтобы сжечь диск. По трясинам полгода до цивилизации вылезать, буксуя и травя сцепу?
У меня на 1150 при 45т.км. диск на 0.1мм тоньше нового.

Motorider98 а сжечь диск можно не трудно, как и на авто. И на любом пробеге . Знаю людей кто за сезон спалил новый.

Motorider98 цена диска по разному от 70 до 180 евро. Работа стоит по разному зависит от странны региона и мастерской.

Здравствуйте, подскажите что лучше купить BMW R 1200 GS Adventure или Triumph Tiger Explorer ? Оба новые

Купи Хонда если хочешь ездить,а не чинить..

Привет! были в путешествии не могли ответить.
BMW конечно по комфорту супер, но к примеру сейчас бмв отзывает все 1200 с2013 года из за того что лопается в районе траверсы , один человек погиб как пишут. По надежности я больше японцам доверяю, по поводу трюмфа не подскажу так как с ними мало сталкивался и на таком тяжелом даже не катался. Бмв отличается от всех своими технологиями, но рекламировать бмв как надежный нельзя. Так как далеко не все узлы там надежны.

Писец, а на старом гусе 1150м такая же мудянка что бы сцепление сменить.

На 1150 жопу целиком откручивать не надо, но покрутить придется, в любом случае. Здесь, кстати, вполне вероятно что тоже не надо, просто руки кой у кого шаловливые.
Ищи канал Криса Хариса и Миши Кинг Кобры (BMW Boxer Club), там все ясно.

можно поднять его заднюю часть, подвесив за диск, и задрать вверх, тогда провода не придется отсоединять, но нужен нормальный подкат и подъемник.

+Алексей Алексей ага .такая же мудянка .спору нет .первыи раз страшно а потом как орешки щелкать

Жесть! Не зря говорят что если БМВ ломается то надо готовиться продавать почку.

На момент начала продаж в 1980-м году, G/S задал новую планку в мотостроении. Он был самой лёгкой 800-кой, самым быстрым внедорожным байком, да и заднее колесо у него снималось за рекордное время. Его популярность росла со скоростью метеора, за первый год продажи составили 20% продаж всего мотоподразделения BMW.

А в 1994 году обычную переднюю вилку заменили на Telelever, обеспечивающий непревзойдённые до сих пор для серийного мотоцикла управляемость и отзывчивость . Неубиваемый мотор получил четырёхклапанные головки, мощность увеличилась с 60 до 80 л.с., а прекрасная управляемость в сочетании с внедорожными возможностями сделали BMW R1100GS прекрасным выбором для внедорожных путешествий.

В дальнейшем GS совершенствовался почти каждый год. Появилась суперэффективная система управления двигателем, CAN-шина, вариант ADV с 30-литровым баком, улучшенной ветрозащитой, внедорожным обвесом и возможностью изменять карту впрыска под низкооктановый бензин. Усилитель тормозов появился в 2002 году, хотя сейчас компания от него отказалась.

Из прогретого двигателя масло вытекает лучше. Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.

1. Снимите защиту картера.

2. Открутите болт, закрывающий сливное отверстие и позвольте маслу стечь в подставленный поддон.

3. Снимите старый масляный фильтр, слейте из него остатки масла в поддон для отработки.

4. Протрите место крепления фильтра, установите новый фильтр, не забыв смазать маслом уплотнительное кольцо.

5. Закрутите фильтр с правильным моментом.

6. Закрутите болт сливного отверстия с правильным моментом, по возможности используйте новую уплотнительную шайбу. Залейте в двигатель нужное количество рекомендованного масла.

7. Заведите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, чтобы масло распределилось. Заглушите мотор и через несколько минут проверьте уровень масла в смотровом окне. При необходимости долейте.

ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Забитый воздушный фильтр уменьшает производительность двигателя и увеличивает расход топлива. К счастью, он легко меняется.

1. Снимите сиденье водителя и правую крышку бака.

2. Окройте зажимы, удерживающие крышку корпуса фильтра.

3. Оттяните воздуховод в сторону, обратите внимание на монтажную проушину в его задней части.

4. Снимите старый фильтр, почистите его или замените новым.

5. Поставьте чистый фильтр на место, действуйте аккуратно, чтобы его не повредить. Убедитесь, что он правильно встал на место.

6. Поставьте на место воздуховод, следите, чтобы монтажная проушина попала на правильное место. Закройте зажимы.

7. Поставьте на место крышку бака, затем водительское сиденье.

СМЕНА МАСЛА В ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕ (04-07 г.)

Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.

1. Снимите колесо и брызковик. Подоприте маятник подставкой или куском дерева.

2. Открутите заднюю скобу и подвесьте её на чём-нибудь к заднему подрамнику. Не оставляйте её болтаться на тормозном шланге!

3. Выкрутите датчик скорости и тоже подвесьте его к подрамнику. Не потеряйте уплотнительное колечко!

4. Ослабьте, но не выкручивайте cливной болт.

5. Ослабьте задний болт Паралевера.

6. Поддерживая корпус главной передачи, открутите болт Паралевера, затем осторожно наклоняйте корпус, пока сливное отверстие не окажется внизу. Обратите внимание, что шлицы главной передачи выйдут из кардана.

8. Поставьте на место резиновый пыльник. Залейте необходимое количество рекомендованного масла. Это можно сделать либо через отверстие датчика скорости, либо через сливное отверстие. Закрутите сливную пробку и датчик скорости, используя при необходимости новые уплотнительные шайбу и кольцо. Поставьте остальные детали в обратном порядке.

СМЕНА МАСЛА В ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕ (от 07 г.)

Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.

2. Выкрутите пробку заливного отверстия. Для лучшего доступа можно снять заднее колесо. Залейте необходимое количество рекомендованного масла и закрутите пробку с правильным моментом.

СМЕНА МАСЛА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ

Конструкция боксеров BMW отличается от большинства других мотодвигателей тем, что коробка передач отделена от двигателя и имеет собственную систему смазки. Масло в ней нужно менять раз в 40 000 км (то есть на каждую 4-ю замену моторного масла) или раз в 2 года.

1. Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.

2. Выкрутите крышку заливной горловины

4. Вкрутите пробку обратно, используя новую шайбу, и закрутите её с правильным моментом. Залейте в коробку рекомендованное масло так, чтобы его уровень поднялся до нижней кромки заливного отверстия. Закрутите пробку с правильным моментом, используя новую уплотнительную шайбу.

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ КОЛОДОК

Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.

1. Вытащите проволочный фиксатор.

2. Выкрутите палец.

3. Вытащите пружину.

4. Снимите старые колодки.

5. Руками вдавите поршни в скобу. Нанесите небольшое количество специальной смазки для тормозов с содержанием меди на обратную (не фрикционную!) сторону колодок. Установите новые колодки, следя, чтобы они встали на место.

6. Поставьте пружину обратно.

7. Протрите палец и слегка смажьте его смазкой для тормозов. Просуньте его через обе колодки и затяние с правильным моментом. (на некоторых моделях палец просто продевается, как показано на фотографии).

8. Зафиксируйте палец проволочным фиксатором. Незколько раз как следует нажмите на ручку тормоза, чтобы колодки сели на диски.

ЗАМЕНА ЗАДНИХ КОЛОДОК

Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.

1. Снимите брызговик и вытащите проволочный фиксатор.

2. Подходящим инструментом вытолкните палец.

3. Снимите старые колодки через заднюю часть скобы.

4. Проверьте состояние колодок, при необходимости замените их на новые. Если они не сильно изношены, очистите их чистой (не масляной!) металлической щёткой и специальным очистителем для тормозов.

5. Аккуратно вдавите поршни в скобу перед установкой колодок. Cлегка смажьте заднюю часть колодок смазкой для тормозов, чтобы они не скрипели. Убедитесь, что колодки встали по месту, прежде чем установить протёртый и смазанный палец.

6. Зафиксируйте палец проволочным фиксатором и несколько раз нажмите на педаль, чтобы колодки прижались к диску. Установите брызговик.

Обслуживание BMW R1200GS: 2 комментария

Обстоятельный минимализм, благодарю автора.

-Смазывать обратную сторону колодок спец. смазкой с содержанием меди, а
смазывать направляющие (пальцы) только силиконовой синтетической высокотемпературной смазкой. Иначе их заклинит от медной или какой нибудь другой смазки. И колодки будут изнашиваться неравномерно.

Симптомами ремонта двигателя на BMW K 1200 GT являются:

Посторонний шум в двигателе
Большой расход масла
Расход охлаждающей жидкости
Малая компрессия в двигателе либо большая разница между цилиндрами
Чрезмерная высокая компрессия, связанная с нагаром в камере сгорания
Сизый дым из глушителя
Явная утечка масла из двигателя
Проблемы с коробкой передач

Этапы работ по ремонту двигателя BMW K 1200 GT:

Регулировка клапанов BMW K 1200 GT

Проверяют тепловые зазоры клапанов согласно сервисному руководству на Ваш BMW K 1200 GT, а также после разборки головки или замены цепи привода ГРМ или при появлении характерного «цокота» из головки цилиндров.

Наш сервисный центр осуществляет:

Отзыв BMW 03-05 (2003 г.)

Ну вот и продан мой «кирпичик»… Долго сомневался и размышлял, стоит ли его продавать и какие перспективы в будущем. Но после доводов и аргументов супруги, в пользу покупки следующей модели GT, всё же решился. За все годы владения данным аппаратом и пробега, без малого 80 000км, у меня накопилась достаточная информационная база по обслуживанию, эксплуатации и тонкостей содержания этой модели, чем я хочу с вами поделиться. Особенно полезна эта информация будет тем, кто собирается завести этого зверька в своём гараже.

Итак. Вы с полной уверенностью решили, что следующий ваш конь будет BMW K1200GT/RS (K41) и уже нашли подходящий вариант, который готовы поехать посмотреть. На что следует обратить внимание, чтобы максимально оградить себя от попадалова?

Внешний вид. Сколы и маленькие царапки в расчёт не берём. Мотоцикл туристический, не новый и, как правило, на нём ездят много, быстро, и далеко, поэтому к этому не стоит особо придираться. В случаях же падений, у мотоцикла этой модели зачастую страдают водительские подножки. Они алюминиевые и легко ломаются. Обратите внимание на них. Чтобы не было следов от попыток сварки аргоном.

Так же обратите внимание на крышку картера двигателя, она видна в дырке с правой стороны пластиковой боковины. В случаях заваливания на правый бок, крышка двигателя может даже пробиться. Загляните внутрь рамы мотоцикла, снизу, с правой стороны, где КПП. В месте стыковки КПП и двигателя не должно быть масляных подтёков и испарины. Это грозит заменой сальника вала КПП и полной разборки мотоцикла.

Тщательно осмотрите кардан и редуктор. Все резиновые манжеты должны быть сухими, так же без масляных подтёков и масляных пятен. Особенно в месте соединения крышки кардана и редуктора, справа, сзади. Если там видны следы масла, то это грозит заменой сальника редуктора и, скорее всего, подшипников редуктора. Поставьте мотоцикл на центральную подножку, чтобы вывесилось заднее колесо. Обхватите колесо двумя руками и покачайте его перпендикулярно мотоциклу. Колесо должно сидеть плотно и не должно быть никакого люфта и даже малейшего стука. Если присутствует люфт или звук «тюк-тюк», это значит, что главный (большой) подшипник редуктора требует замены

Внимательно осмотрите спереди мотоцикла, под фарой, посадочные места шаровой опоры, где крепится вилка. Уплотнительная резинка должна быть сухой и без трещин. Если есть трещины, то скорее всего внутри уже грязь и песок, что приведёт к быстрому износу и необходимости последующей замены опоры. Обхватите шаровую рукой и покрутите руль влево-вправо. При этом не должно быть слышно каких либо скрипов, шумов и «»закусываний».

Обратите внимание на демпфер руля (под фарой, сверху переднего крыла). Он должен иметь свободный, небольшой, лёгкий ход влево-вправо и не иметь внешний повреждений, и должен быть сухим. (знайте, что раскачивать вилку сидя на мотоцикле и дёргая рель сверху вниз-вверх не стоит. Она не продавится, так как это не телескоп).

Не поленитесь заглянуть под днище мотоцикла и осмотреть крышку гнезда масляного фильтра. Она должна быть сухой. если есть масляные следы и подтёки, значит уплотнительная резинка фильтра скорее всего не менялась и в масло могла попасть грязь.

Осмотрите тормозные диски. Не должно быть каких либо трещин либо других дефектов. K1200GT имеет очень мощную, умную тормозную систему и использование не оригинальных тормозных колодок очень быстро приводит к износу тормозных дисков. Если толщина дисков менее 4мм, то им требуется замена.

Включите зажигание. Вы должны услышать несколько щелчков, гул инжектора и характерный короткий звук («вжик») исправности тормозов. При нажатии на ручку или педаль тормоза, вы должны слышать звук работы серво-усилителей — «вввжжжжжж». Если педаль или рычаг отпустить, то звук пропадает. Это говорит об исправной системе серво-приводов. На табло должна гореть красная лампа зажигания и должна мигать лампочка «ABS». Это говорит о том, что система самодиагностики тормозной системы пройдена успешно и тормоза готовы к использованию.

Запустите двигатель. Не пугайтесь! Двигатель BMW работает действительно жёстко и может создаться впечатление, что он неисправен. Из трубы пошёл синеватый дым? — это абсолютно нормально! Особенно если мотоцикл долгое время не ездил или стоял на боковой подножке. Не стоит это воспринимать, как износ поршневой группы или как другую неисправность мотора. Примите за его особенность. Через 10-15 минут выключите двигатель, подождите 3-5 минут и запустите снова, и дыма уже не будет. Вы слышите монотонный достаточной чёткий стук в районе КПП? — это так работает сухое сцепление. Нажмите на рычаг сцепления и звук может приглушиться или изчезнуть совсем. Это тоже нормально и является особенностью мотоцикла. Моё личное наблюдение показывает, что стучат абсолютно все К41. У кого-то стучит громче, у кого-то тише, но стук сцепления присутствует у всех. И это нормально. Проверьте всё электро-оснащение мотоцикла. Включите подогревы руля и седла. Поднимите и опустите стекло. Включите повортники и «аварийку». Проверьте работу всех сигнальных и световых приборов. Всё должно работать. Кнопки на пультах руля должны иметь мягкий ход, без «залипаний». Выключите зажигание. Включите и снова нажмите кнопку «старт»! Мотор должен запускаться легко и практически моментально. Если медлит — возможно требуется замена свечей или аккумулятора.

Если вам повезло и вы удостоились тест-драйва! Включите первую передачу. Характерный жёсткий «КЛАЦ!» отобразится цифрой «1» на панели приборов — это значит, что индикатор КПП работает исправно. Отпускаем сцепление и трогание с места происходит примерно в середине — или 3/4 хода рычага. Если сцепление срабатывает «в конце», то тут два варианта; 1) необходимо отрегулировать ручку сцепления под себя, изменив положение шайбы на ручке на более высшую цифру, 2) если шайба стоит на №4, а сцепление так же «в конце», то это первый сигнал к скорой замене тарельчатой пружины корзины сцепления и, вероятнее всего, всей корзины целиком. А это очень трудоёмкая работа, о которой я писал в прошлом дополнении.

Тронувшись с места, на маленькой скорости мотоцикл может показаться увальнем! Да, он имеет склонность к заваливаниям на скоростях до 30км/ч. Но с ростом скорости он должен становиться более лёгким и послушным. Включите разные передачи. Передачи должны включаться достаточно жёстко (это не Хонда), но легко и чётко! Номер выбранной передачи должен отображаться на индикаторе приборной панели. На скорости 35-40км/ч включите третью передачу и резко откройте газ — мотоцикл без рывков, чиханий и захлёбываний, плавно но со стабильно нарастающей мощностью должен ускориться. Если произошёл рывок, или громкий хлопок, или захлёб — требуется замена воздушного фильтра с чисткой впускного канала, а возможно так же и полной замены патрубков. Если произошёл рост оборотов двигателя, но скорость набирается медленно или с характерным «пробуксовыванием», то это сто-процентный сигнал, что сцепление требует замены.

При первой поездке будьте внимательны к тормозам! Тормозите очень нежно и плавно! Мотоцикл,своим мощным и резким торможением, может даже испугать! На второй передаче разгонитесь до 60км/ч и включите нейтраль. Потом плавно, немного, нажмите на рычаг переднего тормоза и держите не увеличивая усилия. Вы должны почувствовать, как мотоцикл сам дотормаживает и замедление происходит, как бы, волнообразно, но без вашего участия. Это говорит о полностью исправной тормозной системе.

Если есть возможность и место, то проверьте круиз-контроль. Должна загореться жёлтая лампочка на панели. Разгонитесь до 60км/ч и включите круиз нажатием клавишы слева «от себя». Ручка газа должна, как бы, немного накрутиться. Нажмите ту же клавишу ещё раз «от себя» — скорость должна расти. Нажмите «к себе» — скорость должна уменьшится. Нажмите тормоз — жёлтая лампочка должна погаснуть и мотоцикл должен начать замедление. Это значит, что система круиз-контроля работает исправно. Если круиз не включается или происходят рывки, то осмотрите, не зажаты ли тросики газа, отходящие от правой ручки.

Ну вот мы и рассмотрели, пожалуй, все пункты, на которые необходимо обратить внимание при осмотре и выборе данного мотоцикла. Вообще K1200GT очень надёжный мотоцикл с колоссальным запасом ресурса и особых проблем в эксплуатации не приносит. Главное во время менять масло, фильтры и делать комплексный полный осмотр хотя бы один раз в год. Я это всегда делал зимой, а всё лето только «бензин, масло и мойка».

PS: после продажи «кирпичика», был приобретён мотоцикл следующей генерации — К44. Отзыв и наблюдения о нём я опубликую осенью 2015 года.

С уважением, Александр BLACKBIRD.

Ремонт и замена сцепления BMW K 1200 GT

В качестве одного из важнейших механизмов BMW K 1200 GT является сцепление. Это хоть и достаточно простой конструктивный элемент, однако на него возложена важная задача. В основе работы сцепления лежит сила трения между его дисками. Осуществляется передача крутящего момента мотора ведомым деталям, которые в свою очередь передают крутящий момент КПП.

Необходимость в ремонте сцепления в Москве продиктована различными факторами, среди которых можно выделить интенсивный режим эксплуатации. Кроме того, ремонт сцепления BMW K 1200 GT востребован в случае планового износа отдельных его элементов.

Распространенные неисправности сцепления BMW K 1200 GT

Ремонт или техническое обслуживание сцепления предполагает следующие работы:

Опыт использования мотоцикла BMW K1200R

Что имеем на борту: Фирменные подвески Bmw Duolever+ консолька с карданом. ESA-регулировка подвески на поджатие и отбой с кнопки(всего 9 вариаций в 3 режимах(comfort/norm/sport). Интегральная ABS с электроусилителем ( ахилесова пята всех bmw с 2003 по 2006 год). В принципе блок усилителя это контрольная плата+2 сервопривода с перепускными клапанами. В Москве ремонтируется или ищется на ebay. Цена за новый-80 тыс. Б.у от 10 тыс. Кончается блок от несвоевременной смены тормозной жидкости. Или, если речь о 1150 серии-от перегрева платы(там он установлен под баком и температурный режим крайне не выгодный-греется он). Дальше: Приборная панель с датчиком освещенности и полным ПК с показаниями пробегов расходов выбранной передачи температуры(всех) и режимами ESA. Так же имеет самодиагностику всех узлов байка-если что не так-скажет. Когда масло менять тоже:) Естественно присутствует демфер руля с завода. Армированные магистрали везде вкл гидропривод сцепления так же в стоке.

Обогрев рукояток двухрежимный(во втором режиме печет не по детски и высушивает перчатки на раз) Розетка 12v bmw формата( становится обычной через переходник) Иммобилайзер+ охранная штатные. Оч удобно! Никакого колхоза.От посиделок детей и гопников должно хватить. Орет нормально так.

BMW в этой серии отказались от сцепления-теперь оно обычное многодисковое в масле.

Внешний вид: Однозначно на любителя! Но мне оч нравится. Прозвал «Циклопом» из за ассиметричной фары:) База длиннющая! Сам достаточно крупный байк конечно. Как всегда у BMW все очень выверено и качественно. Есть замечание по зеркалам. Ребята кто давно на KR рекомендуют ставить зеркала от F800 серии-они больше и удобней в движении.

Езда: Тормоза EVO такие же как на на всех BMW с 03 по сегодняшний день( кроме S серии). Тормоза признаны журналистами и пользователями как чумовые и эталонные в принципе. Из за электроусилителя теряется обратная связь но по опыту с R1150R скажу что это вопрос привычки.

Посадка с наклоном вперед. Совсем не спорт но и от расслабленной и полностью прямой на R1150R отличается. Далеко еще не катал так что могу сказать только за 1-2 часа езды-нормально! Не устаешь.

Сидение-узкое и скользкое.Несмотря на хорошую набивку все время съезжаешь и стукаешся причиндалами о бак:)

Звук со стоковым глушителем не впечатляет что на холостых что в движении.Какой то поросячий визг:)На скорости-как турбина самолета воет. Чуть позже выложу видео. В планах установка банки от 1300 модели-она меньше и звук более соответствует внешнему виду родстера.

Это второй(после K1200RS) байк компании который можно воспринимать как полуспортивный мотоцикл.«Боксеры» на эти звания не тянут ни при каких углах рассмотрения(но они прекрасны). Я считаю что это мотоцикл для людей категории за 30 лет у которых семья и дети и которые понимают риски вождения мотоцикла но при этом не согласны на маломощные аппараты. Не спорю-убиться можно и на велосипеде, но согласитесь-на спортбайке риск выше. Это серия мощных мотоциклов которые рассчитаны на «уже стремающихся» но еще желающих отжечь:)163 лс на кардане воспринимаются как 140-150 на цепи. Честно могу сказать что FZ1 и Multistrada 1200 мною были восприняты как более злые аппараты. Но не стоит думать что байк спокоен. Шутить с ним не надо-будет больно. Покупать следует только людям с опытом и желательно от 30+ возраста.

Что очень впечатляет это крутящий момент! Он везде! На 4-ой можно ехать 30 км.ч а потом просто открыться и ехать под 200.

1-я передача не такая как на спортах-отсечка примерно на 100 км.ч. Остальные оч длинные передачи.

Двигатель в ручке газа! Сразу и весь! Тут аплодирую стоя немецким инженерам-великолепная отдача с 1500 об и до красной зоны.

При неаккуратном обращении с газом- заднее колесо легко сорвать в юз (с 07 года возможно дооснащение ASR).Уже было:) Возможно дело в грязной дороге и низкой температуре на улице-резина еще «не работает».

Центр тяжести высокий по сравнению с оппозитными моделями марки, но за счет большой базы этот вес нивелируется при начале движения.

Оч удобно расположен АКБ! в нище бака рядом с траверсой. На 1150 серии менять аккумулятор было то еще удовольствие (10 болтов+ отогнуть радиаторы маслянные+снять бак и ничего не поцарапать). Сейчас это просто 3 болта «торкс»(любит их Bmw) и вуаля- АКБ

Запас хода по городу 300-370 км(от стиля езды). Средний расход по компьютеру-6,7

В общем я обновился и кратко рассказал о своих впечатлениях.

Редуктор дох на 05 году. уже все кто мог поменяли и даже темы уже на форумах не создаются по этому профилю. Коробка-то же самое. Менялись или по гарантии или от 1300 серии. С электроусилителем тормоза до 07 года шли.У меня с ним. Блок электроусилителей ремонтирую сам если что:)

Ветрозащита очень слабая, поэтому после 140 очень некомфортно. С пасажиром нормально рулится, но пасажиру не очень комфортно сзади. Мне не понравилось. Максималку не развивал, нуегонафиг. Подвески по сравнению с моим Фазером значительно жёсче, даже на Комфорте. Движёк отличный, только напрягает надпись Only 98. В нашем Мухосранске таких заправок не больше 5 на всю область. Медленно в пробках ездить одна надсада. Постоянно норовит заглохнуть на низких оборотах, а Фазеру у меня пох. Динамика зашибись и без непредсказуемого взрыва, ровная. Вообще мне моц очень понравился, хоть и не мой он был, но проехал я на нём больше 500 км по разным дорогам и в разную погоду, даже в снег. Да, вот ещё что, на холодном асфальте я не заметил работы АБСа, специально резко тормознул и заблокировал нафиг переднее колесо.

ЗЫ Это коротко, поконкретней могу ответить на конкретные вопросы. Да, вот ещё что, за то время что я на нём гонял я его для себя целенаправлено тестировал, т.к. тоже о таком подумывал, но понял что нет в нём того преимущества перед моим Фазером о котором можно подумать сравнив ценники.

Мот нарвится 163силы,и длинная база позволяют очень резво разгонятся,нет склонности к козлению как на спорте.Тормозо о..тельные.Рулится хорошо…Впрочем я на него пересел с ВТХа,после него могу быть не объективным,до подножек конечно не закладывал,но балон работает по всей поверхности.По трассе разгонялся до 260…это не предел.Комфортно до 180,потом или ложится на бак но долго так не поедешь, в пятницу еду на нем в Минск на Анархию тогда смогу точнее сказать про дальняк на нем. Плюсы мотоцикла: Внешний вид,динамика,тормоза,управляемость,расход топлива,комфортная подвеска(режимы работы реально различаются),кардан,много места и много мотоцикла(мой рост 191 и вес 105кг) на нем я гармонично смотрюсь,а не как будто отобрал мопед у пионера. Минусы:дорогая ,сложное обслуживание и аксессуары,на 6-7тыс вибрация двигателя,и вообще после Хонды по звукам двигателя и коробки работает как ведро с гайками. Вроде пока все

Перейти к мотоциклу BMW K1200R

Ознакомиться с тест драйвами:

BMW K1200R: Тест-драйв от журнала Автомобили
BMW K1200R: Тест-драйв от «Моторевю» (№7, 2006)
BMW K1200R: Тест-драйв от «Моторевю» (№9, 2006)

Диагностика и замена цепи ГРМ, ремонт натяжителя цепи ГРМ BMW K 1200 GT

Довольно часто неисправность цепи газораспределительного механизма (ГРМ) BMW K 1200 GT обусловлена увеличением шага между звеньями. Как результат, двигатель начинает неправильно работать на холостом ходу. Поэтому вовсе неудивительно, что цепь начинает перескакивать одновременно на несколько зубьев. Чем это чревато? Во-первых, двигатель будет глохнуть. Во-вторых, могут быть замяты клапаны. А это в свою очередь может потребовать дорогостоящего ремонта двигателя. Поэтому при обнаружении первых признаков неисправности рекомендуется заменить цепь ГРМ на BMW K 1200 GT.

Читайте также: