Bmw e36 замена сцепления
Сцепу менял первый раз в жизни. Читал что и как по разным страницам, на форуме нормального отчёта не нашёл. Пишу сам.
Фотки с камеры и с телефона и с нета, камера в самый важный момент, как всегда — села. Но вам понятно будет. Менял этим летом, только сейчас дошли руки написать отчёт.
Короче, тело в дело.
Почему?
Что-то скрипело в сцепе, в коробке, и я думал, что сцепа приехала, хоть и не буксовала. Было пару буксов, но я залезал на такие уклоны, что процентами не описать.
Какая?
Сцепа куплена оригинал(или как оригинал), комплектом — диск, корзина, выжимной. По хорошей цене(как иначе?).
Общая инфа тут: ru.wikipedia.org/wiki/Сцепление_(механика)
Что нужно?
Сцепа, естественно, инструмент и несколько удлинителей для трещётки, подъёмник или яма, экстремалы могут менять и на домкрате. Тормозуха — для прокачки привода сцепления.
Друг, чтоб пил пиво и мешал работать. ВАЖНО: центрирующий инструмент.
Запасаемся антикором, вдруг печали обнаружатся. ЗАПАСАЕМСЯ СВЕТОЙ, яркой и удобной, чтоб во все дыры пролезала.
Какие ключи, отвёртки и головки нужны — будет видно в процессе. Смотрите ниже, чем я работаю.
Ставим машину на подъёмник, ручка ПП на нейтрали. Кожух рычага ПП снят, набалдашник тоже, остаётся голый металл.
На всякий случай, открутил провода от стартера(опционально, не нужно), но коробка со стартером не вылезет. Отключаем от аккума на всякий пожар.
Откручиваем стартер от коробки — он к ней прикручен парой болтов, светите хорошо и смотрите хорошо — всё будет видно, можно на ощупь. Стартер остаётся внутри, вынимать не надо, иначе будете снимать впуск.
Когда коробас снят, это дело смотрится так:
Снимаем защиту, снимаем глушитель почти до турбины, снимаем термозащиту до редуктора, снимаем карданный вал,
снимаем крепления коробки.
Процесс нудный, но логичный, ничего сложного. Начинаем работу с большим запасом времени, чтоб всё делать осторожно и без спешки, чтоб не ломать и царапать.
Отключаем от коробки любые фишки, которые к ней идут. Откручиваем трубку, которая питает тормозухой цилиндр сцепления, будет капать.
И ЭТО, кажись было ошибкой — весь актуатор можно снять открутив пару гаек, и тогда не надо будет прокачивать сцепу.
Не помню почему не снимал целиком…
На е46 так:
Сам привод до коробки — тоже на двух защёлках(номера 11 по ссылке). Снимаем всё это дело и получаем коробку, которая висит на движке.
Коробка должна быть голой и только привинченной к двигуну.
Вся тема должна выглядеть так:
Это чистый туннель, до редуктора.
Далее, смотрим какими болтами прикручена коробка к движку, надеваем головку и подключаем её к трещётке через несколько удлинителей, иначе до верхних болтов не достать.
Откручиваем болты, и, сначала руками, а потом тонкой монтировочкой разбалтываем коробку, чтоб отошла от двигателя. Запоминаем, какой болт, где закручен был, если они вдруг разной длинны.
Я её придерживал специальным лифтом, чтоб мне на голову не свалилась.
Один человек поднимет и снимет, но лучше когда два или есть гидравлический лифт, который упрощает задачу.
Сняли коробку, и получаем эту картину(от Е46 пример, камера села, трубу затерял куда-то):
Это корзина сцепы, диск внутри. Откручиваем указанные фломастером болты и снимаем, тут всё просто.
Маховик двухмассовый, ещё дышит.
ОК. Perekur)))
Выжимной в коробке остался, меняем его, если считаете нужным.
Ставите новый диск…
Но диск со снятой сцепы был НОВЫМ! Специально сравнил толщину с новым — ни миллиметра разницы.
Что же трещало в сцепе?
Снял вилку и… за ней есть втулка из пластика. Она обломалась и сцепа странно себя вела. Тут же выточил такую же втулку из крупного болта, воткнул и с другой стороны
зажал гайкой по размеру.
Вот эта скрепка и держится на пластиковой втулке. Втулка за вилкой.
Готово, воткнуто, завинчено-прикручено.
Ставим новую сцепу с корзиной в обратном порядке.
И ТУТ ВЫ ПОНЯЛИ, ЧТО НЕТ ЦЕНТРИРУЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА!
Надо чтоб все "дырки" совпадали так, чтоб потом можно было обратно поставить коробку.
Мне друг сказал:
— Не ссы, на глазок поставлю.
Не ссу. До полпятого утра. Начинали в полдень. Под конец сделали так: нашли подходящий по диаметру старый вал, обмотали его изолентой до нужного диаметра у лепестков диафрагмы и отцентрировали.
Но какой продолжительный оргазм был до этого, множественный, в несколько актов. Дамы завидуют и горько плачут, им бы такое счастье.
Что такое отцентрировать?
Это когда отверстия в маховике, диске сцепления и корзине совпадают так, что вал от коробки спокойно входит на своё место и "коробас" легко устанавливается обратно.
Едем дальше. После центрирования и установки коробки надо собрать всё в обратном порядке.
Но я должен был прокачать привод сцепления. Процедура тут:
www.drive2.ru/l/288230376152899272/
Сделал, собрал всё, и проделал ещё несколько операций. Если у вас есть время и место — СОВМЕЩАЙТЕ несколько операций в один рывок.
Значит так, по ходу пьесы…
1. Заменил заднюю банку глушака
2. Хотел заменить распорку глушака. Как на фото не покупайте, слабый кетайский металл, болты гнутся. Оставил старую, полёт нормальный.
3. Заменил сайленты крепления трубы глушака, возле коробаса, часто рвутся
4. Поставил регулируемый рычаг ПП
5. Поставил ремкомплект чёткого переключения передач(ремкомплект кулисы ПП)
Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления БМВ Е36 делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.
Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.
Стоимость замены сцепления:
| Варианты | Стоимость |
|---|---|
| Замена сцепления ( МКПП, бензин, дизель) | от 3500 руб. |
| Адаптация | от 1500 руб. |
| Снятие / установка подрамника | от 2000 руб. |
Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:
Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.
Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.
Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.
Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.
Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.
Гарантия на работу - 180 дней.
Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.
Для меня поломка сцепления стала воистину эпопеей. Все началось ещё с покупки авто: сцепление шуршало когда выжимаешь, но я благополучно забил на это. А так как по городским пробкам я обычно не ездил то и нагрузки на него сильной не приходилось.
Но вот в один из дней мне пришлось поехать через полгорода в час пик и это его окончательно добило. Удивительно, но оно продержалось прямо до пункта моего назначения и в момент, когда я увидел долгожданное парковочное место и собрался парковаться оно сдалось и педаль беспомощно упала в пол. Я по инерции припарковался.
Дальше последовала череда грубых ошибок. Я ещё был новичком в общении с автомобилем и решил что я его как тот перегрел. Я выждал часок и попробовал завестись, выжать сцепление и включить передачу. Добился я от него только неприятного треска. Это как я потом выяснил добило и корзину и рабочий цилиндр сцепления.
Вечером, когда пробки спали я дождался друга, который на четверке дотащил меня до дома. На следующий день я записался в сервис, вызвал эвакуатор и отправился получать вердикт.
Машину загнали на дефектовку, сняли коробку и тут я услышал вердикт.
- Корзину сцепления
- Рабочий цилиндр сцепления
- Шток главного цилиндра сцепления
- Эластичную муфту кардана
Все остальное было в наличии в Укромном. За исключением несчастной вилки сцепления. У них была только от е36. Я объездил полгорода в её поисках и нашёл б/у-шную в каком-то сервисе на Готвальда. Но как оказалось мне впарили уже изрядно изношенную. Это был мой первый и последний визит туда.
В итоге мы сравнили на глазок вилку от 34ки и от е36 и решили ставить её. С виду они были идентичны. Помимо сцепления я решил поменять водяную помпу, антифриз, передние тормозные диски, колодки и тормозную жидкость.
Дальше я оставил машину в сервисе и поехал домой. Ждать, когда же мне все сделают пришлось несколько дней.
И вот через несколько дней я получаю долгожданный звонок: машина готова. Я еду её забирать, доволен как слон, наконец-таки все снова работает. Но моё счастье длилось не долго, а точнее всего 400 километров. В один прекрасный день сцепление взяло и застучало. Появился неприятный стук отдающий в педаль при выжиме. Я поехал ругаться. Машину забрали на час и все вроде бы починили. Через год я выяснил что они тупо поставили какую-то пружинку в районе крепления педали сцепления. А обнаружил я это когда она тупо лопнула и выпала мне в ноги.
После этот стук периодически возвращался при непонятных обстоятельствах. Вот список деталей и работ с того ремонта.
После того ремонта меня постоянно преследовали проблемы со сцеплением. Сначала сломалась пружина в районе крепления педали сцепления, в результате чего педаль стала еще более ватной. Я заменил эту пружину, а вместе с ней и главный циллиндр сцепления – поставил тоже Ate.
Потом начал сильно брякать маховик, был такой звук от мотора в той области, как будто он гвозди перемалывает. Окончательно разобрался со сцеплением я только в конце третьего года владения машиной. Во время капремонта двигателя мы поставили маховик и сцепление от E39 – получилось великолепно, но это уже другая история.
Ну и напоследок интересное видео по замене сцепления на BMW
Год выпуска – 1988-1996
- Масло в мотор 1.8 М40 (версия 518i) – Liqui Moly 10W-40-5W-40; Castrol 10W-40; BMW 5W-40 Original; Mobil Super 3000 5W-40, Eneos 5W-30, Total 10W-40, Castrol 10W-40, Motul 5W-30
- Масло в мотор 2.0 М20/М50 (версия 520i) – Liqui Moly 10W-40-5W-40; Castrol 10W-40; BMW 5W-40 Original; Mobil Super 3000 5W-40, Eneos 5W-30, Total 10W-40, Castrol 10W-40, Motul 5W-30
- Масло в мотор 2.5 М20 В25 и М50В25 (версия 525i) – Liqui Moly 10W-40-5W-40; Castrol 10W-40; BMW 5W-40 Original; Mobil Super 3000 5W-40, Eneos 5W-30, Total 10W-40, Castrol 10W-40, Motul 5W-30
- Масло в мотор 3.0 М30В30 (версия 530i) – Liqui Moly 10W-40-5W-40; Castrol 10W-40; BMW 5W-40 Original; Mobil Super 3000 5W-40, Eneos 5W-30, Total 10W-40, Castrol 10W-40, Motul 5W-30
- Масло в мотор 3.0 M60B30 (версия 530i) – Liqui Moly 10W-40-5W-40; Castrol 10W-40; BMW 5W-40 Original; Mobil Super 3000 5W-40, Eneos 5W-30, Total 10W-40, Castrol 10W-40, Motul 5W-30
- Масло в мотор 535i М30В35 (версия 535i) – Liqui Moly 10W-40-5W-40; Castrol 10W-40; BMW 5W-40 Original; Mobil Super 3000 5W-40, Eneos 5W-30, Total 10W-40, Castrol 10W-40, Motul 5W-30
- Масло в мотор 4.0 М60D40 (версия 540i) – Liqui Moly 10W-40-5W-40; Castrol 10W-40; BMW 5W-40 Original; Mobil Super 3000 5W-40, Eneos 5W-30, Total 10W-40, Castrol 10W-40, Motul 5W-30
Заливаем новое масло
Теперь вы почти готовы к заливке нового масла.
Начните с установки на место сливной пробки. Обязательно используйте новое уплотнительное кольцо. Это кольцо не может использоваться повторно. Теперь затяните его усилием 25 Нм. Не перетягивайте, это не колесные болты!
Вставьте новый масляный фильтр в корпус. У этого фильтра нет верха и низа, так что его можно вставить любой стороной. Фильтры Mann входят достаточно тяжело.
Теперь установите на место крышку корпуса, вставьте болт и начните затягивать его. Убедитесь что крышка установлена ровно и затяните болт усилием 33 Нм.
Новый масляный фильтр
Теперь пришло время наполнить двигатель свежим моторным маслом. Необходимое количество масла для различных моделей вы найдете в конце статьи. Избегайте перелива масла, так как это не даст никакой пользы, а только усложнит жизнь двигателя. И помните – добавить масло гораздо проще, чем удалить излишки!
Дайте маслу несколько минут чтобы стечь в поддон картера, а затем проверьте уровень масла в двигателе. Если необходимо долейте. Постарайтесь попасть в интервал между min и max на масляном щупе. Этот интервал примерно соответствует одному литру масла.
Запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут на холостом ходу. Первые несколько секунд будет гореть лампа давления масла (т.к. мы удалили все масло в корпусе масляного фильтра). Если она не гаснет – заглушите мотор. Так что остерегайтесь каких-либо сигнальных ламп: низкого давления масла, или низкого уровня масла в двигателе.
Проверьте наличие подтеков, особенно вокруг сливной пробки и крышки корпусам масляного фильтра. Затем заглушите двигатель и подождите несколько минут, пока мало стечет обратно в поддон картера. Проверьте уровень масла и добавьте, если это необходимо.
Если у вас есть инструмент для сброса индикатора сервисного обслуживания – это удачный момент чтобы сбросить его. Если инструмента нет – можно сбросить индикатор замкнув контакт номер 7 – в скором времени мы напишем, как сбросить индикатор сервисного интервала.
Устройство для сброса сервисного интервала Peake Research R5/FCX-II
Заливка нового масла в мкпп
При заливке нового масла для BMW E34 следует учесть — фильтра в МКПП не имеется, и при заливке водитель должен внимательно следить за тем, чтобы в мотор не попала пыль и грязь. Еще надо запомнить — в ряде случаев схожее масло заливается и в редуктор автомобиля. Причем смена смазки иногда требуется одновременно и в коробке передач, и в редукторе.
В отношении разбавления трансмиссионного масла имеется следующая рекомендация: не стоит не только пытаться разбавлять смазку, но и просто смешивать различные марки жидкости. В МКПП добавляется состав одного типа, в противном случае срок службы этого узла может сильно сократиться. Сам же процесс заливки новой жидкости выглядит следующим образом:
- Заранее приобретенная жидкость набирается в шприц и заливается в систему. При этом сливное отверстие должно быть плотно закрыто.
- Масло в МКПП доливается до нижнего края заливного отверстия (желательно, чтобы оно не переливалось).
- Заливное отверстие закрывается и плотно завинчивается. При этом желательно зафиксировать пробег на момент выполнения ТО, дабы вовремя сменить смазку при следующем проведении технического обслуживания.
Замена масла в бмв е34
Подскажите по замене масла на БМВ Е34 ой. Сколько лить, какое и с чего начинать процедуру? А также как потом сбрасывать сервисное сообщение?
Покупай 5 литров, а то и больше, смотря какой движок, нормальной синтетики с вязкостью 5W-30, желательно чтобы было аттестовано БМВ, масляный фильтр можно пробить по вин номеру в каталоге какого-нибудь интернат магазина. Новое алюминиевое уплотнительное кольцо сливной пробки и два уплотнительных резиновых кольца стакана фильтра должны по идее идти в комплекте с фильтром, главное не забудь их поменять.
А чтобы сбросить «Oil Service» нужно будет мультиметром, в прозвоночном режиме, замкнуть контакты 7 и 19.
Относительно сколько лить в двигатель БМВ Е34 то вот смотри в табличке:
| Двигатель | Объем л. | Кол-во масла |
| М20 | 1,8 л | 4,0 л |
| М20 | 2,0-2,5л | 4,25л |
| М50 | 2,0-2,5л | 5,75л |
| М30 | 3,0-3,5л | 5,75л |
| М50В25 с 525ix | 2,5л | 6,5л |
И так, прогрев мотор до 60-80°C загнав на яму и открываешь капот чтобы открутить крышку стакана масляного фильтра да вынуть его.
Ключом на «13» (торцевой) выкручиваешь длинный болт крышки стакана. Снимаешь крышку вытаскиваешь фильтрующий элемент (но не сразу).
Кстати неплохой момент чтобы поверить работу обратного масляного клапана (если держит, то в масляном стакане будет много масла стекать в поддон должно минут 5-10).
Под машиной выкручиваешь сливной болт в картере, там должен быть под ключ на 17 или 19 (предварительно подставив какой-нибудь тазик). Не забудь, как масло стечет, перед тем как заворачивать болт, заменить алюминиевую шайбу.
Пока стекает масло можно подготовить фильтр и сливной болт. Извлекаем масляный фильтр из корпуса. Чистой ветошью протираешь начисто кромки стакана и его крышку.
Меняешь два резиновых кольца, одно на конце болта масляного стакана (маленькое), а второе на крышке стакана (большое).
Устанавливаешь новый фильтр в корпус стакана и заливаешь сразу масло в маслозаливную горловину (где то около 4,5 литра), а потом еще литр заливаешь в масляный стакан. Тут нужно действовать быстро, чтобы успеть закрыть крышкой и вкрутить болт, пока залитое масло не вылилось в поддон. Потом через пару минут проверяй уровень щупом (должен бить почти максимум).
Лампа давления масла, когда запустишь движок, может некоторое время гореть, пока стакан масляного фильтра не заполнился маслом.
После такой процедуры сбрасываешь сообщение «оил сервис», которое наверняка будет мозолить глаз внизу приборной панели. Как это сделать, лучше посмотреть это видео, тут популярно все рассказано и показано:
На этом разбор полётов можно считать завершённым. Сборка строго в обратной последовательности, но некоторые, наиболее ответственные моменты мы обозначим ниже.
Как вы понимаете, работа очень неприятная. Иногда, открутив кардан, вынимают двигатель с коробкой наверх и всю работу проводят над машиной, более того, если какие-то из верхних болтов над коробкой не получится открутить, то это единственная возможность провести работу по замене сцепления или устранению течи масла из-под заднего сальника коленвала.
Замена сцепления бмв е36 видео инструкция
Видео урок подойдет для БМВ в кузове Е36.
Всю работу по замене сцепления описать трудно, да и многое не понятно будет. Постараюсь написать так, чтобы был понятен фронт работ.
Вам понадобиться хороший набор инструмента, несколько удлинителей, вороток, молоток, монтировка. Работу опишу поэтапно:
- Снимаем глушитель. Вприципе это делать не обязательно, но так намного удобней снять кардан.
- Снимаем кардан. Откручиваем крепления и снимаем. Не забывайте сделать метки.
- Снимаем стартер. Вот для этой задачи нам пригодятся удлинители разной длинны с карданчиками. Стартер закреплен двумя длинными болтами.
- Снимаем кулису. Сложного ничего нету, как увидите, поймете что и где крутить. Крепления есть в салоне и под машиной.
- Снимаем коробку. Откручиваем все болты крепления, откручиваем лапы крепления к кузову и вынимаем коробку.
- Снимаем сцепление. Это самый простой шаг, все болты видно, трудно не понять что откручивать.
Как ломается сцепление
Любите быстро ездить? Двигатель автомобиля позволяет гордиться собой на каждом перекрёстке? А быть может, совсем напротив, вы только из автошколы и стрелка тахометра оказывается в правом секторе шкалы перед переключении передачи с незавидной регулярностью?
И в первом и во втором случае вы можете почувствовать в салоне неприятный запах подпаленного сцепления. Если будете продолжать ездить в том же стиле, то со временем, машина станет трогаться всё медленнее, без каких-либо видимых причин. Вроде всё нормально, двигатель откликается на педаль акселератора как обычно, а скорость машина набирает не так быстро.
И вот вас уже объезжают на светофорах, или машина перестала привычно глохнуть после привычно-неудачных бросков сцепления. А со временем машина может вообще не поехать, без видимых на то причин. И этот вопрос времени зависит от качества сцепления автомобиля.
Меняем масло на bmw e34
Головка на 13 мм, головка на 17 мм, трещетка, бак или ведро под отработанное масло
Моторное масло, комплект масляного фильтра, уплотнительная шайба сливной пробки
Выполняйте работу на слегка прогретом двигателе
Поддержание долговечности двигателя
Замените и воздушный фильтр
Одним из ключевых условий долгой и надежной службы двигателя вашего автомобиля является регулярная замена масла. Если у вас возникают сомнения из-за большой стоимости таких частых замен (особенно актуально для владельцев автомобилей с большими моторами, где достаточно велик объем замены масла.
Самый простой способ вовремя менять масло — следовать индикатору замены Oil Service, который отображается на приборной панели и является главным сигналом к тому, что пришло время замены. Когда необходимо выполнить обслуживание – на панели загорается желтый светодиод вместе с сообщением Oil Service или Inspection.
Индикатор Inspection/Oil Service на приборной панели
Всего есть два типа сервисных интервалов: Inspection I и Inspection II, которые следуют друг за другом поочередно. Мы уже писали о них ранее. Между любыми двумя обслуживаниями Inspection обязательно следует Oil Service. Таким образом получается следующий порядок процедур:
Если вы предпочитаете самостоятельно выбирать время для обслуживания ориентируясь на пробег, то рекомендуемый пробег между заменами составляет 12 000 километров (7 500 миль), или 6 месяцев. (Лично я предпочитаю не ездить более 7-8 тысяч между заменами).
Необходимые навыки и инструменты
Данная процедура достаточно проста и не требует каких-либо особенных инструментов или навыков.
Понадобится следующий инструмент:
- Головка на 13 мм;
- Головка на 17 мм;
- Трещетка;
- Бак или ведро под отработанное масло;
- Динамометрический ключ (опционально);
- Резиновые перчатки (опционально);
- Устройство для сброса сервисного интервала (опционально);
Также понадобятся следующие детали (номера деталей приведены для мотора M30 с 535i):
- Моторное масло
- Масляный фильтр — 11 42 9 063 138;
- Уплотнительное кольцо 12х17, медное — 07 11 9 963 151;
- Уплотнительное кольцо 10х14, алюминиевое — 07 11 9 963 075;
- Уплотнительная прокладка 91х4 — 11 42 1 741 000;
- Уплотнительная прокладка 4.5х1.5 — 11 42 1 711 076;
Обычно все уплотнительные кольца идут в комплекте с масляным фильтром. По поводу производителя фильтра – я раньше брал Knecht (Mahle), но они болтаются в масляном стакане, мне рекомендовали брать только Mann.
Примечание: в автомобилях BMW E34 используется два основных типа фильтров, в зависимости от модели. На моделях 525i с двигателем M20 используется фильтр Spin-on Type. На всех остальных используется фильтр типа картридж (фильтр-патрон).
Объем заливки масла
Все цифры даны с учетом замены масляного фильтра.
Подготовка
Для проведения данной процедуры удобнее всего использовать подъемник: под машиной будет много рабочего пространства и удастся слить максимум масла. В противном случае можно воспользоваться эстакадой или смотровой ямой.
Прежде чем загнать автомобиль на подъемник необходимо поездить на нем минут 10-15. Если это невозможно, то просто дать поработать на холостом ходу минут 20, чтобы разогреть масло в двигателе до рабочей температуры. Когда масло горячее – оно потечет намного лучше и удастся удалить больше грязи и частиц металла при его сливе.
Подготовка к заливке
Чтобы не терять время, пока вы ждете полного слива масла из двигателя, можно начать подготовку масляного фильтра к монтажу назад в корпус.
Менять масло не меняя при этом масляный фильтр фактически бесполезно, поэтому всегда меняйте масляный фильтр при замене масла.
Большинство масляных фильтров (Mann, Mahle, Febi) идут в комплекте с полным набором уплотнительных колец. Вот что понадобится:
- Уплотнительное кольцо под крышку корпуса масляного фильтра;
- Уплотнительное кольцо под болт корпуса масляного фильтра;
- Уплотнительное кольцо AL-10×14 под болт корпуса масляного фильтра;
- Уплотнительное кольцо CU-12х17 для сливной пробки;
Комплект уплотняющих прокладок поставляется вместе с фильтром
Начните с удаления старого уплотнительного кольца в крышке корпуса масляного фильтра. Если возникнут проблемы с его удалением – воспользуйтесь инструментом из пластика (не используйте металлические инструменты, т.к. вы легко можете повредить мягкий металл).
Крышка корпуса масляного фильтра с надетым на нее уплотнительным кольцом
Теперь возьмите новое уплотнительное кольцо и смажьте его тонким слоем моторного масла. Затем поместите его в паз на крышке корпуса масляного фильтра.
Не забываем смазать уплотнительные кольца небольшим количеством моторного масла для лучшего уплотнения
Следующий шаг – ужалить небольшое уплотнительное кольцо на конце болта, который проходит через корпус масляного фильтра. Это может быть немного сложнее, но используйте пальцы и небольшой пластиковый инструмент, и кольцо легко соскользнет.
Смажьте новое уплотнительное кольцо маслом и легким нажатием наденьте его на болт.
Болт корпуса масляного фильтра с одетым на него уплотнительным кольцом
Удалите старые уплотнительные кольца под головкой болта корпуса масляного фильтра и сливной пробки. Используйте новые из комплекта масляного фильтра.
Подготовка к замене и необходимые инструменты
Сначала стоит поговорить о технике безопасности в процессе слива отработанного масла. Владельцу авто необходимо сделать следующее:
- Заглушить двигатель и дать ему немного остыть. Полностью остужать не следует — холодное масло становится менее жидким, и его удаление затрудняется. А горячая смазка приводит к ожогам.
- Зафиксировать машину, дабы не позволить ей сдвинуться с места. Необходимо зафиксировать авто с помощью ручника, поставить на скорость и дополнительно установить стопоры под каждое из колес.
А вот инструментов для замены масла в МКПП в БМВ Е34 много не требуется. Может пригодиться ключ на 17 для снятия пробки, и обязательно понадобится емкость для слива отработанной смазки — 1,5 литров будет достаточно. При этом для самого процесса заливки пригодится медицинский шприц достаточного объема.
Отдельно стоит указать тип смазки, используемый в автомобилях описываемой модели:
- В более ранних моделях , до 1993 года выпуска, чаще встречается МКПП с заливной пробкой для отвинчивания внутренним шестигранником и зеленой наклейкой на корпусе (наклейка нередко уже отсутствует). В них заливается минеральное машинное масло SAE 80, спецификация — API-GL-4 или MIL-L-2105.
- В более поздних моделях устанавливается шестигранная пробка для накидного ключа, а наклейка на корпусе желтого цвета. Здесь используется ATF Dextron II E. ATF расшифровывается как Automatic Transmission Fluid, смазочная жидкость для автоматических коробок передач. Именно, в МКПП заливается жидкость, используемая обычно для АКПП.
Внешний вид МКПП БМВ Е34:
Закончив подготовку владелец авто приступает собственно к процедуре замены масла в коробке передач.
Ремонт бмв 5 замена масла в двигателе bmw 5 (e34)
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту БМВ 5 1987-1995 г.в.
- Замена масла в двигателе
Необходимые инструменты и оборудование:
• осмотровая канава или гидравлический домкрат с подставками;
• для бензиновых двигателей: специальный ключ для масляного фильтра (бандажного типа или HAZET-2169);
• торцевая головка 17 или 19 мм для отворачивания сливной пробки, а также емкость для слива масла объемом от 5 до 8 литров в зависимости от типа двигателя (в том случае, если масло не откачивается).
• алюминиевое уплотнительное кольцо сливной пробки (только в том случае, если масло не откачивается). Сливная пробка имеет резьбу с наружным диаметром 12 мм, размер кольца А12х15,5. Кольцо иногда прилагается к масляному фильтру;
• патрон масляного фильтра;
• в дизельных двигателях и 4-кла-панных бензиновых двигателях (520i/525i выпуска с мая 1990 г ) дополнительно заменяется уплотнительное кольцо крышки фильтра и прокладка отводящего маслопровода;
• от 4 до 6 л моторного масла, в зависимости от типа двигателя. Используйте только рекомендованные масла (см. стр. 65).
Если вы имеете дело с проблемами сцепления вашего автомобиля, вам придется провести дорогостоящий ремонт. Средняя стоимость замены сцепления составляет от 1200 до 1400 долларов, включая как запчасти. Так и рабочую силу. Хотя эта цифра сама по себе не так высока, как некоторые другие ремонтные работы, ее все же достаточно. Чтобы заставить вас дважды подумать. Кроме того, обычно ремонт сцепления-это всего лишь один из нескольких ремонтов. Которые ваш механик выполняет одновременно. Добавляя к расходам из своего кармана.
Что такое сцепление и почему это имеет значение?
Сцепление легко входит в число наиболее важных компонентов вашего автомобиля. И если у вас нет функционального сцепления. Вы обнаружите. Что ваш автомобиль невозможно управлять.
Сцепление отвечает за соединение коробки передач и двигателя вашего автомобиля. Сцепление должно разделяться, а также соединяться, так как двигатель работает время от времени. Когда колеса не поворачиваются. Как в механической, так и в автоматической трансмиссиях сцепление состоит из одних и тех же деталей. Хотя в автоматике сцеплений больше.
Более Детальный Взгляд
Сцепление и ваш двигатель соединяются друг с другом через маховик в двигателе. Когда нет давления на педаль сцепления, это приводит к включению сцепления. Это приводит к тому, что диск сцепления входит в контакт с маховиком благодаря мощным пружинам. Существует трение между этими частями, которое создает прочную связь. Которая передает движение двигателя к вашей трансмиссии.
Когда вы нажимаете на педаль сцепления, это расслабляет пружины. Которые удерживают маховик и диск сцепления вместе. Это разрывает связь, так как диски сцепления больше не контактируют и больше не вращаются.
Когда все работает правильно, ваш двигатель не остановится сразу же, когда ваш автомобиль замедляется. Когда вы нажимаете на педаль сцепления. Двигатель и маховик могут продолжать работать. Несмотря на остановку колес. Коробки передач и пластины сцепления.
Перевод вашего автомобиля в нейтральное положение создает отверстие в коробке передач. Которое позволяет отпустить педаль сцепления. Другими словами, вы не будете выбирать шестерни в коробке передач, но диск сцепления. Двигатель и маховик продолжают вращаться без какого-либо движения колеса.
Какие части коэффициента сцепления входят в стоимость замены сцепления?
Существует три основных внутренних компонента сцепления. Это выбрасываемый подшипник, прижимная пластина и диск сцепления. Все три необходимы для правильной работы сцепления. И большинство замен сцепления будет включать замену всех трех компонентов.
В большинстве случаев замена сцепления будет включать замену диска сцепления. Освобождение пилотного подшипника и замену или повторную обработку маховика. Он также может включать в себя замену нажимного диска сцепления и втулки сцепления.
Как долго обычно длится сцепление?
Если ваш автомобиль стареет, то вам нужно знать, когда начать смотреть на стоимость замены сцепления. Сцепление рассчитано на длительный срок, и оно должно длиться не менее 50 000 миль. Если вы едете в нормальных условиях.
В случае более новых автомобилей у вас может быть сцепление. Которое может длиться 80 000 миль или даже 100 000 миль.
С другой стороны, транспортные средства, которые имеют дело с большими нагрузками, такие как грузовики. Которые регулярно перевозят грузы. Нуждаются в замене сцепления раньше. В этом случае вам может понадобиться замена всего за 35 000 миль.
Поскольку каждый автомобиль немного отличается,Вы должны проверить руководство по эксплуатации. Чтобы увидеть рекомендуемый интервал замены.
Поломка Сколько Стоит Замена Сцепления
Как уже упоминалось, средняя стоимость замены сцепления составит от 1200 до 1400 долларов. Из этой цифры детали обычно стоят от 700 до 750 долларов, а трудозатраты составляют от 500 до 650 долларов.
Однако в зависимости от того, где вы живете. Средняя стоимость замены сцепления может упасть до 800 долларов. В некоторых автомобилях вам, возможно, придется заплатить только 400 долларов или около того за материалы. Стоимость будет снижаться, если только некоторые компоненты сцепления требуют замены вместо всех. Большую часть времени вашему механику придется заменять выбрасываемый подшипник. Диск сцепления и прижимную пластину. Кроме того, потребуется заменить еще два цилиндра для гидравлических муфт сцепления. Стоимость замены ведомого цилиндра сцепления и стоимость замены главного цилиндра сцепления могут составлять от 20 до 50 долларов США каждый. Но только для деталей. Вы также должны учитывать фактор труда.
Что Влияет На То, Сколько Стоит Замена Сцепления?
При таком широком диапазоне потенциальных цен на замену сцепления, очевидно, существует множество факторов. Влияющих на то. Что вам придется заплатить. Наиболее важными из них являются:
- Марка и модель
- Стоимость замены сцепления автоматической и механической коробок передач
- Нужно ли заменять ведомый и главный цилиндры
- Будь то гидравлическая муфта сцепления
- Есть ли у вас гибрид. Который требует удаления панели доступа к магистрали
- Если вы выберете подержанные или новые детали
- Ваше местоположение
- Механик. К которому ты ходишь
- Гарантия на замену сцепления прилагается
- Включена ли также услуга передачи данных
- Другие включенные услуги. Такие как работа с муфтой гидротрансформатора
Всегда просите оценку
Если вы хотите быть уверены. Какова будет стоимость замены сцепления. То попросите вашего механика дать письменную оценку. Это должно включать также стоимость замены соленоида, если это применимо.
Примеры стоимости замены сцепления по автомобилю
Поскольку существует так много различий в цене замены сцепления в зависимости от вашего автомобиля. Следующая информация может дать вам лучшее представление о том. Чего ожидать.
Вы можете заплатить более 2000 долларов за замену сцепления BMW.
Замена сцепления Ford F-150 и Ford Ranger обычно стоит от 600 до 900 долларов. Однако это не включает в себя замену внутреннего ведомого цилиндра, которая, вероятно. Потребуется и будет стоить дополнительно от 150 до 200 долларов. Стоимость замены сцепления Ford Focus 2014 года или 2012 года составляет от 800 до 950 долларов. А стоимость замены сцепления Ford Mustang-от 900 до 1200 долларов.
Ожидайте. Что стоимость замены сцепления Harley Davidson составит от 600 до 1100 долларов.
Стоимость замены сцепления Honda Civic обычно составляет от $ 499 до $ 800, исходя из деталей. Подлежащих замене. И двигателя. С аналогичными цифрами для стоимости замены сцепления Honda Accord. Например, замена в Honda Civic Si должна быть дороже. Чем стандартная стоимость замены сцепления Honda Civic 2001 года.
Стоимость замены сцепления Jeep Wrangler, скорее всего, достигнет $1300-1400, примерно столько же стоит замена сцепления Jeep JK.
Замена сцепления Mazda обычно стоит от 550 до 800 долларов, в зависимости от деталей. Нуждающихся в замене. И двигателя. Ожидайте. Что стоимость замены сцепления Mazda 3 будет находиться в этом диапазоне.
Ожидайте. Что стоимость замены сцепления Miata составит от 1000 до 1200 долларов.
Существует большой разброс в стоимости замены сцепления Mini Cooper. Которая обычно составляет от 1200 до 2000 долларов. Он будет находиться на более высоком конце спектра, когда потребуется замена маховика.
Средняя стоимость замены сцепления Subaru составит от 500 до 1000 долларов и более. Ожидайте. Что замена сцепления Subaru Impreza обойдется в сумму от 1200 до 1400 долларов. С аналогичным диапазоном для стоимости замены сцепления Subaru Forester и стоимости замены сцепления Subaru WRX. Стоимость замены сцепления Subaru outback составляет от 1150 до 1600 долларов.
Замена сцепления пикапа Toyota обычно требует от 600 до 900 долларов, в зависимости от того. Является ли он 4×4 и имеет ли он четырехцилиндровый или V6. Ожидайте получить цифру в этом диапазоне для стоимости замены сцепления Toyota Tacoma.
Стоимость замены сцепления Toyota Camry обычно составляет от 600 до 900 долларов. Опять же варьируясь в зависимости от двигателя.
Замена сцепления VW Jetta обычно стоит от 500 до 1500 долларов. Он будет находиться на более высоком конце спектра, если ваш VW имеет специальный маховик. Который является обычным.
Сколько времени требуется, чтобы заменить сцепление?
Когда вы оцениваете стоимость замены сцепления, вам нужно будет иметь в виду, сколько времени это займет. Поскольку это напрямую влияет на стоимость рабочей силы. В большинстве случаев замена займет от трех до четырех часов. Это зависит от опыта вашего механика, а также вашего автомобиля. Некоторые автомобили могут даже занять от восьми до 10 часов.
Если это кажется долгим временем, имейте в виду. Что большая часть затрат на замену сцепления заключается в снятии коробки передач. Чтобы добраться до сцепления. А затем вернуть все на свои места.
Если ваш автомобиль имеет передний привод, ваш механик также должен будет удалить ведущие оси. Что приведет к повышению цены и стоимости рабочей силы.
В отличие от этого, заднеприводные автомобили, как правило, облегчают замену сцепления. Поскольку механик удаляет карданный вал вместо ведущих мостов. Что гораздо проще. Кроме того, на заднеприводных автомобилях есть больше места для работы в соответствующей области. Что облегчает ремонт.
Можете ли вы сами заменить сцепление?
Если у вас есть некоторые механические знания, вы можете научиться самостоятельно заменять сцепление. Однако это один из самых сложных автомобильных ремонтов. Который вы должны рассмотреть, чтобы сделать дома. Так что это будет проблемой для большинства людей.
Замена сцепления потребует от вас сначала снять приводной вал, прежде чем разбирать коробку передач. В зависимости от вашего автомобиля, вам может понадобиться подъемник для поддержки двигателя.
Профессиональная Замена Лучше
Если вы не очень хорошо разбираетесь в автомобилях и уже имеете необходимое оборудование. Вам следует серьезно подумать о том. Чтобы оставить замену сцепления профессионалам.
Вероятно, Вы Можете Отрегулировать Педаль Сцепления
В то время как большинство ремонтов сцепления требуют профессиональной помощи. Вы, вероятно. Можете отрегулировать педаль сцепления самостоятельно. Что является способом сэкономить деньги. Это не поможет вам, если вам нужна полная замена сцепления. Но это может продлить срок службы вашего сцепления.
Возможно, вам придется отрегулировать педаль сцепления, так как ваш диск сцепления изнашивается. Что изменяет допуски внутри. Этот процесс регулировки педали сцепления корректирует точку. В которой педаль будет включать механизм сцепления автомобиля. В зависимости от вашего автомобиля вы также можете регулировать расстояние хода сцепления и физическую высоту.
Прежде чем регулировать его, вам нужно будет снять стопорную гайку. Которая предотвращает случайную регулировку сцепления. Затем вы можете повернуть шток сцепления, чтобы изменить его расстояние от педали сцепления. Более короткие расстояния приводят к более быстрому взаимодействию. В то время как более длинные расстояния приводят к более позднему взаимодействию.
Возможно, у вас даже есть автомобиль с автоматической регулировкой сцепления. Если это так, вам просто нужно потянуть сцепление вверх, чтобы оно оторвалось от пола. Прежде чем позволить ему упасть обратно. Если у вашего автомобиля есть эта функция, она, скорее всего, находится за педалью сцепления. Но она может быть у противопожарной стены. Под капотом или где-то еще. Проверьте руководство вашего владельца, чтобы увидеть, где находится ваш.
Предостережение при регулировке сцепления самостоятельно заключается в том. Чтобы знать. В каком направлении и сколько его регулировать. Если у вас нет автоматической регулировки сцепления. Вам нужно будет обратить внимание на вождение сразу после этого, чтобы увидеть, как сцепление включается. Продолжайте приспосабливаться, пока не заметите надежные и плавные реакции.
Стоит ли менять сцепление?
Иногда, возможно, не стоит заменять сцепление в вашем автомобиле. Может быть, вы просто не можете позволить себе ремонт. Возможно, это последний из многих ремонтов, или ваш автомобиль начинает стареть. Может быть, стоимость вашего автомобиля едва превышает стоимость ремонта.
Независимо от того, есть ли другие варианты, кроме замены сцепления.
Мы купим ваш автомобиль как есть
Наша команда с радостью купит ваш автомобиль, независимо от его состояния. Даже если он нуждается в ремонте сцепления и не может работать. Мы дадим вам справедливую цену за ваш автомобиль.
Мы делаем процесс продажи нам вашего автомобиля простым, даже с плохим сцеплением. Получите цитату от нас онлайн или по телефону. Если вы решите принять его, мы быстро заберем вашу машину и дадим вам наличные деньги за нее. Сэкономьте эти деньги, положите их на свой следующий автомобиль или потратьте их так, как вы хотите.
Вам не придется беспокоиться о стоимости замены сцепления и у вас будут наличные деньги в вашем poc
После того как в коробке появился гул на четырех передачах, взвесив все «за» и «против» ее ремонта, все-таки было принято решение о ее замене на донорский агрегат. Была приобретена коробка Getrag от BMW 520 в кузове е39 дорестайлинговой версии. Для снятия коробки нам понадобится набор инструментов и два помощника.
Снимаем воздушный фильтр, а так же гофру и расходомер.
После этого обрабатываем все резьбовые соединения WD-40, снимаем траверсу и окручиваем кардан.
Отсоединяем датчики лямбда-зонда и заднего хода.
Для более удобного доступа снимаем выпуск.
Отсоединяем рабочий цилиндр сцепления
Приступаем к откручиванию болтов коробки и стартера. Нижние болты поддаются сразу, а вот с двумя болтами по бокам и одгим верхним, а так же парой болтов на стартере придется повозиться.
Болты на стартере откручиваем вместе с двумя помощниками — один на ощупь находит гайку, держит ее сверху ключом, а двое крутят болт снизу, используя вот такое наборное приспособление.
После этого при помощи небольших рывков и монтировки коробка без труда извлекается. Установку новой коробки производим в обратной последовательности.
Читайте также: