Мазда 323 какой бензин заливать
Бензин и какой лучше лить )
Какой лучше заливать бензин для моего авто ? и кто какой льёт ? подскажите пожалуйста (:
Mazda 323 1996, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — заправка
Машины в продаже
Mazda 323, 1998
Mazda 323, 2003
Mazda 323, 1986
Mazda 323, 2002
Комментарии 24
да к стати Самая лучшая United у меня чувствуется разница разгон другой вообще становится и резвее …но и уходит так же резво как и едет )
лил 95, сейчас лью 92, особой разницы не почувствовал, заправляюсь только на Юнайтед Компани, если нет поблизости такой то ищу белнефтехим и беларусьнефть, только не российский, ну нахрен, по телику показывали как мужик заправился на такой и ему всю топливную систему разорвало=(
лью 92 иногда пижженый со скорой…разницу не замечал между 92 и 95…известно ведь что в нашей стране бодяжат 95…
У меня на лючке бака написано не ниже 95го…Да и вообще в голове не укладывается. как ласточку 92м заправлять… Заправляюсь исключительно на гаспроме G-Drive 95… с бонусами и заправкой на них, в месяц бенз выходит примерно по 29 рублей за литр
98 один раз всего лишь заливал чтобы реанимировать))) а так 95 лью)) пока что вроде …тьфу тьфу тьфу…нормалек))) ну правда когда тапку жмешь чуть ли не ведрами бензин уходит))
Кто-нить долго 98 бенз. лил? как в сравнении с 95 ? экономней получается? или так же?
Тока 95… один раз заправился на мкаде, прошла ночь, и машина себя стало как то странно вести, дергалась, провалы, пару раз чуть до летального исхода не происходило. Вылетал на обгон и бах …в самый момент провал и все, и движок не накручивает…ну думаю …все, пипец чему то пришло…так как я не очень сильно понимаю в машинах)) тут мне стал помогать друг советами… Говорит: "НЕ переживай, давай начнем с самого малого, зальем бензинчика 98 и посмотрим…сьездили с ним на заправку с канистрой, залили 10 литров бензина 98 и назад к пуле моей)) приехали залили, потрясли чуть чуть, перекурили, ну и заводим)) Вроде все хорошо, завелась))Друган садится за руль для проверки, вкладывает педаль газа в пол ииииииииииииииииииии…она чуть ли не взлетела, обороты поднимались ровно и очень быстро без всяких провалов и рывков…вообщем машинку реанимировали)) Вот такая вот история))
95 или 92?
Такие дела.
Тут пишут,
что для моего двигателя нужен 92 бенз.
Я всегда ездила на 95.
Надо ли заправлять 92 (27.17 руб.) или пусть останется 95 (29.77)?
Просто еще пишут,
что 95 добиваются добавлением всяких высокооктановых присадок.
www.mazda323f.ru/forum/vi…60&highlight=%EB%E8%F2%FC
+
почитала про разные модификации мазды.
бывают:
2.0 [FS7E]
2.0 [FS76]
2.0 TD [RF4F]
2.0 TWIN SPARK i.e. 16V
и какая же у меня? :D
Mazda 323 1996, engine Gasoline 2.0 liter., 144 h. p., Front drive, Manual — refueling
Comments 27
я заливаю 95, пробовал даже 98 лить))на 92 стучат клапана и ехать не хочет
При выборе топлива учитываю только один фактор (не стоимость, не выигрыш в расходе) — детонация двс. Плавное начало движения, более позднее переключение на пониженную скорость, не так сильно "колбасит" при включении кондиционера (1,6 16V), в общем мой выбор 95.
на заборе тоже написано! у меня 1.5 лью 2 бака 92, потом бак 95го. на 95 будто второе дыхание открывается. ввиду того что у тебя 2 литра объем. лей 95. но! 95 — 92 рознь! если колонка захолустная то что 92 что 95 один фиг. было у меня ехал по трассе, налил 95 10 литров до нужной запраки так машина чуть не глохла. а было на 92 летала лучше чем на 95! в общем совет — заливай лучшее топливо и лучшее масло)
забор это другое дело совсем!
я лучшее и заливаю :)
92 У нас производят дрянного качества, лей "95" получишь нормальный 92 :)
у меня жигуль на 95 ом летает)
у тебя он даже на 80м будет летать наверно
95 строго лей, с 92 ым кисло катит…
Открой крышку бензобака и посмотри что на внутренней стороне написано или на самой пробке бензобака посмотри.
У меня написано не ниже 95-го.
о ладно…
посмотрим,
спасибо бальшооооеее :)
у меня так же на крышке написано.
Как написано так и лей.
А я пять лет езжу на 98) и ничего, не прогорело не отвалилось, весьма активно езжу, однажды был деfицит 98 в городе лил 95. Но 92 не лил ни разу. Вот и думайте 65 тыс пробега на 98 и норм все. И честно поfиг на присадки, 92 по сравнению с 98 это не родниковая вода. Вот интересно что лил предыдущий хозяин, я тут первый хозяин и все время лил бензу ту что лил. А если лили 80, 200 тыс а теперь лить 98) лучше не станет. У меня на люке написано не ниже 95. Вот и думайте. Двигатель как ваш.
Про 95 правду пишут. Лучше лить 92-хуже от него не станет, плюсом будет небольшая экономия по деньгам.
P.S. Катализатор must die :)
езжу со свежеустановленным катализатором и скажу, вещь не лишняя. но не дешевая. до этого был неверен колхоз из труб разного диаметра, с пламягасителем. разница ощутиласъ после установки в лучшую сторону — диаметр штатных труб больше значит и двигателю стало легче, выхлоп стал чище по замерам и стал приятно пахнуть;))
езжу на 95ом после длительного сравнения подтверждаю меньший расход с 95ым, выше максимальная скорость и несколько больше динамики разгона
Мотору легче дышать как раз без катализатора, но видимо "колхоз из труб разного диаметра" весь эффект испортил. Плюсом катализатора будет только более чистый выхлоп, но опять же, не так велика разница, полутора литровый мотор коптить не будет :)
я на 95 езжу, на 92 не поедет, -20 лошадок будет(
Менять октановое число есть не гут для катализатора. Нужно ездить только на 92 либо на 95.
Стоит ли попробовать залить 92,
как считаешь?
Расход топлива Mazda 323: Японская старушка
Mazda 323 очень долго оставалась основным представителем японского концерна на мировом рынке. Разнообразие комплектаций, несколько вариантов кузова и очень неплохие технические характеристики, сделали это авто популярным. И хотя производство было прекращено еще в 2003 году, даже сегодня машины этой модели в большом количестве встречаются на дорогах, особенно в Восточной Европе. На вопрос, какой у Mazda 323 расход топлива, нельзя дать верный ответ, не зная точных характеристик конкретного агрегата.
Год выпуска
Некоторые модели, такие как Демио, практически не менялись с точки зрения потребления бензина на протяжении всего цикла производства, но о 323-ей модели этого сказать нельзя. Изначально, еще в 80-х годах, расход был очень даже небольшим, на уровне 9 – 10 литров на сотню километров в городе. Затем, в процессе модернизации и доработки механизмов была увеличена мощность двигателя и некоторые комплектации стали требовать до 13-14 литров в городе и лишь немногим меньше в смешанном цикле. Но на тот момент это не препятствовало продажам модели.
Чуть позже, уже в 90-х годах, цена на бензин подросла, а конкуренция на рынке автомобилей сегмента усилилась, и Мазда пошла по пути снижения расхода, в очередной раз доработав механизм. После этого удалось добиться все тех же 9-10 литров на 100 километров в городском ритме движения.
Тип двигателя
Мазда 323 имеет множество разновидностей. Выпускались авто и с дизелем, и с бензиновым агрегатом вместимостью от 1,3 до двух литров и мощностью от 70-ти до 170-ти лошадиных сил. При этом в авто устанавливались и автоматические коробки передач, и более экономная механика. Кроме того, на рынок вышло купе, седан, хэтчбек и даже универсал. И все они имеют свои особенности, по-разному потребляют бензин в разных циклах.
Самыми распространенными на сегодняшний день являются комплектации:
- 1,6 литра (из последней серии выпуска);
- 1,8 литра годов выпуска с 93-98;
- 1,5 литра тех же годов выпуска.
Наиболее экономичным оказался движок на 1,6 литра. Он потребляет в зависимости от условий эксплуатации от 8 до 13 литров по городу и около 6-7 литров топлива по трассе. Такая разница в показаниях часто объясняется возрастом самого автомобиля. Со временем, и с увеличением пробега, соответственно, расход немного возрастает. Но хороший капитальный ремонт вполне способен решить данную проблему. Владельцы, которые тщательно следят за состоянием расходников и успели провести капитальный ремонт ходовой части, отмечают, что расход может сниться до стабильных 9 литров по городу.
Чуть более экономным оказался вариант на 1,8 литра, причем во всех типах кузова. На трассе можно уложиться в 7 литров даже при частых обгонах, а в городе выше 10 расход не поднимается. И это при том, что двигатель заметно прибавил динамики, он стал более резвым и отзывчивым к нажатию педали газа. Свою роль сыграла и хорошая подвеска, в целом качественная трансмиссия. Для городских дорог с не очень хорошим покрытием 323-я модель подошла идеально. В меру жёсткая подвеска любителям этой серии понравилась.
Отличные показатели у дизельного двигателя. Он не столь распространен как бензиновый в силу сложности ремонта, небольшого количества комплектаций и необходимости профильного обслуживания. В городе с таким двигателем можно потратить всего 6 литров топлива на сто километров пробега, а на трассе всего лишь четыре. Для 90-х годов, когда производился этот тип силового агрегата, показатели очень даже неплохие. С ремонтом же проблемы возникают редко, зачастую двигатель требует небольшого текущего обслуживания, а с крупными поломками владелец может и не столкнуться вообще.
Коробка передач
И здесь создатели этой серии решили дать будущим владельцам максимальный выбор: это и механика, и автомат с тремя, четырьмя и пятью скоростями. Сегодня таким набором водителя удивить сложно, ведь часто так не хватает той самой шестой и даже седьмой передачи, которая появилась у самых последних моделей. Но на тот момент агрегат был достаточно совершенным, чтобы считаться одним из лучших в своем классе.
Самой экономной оказалась по традиции механика. В такой комплектации автомобили съедают 8 – 8,5 литров по городу при движке на 1,6. В более поздних версиях эта цифра подросла до 10-10,5 литров, но по сравнению с прожорливым автоматом коробка все же была очень экономичной. Самыми затратными на этой Мазде оказались экземпляры с коробкой механического типа на 5 ступней, движком 1,6 годов выпуска с 88 по 91. В городе они могли сжечь все 13 литров, что очень много для такого неспешного авто. Чуть позже расход был возвращен производителем в приемлемые рамки 9-10 литров на сотню.
Автомат всегда требует немного больше топлива в любом режиме эксплуатации. Но 323-я модель заслуженно может гордиться и очень экономичными комплектациями. К примеру, в самых первых экземплярах коробка с движком 1,3 на три скорости давала расход в 9-10 литров по городу, что вполне сравнимо с механикой. Но в последующих версиях этого автомобиля цифры подросли и не падали ниже 11 литров на сотню. Если четырёхскоростные агрегаты еще укладывались в рамки 11-12 литров, пять скоростей поглощали уже 12-13 литров и это в среднем.
Возможные проблемы
Как и любой двигатель, мотор 323-ей модели имеет свои слабые места, напрямую связанные с потреблением топлива. Нехарактерная для того периода производства чувствительность к качеству бензина, часто дает о себе знать. Эту особенность принято приписывать исключительно современным агрегатам, электроника которых не желает работать на низкосортном растворе. Но эта Мазда требует хорошего бензина и не менее качественного дизеля. Особенно знакома водителям проблема резкого возрастания расхода после небольшого простоя. Это вполне нормальное явление.
Вторая проблема – свечи. Не каждая разновидность будет хорошо работать с этим движком. Оригинальные маздовские экземпляры найти очень сложно, они попадаются в разы реже, чем подделки. Но именно свечи способны существенно снизить расход топлива у этой модели. Поэтому водители со стажем рекомендуют поэкспериментировать с этой запчастью, а затем и регулярно ее проверять, своевременно заменять. Сегодня обслуживание этой модели может быть достаточно дорогим, поскольку хорошие детали и сложно найти, и непросто выкупить. Но, с другой стороны, двигатель вообще нечасто требует ремонта.
Также следует тщательно следить за состоянием фильтров, в этой машине они также могут стать косвенной причиной увеличения расхода топлива. Отвсе того же второсортного бензина фильтрующие элементы быстро приходят в негодность. Менять их не сложно даже своими руками, поэтому тянуть не стоит. Для уменьшения расхода топлива также рекомендуется очистка карбюратора специальными присадками, установка сетки насоса непосредственно в бак.
- 0 комментариев
![]()
Mazda 323 BA (1994-1998) – право на выбор
Различный стайлинг одной и той же модели не является чем-то необыкновенным. Однако в случае с Mazda 323 отличия есть и очень большие. Неосведомленный человек вряд ли подумает, что все эти версии имеют много общего.
Главная разница в кузове. Версия Mazda 323 F имеет очень динамичный стиль. Трехдверный хэтчбек 323 C выглядит оригинально, но вызывает больше споров. Он короче и выше спортивного F. 323 S – обычный седан с менее захватывающей консервативной внешностью. В США он назывался Protege. В 1997 году в модельном ряду появился второй 3-дверный хэтчбек – 323P. Он получил более привычную внешность, а его производство продолжалось еще два года после завершения продаж моделей C, F и S.
Наиболее интересной является версия F, форма кузова которой напоминает 4-дверный купе. Несмотря на сильно опущенную крышу и несколько оригинальных решений, например, дверные стекла лишенные рамок, автомобиль вполне практичный. Он позволяет с комфортом путешествовать вчетвером, взяв с собой 345 литров багажа. Интерьер немного архаичный, но даже при больших пробегах в нем нет многочисленных источников раздражающего скрипа.
В Мазда 323 С сзади гораздо меньше места, а 250-литровый багажник ясно дает понять, что этот автомобиль для небольшой семьи. Кроме того, стекло задней двери усложняет контроль за обстановкой. Как и в версии F, где обзор назад сильно ограничен.
Более поздний хэтчбек 323 Р имеет совершенно иной характер и очень просторный салон. Иначе выглядит интерьер седана 323 S. По меркам класса он предоставляет много места для ног задних пассажиров. Семейный характер этого автомобиля подчеркивает и 425-литровый багажник.
Коррозия старых моделей
Ржавчина чаще атакует кузов самых старых копий - по краям задних крыльев, дверей и задним торцам порогов. Коррозию так же можно обнаружить в полу багажника. Следует внимательно осмотреть и чашки амортизаторов на обеих осях. Но это не правило. Ухоженные Мазды могут иметь «здоровый» металл.
Ходовая
На дороге все версии ведут себя правильно и безопасно. Особенно приятно управлять Мазда 323 F. Однако, работа ее подвески не понравится любителям комфорта.
Очень неустойчивыми оказывались стойки и втулки стабилизатора, особенно задние. Если их вовремя не заменить, то это может привести к быстрому износу других элементов подвески. Тем не менее, прочность подвески выше, чем у европейских конкурентов. Но есть одно но - стоимость компонентов ходовой. Они не слишком дешевы.
На задней оси установлена независимая трехсекционная подвеска, известная как Twin Trapezoidal Link (TTL). Рынок предлагает только закругленный задний поперечный рычаг. К счастью на практике менять его не приходится.
Тормозные колодки держатся недолго. Как правило, они требуют замены каждые 30 000 км. При очень больших пробегах возникают проблемы с направляющими суппортов.
Из-за большого угла поворота колес сравнительно быстро изнашиваются пыльники внешнего ШРУС.
Двигатели
Все бензиновые моторы представлены 16-клапанными агрегатами с зубчатым ремнем ГРМ. Иногда их мучают утечки масла из-под крышки клапанов. Контроля требует и система охлаждения – даже небольшие потери жидкости приводят к перегреву.
Самый маленький 1.3 л/75 л.с. присутствовал во всех кузовах, кроме версии F. Он надежный и экономичный.
Более крупный и динамичный 1.5 л/88 л.с. серии Z5 производит менее приятное впечатление. Порой замена поршневых колец и сальников клапанов была необходима спустя всего 150 000 км. Тревожные симптомы – повышенный расход масла и синий дым из выхлопной трубы.
Подобные проблемы обошли стороной 1.8 л / 114 л.с. серии BP, который чаще встречается в Мазда 323F. Это отличный источник тяги для более требовательных водителей. При динамичной езде он сжигает не на много больше 1,5-литрового атмосферника, но обеспечивает более высокую производительность.
Двигатель серии BP невероятно легко набирает обороты, как будто не имеет маховика. Конечно же, он у него есть, а разгадка кроется в использовании очень коротких, и, следовательно, легких поршней. Они имеют очень маленькую инерцию, благодаря чему мотор легок на подъем.
Однако, короткие поршни способствуют увеличению расхода масла. Повышенный расход наблюдался еще при небольших пробегах и в дальнейшем только нарастал. У нерадивого владельца в один прекрасный день, 1.5 мог израсходовать весь запас масла. Если же этого не произошло, и двигатель все еще жив, то скорее всего он уже требует замены вкладышей коленвала. Это типичная слабость двигателей ВР, известная еще по МХ-5 первого и второго поколения.
В то время, как в 1.5 Z5 регулировка зазора клапанов производится с помощью калибровочных шайб, в 1.8 данную задачу выполняют гидравлические толкатели. Если используется некачественное масло и оно не меняется регулярно, то гидрокомпенсаторы быстро забиваются, что приводит к прогару клапанов и, следовательно, к потере мощности.
Только версия F оснащалась 2-литровым V6 отдачей 144 л.с. серии К. К сожалению, он потребляет в городе около 12 литров. Обслуживать этот двигатель не дешево, а замена ГРМ может сильно ударить по бюджету.
Стоит отметить и гидравлические толкатели клапанов. Они могут застучать из-за небрежного обслуживания мотора или выхода из строя клапана, регулирующего давление масляного насоса (тогда давление не соответствует оборотам). Исправность клапана можно определить только измерив давление масла. Полагаться на лампу низкого давления не стоит, да и двигатель бесшумен до последнего.
Шестицилиндровый мотор чувствителен к свечам зажигания. Лучше всего он воспринимает японские Denso или NGK. Хотя Bosch и не противопоказан, но могут возникнуть сложности с запуском. К счастью, неисправности распределителя зажигания здесь не встречаются так часто, как у двигателей, произведенных до 1994 года.
Дизели предлагались лишь в 323P и 323S. Самым слабым является атмосферник емкостью 2,0 литра и мощностью 71 л.с. Он долговечный и экономичный. Второй - 1,7-литровый 82-сильный турбодизель разработки Isuzu – предназначался исключительно для седана. Автомобили с таким двигателем легко распознаются по характерному отверстию на капоте. Мотор использовался во многих моделях Опель, поэтому хорошо знаком механикам, а его ремонт стоит недорого. Считаться приходится только с низко расположенным генератором, который легко залить. Проверки требует и выхлопная система – она восприимчива к коррозии.
Моторное масло для MAZDA 323
323 модель от Mazda имеет завидную историю в восьми поколениях, начавшуюся с 1977 г. Известная под разными именами: Mazda Familia, Mazda Protege, Mazda Astina, модель занимала лидирующие позиции по продажам во всем мире. 27 лет дизайн автомобиля, его внутреннее пространство, мощность и технические показатели усовершенствовались лучшими умами концерна Mazda Motor.
МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ МАЗДА 323 ПЕРИОД ЗАМЕНЫ
Россиянам представилась возможность познакомится с Mazda 323 после падения железного занавеса. Некоторые счастливчики пересаживались с отечественного автопрома, не имея такой широкий выбор услуг СТО и разнообразия смазочного материала, как сегодня. Сервисные центры также были большой редкостью. Зачастую приходилось обслуживать авто владельцу самому. На свой страх и риск большинство автолюбителей меняло моторное масло без учета допусков и характеристик, применяя лишь то масло, которое было в продаже.
На сегодняшний день специалисты предлагают менять моторное масло у «старушек» каждые 10 000 км в бензиновом двигателе, в дизельном замена предусмотрена чаще, поскольку дизель загрязняет смазочные материалы быстрее, чем бензин. Замена осуществляется не реже одного раза в год. При этом меняется масляный фильтр или его фильтрующий элемент.
Не следует забывать, что двигатели с пробегом более 150 000 км уже имеют степень износа, это влияет на скорость засорения масла. Сильная жара или мороз, бездорожье, пробуксовки, пыль, песок и грязь ухудшают состояние смазочного материала. В приведенных случаях специалисты рекомендуют замену масла каждые 7 500 км пробега или каждые 6 мес.
1 поколение (FA), 1977 – 1980 гг
Стартовое поколение Mazda 323 берет свое начало в далеком 1977 г., именно такое название получила экспортная модель Familia в третьем поколении. Японская сборка автомобиля с задним приводом была представлена в кузовах трех и пятидверного хетчбэка – новинка этого поколения, седана, универсала, и фургона. Новая модель имела много общих частей с предыдущим выпуском. В 1979 г. Реконструкция автомобиля коснулась решетки, также были заменены предыдущие круглые фары. Три двигателя первого поколения Mazda 323 дополнялись автоматической трехступенчатой и механической четырехступенчатой коробками передач.
Двигатели 1 поколения (1977 – 1980 гг.)
- 1.0 PC (45 л.с.) — объем масла 3 литра; допуски API SE/SF/SG/SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A1 и выше
- 1.3 TC (60 л.с.) — объем масла 3 литра; допуски API SE/SF/SG/SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A1 и выше
- 1.4 UC (69 л.с.) — объем масла 3 литра; допуски API SE/SF/SG/SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A1 и выше
2 поколение (BD), 1980-1985 гг.
Автомобили второго поколения стали переднеприводными, разработка велась с участием американской компанией Ford, которая использовала платформу 323 модели для создания версии Ford Laser. Новые двигатели Mazda основывались на прежних выпусках, типы кузова остались седан и хетчбэк. Вместе с выходом в свет второго поколения, до 1986 г. продолжался выпуск предыдущего. В 1983 г. Автомобиль претерпел реконструкцию, появился первый турбированный двигатель. Mazda второго поколения разгонялась до 160-170 км/ч, масса авто составляла около 850 кг, кузов отличался угловатым дизайном.
Двигатели 2 поколения (1980 – 1985 гг.)
3 поколение (BF), 1985-1989 гг.
Это поколение знаменито глобальными изменениями. Был разработан более современный двигатель, стали доступны моторы с турбонаддувом и дизелем, появились версии с полным приводом. Двухдверный купе и кабриолет дополнили варианты модельного ряда.
Название «323» закрепилось за моделью, стало использоваться на американском рынке. До 2003 г. в ЮАР оставались продажи этого поколения, где на базе Mazda 323 был разработан даже пикап.
Двигатели 3 поколения (1985 – 1989 гг.)
4 поколение (BG), 1989 – 1994 гг.
Седаны и хэтчбеки четвертого поколения получили новый выразительный дизайн кузова, особенным было решение подъемной передней оптики у хэтчбека. Поменялся интерьер. В сравнении с предыдущим поколением, возросли масса автомобиля и мощность моторов, расширилась колесная база. Продолжился выпуск авто с полным приводом, переднеприводные версии также были доступны. Седан Mazda 323 в США получил название Protege.
Двигатели 4 поколения (1989 – 1994 гг.)
5 поколение (BA), 1994 – 1998 гг.
Mazda 323 в пятом поколении выпускалась только с передним приводом, исчезли модификации с турбодвигателем. Хэтчбеки приобрели спортивные облики, седан сохранял классические формы. Стали выпускаться более мощные двигатели, которые шли с четырех ступенчатой АКП и пятиступенчатой МКП. В названии модели появились буквенные обозначения, указывающие на тип кузова: S — седан, C — купе Р — 3-дверный хэтчбек, F — 5-дверный хэтчбек.
Двигатели 5 поколения (1994 – 1998 гг.)
- 1.3 16V B3 (65 л.с.) — объем масла 3.2 литра; допуски API SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A2 и выше
- 1.5 16V Z5-DE (88 л.с.) — объем масла 3.5 литра; допуски API SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A2 и выше
- 1.8 16V BP-ME (114 л.с.) — объем масла 3.2 литра; допуски API SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A2 и выше
- 2.0 KF-DE (144 л.с.) — объем масла 4.0 литра; допуски API SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A 2 и выше
- 1.7 4EE1-T (82л.с.) — объем масла 3.5 литра; допуски API CF-4/CG-4/CH-4; SAE 5W-30, 10W40; ACEA B2 и выше
- 2.0 RF1G (71 л.с.) — объем масла 5.0 литра; допуски API CF-4/CG-4/CH-4; SAE 5W-30, 10W40; ACEA B2 и выше
6 поколение (BJ), 1998 – 2003 гг.
Завершающее поколение Mazda 323 модели было представлено переднеприводным вариантом в двух кузовах, седан и пятидверный хетчбэк. В стандартной комплектации уже присутствовали подушки безопасности для водителя и пассажира, работала система антиблокировки тормозов, распределения тормозного усилия. В 2001 г. был представлен новый дизайн кузова, салон оснащался современной аудиосистемой. В 2003 г. место на конвейере 323 модели занял автомобиль совершенно новых технических разработок, именуемый Mazda 3.
КАКОЕ МАСЛО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Для двигателей Mazda 323 рекомендуется использовать всесезонное моторное масло. О предназначении температурного диапазона указывает обозначение SAE. Если рассматривать рекомендации производителя, для большинства моделей Mazda «прописано» оригинальное моторное масло Мазда Dexelia 5W30, где SAE 5W30 с амплитудой температур от – 30 до + 25С, что говорит о его всесезонности.
Далее следует разделить бензиновые и дизельные двигатели. У бензиновых двигателей допуски масел по API разнятся в соответствии с годами выпуска двигателя. Для двигателей модели Mazda 323 первого поколения подходят классы масел SE и выше (SF/SG/SH/SJ/SL). Второе и третье поколение может начинаться с класса SG и выше (SH/SJ/SL). Для четвертого характерен класс SH и выше (SJ/SL). Пятое и шестое имеют допуски класса SJ и SL.
Дизельные двигатели рассматриваемой модели в третьем поколении имеют допуски масел по API CD/CE/CF, соответствующие годам выпуска. В четвертом поколении допуски обновляются до CF/CF–2/CF–4, пятое поколение имеет допуски CF-4/CG-4/CH-4, шестое CH-4/C1-4.
Классификация по ACEA также зависит от сложности и современности двигателя, возрастающая цифра указывает более сложные разработки. В модельном ряду Mazda 323 фигурируют допуски А1 и А2 – для бензинового и В1, В2 – для дизельного двигателей.
Чтобы подобрать аналоги моторных масел, необходимо учитывать возрастные запросы двигателя автомобиля и рассмотренные допуски.
В качестве аналогов, можно рассмотреть следующие примеры моторных масел:
Замена масла для МАЗДА 323
Какое масло заливать в двигатель Mazda 323?
Мазда 232 вошла в серию автомобилей Mazda Familia от японского производителя. Начало производства авто пришлось на 1963 год. За долгое время с конвейеров было выпущено 6 поколений машин, которые создавались для европейского и американского рынка (в США данный кар известен под названием Mazda GLC). Последние машины этой марки были выпущены в 2003 году, а после этого началась эра Mazda 3. Но многие по-прежнему ездят на Мазда 323, масло в двигателе которой необходимо менять с определенной периодичностью.
Моторное масло Мазда 323 подбирается в соответствии со стандартами API и ACEA, которые меняются зависимости от поколения авто:
Какое оригинальное масло двигатель Мазда 323 выбрать
Mazda предлагает 2 универсальных решения, которые подходят для большинства автомобилей этой марки.
Оригинальное масло
MAZDA Original Oil Ultra SAE 5W30
1 литр Артикул: 0530-05-TFE
Синтетическое масло с высоким уровнем очистки.
5 литров Артикул: 830077280
Аналоги масла для Мазда 323
Определяя, какое масло лить Мазда 323, не обязательно искать оригинальные составы. Есть масса вариантов, которые одобрены производителем.
Одобренные аналоги по допуску
5 литров Артикул: 0530-05-TFE
Синтетическое масло с высоким уровнем очистки
4 литра Артикул: 152103
4 литра Артикул: 550046777
4 литра Артикул: 201523
Масло Мазда 323 1.3: какое лучше
Владельцам Мазда 323 1.3, какое масло заливать определить не сложно, зная год выпуска авто и его основные характеристики. Например, для авто третьего поколения с моторами B3 (мощность 55 — 65 л.с.) подойдут универсальные состав с вязкостью 5W-30. Заливать можно минеральные масла или гидрокрегинг. Для моторов последнего поколения лучше выбирать полусинтетику или синтетику.
Мазда 323 1.5: какое масло заливать
Mazda начала выпускать авто с двигателями на 1.5 л начиная со второго поколения. Для таких агрегатов также стоит выбирать универсальные составы от Мазда и других крупных производителей. При выборе масло Мазда 323 1.5 можно отдать предпочтение составам с вязкостью 5W-40, но, как правило, в средней полосе страны нет смысла переплачивать за более устойчивые к холоду масла.
Сколько масла нужно заливать в мотор Мазда 323
Чтобы успешно произвести замену смазывающего состава, нужно уточнить, сколько масла в двигателе Мазда 323.
- В двигателях 1-го поколения – 3 л.
- 2-е поколение – 3,3 л.
- 3-е поколение – 3,3 л для бензиновых моторов (исключение 1.6GT TURBO B6, в котором 3,5 л) и 4,3 л для дизельных.
- 4-е поколение – для двигателей объемом 1.3, 1.5 и 1.8 требуется 3,2 л, для машин с моторами 1.6 – 3 л, 1.7 – 3,9 л и для 1.8 16V TURBO BP – 4 л.
- 5-е поколение – для 1.3 и 1.8 – 3,2 л, для моторов 1.5, 1.7 – 3,5 л, для 2.0 KF-DE – 4,0 л и 2.0 RF1G – 5 л.
- 6-е поколение – для 1.3 и 1.8 – 3,2 л, для 1.6, 1.8, 1.9 и 2.0 FS7E – 3,5 л, а для 0 RF3F и 2.0 RF4F по 4,7 л.
Расход моторного масла Мазда 323
В зависимости от стиля вождения, качества обслуживания авто и его состояния, 500 мл смазывающего состава может уходить как на 2000 км, так и на 500 000 км. Разумеется в первом случае расход очень большой и нужно быстрее провести диагностику Мазда 323. Какое масло заливать имеет немаловажное значение. Но даже если его расход очень низкий, это не говорит о том, что менять его не нужно.
Как проверить уровень масла
Для начала нужно завести машину, немного прогреть ее до рабочей температуры и выключить зажигание. Через 5 минут требуется вынуть щуп, очистить его и вернуть обратно. При повторном его извлечении будет четко видна граница уровня масла.
Как часто менять моторное масло для Мазда 323
Производитель рекомендует производить полную замену (включая масляные фильтры) каждые 10-15 тыс. км. Даже если авто не проходит такого расстояния, то в обязательном порядке обновлять состав и промывать мотор рекомендуется ежегодно. Проверку уровня смазывающего состава нужно выполнять каждые 2500 км или каждые 3 месяца.
Самостоятельная замена масла
Для замены моторного масла также нужно прогреть мотор, а потом снять заливную пробку, вытащить щуп и слить старый смазывающий состав в таз или ведро. После этого можно произвести замену масляного фильтра, промыть мотор и залить свежее масло.
"Эта машина ездит как "немцы" с двухлитровыми двигателями". Мнение владельца Mazda 323F
- Эта Mazda 323F покупалась для жены. Но искал и покупал я, а выбрал эту модель по двум причинам. Во-первых, у меня, когда я еще в холостяках ходил, был точно такой же автомобиль. Во-вторых, я машинами занимаюсь - о надежности этой модели и ее слабых местах знаю не понаслышке.
Жене нужен был сравнительно небольшой, удобный для городской езды, экономичный и практичный автомобиль - "эфка" этим требованиям удовлетворяет полностью.
Единственное, что могло не понравиться, - низкая посадка, зато внешний вид у 323F более привлекателен для женского глаза, чем, например, у Golf, Astra или Escort тех же лет выпуска.
У этой машины лишь одна проблема - слабый кузов. Ржавеют "триста двадцать третьи" сильно. С другой стороны - возраст. Этим машинам 20 с лишним лет. Если какая-то из них изначально не была хорошо обработана, а владельцу было не до кузова, значит, на сегодняшний момент лонжероны, пороги, а во многих случаях и крылья будут прогнившими насквозь. Плохо, что понимающих владельцев мало, поэтому и ухоженных машин считаные единицы. Найти подходящий экземпляр было непростой задачей.
К счастью, я такую машину нашел. Год выпуска 1997-й, пробег неизвестно какой, но, думаю, не меньше 300-350 тысяч километров, однако кузов сохранился неплохо. Лонжероны и пороги еще крепкие, дырок нет нигде - видно, что предыдущие владельцы на чудо, что коррозия машину пощадит, не полагались и за кузовом ухаживали.
Даже обновлять лакокрасочное покрытие не понадобилось, так как прежний владелец его обновил до продажи.
Опять же салон был не "убит". После небольшой "косметики" пластмасса заблестела как новая. Это все, что требовалось по салону сделать перед тем, как передать машину супруге.
В общем, кузов - недостаток Mazda 323, зато к надежности двигателя, коробки передач, ходовой части, электрооборудования - никаких вопросов.
Двигатель бензиновый 16-клапанный, объем 1,5 литра. На "разборках" за эти моторы просят 200 долларов, а заменить его для меня не проблема. Да и что с ним может случиться серьезного? Разве что по недосмотру порвется ремень ГРМ и загнет клапаны.
Крупных неисправностей с мотором не было ни в этой машине, ни при эксплуатации той, что у меня когда-то была. А мелочи вроде свечей зажигания и тому подобного - рабочие моменты, они в любых двигателях могут себя показать.
Расход топлива в городском режиме - до 10 литров на 100 километров, не выше. По трассе - 6-7 литров на "сотню". Масло двигатель не берет. Обслуживание недорогое. Заливаю "полусинтетику" 10W-40 - канистра обходится в районе 40 рублей. Масляный фильтр стоит около 6 рублей, воздушный - 7-10.
К сожалению, не смог найти, чем заменить гофру между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой. Она резиновая, от старости на ней появились трещины. На "разборках" за гофры просят 30 у.е., но по состоянию они ничем не лучше, чем эта, если не хуже. Новых неоригинальных заменителей нет, а покупать оригинальную слишком дорого. Поэтому обмотал старую гофру изолентой, так и ездим.
Коробка передач механическая. К ее надежности опять-таки претензий нет. Сцепление пока не беспокоило, а если потребует ремонта - не думаю, что обойдется он дороже, чем в других автомобилях.
По опыту знаю, что в подвеске через 50 тысяч километров на замену обязательно попросятся стойки стабилизатора. На такой же пробег, может, чуть больше хватает рулевых наконечников. Шаровые опоры у этой модели выдерживают не меньше 70-80 тысяч километров, а сайлент-блоки и вовсе, можно сказать, вечные.
Амортизаторы, по всей видимости, предыдущий владелец заменил незадолго до продажи. Сколько они продержатся, сказать трудно. Это, как и в случае с другими запчастями, во многом зависит от торговой марки производителя, но в моем случае, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят.
Кроме кондиционера и электростеклоподъемников другого дополнительного электрооборудования в машине нет.
Кондиционер и стеклоподъемники работают. Единственное, что не работает, - штатная антенна.
В целом мы этой машиной довольны. Она на самом деле практичная: кузов хэтчбек, в багажник детская коляска входит без вопросов.
.jpg)
Дорожного просвета хватает не только для города, но и чтобы на природу выехать.
Гнить машина не будет - за этим я уж прослежу. Что еще могу добавить, это довольно динамичный автомобиль. По ощущениям ездит "эфка" как "немцы" с двухлитровыми двигателями. Наверное, потому, что она легкая. На железе сэкономили - выиграли в динамике, но проиграли в коррозийной стойкости…
Причины повышенного расхода топлива
1. Позднее зажигание. Сдвиг угла на 1 градус увеличивает расход на 1%.
2. Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а так же перебои в работе свечей - 10%.
3. Ближний свет фар увеличивает расход на 5%, дальний на 10%.
4. Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной увеличивает расход на 10%.
5. Езда на непрогретом двигателе увеличивает расход на 20%.
6. Повышенный износ цилиндропоршневой группы. Каждая сниженная атмосфера (единица измерения компрессии) увеличивает расход на 10%.
7. Износ кривошипно-шатунного механизма - 10%.
8. Износ сцепления - 10%.
9. Износ механизма газораспределения, а так же не отрегулированные зазоры клапанов - до 20%.
10. Перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат) - на 15%.
11. Не отрегулированный сход развал - 10%.
12. Пониженное давление в шинах - по 9% на каждые 0,5 кг/см2.
13. Каждые 100 кг груза - на 10%. Загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40%, пустой на 5%. Прицеп - 60%.
14. Манера езды на 50%.
15. Несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуемая периодичность - раз в 5 тыс. км) увеличивает расход на 10%. Применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями увеличивает расход на 5%. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей. Сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное.
16. Проблемы связанные с системой питания (карбюратор; бензонасос) - до 50%.
17. Применение низко-октанового бензина (даже когда заправляешь Аи-95 - никогда не знаешь, что зальешь) - до 5%.
18. Деформированные моторы с уменьшенной степенью сжатия - до 10%.
19. Встречный ветер - до 10%.
20. Движение по трассе с низким коэффициентом сцепления - до 10%
Какие автомобили, в основном, «бегают» по просторам России?
Правильно, с пробегом, как минимум, более 70 тысяч километров. И трудно еще сказать, в каких конкретно условиях конкретная машина эксплуатировалась.
Как правильно измерять свой расход топлива?
Останавливаем машину на ровном участке дороги и замечаем положение колес.
Заливаем бензин «под горловину».
Совершаем пробную поездку по городу и возвращаемся к тому же месту,откуда начали движение.
Ставим машину в такое же (первоначальное) положение С помощью мерной емкости(канистры) снова заливаем бак топливом «под горловину» и записываем количество залитого бензина.
Дальше – чистая арифметика : делим количество долитого топлива на то количество километров, которое проехала машина и получаем итог – « такой-то расход топлива на столько-то километров».
Есть еще один более простой ( однако менее точный ) способ :
Дожидаемся загорания лампочки «Окончание топлива».
Заправляем автомобиль, обнуляем показания одометра ( на многих японских автомобилях есть такой «дополнительный спидометр», при помощи которого можно определять свой «суточный пробег») и записываем показания.
Ездим в обычном режиме. При загорании красной лампочки («топливо. ») - смотрим на одометр и снова записываем «километраж». Количество залитых в топливный бак литров делим на пробег. Записываем режим езды: городской, трасса, смешанный.
Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя ( THW )
Как мы уже знаем, одним из основных датчиков является «датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя», или THW, который расположен в «районе» термостата. Его показания крайне важны для стабильной и экономной работы двигателя, потому что в зависимости от сопротивления датчика компьютер «рассчитывает» то количество топлива, которое необходимо двигателю для работы при «данной» ему датчиком температуре. На различных марках и моделях автомашин показания THW различные, но если сказать «усреднено», то для «холодного» двигателя датчик «покажет» сопротивление от 2 до 6 Ком ( в зависимости от температуры «за бортом»), а для «горячего» - 250-350 Ом. А теперь представим, что «наш» датчик температуры «говорит» компьютеру при полностью прогретом двигателе, что двигатель «еще немного холодный», то есть «показывает» сопротивление 500 или более Ом. Процессор «сравнивает» те показания, которые «зашиты» в его Память и «понимает»,что при данном сопротивлении - «топлива надо больше».
И «расширяет» импульсы на форсунки (инжектора). И топлива поступает в цилиндры больше. Но это – следствие. А причина, вернее – причин, может быть несколько :
- Неисправность самого датчика температуры
- Неисправность термостата
- «завоздушенность» системы охлаждения
- неисправность радиатора
Ну и, в крайнем случае (такое, правда, встречалось всего несколько раз ) – «ошибка» самого компютера. Кроме того, датчик температуры «напрямую связан» и с автоматической коробкой передач. И так уж «правильно устроена» «японская электроника», что если, например, датчик «не выдает» положенную температуру, то и АКПП не будет переключаться на повышенную передачу и автомобиль будет «плестись» на пониженной скорости и «дико жрать топливо».
«Oxygen Sensor» или датчик кислорода
Другая, не менее «распространённая болезнь» - «датчик кислорода» или «по научному»: «Oxygen Sensor».
Датчик положения дроссельной заслонки ( TPS )
Кстати, никто не обращал внимание на такой факт, что с изменением положения датчика положения дроссельной заслонки одновременно изменяется и угол опережения зажигания? В японском автомобиле все взаимосвязано. И если изначально неправильно «выставить» TPS, то компьютер начнет «ошибаться», принимая искаженные показания TPS за «правильные».Возникающие при этом ошибки :
- повышенные обороты холостого хода
- неправильный (ранний или поздний) угол опережения зажигания
- неустойчивая работа двигателя на ХХ
- неправильный состав топливовоздушной смеси
Клапан холостого хода ( Idle Air Control Valve )
Данный клапан вследствии своей «неправильной» работы может «помогать» двигателю «держать» повышенные обороты холостого хода. И не только – нарушение первоначальной регулировки отрицательно скажется при работе двигателя практически на всех режимах работы. Управляется этот клапан компьютером : на более «пожилых» моделях компьютер «подает» на клапан «просто» +12 вольт, которые изменяют положение биметаллической пластинки внутри клапана, а она, в свою очередь двигает в ту или иную сторону специальную пластинку, уменьшая или увеличивая проходное сечение для поступления во впускной коллектор дополнительного воздуха. На более «новых» автомобилях биметаллической пластинки уже нет, внутри уже «работает»
шаговый двигатель.
Инжектор (Injector)
Да, именно инжектор (форсунка) вследствие использования грязного топлива или топлива с водой, а так же вследствие обыкновенного «старения» или «изношенности» может «плавно перейти» в такое состояние, что его механическая часть (игла, седло) начнут пропускать «лишнее» топливо в том положении, когда инжектор должен быть «закрыт». Для двигателей с «центральным впрыском» - «Ci», актуален еще и вопрос уплотнения одной-единственной форсунки - какой-то момент резиновые кольца «отказываются» уплотнять и расход топлива возрастает неимоверно. Проверить это утверждение можно достаточно простым способом :
открутить ( на трех болтиках) и снять верхнюю защитную крышку форсунки включить зажигание заставить топливный насос заработать (крутить стартером или подать на него нештатное питание)
подсвечивая себе «переноской» наблюдать в течении одной минуты за форсункой – будет из нее «капать» топливо на дроссельную заслонку или нет.
Если «упадет» несколько капель в течении этого времени – это еще «терпимо»,но в «идеале» топливо не должно «капать».
«Нештатный» подсос воздуха
Для этой проверки можно воспользоваться любым аэрозольным баллончиком, содержащим мало-мальски горючую смесь, например, «жидкостью для промывки карбюраторов». Запустив двигатель направляем аэрозольную струю на возможные места «нештатного» подсоса дополнительного воздуха .В случае, если подсос воздуха существует в том или ином месте, обороты двигателя тут же возрастут на какое-то время. Очень важно обратить внимание на то, на что никто и никогда внимание не обращает – на возможный подсос воздуха в выпускном коллекторе перед датчиком кислорода. Практически на всех автомобилях перед катализатором есть так называемая «гофра».И если она или «потерта» или вообще порвана – вот вам «лишние» литры перерасхода топлива ( датчик кислорода «воспринимает» этот лишний воздух как «бедную смесь» и автоматически «добавляет» топливо).
Топливная система : «Обратный клапан»
Для чего нужен этот клапан вы, наверное, знаете : для поддержания определенного давления в «топливной рейке».А теперь представим, что вместо «положенных» «двух с половиной килограмм на сантиметр квадратный» клапан «держит» давление немного больше. Что произойдет в этом случае? Правильно : в цилиндры топлива будет попадать больше. Конечно, датчик кислорода сразу же «известит» об этом компютер. Но у каждого компютера есть допустимые пределы регулировки состава смеси. Он может и не суметь «подрегулировать» состав смеси. Но если уж компютер и «уберет» лишнее топливо – мощность двигателя снизится и водитель непроизвольно будет «сильнее давить на газ»… Опять повышенный расход топлива.
Опережение зажигания
Если коротко, то «угол опережения зажигания» выставляется для того, что бы максимально использовать «заложенную в паспорте» мощность двигателя. То есть, правильно «выставив» угол опережения зажигания мы «создадим» такие «благоприятные» условия «внутри» цилиндра, что наша топливовоздушная смесь будет «зажжена» и «взорвется» в самый нужный момент. А не «позже» или «раньше», что спровоцирует снижение мощности и другие «неприятности».
Свечи зажигания
Спросите себя : « Когда в последний раз вы смотрели состояние свечей зажигания?». Ответ, наверное, будет таким : « …когда-то…».
Однако свечи зажигания – «продукт не вечный». Изнашиваются. А именно – через, например, тысяч пять-семь километров выставленный ранее зазор между электродами увеличится, пусть ненамного, но все-таки увеличится ( на 0.1мм,приблизительно). И если не брать во внимание остальные «неприятности», которые «помогают» системе зажигания выйти из строя, то увеличенный свечной зазор – «прямой путь» к повышенному расходу топлива.
Снижение мощности двигателя
Это может происходить по самым разным причинам, в том числе и по тем причинам, что описаны выше . Что же происходит в этом случае и «каким боком» снижение мощности двигателя может повлиять на увеличение расхода топлива?
При снижении мощности двигателя по различным причинам машина начинает «тянуть» уже хуже, и водитель интуитивно «прибавляет газку». Скорость движения практически остается такой же, как и ранее, а топлива в цилиндры поступает и «улетает» уже намного больше. Вот вам и еще одна причина повышенного расхода топлива…
Заключение.
Вопрос «повышенного расхода топлива» - это действительно «вопрос из вопросов» и подходить к его решению надо комплексно. Всегда надо «конкретно думать по каждой машине», потому что автомобили, их электронные системы так же непохожи друг на друга, как и люди – у каждой конкретной «электроники» свой «характер» и свое «настроение».
Читайте также: