Какой карбюратор лучше на иж планета 2

Обновлено: 07.01.2025

Регулируем карбюратор К62

16.06.2021 NEMEC 20 комментариев

74320

Карбюратор один из основных узлов мотоцикла, который влияет на роботу вашего мотора вашего байка. Его правильная регулировка влияет на то ка он заводится, работает, мощность двигателя. Второй элемент – система зажигания. В данной статье мы поговорим про регулировку , которые можно встретить на мотоциклах Минск, ИЖ Юпитер и Планета, Восход.

В карбюраторе К62 имеется два регулировочных винта, при помощи которых можно изменять холостой ход, и игла, изменяя положение которой, можно менять свойство смеси (обогащать или обеднять ее). При поднятии иглы мы смесь обогащаем, при опускании – обедняем. Регулировка качества смеси проводится путем прохождения 2-3 км (при скорости около 60-70 км/час) и, просмотра свечи зажигания. Если свечка закидана рабочей смесью (свеча замасленная, темно-коричневая или черная), иглу опускаем, если слишком сухая (цвет белый, светло-соломенный) – поднимаем. В итоге должен появиться светло-коричневый нагар. Но это всего лишь часть регулировки, каждый раз нужно проводить установку холостого хода карбюратора. Так, что продолжаем регулировать дальше:

Для регулировки холостого хода на карбюраторе К62 имеется «винт качества». Этот винт подает воздух даже при закрытом дросселе. Повторяем, винт дает воздух, хотя некоторые думают, что данный винт предусмотрен на топливо. Поэтому, завинчивая винт качества мы закрываем поток воздуха, то есть, обогащаем смесь. Если винт отвинчиваем – смесь обедняется. Как было сказано, данный винт дает воздух во всех положениях заслонки, а значит и на холостом ходу коленчатого вала. Поэтому винт качества относится к регулятору холостого хода. В этот момент он значительно влияет на работу, если же газ на средних оборотах или высоких, тогда влияние не большое, но присутствует. Итак, все сводится к тому, что проходит регулировка холостого хода, а это автоматически влияет на все частоты двигателя. Вот теперь после небольшого вступления поговорим о самой регулировки холостых оборотов. Чтобы основываться не размыто, скажем о регулировке карбюраторов К62 К и похожих, для мотоциклов Минск и Восход. Но по аналогии регулировка всех типов карбюраторов одинаковое, поэтому подойдет и на мотоциклы ИЖ и другие.

Помним, что регулировка карбюратора проходит всегда на прогретом двигателе. Когда прогревание сделали, начинаем регулировку. Вначале завертываем винт качества на максимум и отвинчиваем его на пол – один оборот. Далее заводим мотоцикл и опускаем полностью заслонку верхним винтом холостого хода, потом, вывинчивая его, добиваемся минимальных устойчивых оборотов. Далее вывинчивая понемногу винт качества, добиваемся максимальных оборотов, когда после дальнейшего выкручивания обороты падают, ввинчиваем его обратно до того же максимума и устойчивости. У нас получилось, что мы выставили стабильный холостой ход на данные минимальные обороты. Но холостой ход, скорее всего, завышен, поэтому верхним винтом опускаем заслонку добиваясь еще меньших оборотов. Вкручиваем вплоть до самого минимум, когда при еще меньших оборотах коленчатого вала мотоцикл начинает уже глохнуть. Установив минимум, при котором мотоцикл еще работает, снова повторяем процедуру с винтом качества. Ввинчивая и вывинчивая винт добиваемся стабильности. Потом снова опускаем еще раз заслонку, делая больший минимум оборотов коленчатого вала и так вплоть пока коленвал не станет работать на самых минимальных частотах. Когда мы уже закончим регулировку, можно проверить на стабильность холостые. Для этого берем и резко поворачиваем ручку газа на максимум и смотрим на скорость увеличения оборотов. После увеличения резко опускаем газ и снова вслушиваемся в двигатель. Если регулировка холостого хода проделана верно, тогда при таком резком увеличении и уменьшении газов двигатель мотоцикла должен слушаться ручку газа в момент и также резко увеличивать и уменьшать частоты коленвала. Когда двигатель отстает – значит регулировка слегка не верная. Можно в таких случаях попробовать сделать все сначала, но можно просто добавить или уменьшить воздух на холостой ход. Если при резком увеличении газа двигатель слушается не сразу или даже глохнет, значит, винт стоит на 1/4-1/2 оборота завернуть. При плохой работе в случаях резкого сброса газа винт надо на 1/4-1/2 оборота отвернуть.

В принципе регулировку на этом можно и закончить. Особой сложности, как видно, здесь никакой нет. Главное все правильно делать.

В основном мотолюбители мучаются с карбюраторами из-за полной разрегулировки мотоцикла. Следует вначале тщательно проверить зажигание, свечу (желательно новую установить). Если мотоцикл старый, тогда и стертые кольца влияют на работу и дают сложность в установке правильных холостых. Если всё дело в выработке деталей двигателя, здесь надо слушать и регулировать, так как указанные правила подойдут, но не полностью.

по материалам blog-moto.ru

Регулируем карбюратор К62: 20 комментариев

А карбюратором до этого пользовались или новый сразу поставили?

У меня иж п3 минское зажигание едет на подсосе холостии не держит и когда трохаеся з места как-бы плюхкае добавляеш газу на половину тогда едет что такое?

давно началось?КАРБЮРАТОР К 62? РАНЬШЕ КАК РАБОТАЛ?

Не держит холостии что с ним?

Помогите у меня иж планета 3 я кольца поменял цилиндр греется причина это иза колец греется

Подкинули колец новых? Если да то первое время может нагреваться пока не притрутся. Главное не напрягайте мотор черезчур!

иж ю 5 на холодную заводится отлично. стоит поездить минут 15 и заглушить на минут 10 завести практически не возможно выкручиваю левую свечу завожу на правом цилиндре глушу вкручиваю свечу обратно завожу и поехал. в чем может быть причина?

Карбюратор на Планету, или как отличить подделку.

Всем привет! Спустя много времени появился удачный случай рассказать о карбюраторе К68, а именно сегодня хочу затронуть карбюратор К68И, устанавливаемый на мотоциклы Планета 5 и Юпитер 5. Существует, опять же много мифов слухов о том, какой должен все таки быть диффузор, как должен выглядеть оригинальный К68, как отличить его от подделки узкоглазых друзей из-за бугра и т.д. Первое что я бы хотел отметить, это то, что с сравнением с любым японским аналогом, а они как оказывается имеются, он довольно примитивен и ужасен в настройке. Сколько головной боли и ночных дум перед сном принес он мне о том, как же все таки его настроить, и почему оно не едет. Ближе к теме. На днях почитав умные статьи на просторах форумов, я нашел хорошую статейку о том, как отличить карбюратор К68И ТМ "Пекар" от китайской подделки. Для общего развития карбюраторы ТМ "Пекар" (Россия) Считаются на сегодняшний день одним из лучших предложений на рынке для мотоциклов ИЖ Планета 5, а так же ИЖ Юпитер 5. Так вот, карбюратор был мною заказан и доставлен ко мне доблестной Почтой России за 5 дней, где заказывал могу подсказать в ЛС. Карбюратор пришел в таком виде

На коробке от самого изделия, а так же на самом изделии красуется надпись "Сделано в России" плюс это или минус решать вам, но по сравнению с моим китайским К68И, это все же плюс. Так же на коробке есть инструкция, как проверить изделие на подлинность, я проверил, карбюратор оригинальный. Так же в коробке помимо карбюратора лежала прокладка и инструкция с очень полезной информацией обо всем, что связано с самим изделием. Настройка, характеристика и т.п.

Но что самое главное, покупку одобрил мой кот Кузьма, это, я считаю, главное =)

Зачем столько фотографий? В дальнейшем поймете. И так, приступаем в замене, снятие и установку я снимать не стал, это не сложно, да и информация в интернете есть почти на всех форумах, да и статья не о том, однако продолжим. И так вот фотографии моего китайского "Кашки" и оригинального. (На первой фото оригинал снизу)

1. Надпись. На оригинале она четкая, не размытая как на подделке, а так же размер шрифта, на оригинале он больше, язык надписи АНГЛИЙСКИЙ.

2. Качество литья. Оно так же другое, выполнено с большим пристрастием по отношению к подделке.

3. Цвет прокладки поплавковой камеры, он должен быть ЧЕРНЫМ.

4. У нового "Пекаровского" карбюратора идут транспортировочные тросики, которые в последствии установки снимаются у китайской подделки их нет.

5. Диффузор. У оригинала он составляет 32 мм, на моем китайском 30,5 мм, а это, на минуточку, большая разница, влияющая, в первую очередь на мощность.

6. Диаметр смесительной камеры, у оригинала он ровно 31,5 мм.

Вроде бы все указал, если что забыл, обязательно дополню. Так же хотел бы упомянуть, что даже данный оригинальный карбюратор заставил меня немного его доработать, ибо на месте прилигания с впускным коллектором была "шишка" которую хорошо видно на фото выше, ее я убирал наждачной бумагой. Данные косяки не особо частые, но все же встречаются.+ Напоследок хотел бы всем пожелать быть более бдительными при покупке данных изделий, на рынке куча, повторюсь, куча китайского кала, которые не позволяют вашим стальным друзьям работать нормально, я уже не говорю о хороших характеристиках, хотя бы нормальных. Всем удачи, полных баков и ровных дорог, берегите себя!

Какой карбюратор лучше на иж планета 2

Когда-то ИЖ Планета была символом мотоциклизма в СССР. Теперь, этот аппарат все реже встречается на дорогах. А жаль. Ведь при элементарном уходе, он надёжен, как заправский японец. Эта статья о личном опыте более 20.000 км на Планете для тех, кто хочет эксплуатировать этот аппарат, как мотоцикл, а не как музейный экземпляр. В статье будет две части (1) про технику (2) про эксплуатацию. Итак, начнем…

Часть 1 – Техника

Планета — этот один из самых простых и надежных аппаратов из выпускавшихся в СССР. Неисправности, как правило, следствие грубых нарушений элементарных правил эксплуатации. К сожалению, многим эти мотоциклы достаются уже в сильно укатанном состоянии и, что еще хуже, с колхозными доработками, поэтому новому и неопытному владельцу часто невозможно определить приобретенные пороки от характерных особенностей.

Апдейт №4
В моем случае, Планета 2 1970 года выпуска попала мне в руки в 2000 году в наследство от деда и до этого около 15 лет пылилась в разборе. Реальный пробег до меня оценочно 40.000-50.000км (с коляской) так как спидометр не работал. На этом далеко не новом аппарате после перекраски и переборки (хром глушаков и колес не восстанавливался по причине стоимости) за 15 лет и более 20.000 км моего пробега не сломалось ничего, кроме номера, который отвадился от вибраций.

Итак, в ваши руки попала Планета (модификаций 1,2,3,4,5), как заставить ее хорошо работать:

1. Система питания: обязательно ставим фильтр тонкой очистки топлива. Простой большой фильтр от Жигулей (маленький «мотоциклетный» не берите – не достаточно пропускной способности). Желательно избегать петель бензошланга по принципу «чем короче шланг – тем лучше» (см Рис. 1) — иначе воздушные пробки. Ставим фильтр один раз и забываем, где карбюратор находится. За одно рекомендую почистить отстойник бензокрана. Масло обязательно двухтактное 1:50 — не экономьте и не лейте моторное (хотя по инструкции допустимо). Страхует от необходимости чистить нагар из-под головки каждые 2000км. Карбюратор К-36И после установки топливного фильтра чистки и регулировки не требовал ни разу за 20.000. Единственная установленная проблема – это износ П-образного латунного золотника. Образуется бороздка, которая мешает золотнику полностью опускаться. Заклинивший газ – не лучшая штука. Поэтому рекомендую контролировать и менять раз в 15000 км. Проверьте под золотниковой крышкой на период обкатки был штифт, ограничивающий ход газа, обламываем его, если он остался почему-либо. И еще проверяем соответствует ли тип карбюратора вообще данной модификации Планеты – известны случаи установка карбов «от Явы» и подобного. Если так – замените на родной.

2. Крышки на карбюратор и распорный болт: это главный «лайфхак» Планеты. С завода ИЖи имеют алюминиевые крышки, закрывающие карбюратор. По глупости из выбрасывают. Поставте обратно. Бонуса два: (а.) Кратное снижение вибраций на скорости более 80 км/ч (кто ездил, тот знает, что за вибратор этот байк) за счет 3-ей точки крепления движка к раме через распорный болт (см. Рис 1) (б.) Менее заметно, но более фатально для двигателя — в воздушный фильтр попадает в разы меньше пыли (до установки крышек каждые 2000км грамм сто песка из фильтра извлекал при чистке) и, следовательно, в разы дольше служит поршневая. Говорят, что 60000км без капремонта не предел. При отсутствии родного распорный болт можно сделать из М12 или М10 болта подходящей длины прорезав головку. Болт встает в распор при затяжке и становиться 3-ей точкой крепления движка

Рисунок 1 Вид слева на мотор. Хорошо виден топливный фильтр с коротким шлангом, а также распорный болт крышек карбюратора под баком

3. Воздушный контактно-масляный фильтр. Износу нет. Критично контролировать уровень масла раз в сезон или после того как уронишь мот, с также отсутствие трещин в резине и плотное прилегание фланца к карбу. Чистить часто не надо, если крышки стоят

4. Электрооборудование: и 12В и 6В (в моем случае) системы могут очень надежно работать. На 6В желательно припаять провода к аккумулятору напрямую. Снимет кучу проблем с плохим контактом клемм и потерей напряжения. В остальном все надежно. Контролируем пучки проводов не протирались. Где надо подматываем изолентой / хомутами пластиковыми. Заодно контролируем подвижность (подергать вверх за проводок – должен двигаться) и состояние (нормально иметь около 10мм длина щетки) угольных щеток ротора генератора

5. Зажигание: в этой простой системе есть несколько тонких моментов:
— свечи: из отечественных нормально работают только а14 (так называемые «для Волги» с короткой резьбой — продаются везде) энгельского завода. Остальное откровенное гавно. Наверняка, иностранные свечи есть хорошие, но смысл платить больше? Замена каждые 2000км. Потом масло их добивает. Меняем. Цвет изолятора — показатель качества смеси: должен быть кремовый. Черная свеча- богатая смесь, белая — бедная
— катушка и высоковольтный провод: единственная установленная проблема — стареет / отсыревает изоляция. Если не работает — только замена (катушку кстати можно взять с Явы. Редкий случай, когда неродной узел оправдан)
— прерыватель: работает годами без проблем, если масло с цепи не попадает. Если контакты износились — замена. Обрати внимание — там есть кусочек фильца / войлока для смазки кулачка. Одну каплю! Масла
— угол опережения зажигания. По инструкции 3,5-4мм. Ставь 2мм — существенно снижает отдачу в ногу при заводе, но мощность мотора заметного влияния не оказывает. Для установки угла зажигания нам понадобятся: щупы для измерения зазора, штангенциркуль и кусок газетной бумаги. Мой способ такой: устанавливаем зазор контактов прерывателя 0,4-0,6мм по щупу, далее вставляем бумажку между контактами, проворачивает коленвал в верхнюю мёртвую точку (контакты при этом смыкаются), через свечное отверстие измеряем расстояние до поршня, проворачиваем коленвал против часовой стрелки за болт ротора, до того, как бумажку можно сдвинуть и меряем расстояние снова. Разница измерений – угол опережения зажигания
— Электронное зажигание: говорят, что на ИЖ можно поставить какое-то электронное зажигание от чего-то китайского. Если это так – стоит попробовать. Ставить зажигание от Восхода не советую. Свет будет совсем убогим.

6. Выхлопная система: основная рекомендация — снять свистки с глушака, если таковые были установлены предыдущим владельцам. Свисток ставили чтоб не сгоревшее масло на спину не попадало типа. Бессмысленная вещь при использовании двухтактного масла. Но затыкает дыхание движка и ограничивает мощность сильно. Проведено. Потроха глушителя рекомендую прожечь паяльной лампой от нагара по тем же причинам.

7. Задняя вилка — слабое место ИЖей в месте крепления к раме. Лечится кардинально установкой 4х 201 подшипников, вместо втулок (требуется проточка) альтернативно (как я сделал) жизнь вилки продляется установкой масленки для шприцевания. Сверлишь между перьями отверстие / делаешь резьбу М6 и заливаешь консистентную смазку

8. Задние амортизаторы: требуют замены масла раз с 4000-5000км. Можно синтетику или полусинтетику залить, если нет специального. Разобрал, помыл в керосине и залил новое мало и собрал — все элементарно. Резьба проматываешь фум лентой, что бы масло не вытекало

9. Передняя вилка: конструкция довольно примитивная. Течь масла как бы заложена в конструкции из-за применения резино-войлочных сальников. Периодически раз в 5000км меняем масло по 200 мл на перо. При покупке важно проверить состояние труб вилки и отсутствие люфта. Если есть – только замена

10. Цепь: работает в резиновом кожухе долго. Ключевое:
— нужно менять замок цепи каждые 2000км, так как изнашивается собачка. Стоит копейки — не стоит из-за нее пол мота ремонтировать при обрыве цепи. Внимание (!): собачка замка цепи ставиться разрезом против хода цепи! Альтернативно использовать расклепку цепи вместо замка
— родная ведущая звезда на Планете — 18 зубов. Не рекомендую ставить 19 зубовую от Юпитера — скорости не прибавляет, а мотор перегружаешь. Лично предпочитаю 17 зубов для бездорожья из-за тяги на малой скорости
— резиновые гофры: необходимо контролировать целостность и менять при порывах. Лучше без гофров, чем с рваными. Грязь с маслом быстро уничтожает цепь

11. Цилиндропоршневая группа. Основной показатель «живости» движка – компрессия. Должно быть не менее 6-7. Если меньше нужна замена колец или расточка цилиндра. Без компрессии говорить о нормальной работе мотора бессмысленно. При замене колец и снятии цилиндра проверяем люфт нижней шейки коленвала – не должно быть. Иначе только замена с кап ремонтом.
Апдейт №2
"- Крепление головки цилиндра. Если байк ездил не на 2-х тактном масле, чистим от нагара камеру сгорания. Для чего снимаем головку цилиндра. Особенность Планеты — в отсутствии лабиринтного уплотнения. Уплотнение обеспечивается плоскость на плоскость, что не работаем при появлении рисок на алюминии. Как «ремонт» под головку часто ставят паронитовую прокладку, что плохо (риск калильного зажигания, снижение степени сжатия). Советую выбросить и притереть головку на ровной поверхности (кладем мелкую шкурку на ровный стол, стекло или тд.). Заодно немного поднимем степень сжатия для адаптации к 80 бензину. На 2-х тактном масле чистить камеру сгорания не придется 10000 км и дольше"

В остальном двигатель надежен и требует только периодической замены масла в коробке. Науке известны редкие проблемы с вылетающими передачам, что лечиться установкой регулировочных шайб на валя коробки (благо есть отдельная крышка коробки, позволяющая это сделать без снятия движка с рамы и разполовинивания)

12. Крепление двигателя – проблемный элемент. контролируем затяжку болтов крепления движка — особенно труднодоступной задней опоры. Разбалтывается и разбивает раму и карьер.

13. Заводной рычаг: контролируем затяжку болта крепления. Упустишь — разобьёт довольно быстро. Но главное — Внимание (!): никогда не заводим мотоцикл сидя на нем. Отдача может сломать ногу

Апдейт №1
14. Тормоза: тормоза барабанные с механическим приводом.
— Задние могут быть вполне эффективны. Секрета два (1) колодки должны быть чистыми от масла (попадает из кожуха цепи при неисправном сальнике). промываем если что в бензине и меняем сальник. (2) Но главное необходимо обеспечить минимальный зазор между колодками и барабаном. Достигается установкой регулировочных шайб под пятак колодки Внимание (!): из-за кинематики привода тормоза при подтяжке цепи нужно ослабить (отрегулировать) тягу тормоза. иначе может начать затирать тормоз.
— Передние тормоза довольно слабые. Рычаг приходится жать всей пятерней, если хотим замедления. Мой совет — поставить двухкулачковый тормоз от ИЖ П5 (Ю5) — на порядок эффективней. Вожет немного проиграете в аутентичности аппарата, зато выиграете в безопасности. Секрет в том, что в барабане однокулочнового тормоза П1-П4 одна колодка колодка работает на затягивание (и тормозит), а другая на отжим. В двухкулачковом обе колодки работают на затягивание.

16. Прочее: привод спидометра зачастую отказывает на пробеге около 20.000км. Виной тому конструкция ускоряющего редуктора переднего колеса. Лечиться заменой малой червячной шестерни (и проверкой на повреждение большой)

Все остальное, включая подшипники колес, уровень масла в коробке и тд. довольно стандартно. Для мотоциклов, эксплуатировавшийся с коляской (а таких большинство) – следует проверить прямоту рамы перед покупкой. В целом, Планета постой и надежный аппарат. При аккуратном использовании будет годами возить тебя на южные луга и северные горы.

Отзыв: Мотоцикл ИЖ Планета - 5 - хороший мотоцикл

Купил мотоцикл в 2009 г(год выпуска 1991 г, родной пробег 7 тыс км), прошел на нем сразу 5000 км, ездил в основном по грунтовой дороге, ни чего не менял, потом начал сыпаться.
Мотоцикл порадовал своей мощностью, что хорошо берет с низов, можно гонять на нем по пересеченной местности, по грязи, если конечно установить заднюю покрышку внедорожную(л229 и л230). Достаточно хорошо себя ведет при езде по трассе(желательно для города и трассы установить низко профильную резину почувствуете большое отличие от обычный резины).

На самом деле из-за его небольшой стоимости и стоимости з/ч может конечно конкурировать, например с китайцем, но ест бензин конечно довольно хорошо для своей кубатуры, вывод нужно ставить лепестковый клапан, делается на заказ и менять воздушный фильтр, от него одни проблемы, но и собственно заменить карбюратор, на какой нибудь японский, для кубатуры 350 куб(2 такта), но или подобрать китайский, а карбюраторы к 36 - к68 - они как ели бензин, так и будут его есть, что сними не делай. На все эти прибамбасы конечно нужны деньги и они могут стоить как пол цены мотоцикла, так и его стоимость в целом.

По поводу зажигания - ни разу за все время его эксплуатации не сбилось, смысла менять на электронное практически нет, если правильно выставить, но и конечно если прерыватель стоит хорошего качества, т. е ссср и винты с контргайками. Выставляется очень просто - откручиваем свечку, вставляем отвертку(сделать насечки в маркером ) или специальный щуп(такой пруток с меняющимися диаметрами), прокручиваем коленвал, ключом № 11 не доходя до вмт 3-3.5мм, ставим зазор на прерывателе 0.2-0.3мм, ну или прокручиваем коленвал до того, как на прерывателе появится самый большой зазор, проверяем его, он должен быть 0.4-0.6мм. Можно конечно все это выставлять с помощью "часиков", лампочек, я считаю, что все это ерунда, т. к приведу пример, мой сосед ковырялся с зажиганием вот с помощью этих прибамбасов, в итоге так и не сделал его. Зазоры выставляются автомобильным щупом, стоит недорого.
По поводу раннего или позднего зажигания - регулируется планкой прерывателя влево - более раннее зажигание, вправо - позднее, но опять же зазор между прерывателем нужно обязательно выставить.

Проблема всех ижей - 2 такта, очень плохие запчасти, которые продают, нужно всегда покупать исключительно советские детали.
Достаточно мощный мотоцикл, разгон с 0 до 100 км - 12 сек(20 зубов звезда), но для люльки слабоват(нормально тянет, если установить ведущую звезду на 15, но максимальная скорость будет 70 км).
Вилку пришлось опустить на 3 см, так же руль на 2.5 см стал намного лучше управляться, поставил пыльники с явы, чтобы не попадал мелкий песок в поршневую вилки(просто поршневая вилки быстро выходит из строя, начинает течь вилка).

Существенное отличие от иж юпитер 5 - 1 котел(настраивается на много проще, т. е. зажигание, карбюратор), масло с коробки, даже при убитых сальниках не попадает в поршневую, нет маховика и крышек кривошипной камеры( кто с этим сталкивался, знает, о чем речь), но вот коробка хуже (была проблема со 2-й передачей - гавкала, поменял червячный вал, втулки, вилочки и все, стала работать хорошо).

Сильная вибрация от мотора, нужно постоянно тянуть болты, на юпитере этого нет. Очень тугое сцепление - рвет трос, нет полуавтомата как на юпитере, чревато плохими последствиями(приходилось заводить с толкача и ехать без сцепления, устранил эту проблему, убрав 1 текстолитовый диск и расслабил пружины). По поводу карбюратора, поставил к68и (китай), через 100км пробега потек(игольчатый клапан, не держится в поплавке). пришлось поставить к62и - советский(поменял жиклеры - основной 260, обогатителя - 165), стал меньше есть бензина, перестал заливать свечку.
Масло в коробку заливаю трансмиссионное, с бензином мешаю масло всегда для 2-х тактных моторов.

Начну.
Буду писать про МС-40, потому что свежо в памяти. Но всё абсолютно так проделывалось и на Вихрях.
Не думаю, что можно точно и качественно настроить карбюратор без применения тахометра.
Так же нужно иметь отдельно нижнюю часть поплавковой камеры с регулировочной иглой и жиклёром, рассверленным до диаметра 2,5мм.
Нужно иметь набор главных топливных жиклёров от карбюраторов ДААЗ для ВАЗовской классики. Они есть следующих размеров:
107
109
112
120
125
130
135
140
145
150
157
162
Маркировка - диаметр отверстия в миллиметрах, умноженный на 100.
Резьба - М5. Точно как на карбюраторах серии "К".

Бытует мнение, что чем больше диаметр диффузора карбюратора, тем будет больше мощность и обороты. Отчасти такое может быть. Потому первым делом надо правильно подобрать диаметр диффузора карбюратора. Подбор был следующим. Сперва поставили карбюратор с самым большим диффузором, который оказался под рукой. Это был KEIHIN CDK II. Диффузор - 38мм. В нём встроенные штатные регулировочные иглы, так что проблема была лишь в изготовлении переходников и монтаже. Результат - 5500об/мин. До половины хода заслонки обороты растут, после - нет. Хоть открывай, хоть прикрывай. Вывод - это занадто.
Следующий - Иков от кроссового мотоцикла с диффузором 36мм. Результат тот же - 5500.
Следующий - Иков от кроссового мотоцикла с диффузором 34мм. 5500.
После этого стало проще. Карбюраторы серии "К" становятся на мотор без всяких доработок. Результаты:
Диффузор 32мм - 5500
Диффузор 30мм - 5500
Диффузор 28мм - 5500
Диффузор 26мм - 5300
Для того, чтобы проверить максималку, никаких танцев с иглами не требуется. Иглу тупо вверх до конца, и на полном ходу крутишь регулируемый жиклёр. Он даёт и богатую смесь, и бедную, и выйти на максимальные обороты легко.
Из этого видно, что лучший вариант - К68Д с диффузором 28мм. Он не режет верхушку, но точно ведёт двигатель, как говорят мотоспортсмены, "за ручкой". То есть практически прямая пропорция между оборотами и положением ручки газа.

Вот на нём, на К68Д и остановились. Теперь нужно его настроить. И с ГТЖ и начали. Убираем поплавковую камеру с регулировочной иглой, ставим штатную. Зная, что максималка 5500, начинаем с самого большого жиклёра, с 162. Чтобы бедной смесью и масляным голодом не ухлопать двигатель. Обороты снова 5500, но слышно, что смесь богатая, "сочный" звук. Ставим жиклёр меньше, 157. Те же 5500, но хорошая, чистая работа, "струна". Ещё меньше, 150. Обороты 5350, работа "суховатая". Вывод - возвращаемся к 157.
Второй этап - холостой ход. Никакие жиклёры менять не надо, в регулировки попадают и штатные дозирующие элементы. Обычная регулировка - устанавливаем минимально устойчивые обороты винтом (или верхней гайкой на К62-65), винтом качества находим наибольшие обороты (нормальный состав), после чего снова понижаем обороты упорным винтом до нужной величины, и снова подправляем качество. Как правило, этого достаточно.
И теперь регулировка пары игла-эмульсионный колодец. Я делаю так. Ставлю иглу в среднее положение, и с холостого хода, при включенном переднем ходе, достаточно резко открываю газ. Если мотор сразу подхватил, и поволок лодку на глиссер - хорошо. Но так вряд ли будет. Как правило смесь обедняется. Или провал, или вообще заглохнет. Это следствие отсутствия воздушного фильтра. Поднимаю иглу на одно деление, и снова провожу процедуру разгона. Если снова провал - ещё иглу вверх. И вполне можно упереться в ситуацию, когда игла задрана вверх до конца, а провал всё равно остался.
Вот тогда выкручиваем распылитель и смотрим на его маркировку. Будут варианты - 2,67; 2,70; 2,75. Можно проверить калибровочной проволокой или свёрлами для надёжности. И в зависимости от результата осмотра и измерения, подобрать сверло на 5 соток больше, и рассверлить распылитель. Теперь снова иглу в среднее положение, и снова разгон. Мало - иглу снова вверх, и т.д.
Можно нарваться на такое дело - при слишком резком открытии газа всё равно будет провальчик. Это следствие конструкции - карбюратор всё-таки без ускорительного насоса. Потому слишком резко дёргать газ не нужно.
Проверяю правильную регулировку пары игла-колодец так. На пустой лодке, после выхода на глиссирование, при любом режиме и любой скорости работа должна быть ровная, без перебоев. Если перебои всё-же иногда есть, нужно переставить иглу на деление вниз или вверх. При каком-то варианте перебои исчезнут, работа будет чёткая. Вот на этом и остановиться.

Для МС-40 лучший вариант оказался такой (К68Д, 28мм) - ГТЖ на 157, игла на одно деление вверх от среднего, рассверливать распылитель не понадобилось.
Это на модели от 2006 и позже. Этот вариант сейчас принят в серию.
Для 2005 - диффузор был на 32, ГТЖ тоже попал в масть лишь при рассверливании на 1,85, и распылитель рассверливали. Но там был совсем другой двигатель.
На фото - крышка поплавковой камеры со встроенной регулировочной иглой и набор топливных жиклёров ВАЗовской классики.

Какие карбюраторы лучше для юпитера

Владельцы мотоциклов, которые были произведены в советские времена, часто используют карбюратор К-68 «Пекар». Данное оборудование производится в городе Санкт-Петербург. В основном такая продукция была установлена на различные отечественные машины.

Карбюратор	Транспортное средство	Двигатель	Условный диаметр диффузора (мм)	Диаметр смесительной камеры (мм)	Пропускная способность топливного жиклера (мл/мин)
К68А	мотоцикл ИЖ-6.113-03	ИЖ-6.11-03	28	31,5	250
К68Д	мотоцикл «ИЖ-Юпитер»	ИЖ- Ю5	28	31,5	250
К68И	мотоцикл «ИЖ-Планета	ИЖ- П5, -7.107-10	32	35	280
К 68 М	мотоцикл ИЖ-6.302	ИЖ-8.802	32	35	320
К68Р	Снегоход»Рысь»	440.76, 440.83	32	35	370
К 68 Т	Мотоцикл «Урал»	ИМЗ-8.128	28	31,5	220
К68 У	мотоцикл ‘Урал»	ИМЗ-8.123	28	31,5	190
К68Ч	мотоцикл «ИЖ-Чоппер «	ИЖ-6.113-05	28	31,5	240

Серия под названием «Пекарь» содержала в себе большое количество разноплановых устройств. Карбюраторы данного типа содержались чаще всего в автомобилях, а так же в мотоциклах. Уже на протяжении нескольких лет не снижается спрос на данную продукцию. Это происходит, потому что оборудование такого типа обладает высокими функциональными характеристиками. Так же эти механизмы достаточно экономичны.

Карбюратор типа К-68 имеет огромный спрос среди автовладельцев. Это происходит из-за ряда причин. Например, при правильной регулировке данного карбюратора расход бензина можно снизить до 20 процентов. При этом характеристики работоспособности мотора значительно возрастут. Карбюратор из этой серии так же обладает приемлемыми эксплуатационными свойствами. Такой механизм обладает ещё одним значительным плюсом – это его цена. Именно эти характеристики делают данный карбюратор конкурентоспособным по отношению к другим.

Какой карбюратор используется на модели ИЖ Юпитер 5

ИЖ Юпитер 5 является самой поздней и доработанной моделью из серии. Первые «пятерки» были переходными: облицовка с 4 модели и карбюратор К-62Д. Затем, в производство пустили обновленную версию – ИЖ Юпитер 5-01, мотоцикл получил взаимозаменяемую облицовку с ИЖ Планета 5 и карбюраторы К-65Д, К-68Д и Jikov-2928CE. Последний был взят с чехословацкого мотоцикла Ява-638, который имел схожие параметры двигателя с юпитером.

Позднее Ижмаш представил доработанную версию двигателя юпитера с водяным охлаждением. Так называемая «водянка» имела ту же мощность двигателя, что и обычный мотор, но зато у двигателя снизился уровень шума и расход топлива. Также на нее устанавливался новый карбюратор К-68Д. Его особенностью стала новая цилиндрическая форма и материал дроссельной заслонки (как у Jikov), благодаря чему уменьшился её износ. Холостой ход стал более стабильным.

Устройство карбюратора К 65

Чтобы отрегулировать карбюратор модели К 65, сначала нужно ознакомиться с его устройством. Подвод и поддержание уровня топлива происходит по следующей схеме. Через штуцер горючее подается к клапану с эластичной запорной шайбой. Этот блок опирается на язычок, который сообщается с поплавками. Они выполнены из пластмассы и соединены между собой. Поплавки свободно обращаются по оси.

В случае если топлива стало больше, его излишек отводится через дренажное отверстие из поплавковой камеры. Модель К 65 (карбюратор) нагревается при работе. При этом, чтобы давление в камере не увеличивалось, она связана с расбалансировочным каналом.

Следующей системой, которую нужно рассмотреть в схеме карбюратора К 65, выступает устройство дозации.

Регулируем карбюратор К62:

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня минск 125, стоит Пакко (оригинал, новый) не в ходу работает нормально, то есть холостые внорме, обороты набирает бодро, а как только начинаешь трогать из места он плохо тянет а то и вообще может заглохнуть, надо только газ открывать более чем на половину . Винт качества закручен полностью , а если выкрутить на 1-1.5 об то вообще не тронешь из места — глохнет двигатель. Искра в норме, зажигание выставлено правильно , игла на среднем положении. Подскажите пожалуйста в чем дело, я первый раз с такой проблемой сталкиваюсь?

Видео: Карбюраторы для Иж Юпитер. Какой выбрать.

Видео: Карбюратор PWK 32 НА ИЖ ЮПИТЕР 5. РАБОТАЕТ .

Карбюратор ВАЗ 2107

В 1970-х конструкторам АвтоВАЗа было важно создать новый, простой в эксплуатации и надёжный автомобиль. У них это получилось — «семёрка» активно используется на дорогах и сегодня, что говорит о её высоком качестве и неприхотливости в обслуживании.

Завод выпускал машины как с карбюраторными, так и инжекторными установками. Однако классическим стандартом оснащения этой модели считается именно двухкамерный эмульсионный карбюратор. Ведь только так удавалось достичь простоты и удобства в эксплуатации.

Стандартное оснащение ВАЗ 2107 в Советском Союзе подразумевало установку карбюраторов объёмом 1,5 или 1,6 л. Максимально выдаваемая мощность агрегата составляла 75 лошадиных сил. Как и все советские автомобили, ВАЗ 2107 заправлялся бензином АИ-92.

Карбюраторный двигатель автомобиля ВАЗ 2107 выдавал до 75 л.с., что вполне укладывалось в нормы того времени

Сам карбюратор на «семёрке» имел весьма скромные размеры при весе в три килограмма:

длина — 16 см;
ширина — 18,5 см;
высота — 21,5 см.

Штатный карбюратор на ВАЗ 2107 имеет маркировку ДААЗ 1107010. Этот двухкамерный агрегат имеет падающий поток смеси и оснащён поплавковой камерой.

Устройство карбюратора ДААЗ 1107010

Карбюратор состоит из более 60 различных элементов, каждый из которых призван выполнять свою функцию. Однако основными частями механизма, которые напрямую влияют на работу автомобиля, считаются следующие:

литой корпус;
две дозирующие камеры;
дроссельная заслонка;
поплавок в поплавковой камере;
эконостат;
насос-ускоритель;
электромагнитный клапан;
жиклёры (воздушные и топливные).

В конструкции карбюратора преобладают элементы из стали и алюминия

Основная функция карбюратора заключается в том, чтобы создавать топливовоздушную смесь в требуемых пропорциях и поставлять её в цилиндры двигателя.

Регулировка карбюратора Иж Юпитер 5

Регулировка карбюратора ИЖ Юпитер 5 является самым простым, но в тоже время самым важным процессом. Будь то К-62, К-65 или К-68, сначала следует разогреть двигатель до рабочей температуры, после чего выполнить последовательный ряд действий:

Установить низкие, но достаточно стабильные обороты двигателя посредством вращения винта, регулирующего положение дросселя.
Изменяя положение винта холостого хода задать двигателю максимальные обороты.
Указанные действия повторить 4-5 раз, постепенно уменьшая при этом обороты двигателя.
Резкими рывками проверить верность регулировки.

Настроить карбюратор на ИЖ юпитер 5 следует так, чтобы не было рывков, и не глох двигатель в случае резкого открытия и закрытия дросселя. В первом случае следует обогатить горючую смесь путем поворота винта холостого хода на ¼-½ оборота по часовой стрелке. Во втором – повернуть винт в противоположную сторону.

Отрегулировать карбюратор на ИЖ Юпитер 5 также можно в эксплуатационных режимах. В зависимости от погодных условий и технического состояния мотора, дозирующая игла может быть переставлена вверх для обогащения смеси и вниз – для получения противоположного эффекта.

Иж планета 5 регулировка зажигания, как правильно настроить

Иж Планета 5 детище Ижевского машиностроительного завода. Выпуск его прекращен в 2008 году, а сама модель встала на конвейер в далеком 1987г.

Соответственно по нашим дорогам в любом случае колесят уже далеко не новенькие байки. Но в службе они своей надежны, поэтому встречать эту модель на наших дорогах мы будем еще не один год.

Иж планета 5 регулировка зажигания которого описана ниже.

Само собой разумеется, что с возрастом у любой техники появляются некие проблемные места. Иж Планета 5, в принципе не создает чрезвычайно проблемных ситуаций для своего хозяина, но есть у него слабое место – зажигание.

Для того чтобы разобраться, как провести регулировку зажигания на иж планета 5 и уметь самостоятельно устранить проблему в случае необходимости нужно иметь определенный инструмент, время и немного оптимизма. В первый раз, возможно, будет немного сложно, но как говорят – дело мастера боится.

Для начала необходимо снять крышку картера, но можно обойтись снятием только крышки генератора. В первом случае будет удобнее делать последующие работы.

Из инструмента нужен будет штангенциркуль или щуп, но за неимением таких, можно сделать аналог глубиномера из подручного инструмента (отвертка), щуп нужен, чтобы измерить зазор.

Подключаем контрольную лампочку к клемме. Выворачиваем свечу, предварительно включив зажигание.

Берем коленвал за болт генератора и поворачиваем его по ходу движения стрелки на часах до наступления момента, когда контакты прерывателя будут максимально разомкнуты, после этого следует произвести ослабление винта, повернуть эксцентрик и установить межконтактный зазор приблизительно 0,5 мм.

Затягиваем винт. Опускаем микрометр штангенциркуля (или его аналог) в цилиндр. Аккуратно проворачивая коленвал, находим верхнюю мертвую точку (ВМТ) путем осуществления вращений по ходу движения стрелки на часах. Фиксируем, или помечаем на микрометре (отвертке) это положение. Отмерим и зафиксируем на микрометре метку на 3,5 мм. ниже первоначальной отметки.

После чего необходимо осуществлять поворот коленвала в противоположном направлении до упора поршня в микрометр (отвертку, щуп), при этом поршень не должен пересекать черту 3,5 мм от верхней мертвой точки (ВМТ).

Регулировка карбюратора ИЖ Юпитер 5

драсте всем! и так актуальный ворпос. Завел я свой дрын вроде все хорошо устранил косяки.. Но столкнулся со следущими: 1) регулировка сцепления 2)регулировка карба 3)бензин бежит из карба как у Вейна

Краб стоял к-68 «А» пекар, после промывки — перебокри, начал течь и заливать цилиндры завести его не удавалось, взял украинца К-68 «Д» каrтех, полированный хороший карб, родной русский улетел со злости вдалека, щас столкнулся с регулировкой карбюратора, мдя смесь все равно идет богатая, дымит хорошо так.. но заводится обороты вроде держит хотя тоже не уверен в правильности его настройки. замечу что стоит 2 ФСН фильтра и резонатор.. что с родным маслянником что без него. одно и тоже творится. ладно не в том суть. Вопрос такой как регулировать карб правильно? с чего начинать сначала с оборотов, или с обогащения смеси, какое количество обортов делать для регулировки. и кто пользуется засечками ? засечка — определенное расстояние выкрученного винта оборотов двигателя. было на Русском крабе (Винт Обортов — 1.3 см, винт качества 1.4 см).. Украинец соответсвенно отличается, гарны хлопцы делали все детальки карба большими. . тахометра нет =( соряйте братццы. нужен ликбез по регулировке. в инете смотрел.. ниче не понял. пишут сугубо тугим техническим языком.. так что понятно из него не все.. =(

А тебя не смутило то что на родном «А» а на новом «Д». Буквычки эти означают эээээ как бы так выразится то. вобщем на какой обьем он расчитан. И жиклеры (сечение) на них может быть разным. Даже не может быть а точно. Надо было посмотреть номера на жиклерах прежде чем старый выбрасывать. и если мне память не изменяет то дэшки ставили на 750кубовые оппозиты (пока в ирбите не стали ставить японские карбы). арифметика простая: 750/2=375 А обьем на иже. Даже если на 650 кубов то 650/2=325. В итоге то мало то много. Такчто если у тебя стоял к 68 «А» то и ставить надо «А». На 200 кубовый мотор (сова например) ставят к65 к На 175 кубовый мотор (сова или восход) ставят к 65 в Это так для справки. Могу конечн ошибатся но на моей памяти было помоему так-не прав поправьте)))))))

Кстати вот чертежик этого карбика Под номером 36 видим ту самую деталь (клапан) о которой я писал в другой ветке. На ней (на самом кончике) есть маааааленька прокладка. Она подходит от к 65. И вот если это прокладка потеряется при разборке или еще каким чудом испарится то начнецца мистика о которой писал Wein.

Карбюратор,Транспортное средство,Двигатель,Условный диаметр диффузора (мм),Диаметр смесительной камеры (мм),Пропускная способность топливного жиклера (мл/мин),Масса, не более (кг) Габариты (мм),Привод пускового устройства.

Читайте также: