Как снять форсунки хонда цивик
Honda Civic Hatchback ЭРОНДОНДОН › Logbook › Чистка топливных форсунок со снятием.
Пользовался материалом, за что спасибо GucciMane89 и мануалом.
Купил в магазине:
— уплотнительное кольцо на корпус форсунки (со стороны топливной рампы) — 91301PLC000 — 111 рэ *4 шт. = 444 рэ;
— уплотнительное кольцо на сопло форсунки (со стороны ГБЦ) — 91302PNA003 — 85 рэ*4 шт. = 340 рэ;
— очиститель карбюратора AVS (A78066S) — 1 шт. = 136 рэ.
Снял аккумулятор, он пригодится для чистки форсунок. Да и клемму надо скинуть в любом случае.
Открутил два болта крепящих косу проводов питания форсунок.
Снял пластиковую накладку с топливной рампы (крепится штырями в резиновые шайбы на рампе). Нужно тянуть вверх.
Отсоединил фишку с клапана "УТЁС" (VTEC) и фишки с форсунок. Отогнул косу проводов под жабо, чтобы не мешала доставать топливную рампу.
Снял какой то фиксатор крышку, нужно тянуть вверх.
После отцепил шланг подачи топлива от топливной рампы, там просто быстросъем на защелке. До этого никаких предов и реле бензонасоса не выдергивал. Из шланчика вытекло пять капель бензина, но ветошь постелил для страховки.
Шланг подачи топлива закрутил в пакетик и отвел в сторону.
Открутил две гайки крепления рампы к ГБЦ. Нужна удлиненная головка, так как шпильки торчат высоко.
Силовой отверткой поддел топливную рампу и вытащил на свет божий. Посадочные места форсунок в ГБЦ побрызгал очистителем, протер и накрыл ветошью.
Отверткой снял фиксаторы-пластины и вытащил форсунки. И вот тут был фонтанчик бензина, внутри рампы сохраняется давление!
Выругался, вытерся и снял все старые колечки с форсунок.
Достал приблуду для чистки форсунок и все подключил.
Набор юного чистильщика форсунок состоит из:
— аккумулятора (для подачи питания на форсунку);
— куска капельницы (отрезается один конец и в него вставляется форсунка, а другой одевается на трубочку очистителя);
— два провода (один на плюс и через ЛАМПОЧКУ 12В на контакт форсунки, другой одевается на другой контакт форсунки и в процессе чистки замыкается и размыкается на клемму аккума, тем самым клапан форсунки открывается и закрывается).
Делал все один, как человек-оркестр жамкал на очиститель (заполнял жижей форсунку и создавал давление), потом проводком тыкал в клемму аккума и так несколько раз с каждой форсункой. Периодически каждой форсунке давал покиснуть пару минут в жиже и снова продувал очистителем.
Все детали и топливную рампу почистил очистителем. Одел новые колечки, смазал их маслицем моторным (совет из мануала) и установил на рампу. Поставил рампу на ГБЦ. Все фишки побрызгал очистителем контактов, подключил и собрал все обратно.
Три раза повернул ключ в зажигании, каждый раз дожидаясь когда бензонасос накачает топливо. Завелась! — уже хорошо)
По итогу экзекуции:
— сопла форсунок были с виду чистые, но после чистки факел распыла у двух стал получше;
— на все про все с процедурами хватило одного баллона очистителя в 520 мл, но в притык;
— дикого снижения расхода не увидел, да итак на него не жалуюсь;
— плюс стопятсот коней тоже не появилось, но приемистость вроде возросла (может эффект плацебо).
На хонде все просто и удобно, в свое время так же чистил форсы на приоре. Были они на пробеге в 65 тыр очень засраны, вот там эффект после чистки был ощутим. Но снятие рампы это та еще садомия, как вспомню, так вздрогну)
Промывка форсунок инжектора Honda Civic 5D
Чистим форсунки с целью уменьшить расход топлива, более плавного старта и улучшения динамики автомобиля.
Для того что бы промыть форсунки инжектора понадобится:
1. Рожковые ключи на 10-12.
2. Автомобильный аккумулятор.
3. Парочку проводков с зажимами то есть с крокодилами на концах что бы было удобнее.
4. Обычный очиститель для карбюратора
5. Клейкая лента.
6. Упор можно к примеру использовать лом.
7. Кнопочка
Первый этап снятие рампы и форсунок:
Нужно открутить болты которые держат пластиковую накладку и снять ее. После того как убрали первую накладку нужно будет убрать вторую, она крепится на 3 защелках и находится прямо над рампой.
После того как все сняли пластиковую накладку нужно снять фишки с форсунок и открутить саму рампу.
Снимать фишки с форсунок нужно очень осторожно и набраться терпения т.к. они могут очень плотно сидеть.
После этого откручиваем два болта которые держат рампу и аккуратно отгибаем топливный шланг в сторону.
Когда начнете вытаскивать рампу из нее польется бензин, так что заранее стравите давление в баке, а лучше выключите топливный насос, снятием предохранителя или снятием фишки с него и заведите двигатель что бы остатки топлива сгорели и не доставляли неудобства.
К рампе Форсунки крепятся скобами, снимать нужно аккуратно что бы не порвать уплотнительные кольца.
Второй промывка форсунок
Собрать аппарат для промывки самому достаточно просто.
Берем трубочку которую надеваем на очиститель карбюратора а с другой стороны надеваем на форсунку, а к форсунке цепляем два проводка к которым подцепляем кнопку и бросаем на аккумулятор. При нажатии кнопки форсунка начнет работать и очистителем начинаем промывать ее. С кнопкой будет удобнее т.к. не нужно будет никого просить и самому держать и снимать эти провода. 
На каждую форсунку уходит примерно 3 минуты времени.
Замена топливных форсунок (Honda Civic 1999 D15B): 6 шагов (с фотографиями) - Мастерская - 2021
С 1999 года топливные форсунки находились в эксплуатации, однако в прошлом году автомобиль работал на холостом ходу, и все усилия по его устранению оказали незначительное влияние. Кроме того, с недавним повышением цен на бензин на местном уровне я почувствовал, что пришло время установить новые форсунки.
Я использовал несколько дополнительных шагов помимо руководства Honda, чтобы облегчить извлечение и установку.
Процедура, которую я использовал, аналогична для большинства автомобилей с впрыском топлива.
Расходные материалы:
Шаг 1: Сброс давления топлива.
Болт банджо на топливной рампе должен был быть удален, используя 17-миллиметровое гнездо. Теперь в топливной рампе нет остаточного давления. Во время установки необходимо установить 2 шайбы.
Шаг 2: Отключение проводки, труб и линий.
Каждый из 4 жгутов инжекторов был отсоединен. Вакуумная трубка к регулятору давления топлива была снята так же, как и линия возврата топлива.
Шаг 3: Снятие топливной рампы и форсунок OEM.
Рельс удерживается двумя 10-миллиметровыми шестигранными гайками и тремя 10-миллиметровыми болтами, которые должны были выйти. Топливная рампа легко вылезла, оторвавшись от впускного коллектора.
Шаг 4: Исследование форсунок Oem и портов топливных форсунок.
Как вы можете видеть, 16-летние инжекторы покрыты восковыми отложениями. Даже в инжекторных портах есть отложения. Почти как ушная сера!
Я тщательно очистил порты как можно лучше. Я хотел хороший порт для новых форсунок.
Вытащить инжекторы OEM было легко. Просто вытащи!
Шаг 5: Сравнение OEM и новых форсунок.
Несмотря на то, что форсунки, которые я заказал у Amazon, были восстановлены, они были упакованы очень хорошо.
Огромная разница в чистоте с oem и New, однако порты разгрузки oem все еще в порядке.
Оба инжектора имеют сопротивление примерно 12,2 Ом.
Шаг 6: Сборка новых форсунок на рейку и завершение!
Установка производится в обратном порядке. Я был очень осторожен, чтобы поставить рейку и 4 инжектора в их порты.
После полной затяжки я заметил, что новые форсунки не двигались свободно. Они легко вращались в своих гнездах.
Прежде чем начать с новыми инжекторами, я включил зажигание и позволил топливному насосу затопить направляющую. Я положил ключ обратно в аксессуары. Я повторил этот процесс 3 раза перед первым запуском двигателя.
Теперь моя машина на холостом ходу намного плавнее и имеет больше мощности для разгона. Экономия топлива выросла с 12,3 км / л до 14,1 км / л. Я очень доволен! Неплохо для 1 часа работы.
Моя экономия топлива подскочила! Я получаю дополнительные 100 км за полный бензобак!
Топливные форсунки: типы, теория, чистка
Топливная форсунка — элемент инжекторной системы современного автомобиля. Именно этот элемент отвечает за исполнение команды подачи топлива в цилиндр. Мозг выдает сигнал в миллисекундах, на это время на форсунку поступает сигнал данной продолжительности, форсунка открывается и под давлением топливной системы (топливный насос) идет впрыск топлива. Подробней ниже, чистка форсунки также тут, в самом низу.
Как работает форсунка
Топливная форсунка Honda Civic, ничто иное как кран. Да, это кран на который подается напряжение 9-15 вольт, катушка электромагнита притягивает иглу и топливо, факелом, выходит из нее. Форсунка это так же и соленоид.
Типовая схема работы топливной форсунки
Параметры, свойства, значения
Топливная система большинства овощных Honda Civic состоит из топливного бака (45л), топливного насоса, линий подключения, топливного фильтра, топливной рейки, самих форсунок, и системы «обратки» с клапаном. Топливо из бензобака подается топливным насосом по топливо проводу в топливную рейку (через фильтр). На топливной рейке установлен регулятор давления NR-1 (Fuel Pressure Regulator — FPR), в большинстве случаев его хватает, он устанавливался на большинство двигателей, но с разной системой крепежа. В общем топливо поступает в топливную рейку под давлением около 3 Бар (3 атмосфер, 3000 мБар), если давление выше то клапан FPR NR-1 выкидывает излишки в «обратку», из «обратки» топливо поступает в бензобак.
Значение форсунок вроде 190, 240 (180, 235) и тд. показано в кубических сантиметрах. Полное обозначение выглядит так 240 cc@3Bar, то есть форсунка за 1 минуту при давление 3 бара (это нормальное давление большинства насосов) выбрасывает 240 кубиков жидкости.
Если раньше стояли форсунки 190, а вы хотите установить 240 просто их заменив, то нужно задать себе вопрос. Зачем? 190 форсунки не работают на 100% даже при полной нагрузке двигателя, то есть имеется запас в 15%. Да я соглашусь что если бы у вас увеличился объем или вы поставили нагнетатель воздуха (турбина) то замена форсунок нужна. А так вы получите лишний расход. В программе компьютера написано что допустим при 450 мБар (45кПа), форсунка 190 должна работать всего 100мс, заменив ее на 240 вы не изменив время открытия в топливной карте получите чрезмерно богатую смесь. Это тоже самое что вас попросили бы открыть большой и маленький кран с водой одновременно, на одно и тоже время, как вы думаете где расход будет больше? Обдумывайте замену форсунок тщательно. Если у вас нет диностенда и\или демона для настройки типа Moates или Hondata я не советовал бы менять форсунки.
Не маловажным параметром форсунок является сопротивление, необходимо чтобы сопротивление форсунок новых и старых было одинаково. Для этого по "модному" покупается ResistorBox (30-100$). А по нормальному мощные керамические сопротивления(0.5-5$). Если не сбалансировать сопротивления с мозгом, то есть вариант что выходы мозга на форсунки сгорят. Низкоомный форсунки 2.5-3 Ома, Высокоумные 12Ом. Опасность именно в низкоомных, конечно они высокопроизводительные но нужен дополнительный контроль. При 50% нагрузке 2.5 Ом (низкоомные) форсунке на 7 минуте, при работе на 6000 оборотах двигателя мозг начинает гореть, температура ключей (транзисторов) составляет 170-200 градусов Цельсия, в обычном состояние это 60 градусов. Обычно используются транзисторы типа STA413A, STA464C работают максимум до 150 градусов, дальше либо параметры уходят, либо корпус разрывается.
Правильная работа форсунки, и ее факел справа
Чистка форсунки, проверка работоспособности
Для чистки форсунок их нужно сначала снять. Можно конечно делать и в двигателе но не желательно загрязнять двигатель химией. Ваша задача создать давление с химией для очистки, и открывать\закрывать форсунок периодично. Самый простой способ, берутся аудио клеммы к ним подводят батарейку Крону-9v, или тот же автомобильный 12v аккумулятор и через кнопку либо разрыв цепи щелкают. Через соединительную трубку (самоделка), соединяют баллон типа Carbcleener находящийся под давлением и форсунку. Нужно скрепить очень сильно иначе форсунка вылетит. Нажали баллон, создали давление, нажали кнопку, повторять пока не будет нормальный факел распыления.
Более интеллектуальный и ленивый способ это подключение форсунки либо к генератору сигналов (не генератор автомобиля!) либо в замен колонки компьютера (активная а не пассивная, от сети), на котором будет запущена программа сигналов. Скачайте программу генератора сигналов PAS FREQUENCY GENERATOR. Регулируйте частоту в пределах 1-200гц.
Самый жесткий способ это ультразвук, отличный способ чтобы очистить и раздробить грязь до мелких частиц. Идеально чтобы в этот момент на форсунку тоже бы подавались сигналы открытия и закрытия. Минус этого способа, что возможно вместе с грязью увеличить и внутренние трещины, или уничтожить форсунку изнутри. Для проверить работоспособности форсунки достаточно подать напряжение на форсунку от батарейки Крона, вы должны услышать щелчок. Более правильным способом будет проверить на «прозвонку» мультмиметром.
Чистка форсунок в действии
Объем форсунок не которых двигателей
Частично полная таблица от компании Accel здесь. Еще момент, кроме как сопротивления, форсунка имеет объем как я говорил выше. Точно вам скажет только производитель, KEIHIN. В общем существуют только 2 объема 180 (190) и 235(240). В процентом соотношение это 5 и 2 процента разницы, соответственно. Разница между 240 и 190 составляет 25 процентов.
- D14A2 — 190 cc
- D14A3\D14A4 — 190 cc
- D14A5 — 190 cc
- D14A7 — 190 cc
- D14A8 — 190 cc
- D14Z1 — 190 cc
- D14Z2 — 190 cc
- D14Z3\D14Z4 — 190 cc
- D15A3 — 180 cc
- D15B6 — 180/235 cc
- D16B2 — 190 cc
- D15B7 — 235 cc
- D15Z6 — 190 cc
- D15Z8 — 190 cc
- D16A6 — 235 cc
- D16B2 — 190 cc
- D16W4 — 190 cc
- D16Y5 — 190 cc
- D16Y7 — 180 cc
- D16Y8 — 240 cc
- D16Z6 — 235 cc
- H22A1 — 235 cc
- H23A1 — 235 cc
- B20A5 — 235 cc
- B18C1 — 235 cc
- B16A3 — 235 cc
Сопротивление некоторых форсунок Honda
- Honda Civic (92-00 EX/Si) 240cc (23lb) 12Ohm
- Honda All (86-91) 240cc (23lb) 3Ohm
- Honda Civic (01-Up EX) 240cc (23lb) 11Ohm
- Honda Civic (03-Up Si) 290cc (28lb) 12Ohm
- Honda Civic (06-Up Si) 330cc (31lb) 10Ohm
- Honda Prelude (92-96 VTEC) 330cc (31lb) 2Ohm
- Honda Prelude (97-02) 290cc (28lb) 12Ohm
- Honda S2000 360cc (24lb) 12Ohm
Случайная статья узнай что то новое
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.
Порядок демонтажа топливных форсунок описал максимально с фото.
1. Сбрасываем давление в топливной системе, открыв лючок и сняв крышку горловины бензобака.
2. Для удобства снятия пластиковой панели трапеции дворников, переводим поводки стеклоочистителя (дворники) в крайнее верхнее положение. Для этого вкл.зажигание, вкл.рычаг дворников и в верхнем положении выкл зажигание. Дворники «замрут» в этом положении.
После этого подготовить новую рампу с форсунками. Посадить ее в ДВС.
И собрать ровно в обратном порядке. До момента установки металлической панели.
После сбора прокачать зажиганием бензин 2-3 раза (вкл-выкл зажиганте по 5-10 сек)
Установить посде этого металлическую панель и пластиковый кожух, не забыв! подключить к пластиковой панеле шланг омывателя.
Honda Civic 2007, двигатель бензиновый 1.8 л., 140 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Honda Civic, 2008
Honda Civic, 2008
Honda Civic, 2008
Honda Civic, 2006
Комментарии 21
У парней в D52 делал?
Да. Очень быстро и качественно все. Переезжаю к ним теперь на ТО и прочие проверки
Я к ним с момента покупки цивика по любым вопросам, даже антифриз менять))) Просто спросил, т.к. руки на фото с робой знакомые увидел)))
У меня как раз первая запись в журнале, что поехал к ним и почему. Александр делал.
Да, уже добрался, почитал)
кольца уплотнительные на форсунки старые оставил?
Да. Проверили их на месте перед установкой и когда покупал тщательно выбирал и сравнивал
а подскажи 1500р это за рампу с форсунками и работу?
Только работа. Рампа с разбора от 2500 до 5000 в зависимости от пробега двс. Пробег примерно от 50 до 90 тыр.
ясно, я понял. Ну а если нульцовые форсунки покупать, то там вообще цена адская?
Ага спасибо за инфу
Рампа вынимается не откручивая это все. Снимается за две три минуты. И так же ставится.
Ждем обзор. Если бы я нашел такой до этих работ, поделился бы опытом с удовольствием. Много по тойтам обзоров, на 4d нет толковых.
Рампа вынимается не откручивая это все. Снимается за две три минуты. И так же ставится.
Да, тоже поддержу, мне в сервисе чистили форсы со снятием, но при этом пластиковое жабо даже не снимали, только пластиковую накладку с двигателя
Рампа вынимается не откручивая это все. Снимается за две три минуты. И так же ставится.
Тоже снимал рампу с фарсунками вообще большей части работы не делал снял с двигателя пластик отсоединил шланг подачи топлива открутил рампу и усиленной отверткой поддел рампу окуратно со всех сторон по чуть чуть и все она вышла с место почистил и все вставил обратно руками засунул рампу на сколько сил хватило потом гайками подтянул её встала на место и все огонь после чистки топливной машина даже как то по реше ездить начала
Рампа вынимается не откручивая это все. Снимается за две три минуты. И так же ставится.
Слушай, а получается что у рампы нет обратки? Насос же должен циркулировать, или я чего то не понимаю… У меня до сивика была Альмера и Ауди а6 там на рампах подача и обратка, типо насос гоняет топливо по кругу через рампу, а форсунки забирают сколько надо…
Сбросной клапан в модуле установлен. Поэтому обратка нафиг не нужна. Ну и плюс клапан на насосе самом есть.
Ремонт и взаимозаменяемость форсунок
В данной статье речь пойдет об уменьшении расхода топлива и взаимозаменяемости форсунок у японских автомобилей. На рисунке представлена форсунка инжектора и небольшой участок топливной рейки автомобиля Nissan. Ниже я расскажу, как, например, форсунку от «Нисана» можно использовать на двигателях других японских автопроизводителей.
- Движок начинает потреблять неожиданно много топлива
- Двигатель работает неустойчиво
- Проблемы при ускорении (нет былой резвости)
- …и другие проблемы, решение которых лежит в плоскости замены всего узла «впрыска».
Посмотрим на рисунок. Обратим внимание на элементы «Уплотнительные кольца» и «Сеточка». Сеточка плотно одевается на корпус форсунки и служит дополнительным фильтром поступающего через форсунку топлива. Известный своим высочайшим качеством «россиянский» бензин может забить грязью ячейки этой сеточки, в результате чего топлива поступает недостаточно – в итоге машина перестает «тянуть». Решить эту проблему достаточно легко – сеточка снимается без особого усилия путем скручивания вниз и продувается с помощью баллончика с аэрозолем-очистителем и компрессора. Затем ставится на место.
Снижаем расход бензина
Стоит отметить, что загрязнение сеточки – явление достаточно редкое. Гораздо чаще встречается проблема с форсунками, когда автомобиль начинает просто «жрать» топливо. Часто эта проблема возникает из-за уплотнительных колец. Казалось бы, проблема не стоит выведенного яйца – заменил уплотнители и все! Но не забываем, что двигатель может быть редким, и таких специальных уплотнительных колечек может просто не быть в продаже. Конечно, можно найти в продаже внешне похожие кольца, но при ближайшем рассмотрении окажется, что некоторые их параметры отличаются от оригинальных, а это недопустимо. На форсунку можно ставить только те уплотнительные кольца, которые точно соответствуют установленному для данного двигателя стандарту.
- внешний диаметр должен ТОЧНО соответствовать диаметру «родного» колечка
- внутренний диаметр на 1.0 – 1.5мм МЕНЬШЕ «родного»
- высота ПОЛНОСТЬЮ соответствует высоте «родного» кольца уплотнения
Топливо движется по следующей схема: топливный насос – топливный фильтр – «утыкается» в закрытую топливную форсунку – «надавливает» и открывает «обратный» клапан – сливается обратно в топливный бак.
Таким образом, если изготовленное колечко окажется «с браком», то топливо, которое «уткнется» в форсунку, найдет щель что бы просочиться и КАПНУТЬ на дроссельную заслонку. Что и будет хорошо заметно при подсветке «переноской».
Примечание: это была описана процедура изготовления верхнего уплотнительного колечка, потому что нижнее практически никогда из строя не выходит.
Взаимозаменяемость форсунок
Очень часто форсунки автомобилей различных марок внешне очень похожи друг на друга. Но только внешне, а если пробовать переставить их, то, естественно, ничего не получится. Но выход есть – очень часто форсунку можно доработать. Берем «родную» форсунку и «чужую». Рассматриваем, замеряем, думаем. Оказывается, «не лезет» нижняя часть. Она сделана из какой-то пластмассы. Берем наждак и по миллиметрику начинаем обтачивать то, что «не лезет». Поточили чуть-чуть – замерили, попробовали вставить. Не подошло? Еще раз. И еще раз. И так до тех пор, пока «новая» форсунка не войдет в «тело» посадочного места. Как видите – все просто.
Конечно, все эти способы и ухищрения, описанные выше – только от нашей бедности. Если есть деньги – гораздо проще поставить оригинальные запчасти и не заниматься самодеятельностью. Но если денег нет, а ехать надо – можно воспользоваться этими советами.
Honda civic 1996 - продан
Honda hr-v 2001 cvt - продан
Honda hr-v 1999 manual - продан
Honda civic 5d 2008 manual - разбит
Honda accord 2007 2,4 - продан
Honda S2000 2002 - отдал
Honda S2000 2003 - на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd - продан
Honda Acty Van - возим запчасти (офигенное авто)
Suzuki Jimny 2016 - катаюсь по бездорожью
Honda Pilot 2018 - большая машина для большой семьи
Снятие и промывка форсунок Honda Civic 5D — Honda Civic Hatchback, л., года на DRIVE2
Ну собственно вот и появилась возможность добраться до топливной рейки. Выходить она категорически не собиралась.
Пришлось заручиться звонком к мастеру, который сказал: Наверняка резинки прикипели". Так и сделал, буквально сразу же она и вышла наружу вместе с форсунками.
Уже без топливной рейки. Собственно вытягиваем скобы, крепящие форсунки на рейке.
Вытаскиваем форсунки. Далее идет конструкция нашего стенда. Давайте по-честному: Короче прочел я в комментах о 9v батарейке и применил.
Промывка форсунок топливной системы Honda Civic
Кнопочка Первый этап снятие рампы и форсунок: Нужно открутить болты которые держат пластиковую накладку и снять. После того как honda civic промывка инжектора первую накладку нужно будет убрать вторую, она крепится на 3 защелках и находится прямо над рампой.
После того, как вы снимите клеммы, можете максимально отгнуть верхнюю пластиковую накладку с уже отсоединенными клеммами. Далее откручиваете рампу она на фото уже снята.
Промывка форсунок инжектора Honda Civic 5D
Крепится она также 2 болтами возможно понадобится WD, так как болты не так просто открутить. Отгибаете топливный шланг 3 вправо как на фото и вытаскиваете рампу вместе с форсунками.
У меня она так просто не снялась и потребовался плоский лом — вставили его в зазор между мотором и рампой и отогнули. Заранее подготовьте ветошь, так как небольшая часть топлива из рампы выльется Форсунки крепятся к рампе металлическими скобками, снимаются достаточно.
На фото уже снятые форсунки. Уплотнительные резиночки на форсунках в хорошем состоянии и менять их не надо — пробег Отгибаете топливный шланг 3 вправо как на фото и вытаскиваете рампу вместе с форсунками. У меня она так просто не снялась и потребовался плоский лом — вставили его в зазор между мотором и honda civic промывка инжектора и отогнули.
Заранее подготовьте ветошь, так как небольшая часть топлива из рампы выльется 5:
Как разобрать омыватель фар
Некоторое время назад обратил внимание на то, что не происходит омыв фар головного света с левой стороны. Если справа форсунка плевалась на всю округу, то слева — тишина.
Про то, что справа у форсунки отсутствует один из распылителей (там 2 шарика, из которых разбрызгивание и происходит) я знал давно, и даже приготовил запчасть — новый распылитель (купил форсунку со сломанным корпусом, но с живыми распылителями), но руки все никак не доходили до замены.
А тут на днях, на даче, д елать было нехера пришло вдохновение.
Решил заменить распылитель справа и посмотреть, что произошло слева.
Про то как снимать бампер полно видео на ютубе, но кому интересно — минут на 20 занятие, если в первый раз это делаешь.
Кратко — снять пластик сверху (все на защелках), снять гриль решетку (на защелках), открутить 2 винта на 10 под гриль решеткой, открутить снизу на бампере по центру 1 винт на 8, снять пистоны на подкрылках по 3 шт. с каждой стороны, отжать пластиковые подкрылки и торксом на 27 открутить по 2 винта с каждой стороны (ЭТО САМОЕ СЛОЖНОЕ в моем случае). Лучше их откручивать отверткой, а не г-образными ключами (я намучался с г-образным ключом, отвертка будет удобнее и ловчее в целом).
Затем в месте соприкосновения бампера с крылом с каждой стороны потянуть вниз (на бампере рожки, которые в крыло входят) и сдернуть бампер. Отсоединить 3 разъема электрических и все. Все просто, даже если в первый раз снимаешь.
Взору открылось следующее — на каждой форсунке осталось по 1 шарику распылителю (должно быть 2 шарика), сами посадочные места шариков треснутые.
Снял форсунки (стягиваются элементарно, открутить 1 винт торкс 25 и отжать защелку). Решено из двух сломанных распылителей "чтонить сколхозить". Оставлять сломанными их не хотелось, да и второй раз снимать бампер не хотелось (может вдохновение не посетить).
Попытался отремонтировать трещины паяльником и залить поксиполом. Идея провалилась, т.к. недостаточно плотно садились шарики распылителей в посадочные места и их вырывало напором воды.
Решил проблему стяжкой — ее усилия вполне достаточно для того, чтобы шарики сидели на месте. Вокруг все залил суперклеем и поксиполом (предварительно отрегулировав распыл на фару).
Давно уже не давала покоя проблема утечки жидкости из системы омывателя стекол. Было не до нее. Вдохновение наконец пришло и я решил разобраться.
Итак! Течь была мною замечена из под бампера с правой стороны. Предположил что возможно ослабился шланг или хомут на форсунке омывателя правой фары. Но при снятии, на соединении шланга со штуцером, влаги не было.
Снятая форсунка имела следующий вид:
Обратился к Гуглу и он мне поведал, что некоторые умельцы все же умудрялись разбирать и ремонтировать подобные устройства. Решил и я попробовать.
Задача — разъединить две части! Пластик в этом изделии очень крепкий и не эластичный. Нужно делать разрезы, чтобы ослабить жесткую защелку.
Аккуратно зажал в тиски форсунку и с не меньшей аккуратностью малой ножовкой сделал по два разреза вдоль форсунки симметрично с двух сторон.
Гугл предлагал воспользоваться феном, чтобы разогреть соединение и облегчить дальнейшее разъединение двух частей.
Но у меня такого инструмента нет и искать его не было желания.
Я придумал следующее:
На рынке (бульвар Перова) нашел специализированное место продажи всевозможных уплотнительных колец и резинок…
Перед сборкой хорошенько вымыл все части. Поразмыслив, решил не использовать никаких герметиков, да бы избежать возможного попадания их в движущиеся части. Просто натянул новое уплотнительное кольцо, собрал и защелкнул. (соединить две половинки было несложно).
Затем хомутом придал жесткости ослабленной части.
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
Зачастую так бывает, что на вновь приобретенном б/у автомобиле не работают омыватели фар. Данную проблему можно решить самостоятельно. В данной статье рассказано, как самостоятельно сменить, или произвести ремонт омывателя фар.
Один раз, мне нужно было срочно снять подкрылок с правого колеса. Когда я снял его, я столкнулся с такой проблемой, омыватель фар был отключен, но самым странным способом, какой — то горе автолюбитель закрутил болт в подающую трубку, а разъем, он просто залепил непонятным веществом. Конечно же, так ездить не нужно, если на автомобиле есть такая система, значит, она должна работать. Для начала нужно убедиться, что все перед форсункой в рабочем состоянии. Для того, что бы проверить, все ли исправно, я сначала проверил уровень воды в бачке, потом, мной был выкручен болт и включен насос омывателя — все отлично, до форсунки система работает.
Демонтаж и разборка форсунки омывателя
Чтобы вытащить форсунку омывателя, достаточно потянуть ее на себя и вытянуть.
В форсунках может сохраниться давление, вследствие чего, Вас может обрызгать водой.
Для того, что бы снять заглушку ее нужно понемногу, поддевать сверху, снимайте аккуратно, что бы, не сломать.
В первую очередь нужно разобрать форсунку, стопорное кольцо нужно снять плоскогубцами или отверткой.
Что бы раскрыть корпус на две части нужно поддеть защелки отверткой и разделить на две части корпус. Как только Вы раскроете корпус, то заметите небольшую деталь с пружинкой это и есть клапан. Главная задача клапана – это создание рабочего давления в магистрали. В том случае, если давление превышает нужное, он открывается и происходит слив воды на фару.
Причины неисправного фароомывателя
Наиболее распространенной причиной неисправности форсунки является загрязнение клапана или сопла форсунки, а так же загрязнение внутренней полости цилиндра. Весь процесс ремонта состоит в устранении загрязнений.
Когда все будет сделано, можно собирать, собирается все в обратной последовательности.
Не нужно торопиться, и сразу устанавливать заглушку бампера на форсунку. Потому, что Вам не удастся поставить форсунку на нужное место.
Снятие топливного модуля Хонда Цивик 2005 - 2011
Где находится топливный модуль на Хонде Цивик
Модуль топливного насоса установлен в топливном баке под задним сиденьем пассажира. Такое расположение снижает возможность образования паровых пробок, так как топливо подается под давлением, а не под действием разрежения.
Снижение давления в системе питания Хонда Цивик
1. Выключите зажигание в салоне автомобиля.
2. Откройте капот и зафиксируйте его упором.
3. Головкой на 10 мм отсоедините провод от клеммы «минус» АКБ.
4. Поверните фиксатор против часовой стрелки, потяните вниз и снимите щиток рулевой колонки.
5. Начиная с левой стороны, вытяните из фиксаторов и снимите нижнюю часть панели приборов.
Так откроется доступ к блоку предохранителей салона.
6. Извлеките из монтажного блока синий предохранитель топливного насоса (№15).
7. Подсоедините обратно провод к клемме «минус» аккумуляторной батареи.
8. Запустите двигатель и дайте ему поработать до полной выработки топлива из рампы форсунок. После этого двигатель заглохнет.
9. Выключите зажигание. Теперь можно разъединять топливопроводы.
Снятие заднего сиденья Хонда Цивик
1. Найдите в центральной части, между подушкой и спинкой заднего сиденья, крепежный болт.
2. Головкой на 10 мм с удлинителем выверните болт.
3. Потяните нижнюю часть заднего сиденья вверх и отсоедините скобы крепления на подушке от фиксаторов на кузове.
4. Потяните на себя и вытяните нижнюю часть заднего сиденья из салона автомобиля.
5. Головкой на 10 мм выверните болт нижнего крепления левого бокового элемента спинки сиденья.
6. Сдвиньте боковой элемент вверх, и снимите.
7. Таким самым способом снимите боковой элемент и с другой стороны.
8. Опустите спинки вниз.
9. Головкой на 12 мм выверните крепежные болты крепления спинок.
10. Снимите верхнюю часть заднего сиденья и вытяните ее из салона автомобиля.
Снятие топливного модуля Хонда Цивик
1. Головкой на 10 мм выверните 4 болта верхней поперечины задней панели пола.
2. Снимите поперечину.
3. Выверните крестовой отверткой 4 винта крышки люка топливного модуля Хонда Цивик.
4. Снимите крышку.
5. Отсоедините колодку от топливного модуля Хонда Цивик.
6. Сожмите пассатижами отогнутые ушки и сдвиньте хомут крепления испарительной трубки.
7. Отсоедините патрубок испарительной трубки.
8. Сожмите фиксатор и отсоедините напорный трубопровод.
9. Отверните съемником прижимное кольцо топливного модуля Хонда Цивик против часовой стрелки и снимите.
Примечание:
Можно воспользоваться молотком, деревянным бруском или отверткой: уприте брусок в ребро кольца и, осторожно ударяя молотком по дереву, открутите кольцо.
10. Вытяните топливный модуль Хонда Цивик из топливного бака. Следите за тем, чтобы не погнулась тяга датчика уровня.
Примечание:
Для облегчения установки топливного модуля при последующем монтаже, запомните или отметьте маркером расположение модуля топливного насоса относительно топливного бака.
11. Слейте из модуля топливо в заранее подготовленную емкость.
12. Снимите уплотнительную прокладку.
13. При необходимости, замените топливный модуль Хонда Цивик на новый.
14. Установите модуль обратно в топливный бак в порядке, обратном снятию.
15. Следите за тем, чтобы метка на верхней части топливного модуля совпала с меткой на топливном баке.
16. Установите задние сиденья в порядке, обратно снятию.
17. Пустите двигатель, и проверьте герметичность топливопроводов.
Читайте также: