Волга 24 как уменьшить расход топлива

Обновлено: 05.01.2025

Волга 24 как уменьшить расход топлива

Расход топлива у Волг является болезненной темой. Он сравнительно высокий, потому что во-первых, это большой автомобиль, а обыватели сравнивают его с Жигулями, что совершенно некорректно — это малолитражка меньшей массы с меньшим мотором. Во-вторых, двигатель этого автомобиля лишён всех тех премудростей, который помогают тратить топливо наиболее эффективно, потому что в те времена их просто не было. Это и двухкамерный карбюратор, и ЭПХХ, и впрыск и различные датчики — детонации итп.

По данным разных опросов, проводимых в Интернете в разное время, средний расход топлива Волги составляет 13 с половиной литров на 100 км. При этом по трассе расход немного меньше 12, а по городу — 15 литров. Это в среднем (после обработки данных опроса, в котором приняло участие в общей сложности около ста человек на двух независимых ресурсах, получились данные 13.2, 11.8, 14.6 соответственно. Была сделана поправка на то, что у многих машин колёса стоят значительно меньшего диаметра, чем штатные, что завышает показания одометра и соответственно снижает цифры расхода, однако не все об этом догадываются).

Однако прежде чем ужасаться, надо вспомнить, что кушает Волга отнюдь не 95 и даже не 92 бензин, как те иномарки, с которыми её сравнивают, а 76, он же 80, который дешевле. Поэтому если говорить о реальных затратах, следует смотреть не на цифры расхода, а умножать их на соответствующую стоимость бензина.

Кроме того, расход топлива можно существенно уменьшить с помощью различных доработок и модернизаций. Каждая из них по отдельности едва ли даст заметную экономию, но в комплексе они могут помочь снизить расход раза в полтора…

Итак, общие рекомендации следующие. Требуется настройка и модернизация следующих систем, а также внимание к таким вопросам (в убывающем порядке по степени важности):

манера езды (правильное переключение передач — вторая на 15 км/ч, прямая на 35, движение накатом при любой возможности, спокойный неагрессивный стиль езды — плавные ускорения, сведение применения тормозов к минимуму — тормозить накатом; преимущественная езда на максимальном крутящем моменте (со скоростью около 70 км/ч));
питание (непротекающий бензобак, бензопровод, бензонасос; исправный отрегулированный карбюратор (с правильным уровнем и не бедной и не богатой смесью, подобранными жиклерами; кстати чрезмерно обедённые настройки ведут к перегреву и тупости машины и в конечном итоге повышают расход), ЭПХХ (который отключает подачу топлива при торможении двигателем), правильно выставленный ХХ для города и трассы; возможно, незабитый воздушный фильтр; качественный бензин (замечено, что расход повышается на плохом бензине); двухкамерный карбюратор);
зажигание (правильные и надёжные свечи с правильным зазором, силиконовые ВВ провода, увеличение мощности искры и уточнение регулировок автоматов опережения зажигания — БСЗ, «AD5+»);
отрегулированные клапана (зазор 0.25…0.35 мм, на крайних — на 0.05 мм меньше);
исправная ЦПГ, хорошая компрессия (около 8 атмосфер для двигателя под 72 бензин; повышенный износ цилиндропоршневой группы, который можно определить по низкой компрессии (севшие кольца), увеличивает расход на 10% за каждую потерянную атмосферу);
повышение степени сжатия (чем она выше, тем меньше расход);
охлаждение (стабильный тепловой режим мотора и быстрый выход на этот режим — достаточно горячий и исправный термостат, не открывающийся раньше времени; незабитый радиатор; пластмассовый лёгкий вентилятор охлаждения радиатора, с меньшим количеством лопастей на зиму; в целом рабочая температура должна составлять 85±3°С; не ездить с температурой ниже 40°С и выше 100°С; не перетянутый ремень вентилятора; пластиковая крыльчатка (её легче крутить));
ходовая (сокращение сопротивления качению машины: подвеска — правильный развал-схождение, ступицы — не перетянутые подшипники с хорошей смазкой, тормоза — чтобы не тёрлись колодки о барабаны; регулярная смазка (шприцевание); шины (оптимальный выбор их (мягкие лучше для хорошего наката; чем больше диаметр, тем ниже расход топлива — лучше высокопрофильные 215/75R15) и давления в них (для разной скорости и условий разное давление — на трассе и зимой больше)); выбег (накат) при движении со скоростью 50 км/ч на ровном участке шоссе без встречного ветра должен составлять около 500 м с момента выключения сцепления и до остановки);
трансмиссия (синтетическое масло, присадки для снижения трения; установка заднего моста с пониженным передаточным числом и (или) КП с повышающей передачей);
синтетическое моторное масло (снижает внутреннее сопротивление вращению в двигателе);
ХАДО, Римет и некоторые другие средства (аналогично, плюс повышение компрессии);
аэродинамика (убрать багажник на крыше, когда он не нужен);
выпуск (установка прямотока для снижения сопротивления на выпуске, настроенный выпуск);
вес машины (исключить лишний груз — возить только необходимое);
приборы для отслеживания ситуации (борткомпьютер, эконометр, индикатор открытия второй камеры, индикатор детонации).
Однако прежде чем начинать ставить галочки по этому списку, внимательно проверьте систему питания на предмет элементарных подтеканий и дырок. Бензобак часто ржавеет насквозь в районе сливной пробки, шланги бензопровода могут быть прорезаны хомутом или отвёрткой, а медные трубки — треснуть, из-под контрольного окошечка карбюратора или его сливной пробки может течь… Нередко течёт бензонасос. Его диафрагма портится от современного бензина. Если расход превышает 20 литров — вначале убедитесь, что нигде нет протечек, и почти наверняка что-то найдёте. А если расход не сумасшедший, но больше нормы на два-три литра — надо прежде всего обратить внимание на ходовую часть и замерить выбег.

Работа с данным списком причин позволила автору статьи сократить расход топлива своего автомобиля с 12-13 л на трассе и 16-17 в городе до 9-10 и 12-13 соответственно, при том что многое ещё не сделано, например смазка трансмиссии применяется обычная ТАД-17, карбюратор однокамерный, ЭПХХ нет, тормозные колодки подклинивают, ревитализанты двигателя не применялись. Однако зажигание поставлено бесконтактное электронное с датчиком детонации и автоматическим октан-корректором, термостат на 88° от иномарки, пластиковая крыльчатка, полусинтетическое моторное масло, большие радиальные шины, игла регулировки главного топливного жиклёра в карбюраторе, и самое главное — степень сжатия 8.4 под АИ-92 — даже больше, чем у ГАЗ-24. Клапана часто регулируются, стиль езды спокойный с частым применением наката. Эконометр очень помогает. Разница в расходе топлива с лихвой перекрывает более высокую цену на высокооктановый бензин.

Кстати говоря, следует заметить, что первая часть комплекса вышеперечисленных мероприятий не только позволит существенно снизить расход топлива, но и увеличит ресурс двигателя, и что особенно важно, избавит от многих неприятностей, например пляски с бубном вокруг машины, не желающей заводиться утром в мороз. Для кого-то это важнее, чем сам расход топлива. Поэтому данную статью следует рассматривать не просто в ключе экономии бензина, а с точки зрения экономии вообще — денег (на бензин, запчасти, лекарства) и времени (на попытки завестись, прогрев, преждевременный или регулярный ремонт). Также следует помнить, что мягкие шины и исправные амортизаторы и подвеска не только улучшают комфорт, но и уменьшают нагрузки на кузов. Ну а о существенном увеличении запаса хода можно и не говорить. Приятно, когда машина на полном баке проезжает не 500 еле-еле, а 600 с лишним километров! Экономится время на дозаправку, отпадает нужда возить в багажнике канистры.

Следует помнить, что чувство меры и золотой середины — вещь универсальная, и если, к примеру, в погоне за снижением расхода закрутить карбюратор при регулировке так, что машина будет еле ползти, то это обернётся повышенным расходом топлива, так как придётся топить тапку гораздо чаще, чем при нормальной регулировке. Есть даже мнение, что настроенный для большей приёмистости карбюратор может помочь сэкономить больше топлива, чем придушенный, так как в городских пробках приёмистая машина имеет больше шансов не застрять за автобусом или тихоходным грузовиком. Поэтому ещё раз хочется подчеркнуть, что речь идёт не столько о снижении, сколько об оптимизации расхода.

Теперь допустим, вы проделали все, что предложено выше, но расход топлива автомобиля вас все равно не устраивает. Тогда следует замерить содержание окиси углерода (СО) в выхлопных газах в режиме холостого хода, при 2000 об/мин и при 3000 об/мин (примерно). Это нужно для того, чтобы определить, виноват в перерасходе топлива двигатель или нет. Уровень содержания СО (CO при езде на газу значительно меньше) в режиме холостого хода должен быть около 0.1%, а при повышенных оборотах — в два раза больше, чем значение уровня СО на холостом ходу. Если уровень СО в норме или меньше нормы, причину повышенного расхода топлива ищите в не в двигателе…

Почему большинство Волг имеют огромный расход топлива? Как уменьшить расход на Волге?

Автомобиль Волга заимел репутацию прожорливого монстра еще со времен советского союза. И действительно, несмотря на заводские цифры до 10 по шоссе и до 14 в городе, часто реальные цифры значительно превышают указанный цифры иногда на 50%, а особо запущенных случаях и на 100%.

Итак что же влияет на расход топлива на Волге, и как его уменьшить?

Все факторы которые влияют на расход топлива делятся на связанные с двигателем и не связанные с двигателем. В первом случае исправный и настроенный двигатель вынужден преодолевать повышенное сопротивление движению. Во втором случае двигатель работает не оптимально из-за неисправности отдельных его систем.

Рассмотрим неполадки двигателя влияющие на расход топлива.

неполадки связанные с системой зажигания

неисправность системы зажигания. здесь чаше всего виноват распределитель зажигания (трамблер). дело в том, что контактный трамблер очень чувствителен к чистоте контактов, регулировке зазора и особенно к осевому поперечному люфту. Если есть поперечный люфт выставить зазоры в контактах НЕВОЗМОЖНО и двигатель плохо заводится и плохо едет, рано или поздно он перестанет работать вообще. От неисправного трамблера расход может взлетать и в 2 раза, так как пропуски зажигание, не оптимальное горение значительно ухудшают работу двигателя. Идеально заменить зажигание на электронное. Его цена с лихвой окупится уверенными пусками и стабильным расходом топлива.

неверный зазор в свечках зажигания. слишком малый зазор хоть и продлевает жизнь контактам, но ухудшает сгорание топлива. Завышенный зазор приводит к выгоранию контактов и соответственно к повышению расхода.

нагар на свечах, неисправные пробитые свечи. как и все неисправности в системе зажигания, неисправные свечи увеличивают расход, а когда умирают полностью двигатель как правило не заводится, или очень плохо заводится.

неполадки связанные с карбюратором

карбюратор как главная дозирующая система двигателя часто вносит свои поправки в расход топлива. основной проблемой родного волговского карбюратора К-126Г является негерметичность, что приводит к утечкам топлива как наружу так и переливу в двигатель.

неполадки связанные с клапанами

недостаточно большой зазор в клапанах приводит к снижению компрессии двигателя, естественно снижается КПД и соответственно растет расход топлива. Всегда выставляйте оптимальный зазор 0.4-0.45 мм и только для крайних клапанов можно установить 0.35-0.4. На газовом топливе лучше зазоры увеличить еще 0.05 мм.

прогоревшие, треснувшие, непритертые клапана также естественно снижают компрессию и соответственно значительно ухудшается работа двигателя. в особо запущенных случаях цилиндр с дефектом клапанов перестает работать и просто выплевывает топливо наружу и оно рано или поздно взрывается в глушителе разнося его на части. Поэтому если двигатель троит (по любой причине), не продолжайте движение, а проверяйте зажигание и если устранить не получается, лучше вызвать подмогу и на буксире или эвакуаторе. Даже километр на троящем может привести к взрыву ТВС в глушителе. Особенно в городском цикле когда мотор не может выдуть все топливо в трубу.

компрессия и общее состояние двигателя

нормальная компрессия у Волговского двигателя под 92-й бензин составляет 13-14 атмосфер. При компрессии меньше 10 атмосфер следует производить капитальный ремонт. Советую измерять компрессию при каждой замене свечей зажигания (и их выкручивании для чистки, регулировки зазора). Компрессометр для бензиновых двигателей стоит не дорого, правда данную процедуру лучше производить с помощником. Компрессия измеряется на прогретом двигателе.

Рассмотрим остальные неполадки и нюансы влияющие на расход топлива

неполадки связанные с тормозами

неполадки связанные с ходовой частью

перетянутые ступичные подшипники, неверные углы установки колес увеличивают расход топлива

сдутые колеса одна из наиболее часто встречающихся причин увеличенного расхода, купите в конце концов нормальный манометр и насос, и не ленитесь проверять давления хоть раз в неделю. есть также колпачки с контрольной функцией.

неполадки связанные с трансмиссией

буксующее сцепление повышает расход топлива

слишком густое масло не соответствующее требованиям завода в мосте и коробке приводит к резкому увеличению расхода топлива, особенно это заметно в зимнее время.

перегрузка лишними вещами

резкий стиль вождения

Волга 24 как уменьшить расход топлива

9-10 литров . это скорее класика с озоном но никак ни волга весом полторы тонны и объемом 2,5

Добавлено через 58 минут 44 секунды
Ставили с человеком на УАЗ "буханку" карбюратор от шестерки
- разгон
- после 80 не идет
- хорошо перегруженный(тонны 2,5 металла) по сравнению с родным карбом идет еле еле
+ расход топлива уменьшился правда на сколько не знаю так как карбюратор ставили не для экономичности а потому что нужно было поменять старый а под рукой был только 6
+ я живу в Воркуте дороги разбитые, трас нету
загородние дороги только до ближайших поселков километров 30-40
так что первые два пункта большой роли не играют

Такое же помоему можно сделать и с волгой если не нужно носиться как угорелый то снижение динамики особой роли не сыграет
А разговоры по поводу того что карбюратор не предназначен для этого типа двигателя, завихрения за заслонкой и прочее чушь, двигателю плевать откуда поступает смесь
если она плохая двигатель просто плохо работает
P.S. это мое личное мнение

Вот кто то пишет что 9 литров это норма для 402 мотора кто то что быть такого не может.
У меня 4021 мотор заливаю 23 литра на заправке отправляюсь на трссу: еду 100 -120км не больше-проезжаю 200км, + около 35-45 км по городу.
при этом как обычно на каждой передаче не более 2500 Об, кроме пятой
Вот и скажите мне какой у меня расход!
____________
Выноска из
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
"НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ"

У меня на 3102 стоит 402-ой двигатель и 151-й карбюратор . то есть то, что поставили на заводе в 2001 году. Пробег уже приближается к 90т.км, а расход бензина по Москве составляет около 10-11л на 100 км, за городом 8.5, причем замеры эти я делал по иронии судьбы с 80-м бензином (если пересчитывать на 92-ой то надо вычесть процентов 20), хотя сам двигатель расчитан под 92-й. Динамика у машины нормальная, до своих 150-160 км.час разгоняется тоже.

На мой взгляд нет ни каких оснований считать 406-ой двигатель более экономичным, так как карбюратор позволяет формировать более однородную горючую смесь, а инжектор - лучше управлять количеством смеси . в итоге то на то и выходит.

Реклама, конечно, штука серьезная, но законы физики все-таки круче будут;-))
Неграмотный водитель, например, "измордовал" свой автомобиль с 402-ым двигателем и добился у него расхода бензина в 20-25 литров на 100 км . пошел в магазин и купил новую "Волгу" и возрадовался . расход бензина стал в 2 раза меньше: "Оказывается машина та была плохая. . надо всем менять двигатели " . признать свою вину, конечно, гораздо сложнее ;-(((

Расход бензина больше зависит от опыта водителя и технического состояния ходовой части автомобиля, чем от способа формирования горючей смеси у двигателя . в конце концов есть старые законы механики, которые говорят о том, что энергия при движении расходуется на преодоление всех сопротивляющихся факторов . в итоге работа одна и таже - надо переместить "Волгу" в 1.5 тн весом на свои 100 км. Если при этом выливать бензин в выхлопную трубу или героически преодолевать сопротивление в не отрегулированных колесах или закисших тормозах, то, конечно, можно и 20 литров бензина не уложиться.

А если грамотно перемещать исправные "Волги" в равных условиях на одно и тоже расстояние, то расход бензина будет одинаковым практически, так суть процесса - работа - выполняется одна и таже.

Волга 24 как уменьшить расход топлива

Дадут ли существенную экономию следующие шаги:

3000руб,
- облегчение ГРМ

2000руб,
- щлифовка ГБЦ под 93 бензин

1000руб,
- или просто установка инжектора на 402

Сейчас машина ездит с расходом 30л на сотню.. Очень накладно

самая бредовая брехня, поставь 406 дрыгатель.

МПЗС или инжектор, что то одно

у меня машина с 402 дрыгом кушала около 13 литров на сотню (в основном в городе езда).
новый 126 карб, всегда чистый и отрегулированный, безконтактное волговское зажигание, свечи НЖК, провода Цезарь. правда и компрессия там было 12 очей

vovka_ximik

Сколько стоит установка и переоформление 406 двигателя?

Новый 406 в ГАЗ Детали Машин 101тыс руб, установка на официальном сервисе 68тыс руб.

Сколько стоит переоформить не знаю.

novator55

Хм.. заманчиво А какой получится расход у б/у 406 за 25тыс руб?

У меня на 24Д под АИ-92 расход стабильный: 10 литров по трассе (70-110 км/час) и 12-15 по городу.
Карб 126ГМ, Электронное зажигание с Датчиком Холла, свечи А11, КПП4, колеса 14.
Если убрать багажник с крыши - будет на пол-литра поменьше.
Меньше уже никак не сделаешь - ехать оно не будет.

30 литров - это конечно много.
Вкладываться в зеленую 3110 - смысла нет.

vovka_ximik

Что для этого нужно сделать.

vovka_ximik

BT878A
ни у одного из моих близких друзей волговодов нету расхода 20л даже,

я так понимаю на 3110 вашему 402 уже не помочь, ибо капиталка тоже будет соизмерима цене 406 дрыга

берем груженую газель на лямку и лезем в пятницу вечером в москву - и больше 30 будет. Или любой светофор - тапка в пол, расход - аналогичен. И это на любой машине. Основная часть расхода - это разгон нелегкой волговской (или неволговской) тушки до заданной скорости. При равномерном движении расход минимален и зависит уже от сопротивления движению (до 100км аэродинамика кирпича не сильно влияет). И в данном режиме у исправных движков будет примерно одинаков. Тазик жрет около 6л по трассе с 1.5, а 2х тонная аврора с 253лс - около 8л. Так же как и волги с 402/406/тойота. На переходных режимах (город) разница чуток другая. Но в условии пробок более важный папраметр уже часовой расход - л/ч.

Про состояние - согласен, но разговор о технически исправных моторах. Инжектор может приспосабливаться к убитому железу таки.

В любом случае при смене двигателя при одинаковом кузове съэкономить не получится - замена не окупится. Исключение - газ, соляра и халявное топливо))).

Волга 24 как уменьшить расход топлива

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-24

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-24

Двигатель модели 24Д имеет высокую степень сжатия, равную 8,2. Для нормальной его работы необходимо применять бензин с октановым числом не менее 85 единиц (по моторному методу), т. е. бензин марки АИ-93 или "Экстра". Бензин АИ-93 - этилированный, он окрашен в синий цвет. Следует помнить, что этилированный бензин ядовит и требует в обращении с ним соблюдения специальных правил. Нужно избегать попадания этилированного бензина на кожу рук, одежду и обивку кузова. Особенно опасные последствия вызывает попадание этилированного бензина в органы дыхания или в полость рта.

Применение бензина с более низким октановым числом (А-76 и тем более А-72) совершенно недопустимо для двигателя модели 24Д.

Для двигателя модели 2401 применяется этилированный бензин А-76, окрашенный в зеленый цвет.

Автомобили "Волга" обладают высокой экономичностью, которая, однако, достигается только при правильной установке зажигания, точной регулировке карбюратора, применении масел установленной вязкости для двигателя и трансмиссии, правильной регулировке подшипников ступиц передних колес и поддержании нормального давления воздуха в шинах.

Экономичность также в очень большой степени зависит от правильных приемов вождения автомобиля. Быстрая езда с резкими разгонами и частыми торможениями увеличивает расход бензина.

Расход топлива во многом зависит от условий эксплуатации автомобиля и квалификации водителя. На расход топлива влияют также скорость движения, нагрузка, состояние дорожного покрытия, рельеф местности, температура воздуха, приемы вождения и др.

С повышением скорости расход топлива изменяется в определенной зависимости (рис. 230). Как видно на рис. 230, минимальный расход получается при скорости 35-45 км/ч. По возможности следует выбирать наиболее экономичную скорость движения.

Движение по проселочным и булыжным дорогам, а также по городским улицам с частыми торможениями и остановками неизбежно увеличивает расход топлива. Расход топлива при зимней эксплуатации увеличивается на 10%. Особенно внимательно нужно следить за техническим состоянием автомобиля, которое оказывает решающее влияние на экономичность его работы. В целях повышения экономичности рекомендуется следующее:

1. Правильно отрегулировать ходовую часть и, в первую очередь, подшипники передних колес.

2. Применять смазки требуемой вязкости в соответствии с заводской инструкцией.

3. Поддерживать давление воздуха в шинах согласно технической характеристике.

4. Правильно регулировать схождение передних колес.

5. Точно регулировать привод тормоза стоянки.

6. Применять бензин АИ-93 или "экстра" для двигателя 24Д и А-76 для двигателя 2401. В случае использования бензина с более низким октановым числом двигатель работает с детонацией, а при установке более позднего зажигания увеличивается расход бензина.

7. Правильно устанавливать зажигание и уточнять его установку во время езды. Рекомендуется небольшое раннее зажигание, чтобы при резком нажатии на педаль управления дроссельной заслонкой при скорости 30-40 км/ч прослушивалась легкая быстроисчезающая детонация. Движение с постоянной детонацией, в том числе с повышенной нагрузкой (на подъемах, на песке и др.), недопустимо.

8. Точно регулировать карбюратор, особенно частоту вращения холостого хода и уровень топлива в поплавковой камере. Регулировка уровня топлива производится подгибанием язычка на рычаге, к которому припаян поплавок (см. рис. 51).

10. Следить за плотностью соединений топливопроводов, не допуская подтекания топлива.

11. Поддерживать температуру охлаждающей жидкости в пределах 85-90° С. Рекомендуется закрывать жалюзи на остановках и трогаться с места, не открывая их. Зимой дополнительно закрывать облицовку радиатора теплым чехлом.

12. Поддерживать экономичные скорости движения. Правильно использовать рельеф местности и дорожную обстановку.

Зависимость расхода бензина на ровной асфальтированной дороге от скорости движения показана на рис. 230 .

Примечание автора сайта:

Реальный расход бензина автомобиля ГАЗ-24 с двигателем ЗМЗ-24Д при скоростях движения 80-90 км/час составляет:

По трассе - 11.5 - 13.0 л. на 100 км.

В городе - 13 - 15 л. на 100 км

Высокие динамические качества и хорошая устойчивость автомобиля в сочетании с мягкой эластичной подвеской позволяют двигаться с большой скоростью как на хороших дорогах с асфальтовым покрытием, так и на дорогах со значительными неровностями. Однако следует учитывать, что, хотя водитель и пассажиры при движении по плохим дорогам слабо ощущают дорожные неровности, все же возникающая при этом нагрузка полностью воспринимается ходовой частью автомобиля, вызывая ускорение износа подвески и кузова. Особенно не следует допускать движение с большой скоростью на поворотах, так как это приводит к быстрому износу шин.

На экономичность двигателя и износ его деталей влияет и температурный режим работы двигателя. Температуру жидкости в системе охлаждения нужно поддерживать в пределах 85-90 ° С, не допуская движения с холодным или недостаточно прогретым двигателем. Температура в системе охлаждения регулируется с помощью термостата и степенью открытия жалюзи. Зимой, при низкой температуре окружающего воздуха, жалюзи нужно полностью прикрывать и надевать на облицовку радиатора утеплительный чехол.

Необходимо также учитывать, что во время прогревания двигателя термостат в системе охлаждения закрыт, вода через радиатор не циркулирует и может в нем замерзнуть, хотя в рубашке двигателя она будет теплой. При повышении температуры охлаждающей жидкости выше допустимого предела на щитке приборов загорается красная сигнальная лампа.

В этом случае необходимо проверить, достаточно ли открыты жалюзи. Если при открытых жалюзи лампа все же не гаснет, то нужноостановить автомобиль и устранить причины, вызвавшие перегрев двигателя. Перегрев может быть следствием излишнего перекрытия клапанов утеплительного чехла, недостаточного количества жидкости в системе охлаждения, ослабления ремней вентилятора и др.

Сигнальная лампа иногда загорается сразу после остановки двигателя, работавшего с большой нагрузкой, из-за прекращения циркуляции жидкости в системе охлаждения. В этом случае движение можно продолжать, не дожидаясь, пока погаснет лампа. После пуска двигателя циркуляция в системе охлаждения возобновляется, и лампа гаснет.

Движение с перегретым двигателем не рекомендуется, так как 'при этом резко снижается вязкость масла в системе смазки, что приводит к сокращению срока службы вкладышей шатунных вккоренных подшипников двигателя.

Сливать воду из системы охлаждения следует через два краника при открытой пробке радиатора. Кроме краников системы охлаждения на нижнем бачке радиатора и на блоке цилиндров должен быть открыт краник отопителя с правой стороны двигателя (на блоке цилиндров в зоне между третьим и четвертым цилиндрами).

В сильные морозы рекомендуется закрывать картоном или ветошью отверстия в щитках радиатора, так как сквозной поток холодного воздуха сильно охлаждает масло в рулевом механизме и тормозную жидкость в главном цилиндре тормозов, гидровакуумном усилителе и разделителе. Повышение вязкости масла и тормозной жидкости увеличивает усилие на рулевом колесе при поворотах автомобиля и на педали тормоза при торможении.

Подогрев горючей смеси во впускной трубе, особенно необходимый в зимнее время, осуществляется с помощью выпускных газов, нагревающих впускную трубу в ее центральной части. В полости выпускной трубы в месте ее крепления к впускной трубе установлена заслонка, с помощью которой изменяется направление выпускных газов и степень подогрева. Заслонка может быть поставлена в два основных положения: для лета и для зимы; изменять положение заслонки рекомендуется весной и осенью в соответствии с приближающимся сезоном.

В системе смазки ГАЗ-24 установлен масляный радиатор. Летом (при температуре воздуха более +5 ° С) радиатор должен быть включен. Зимой (при температуре воздуха ниже +5° С) радиатор следует выключить. Для включения радиатора ручку крана, расположенного с левой стороны двигателя, нужно повернуть вдоль трубопровода, для выключения - поперек.

Очистка масла в двигателе осуществляется одним полнопоточным фильтром со сменным фильтрующим элементом, который нужно заменять каждый раз при смене масла в картере двигателя. Небольшое потемнение масла, имеющего присадки, не является причиной для замены масла или фильтрующего элемента.

В тормозной системе автомобиля установлен гидровакуумный усилитель, который вступает в работу при ходе педали, соответствующем усилию на площадке педали 3,5-4 кгс. При дальнейшем нажатии на педаль гидровакуумный усилитель оказывает вспомогательное действие, обеспечивая необходимую эффективность торможения при сравнительно небольшом усилии ноги водителя. Поэтому на педаль тормоза рекомендуется нажимать плавно, без большого усилия.

При сильном нажатии на педаль (рывком) давление в системе после вступления в действие гидровакуумного усилителя быстро увеличивается, вызывая слишком резкое торможение и даже блокировку колес. Резкое торможение особенно опасно на скользкой дороге. Следует иметь в виду, что в зимнее время из-за увеличения вязкости тормозной жидкости в системе гидровакуумный усилитель вступает в действие при большем усилии на педаль, чем летом, и поэтому требуется больше внимания при торможении.

Разделительное устройство, включенное в систему тормозов, обеспечивает достаточно надежное торможение при выходе из строя части тормозной системы (передних или задних тормозов), но продолжать при этом движение можно лишь в исключительных случаях и с соблюдением мер предосторожности.

В систему тормозов и привода выключения сцепления следует заливать только тормозные жидкости (БСК или АСК), изготовленные на растительном масле. Применение жидкостей, содержащих минеральное масло и рассчитанных на маслостойкую резину, например нефтяной гидротормозной жидкости ГТН, категорически запрещается.

Подфарники и задние фонари кузова имеют корпусы, изготовленные из пластмассы с декоративной металлизацией. Попадание на них бензина или растворителя не допускается, так как вызывает помутнение и растрескивание пластмассы.

Для исключения пуска двигателя и угона автомобиля посторонними лицами ключ замка зажигания следует поворачивать на 90° против хода часовой стрелки, чем не только выключается зажигание, но и запирается руль. При этом передние колеса следует ставить в положение езды по прямой. При отпирании противоугонного устройства рекомендуется одновременно с поворотом ключа покачивать рулевое колесо в обе стороны.

Кнопки на панелях дверей в нажатом положении блокируют привод замков как снаружи, так и изнутри. При нажатой кнопке внутренняя ручка замка неподвижна. Во избежание загрязнения механизмов привода замков дверей, багажника и люка бензинового бака крышки их выключателей следует держать всегда закрытыми, Пользование радиоприемником на стоянке при неработающем двигателе с включенным зажиганием не допускается, так как это может привести к перегреву и повреждению катушки зажигания. Во избежание разрядки батареи пользоваться приемником на стоянке более трех часов подряд не рекомендуется.

Категорически запрещается, даже кратковременно, соединять клеммы III генератора и регулятора напряжения с массой (например, с целью проверки на "искру"), так как при этом регулятор напряжения может выйти из строя.

Автомобиль рассчитан на перевозку 5-6 человек и 50 кг груза в багажнике. Шестое место с ограниченными удобствами рассчитано только для кратковременных поездок.

Допускается перевозка груза в багажнике до 100 кг, но только на хороших дорогах и при условии движения с пониженной скоростью. Перегрузка автомобиля, особенно при эксплуатации по плохим (грунтовым, булыжным и неблагоустроенным шоссейным) дорогам, неизбежно приводит к сокращению срока службы автомобиля.

Трогаться с места рекомендуется только на первой передаче, а во время движения своевременно переходить на пониженные передачи, не допуская излишней потери скорости. Это предохраняет детали трансмиссии и особенно сцепления от чрезмерных нагрузок и повышенных износов. Следует также учитывать, что двигатель обладает лучшими тяговыми качествами и приемистостью при работе с повышенной частотой вращения.

Особое указание. Отработавшие газы двигателя содержат ядовитые продукты сгорания топлива, в том числе окись углерода (газ без цвета и запаха), которые при вдыхании вызывают тяжелые отравления, а при длительном воздействии даже могут привести к смертельному исходу. Поэтому следует избегать длительной работы двигателя в гараже без специальных вытяжных устройств. Не рекомендуется также включать вентиляцию кузова на стоянке при работающем двигателе.

Газ 24 расход топлива

Вот еслиб 151 был это да .

Ходовая 3110,сидения 3110,проводка и торпеда 3110,мерсовское литье.

Мысли не деньги, лишними не бывают.
К Прутков-инженер Мысль N 1

Сорри, протупил. Действительно похоже винт качества незначительно влияет на режимы работы двигателя кроме ХХ и близких к ним, то есть до 1000 об/мин. Но все же если на 80 смесь на холостых богаче чем на 92 (по положению винта качества) и на остальных режимах на 80 смесь богаче (по цвету свечей), о чем это может свидетельствовать.

И еще, в теории, если очень сильно выкручен винт качества какое количество смеси может пойти через систему ХХ.

Мысли не деньги, лишними не бывают.
К Прутков-инженер Мысль N 1

Почему большинство Волг имеют огромный расход топлива? Как уменьшить расход на Волге?

Итак что же влияет на расход топлива на Волге, и как его уменьшить?

Рассмотрим неполадки двигателя влияющие на расход топлива.

неполадки связанные с системой зажигания

неполадки связанные с карбюратором

неполадки связанные с клапанами

компрессия и общее состояние двигателя

Рассмотрим остальные неполадки и нюансы влияющие на расход топлива

неполадки связанные с тормозами

тормоза автомобиля Волга, особенно модели ГАЗ-24 отличаются «заумностью» и не оптимальностью. В чем же проблема? А в том, что они любят подклинивать. Причем делают они это по разным причинам. Так может быть неисправный обратный клапан регулировки остаточного давления в тормозной системе (находится в ГТЦ), могут быть растянуты стяжные пружины, а могут закиснуть опорные пальцы тормозных колодок, что вызовет их заедание. Естественно разбухшие манжеты в гидровакуумном усилителе (в том числе в его управляющем клапане), в рабочем и главных тормозных цилиндрах, делителе способствуют плохому растормаживанию колес. В целом я настоятельно рекомендую всем, кто не гонится за оригинальностью установить нормальный вакуумный усилитель. Можно установить систему от ГАЗ-2410, а можно иномарок. Что Вам больше по душе решайте сами. Но вакуумник от ГАЗ-2410 имеет свойство «зае****ть» и не тормозить. Зато он разбирается и манжеты можно заменить, правда процедура не из легких. Я установил новый, пока полет нормальный вроде.

неполадки связанные с ходовой частью

перетянутые ступичные подшипники, неверные углы установки колес увеличивают расход топлива

неполадки связанные с трансмиссией

буксующее сцепление повышает расход топлива

перегрузка лишними вещами

багажник в Волге большой и многие возят там кучу хлама и тяжелых инструментов. подумайте нужны ли вам 4 набора ключей и два домкрата или 2 запаски? каждый лишний килограмм это дополнительный расход. Многие зимой бросают в багажник мешок с песком… лучше установите шипованные зимние шины, они на просторах СНГ еще разрешены.

резкий стиль вождения

Волга тяжелый автомобиль, и «спортивная» езда увеличивает расход топлива драматическим образом.

Глазами владельца. ГАЗ 24

Являюсь владельцем Волги ГАЗ 24 1985 г.в. с 2002 года.

Купил ее у человека, который был вторым хозяином этой машины. Не смотря на преклонный возраст самое слабое место кузова — днище было в идеальном состоянии, благодаря тому, что первый хозяин работал на «номерном» заводе, и обработал машину, в том числе и внутреннюю часть крыльев составом, напоминающим битум, но при морозе —35 не стекленеет, а при жаре +45 не плавится. Провел кап.ремонт двигателя с заменой поршней и колец, заменил коренные вкладыши на межремонтные (0,05), установил диафрагменное сцепление, профилактический ремонт заднего моста с установкой усиленных подшипников полуосей, кап.ремонт переднего моста, установка амортизаторов заднего моста вертикально, для повышения КПД амортизаторов на неровностях типа «стиральная доска», заменил масло в коробке передач. закрыл полости днища кузова являющиеся грязесборниками. Заменил элементы салона на ГАЗ 31029 с реконструкцией крепления передних сидений с целью увеличения пространства в вертикальной плоскости, и теперь такая операция, как снятие шапки перед посадкой на переднее сиденье полностью не нужна (сам ростом 183 см).

В процессе дальнейшей эксплуатации мелкие неисправности из-за ненадлежащего качества запасных частей были устранены путем замены их деталями купленными в фирменном магазине ГАЗ.

В настоящее время эксплуатация МОЕЙ Волги радует отсутствием проблем, и спокойным вождением по нашим ухабистым дорогам, что мне доставляет комфорта намного больше чем за рулем дорогой иномарки на которой постоянно испытываешь ощутимые толчки в позвоночник отбойников короткоходного макферсона или «усилинной» для российских дорог подвеской, на ухабах, в том случае если зазевался и не сбавил скорость. Я не являюсь слепым приверженцем нашемарок, особенно последнего поколения, но при этом желаю им того, чтобы их положение стабилизировалось и они встали в один ряд с иномарками, правда, при этом неизбежно повысятся цены на автомобили отечественного производства, но хорошая вещь должна хорошо стоить и людям которые делают машины тоже надо платить соответственно.

Кроме волги я владею еще и автомобилем ГАЗель ГАЗ-2705, купленной новой в 1999 году. В то время она стоила 3600 долларов, за все время эксплуатации спустя год вышел из строя коммутатор (установлен над выхлопным коллектором) купил новый и установил его под панель приборов с правой стороны, потребовалось несколько сантиметров провода и час времени, почему на заводе так не делают, просто загадка, им видимо надо выполнить план для производителей коммутаторов, потому как в штатном месте они горят с завидным постоянством, а также на бездорожье оборвало крепление подвесного подшипника все обошлось навариванием усилительной пластины, тоже недоработка завода, в этом году потек бензобак, коррозия съела тонкий неоцинкованный металл, пока запаяли, дальше будет видно.

Теперь сравнительные расходы моей Волги и иномарок сослуживцев, которые всегда присутствуют в статьях автоизданий. Среднегодовая разница в расходах на содержание автомобиля состовляет 200–500$ но не в пользу иномарок. Сумма не очень большая, особенно в разбивке по месяцам, но деньги тоже не лишние, хватит на покупку бензина на отрезок времени от полугода до года (в год наматываю около 10000 км). Надо сказать при этом, что передок мажу и клапана регулирую сам, автосервис вообще не посещаю.

Что особенно нравится — высокий комфорт из-за энергоемкости подвески и ее надежности, крепкий и просторный кузов.

Что бы я поменял — двигатель на более мощный, можно даже дизель типа Тойота 1KZTE, или ЗМЗ 409, можно попробовать и Крайслер, который сейчас ставят на Волги.

За все время эксплуатации ни разу не пожалел, что у купил ГАЗ 2705 и Волгу, в настоящее время я пока не вижу им замены не среди современных нашемарок ни среди иномарок, качество первых и слабость ходовой части вторых меня не устраивают много мыслей приходит на ум по поводу иномарки, которая тащится перед тобой по той дороге, которая для Волги является нормальным асфальтом.

И в качестве постскриптума выскажу наблюдение.

Люди которые эксплуатируют нашемарки ездят посредственно, зачастую не обращая внимание на плохое качество дороги, необходимость применения качественного бензина и масла — жалуются на плохое качество своих машин, пересев на иномарку, особенно новую, начинают следить за ней, объезжать препятствия, через которые ранее летали не жалея свои ТАЗы, не хуже лыжников на слаломе, при этом зачастую создают аварийные ситуации для других участников движения, но также продолжают экономить на ремонте, и через года два продают другим, которые их начинают ремонтировать и влетают в копеечку (при продаже обычно продавец говорит, что ничего не делал, машина в отличном состоянии), а потом говорят, какая замечательная иномарка два года отъездил, и даже под капот не заглядывал!

Газ 24 расход топлива

Например, не создали быстроходный 6-цилиндровый вариант. Сами же горьковчане называли причиной масштабный политический «арабский кризис», в котором СССР оказался непосредственно замешан. И признавались, что им стыдно было показываться в министерстве автомобильной промышленности, где на завод обрушивали претензии за проволочки. Старая модель завода — ГАЗ-21 — на фоне нового детища АЗЛК «Москвич-408» смотрелась откровенным архаизмом. Отношение резко изменилось с появлением ГАЗ-24. Гармоничный строгий облик вызвал однозначное одобрение в правительстве и ведомственных гаражах. Дизайн ГАЗ-24 включал и оригинальные, по мировым меркам, «изюминки» стиля. Среди них — блестящая вентиляционная решетка на широкой задней стойке, оригинальная выштамповка на капоте, имитирующая воздухозаборник, ребро на крышке багажника, косые срезы нижних углов боковых стекол.

Новая «Волга» привела в восторг южные республики. Испытатели вспоминали, что при обкатке машины на причерноморских серпантинах сталкивались с ситуациями, когда местные мужчины задавали вопрос: «Ребята, сколько денег надо, чтоб вы машину здесь забыли?». А вот в РСФСР многие покупатели поначалу встретили «Волгу» в штыки, требуя вернуть ГАЗ-21. В первую очередь, претензии вызывал дизайн машины. Советских автолюбителей, в большинстве никогда не видевших иномарок, старая «Волга» вполне устраивала. Другое дело — иностранные покупатели. Внешторг требовал поддерживать продукцию ГАЗа в соответствии с мировой модой. Конструкторам, буквально запертым в закрытом военном городе Горьком, это давалось непросто. Они выписывали множество автомобильных журналов и отправлялись в командировки в столицу с фотоаппаратами — снимать попадающиеся на улицах редкие иномарки. По сравнению с ГАЗ-21, ГАЗ-24 имел более низкий и обтекаемый кузов и светлый салон.

В технической части новинками стали 4-скоростная коробка передач с синхронизаторами на всех ступенях, безопасный руль, износоустойчивые шины, гидровакуумный усилитель тормозов с двумя контурами (впервые в отечественном легковом автомобилестроении). В два раза снизилась трудоемкость технического обслуживания. Под новую модель завод построил несколько цехов и поднял культуру производства. Убранство салона было аскетичным, а комплектация—скромнее, чем у ГАЗ-21. Среди заметных улучшений оказался лишь обдув заднего стекла теплым воздухом. Кроме того, салон стал просторнее.

ГАЗ-24 был строжайше засекречен в течение всего времени разработки — первым в СССР среди легковых автомобилей. Огласка могла повредить продажам ГАЗ-21 в Европе, поэтому большинство испытаний проводилось ночью, все блестящие детали замазывались гудроном, водителям строжайше запрещалось что-либо рассказывать о машине, на которой они ездят. Внешность ГАЗ-24 породила еще один исторический вопрос. Почему «Волгу» стали называть «машиной времени»? За нестареющий вневременной дизайн или за то, что с обновлениями и рестайлингом она продержалась на конвейере 40 лет?

Технические характеристики ГАЗ-24

Двигатели ГАЗ-24

Максимальная скорость ГАЗ-24

Коробка передач: 4-скоростная механическая или 3-скоростная автоматическая

Габаритные размеры ГАЗ-24

Расход топлива ГАЗ-24

Вес ГАЗ-24

ГАЗ 2410 Волга

Модификации ГАЗ 24

Второе поколение ГАЗ 2410

Эксплуатационные характеристики ГАЗ 24-10 Волга седан

Максимальная скорость: 150 км/ч
Расход топлива на 100км по городу: 15 л
Расход топлива на 100км по трассе: 10 л
Объем бензобака: 55 л
Снаряженная масса автомобиля: 1400 кг
Размер шин: 205/70 R14
Размер дисков: 5.5J х 14

Характеристики двигателя

Расположение: спереди, продольно
Объем двигателя: 2445 см3
Мощность двигателя: 100 л.с.
Количество оборотов: 4500
Крутящий момент: 182/2600 н*м
Система питания: Карбюратор
Турбонаддув: нет
Газораспределительный механизм: нет
Расположение цилиндров: Рядный
Количество цилиндров: 4
Диаметр цилиндра: 92 мм
Ход поршня: 92 мм
Степень сжатия: 8.2
Количество клапанов на цилиндр: 2
Рекомендуемое топливо: АИ-92

Тормозная система

Передние тормоза: Барабанные
Задние тормоза: Барабанные

Рулевое управление

Усилитель руля: нет
Тип рулевого управления: Глобоидный червяк с рециркулирующими шариками

Трансмиссия

Подвеска

Передняя подвеска: Винтовая пружина
Задняя подвеска: Рессора

Кузов

Тип кузова: седан
Количество дверей: 4
Количество мест: 5
Длина машины: 4735 мм
Ширина машины: 1800 мм
Высота машины: 1476 мм
Колесная база: 2800 мм
Колея передняя: 1496 мм
Колея задняя: 1428 мм
Дорожный просвет (клиренс): 174 мм

Читайте также: