Как снять форсунки форд мондео 2

Обновлено: 07.01.2025

Ford Mondeo Франкенштейн › Бортжурнал › Чистка форсунок

Привет всем.
Как я уже говорил, я сменил место работы и езжу сейчас вот на этой девочке:

Ну а теперь к делу.
В конец достала меня дергатня на малых оборотах, когда практически на холостых катишся. Сегодня с утра съездил на рынок, купил очиститель карбюратора, шприц 2 мл и вперёд.
Как снимать топливную рампу думаю рассказывать не надо.
В общем снимаем топливную рампу, берём в охапку аккум и в подвал.
Собрал кустарный стенд для промывки (форсунки не снимал, т.к. надо заказывать и менять уплотнительные колечки).

Мне понадобился только один баллон очистителя, второй давно пустой. Просто попал в кадр.
На шланг подачи топлива (в моём случае очистителя) намотал немного изоленты и надел шприц. На трубку от очистителя карбюратора также намотал немного изоленты и трубку в ставил в шприц.
Никаких лампочек и кнопок не использовал. Только разъём от форсунки и два провода. С помощью баллона нагнетал давление, один провод был закреплён на минусовой клемме, второй кратковременно приставлял к плюсовой клемме аккума.
Первой стадией был прогон через форсунки очистителя.
Второй стадией нагнал в систему давление и пока форсунки вместе с рампой откисали, пошёл менять топливный фильтр.
Фильтр взял вот такой:

Кто не знает фильтр находится в районе заднего правого колеса.
Я его уже снял:

Влупил на место новый:

На фильтре есть стрелка, которая показывает направление установки (тока топлива).
Ради интереса распилил старый фильтр, дабы посмотреть на его состояние после 10 000 км.

Не зря говорят, что все фильтра меняются вместе с заменой масла.
После замены фильтра снова иду в подвал и повторяю процедуру промывки форсунок. К слову грязи было на удивление мало. Жидкость в баночках была без отложений и достаточно прозрачная, чуть мутная. Но 4-ая форсунка даже не писала, а выдавливала из себя жалкие капли.
После промывки все форсы давали ровные 2-е струи.
Кто говорит, что форсунки должны давать туман. Возможно, но не наши. Когда давление у меня на стенде падало, то форсы действительно давали туман из очистителя. А вот когда я нагонял давление, то получались ровные 2-е струи, которые распылялись уже на расстоянии примерно 2-3 см от сопла форсунки.
Запечатлеть на фото не было возможности ввиду отсутствия третьей руки.
Ну и естественно выводы и впечатления после промывки:
После первого запуска сразу же заметил, что двигатель стал работать ровнее. До промывки его немного колбасило (не троил а как-то поддёргивался).
Ну а самые большие изменения на ходу. Наконец-то пропала дерготня на малых оборотах, когда ползёш по кочкам на первой передаче и обороты практически холостые (в моём случае 1000-1050).
Упал ли расход?
Пока не знаю, буду смотреть.
Ну и надо же помыться. Поехал опробовал мойку самообслуживания. Фото после после мойки пока выкладывать не буду мы пока страшные. Возможно как-нибудь соберусь с духом и выложу фото как мой фордик сейчас выглядит, а пока фото в пене.

Ford Mondeo (Neptune Green Metallic) › Бортжурнал › Чистка топливных форсунок в домашних условиях (или как спасти форсунку)

Меняя свечи заметил, что одна полностью залита бензом. И это после долгого простоя авто. Сразу вспомнились мои дабл-старты после простоя авто несколько часов — первый раз завелась и сразу заглохла, со второго завелась…до минуты нестабильно поработала и все отлично. Получается одна форсунка не держит давление и заливает свечу. И при заводке после простоя свеча залита бензом, от чего и глохнет сразу. Потом заводится и троит до тех пор, пока лишний бенз не выгорит.
Снимаем топливную рампу:

Под рампой в местах где болты — шайбы, аккуратно чтобы не упали вниз:

Отводим рампу в сторону и снимаем форсунки (отводим усики защелок и вынимаем форсунку…стопорное полукольцо снимается потянув плоскогубцами на себя):

Почистил посадочные в рампе (была жесть):

Приобрел ремкомплект от ВАЗ инжекторных (с него беру фильтрики и колпачки…колечки резиновые больше года не ходят, а остальное не надо…отдельно докупаю 8 колечек от ВАЗ 2111-1132188 (пропитанные графиткой) — это то, что будет работать):

Теперь о том, почему я считаю чистку на СТО даже со снятием рампы бестолковой и такой, которая только может запороть форсунку. А когда люди чистять не снимая на машине это вообще катастрофа! Вот что в большинстве случаев ждет после того, когда фильтр будет снят с форсунки:

С этого, но дальше еще буду на этом заострять внимание, форсунку надо перед чисткой замочить, чтобы это все покисло немного (время зависит от степени ужаса внутри…что на фото, должны сутки быть залитыми карбклинером или "Калошей") и после начинать чистить против шерсти, чтобы всей этой гадостью не забить форсунку еще больше. На СТО никто этого делать точно не будет, потому и часто случаи, когда после чистки форсунка начинает лить и не работает вообще, и говорят "чистильщики", чтобы выкинули эту форсунку и искали б/у или новую. Но даже в таком случае форсунку можно оживить, о чем будет ниже.
Чищу внутри ушной палочкой и очистителем карбюратора — там много отложений, чтобы при чистке не гонять лишнюю грязь. Очиститель играет очень большую роль (качество чистящей жижи и давление в баллоне) — множество представленного на рынке туфта, нихрена не чистит. Методом испытаний выбрал фаворита:

Еще достойные варианты Hi-Gear (самый дорогой) и AIM-ONE (самый дешевый и на удивление не хуже Hi-Gear, но у меня в городе его нету). Нашел в дальнейшем по наличию очень бюджетный и эффективный вариант фирмы Zollex…советую его.
Соорудил систему (АКБ, проводки, лампочка, основа 5-ти кубового шприца, карбклинер, трубочка с колпачком от баллона с мовилем ниже на фото). Лампочка в цепи, чтобы не спалить форсунку (бросил на "+", "-" постоянный…замыкаю и размыкаю "+". "+" и "-" на форсунке подписаны. Форсунку лучше поместить в обрезанную бутылку 6-ти литровую — нагляднее облако распыления, меньше карбклинера в воздухе, жижу можно слить потом и использовать для грубой очистки еще чего-то. Нажимаю на клинер, все пошло в систему…создается давление в шприце (давление создаваемое карбклинером вполне достаточное для отличной чистки, даже перебор немного)…замыкаем-размыкаем. Пшикаю и смотрю на облако распыления. У меня пылили все хорошо. Продувал по ходу движения бенза в форсунке (в выводах в конце, что так чистить начинать нельзя…надо изначально против движения бенза в форсунке) :

После чистки проверил насосом держат ли?! И тут ппц — та, которая пропускала, так и пропускает. Создавал давление около 3 атм (этого достаточно), поместил в растворитель "Бензин Калоша" (в воду не желательно). Шли пузырьки и давление падало:

Полный разочарования начал искать б/у форсунку. В ходе поиска слова, что они сняты с рабочей машины — вообще не радовали. И такое слышал от каждого. Да и ценники минимум 250 грн. за непонятно что — тоже. И тут закралась мысль :)
Погружаю форсунку жалом в растворитель "Бензин Калоша" и заливаю его внутрь на сутки.
После обратно чистка, но чищу уже в обе стороны и начинаю против шерсти. Проверяю давлением — держит.
Вставляю новые фильтрики, одеваю резиновые колечки и колпачки. Колпачки немного длиннее, но сели плотно. Решено приблизить к оригиналу и отрезать лишнюю часть. Еще сыграло роль, что дырка в колпачке могла быть маленькой для нормального прохождения факела бензина с сопла:

Два нижних колпачка уже обрезанные:

При установке форсунок в рампу, и в дальнейшем рампы с форсунками на место, КОЛЕЧКИ СМАЗЫВАЕМ НЕМНОГО МАСЛОМ МОТОРНЫМ. Это предотвратит их повреждение и залог успешной и правильной посадки. После установки обратно на авто проверить: ровно ли стали и нету ли подсосов воздуха через форсунки.

В итоге пришел к выводу:
1. Обязательно менять фильтрики (процесс чистки конечно же без них).
2. Перед промывкой залить внутрь карбклинер или растворител, а сопла поместить в ванночку с этой же жидкости…пусть покиснут. Если форсунки вообще мертвые, оставить на сутки. При этом регулярно подливать жидкость в случае ее ухода с форсунки. Потом разрабатывать подавая клинер в обоих направлениях.
3. Начинать чистить против шерсти, чтобы не заталкивать мусор в форсунку.
4. Замыкать кратковременно (пшик-пшик-пшик…так более понятно наверное будет).
5. При чистке (несмотря на пункт 2) давать паузы, чтобы карбклинер пропитал отложения.
6. Карбклинер должен быть хороший (Aim-One, Verylube (от XADO), Hi-Gear).
7. Обязательно проверять после чистки, чтобы держали давление.
8. И самое самое…расход бензина и газа упал после чистки. Я все думал то, куда бенз девается?! Катаюсь на газу, а он испаряется куда-то. Все просто — он потихонечку сочился с форсунки не только во время простоя, но и во время работы на газу, и плюс сбивалась топливная карта, от чего повышался расход бензина. И самим собой это зацепило расход газа, так как газ настраивается по "бензиновым" картам. Расход по бортовому тоже снизился где-то на литр.
Проще отдать на чистку…да нифига. Достало доделывать после СТО, убирать их косяки…находить то, что они поломали в процессе ремонта. Для себя есть для себя. Плюс сам процесс чистки на СТО считаю неправильным. С прочитанного думаю понятно почему.

Снятие форсунок.

• Д/р: 17-09-1957
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: Galaxy
• Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
• Коробка: МКПП
• Год выпуска: 2008
• Проживает: Туапсе,Краснодарский кр.пос.Агой

• Пол: Мужчина
• Автомобиль: S-Max
• Двигатель: 1.8 TDCI (125PS)
• Имя: Евгений
• Коробка: МКПП
• Год выпуска: 2008
• Проживает: Сургут ХМАО; WF0SXXGBWS8A59497

Без шуток.На грузовике снимал при помощи стартера.

• Пол: Мужчина
• Автомобиль: Galaxy
• Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
• Коробка: МКПП
• Год выпуска: 2008
• Проживает: Югра

• Д/р: 17-09-1957
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: Galaxy
• Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
• Коробка: МКПП
• Год выпуска: 2008
• Проживает: Туапсе,Краснодарский кр.пос.Агой

На грузовиках съёмники идут в каждой машине. Во всяком случае я 2 новые получал Камаз и Урал, в обоих были.

съемник или обратный молоток. попробуй, если возможно, вэдешкой или очистителем карбюратора туда попасть, чтоб нагар размягчить.
а ты вкурсе того,что там много одноразового? вот список того,что нужно менять:
кольцо форсунки 1318562 -4шт Крепление топливопровода 1,4 Duratorg 2,0 DI Прокладка впускного коллектора TDSI 2.0 Хомут Трубка топливная № 1,2,3,4 TDCI 2.0 08.04.- Кольцо форсунки TDCI 2.0 06.03.- 1250976 Датчик р/в гайки

• Пол: Мужчина
• Автомобиль: Galaxy
• Двигатель: 2.0i (145PS)
• Имя: Дмитрий
• Коробка: МКПП
• Год выпуска: 2007
• Проживает: Якутия, г.Удачный

Кстати, форсунки снимаются и без снятия коллектора.

• Пол: Мужчина
• Автомобиль: Galaxy
• Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
• Коробка: МКПП
• Год выпуска: 2008
• Проживает: Югра

Из перечисленного поменял только прокладки впускного, и прошлифовал чуток медные шайбы.

• Гости

Тоже поменял одну форсунку, по причине выхода ее из строя. А надо ли после замены форсунки её "прописывать в компе?"

• Д/р: 26-03-1981
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: Galaxy
• Двигатель: 2.0 TDCI (130PS)
• Коробка: АКПП
• Год выпуска: 2007
• Проживает: Москва

Прошу помочь с инструкцией по снятию- установке насоса-форсунки.
В книжке ничего толком нет

• Пол: Мужчина
• Автомобиль: S-Max
• Двигатель: 2.0 TDCI (130PS)
• Имя: Илья
• Коробка: АКПП
• Год выпуска: 2007
• Проживает: Омск

• Д/р: 26-03-1981
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: Galaxy
• Двигатель: 2.0 TDCI (130PS)
• Коробка: АКПП
• Год выпуска: 2007
• Проживает: Москва

• Д/р: 23-01-1972
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: Другой
• Двигатель: Другой
• Имя: Игорь
• Коробка: АКПП
• Год выпуска: Еще не купил
• Проживает: Петроград

• Д/р: 26-03-1981
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: Galaxy
• Двигатель: 2.0 TDCI (130PS)
• Коробка: АКПП
• Год выпуска: 2007
• Проживает: Москва

У нас просто форсунки, насос-форсунки были в старых дизельных системах.

• Д/р: 23-01-1972
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: Другой
• Двигатель: Другой
• Имя: Игорь
• Коробка: АКПП
• Год выпуска: Еще не купил
• Проживает: Петроград

• Пол: Мужчина
• Автомобиль: S-Max
• Двигатель: 2.0 TDCI (130PS)
• Имя: Илья
• Коробка: АКПП
• Год выпуска: 2007
• Проживает: Омск

У нас какраз насос-форсунки, так как ТНВД нет по факту. Хотя может быть у нас двигатели разные.

ТНВД конструктивно другой, качает топливо в общую рампу (common rail) где давление может составлять 1600 атм. По электрическому сигналу открывается "клапан" форсунки, и из-за давления топливо впрыскивается в камеру. Но лучше полностью прочитать по ссылке - там много полезного и интересного, чтобы знать как устроен наш двигатель, топливная аппаратура, турбина.

• Д/р: 26-03-1981
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: Galaxy
• Двигатель: 2.0 TDCI (130PS)
• Коробка: АКПП
• Год выпуска: 2007
• Проживает: Москва

ТНВД конструктивно другой, качает топливо в общую рампу (common rail) где давление может составлять 1600 атм. По электрическому сигналу открывается "клапан" форсунки, и из-за давления топливо впрыскивается в камеру. Но лучше полностью прочитать по ссылке - там много полезного и интересного, чтобы знать как устроен наш двигатель, топливная аппаратура, турбина.

SKIFFF ,Напиши какой конкретно двигатель название, объем
Про этис, я имел ввиду ,смотрел ли ты не в интернете, по ссылке, там само собой без доступа ничего не посмотриш, а в версии офлайн которая здесь на сайте выложена?
Вижу что нет, я просто с планшета сижу,вечерком если будет актуально еще , посмотрю на компе, он тока там работает под винду

Ремонт своими руками вихревых заслонок впускного коллектора Duratec 1,8 2,0 л.

. При пробеге автомобиля Форд Фокус 2 дв.2.0л. 180 тысяч км я заметил что автомобиль стал работать как то не так как работал раньше было какое-то дребезжание и уж слишком “тарахтел” у некоторых как я знаю двигатель работает как “дизель”.Особенно заметно и слышны были эти нехорошие звуки при работающем двигателе на прогреве.

Все думаю пора заняться этим вопросом вплотную и в помощь мне интернет.На просторах интернета и с помощью такого знакомого всем “фокусоводам” FFclub нашел причину такой странной работы двигателя.Причиной всему этому были изношенные вихревые заслонки впускного коллектора автомобиля Форд Фокус 2.

Причина плохой работы двигателя была выявлена и теперь надо сделать все необходимые приготовления для устранения и ремонта автомобиля Форд Фокус 2.Для этого необходимо приготовить необходимый инструмент а также приобрести необходимые запасные части для ремонта.

Просто надо как можно больше получить информации по данному вопросу .Почитать мнения спецов которые уже сталкивались с данной проблемой и кто уже решил эту неприятную проблему.Так вот почитав информацию о том что причиной “грохота” , “тарахтения”и так называемого “клацанья”, являются разбитые вихревые заслонки в впускном коллекторе автомобиля ФФ2.

• Купить новый впускной коллектор на Форд Фокус2 на двигатели 1.8 и 2.0 л они одинаковые.Если заказывать на Алиэкспресс то можно приобрести по цене от 5 000 р. до 7000 рублей.Правда ждать данную покупку когда она будет в Вашем распоряжении примерно дней так 30
• Купить новые вихревые заслонки от Мондео 3.Сама заслонка чуток отличается по конфигурации а вот корпус практически не отличается. Ставить их надо при открытых заслонках.Но как показывает практика что их хватает на не продолжительный срок эксплуатации примерно так как пишут автовладельцы “фокусов” примерно на 30-40 тысяч километров.

• Лично я выбрал более так сказать практичный способ ремонта вихревых заслонок в впускном коллекторе автомобиля Форд Фокус 2 дв. 2.0 л. Просто почитав форум FFclub и другие источники решил для себя что более практичнее будет купить капролоновые выточенные втулки а также выточенную из капролона заглушку.Все это мне обошлось в 1000 рублей.

• Некоторые автовладельцы Форд Фокусов 2 вместо капролоновых втулок ставили подшипники между первой и второй вихревой заслонкой.Но в ходе эксплуатации автомобиля было выявлено что подшипник не оправдал надежд.Лично я не советую ставить подшипники вместо втулок.
• Другие автовладельцы прибегают совсем к радикальным мерам т.е. совсем убирают вихревые заглушки.Но для этого надо глушить или удалять клапан IMRC что приведет в дальнейшем в загорании на приборной панели неисправности двигателя или проще сказать будет гореть чек Check Engine.
• Для того чтобы избавиться от того чтобы не горела данная ошибка надо перепрошивать автомобиль до ЕВРО 2.Некоторые так и делают.Но это личное дело каждого и каждый принимает решение сам как ему более выгодно и целесообразно.

Запасные части необходимые для ремонта вихревых заслонок в впускном коллекторе автомобиля Форд Фокус 2 дв.1.8 и 2.0 л.

Подведем итог : 9510 рублей это если у нас будут сломаны вихревые заслонки на впускном коллекторе автомобиля Форд Фокус 2.Если с заслонками все нормально то тогда затраты на ремонт у нас будут всего 3926 рублей.

Да конечно возникает вопрос зачем тогда покупать вихревые заслонки от Форд Мондео 3 так как каждая из них в настоящее время стоит очень дорого 1396 рублей а то и дороже.Смотрел по прайсу в инете заслонка может стоить и дороже. Не проще тогда приобрести новый выпускной коллектор и купить на Алиэкспресс за более приемлемую сумму в пределах 6000 рублей.

У меня лично при снятии впускного коллектора все четыре вихревые заслонки были в нормальном состоянии как на фото внизу

gennadiybelmesov.ru

Снятие впускного коллектора с автомобиля Форд Фокус 2 двигатель Duratec 1,8 2,0

• Снимаем корпус воздушного фильтра и откручиваем дроссельную заслонку как на фото внизу

• отсоединяем все разъемы от катушек свечей зажигания(2),отсоединяем косу которая крепиться на клипсах(1),отсоединяем все фишки на топливных форсунках(3),снимаем топливную рампу(4),откручиваем и снимаем натяжной ролик (5) как на фото внизу

• когда мы сняли натяжной ролик то сразу же увидим первый болт который надо открутить на впускном коллекторе автомобиля ФФ2 это видно на фото внизу

• откручиваем болт перед первым и вторым цилиндром как на фото внизу

• откручиваем болт через техническое отверстие с удлинителем головкой на 8 между вторым и третьим цилиндром через техническое отверстие с удлинителем как на фото внизу

• откручиваем два болта (1) и (2) между третьим и четвертым цилиндром каккак на фото внизу

• откручиваем болты над дроссельным узлом (1) и под дроссельным узлом (2) как на фото внизу

• откручиваем масляный щуп снизу (1) и откручиваем его также сверху( 2 )как на фото внизу

Вот он наш снятый впускной коллектор автомобиля Форд Фокус 2 дв. 2.0 л.

gennadiybelmesov.ru

Теперь остается только вытащить вихревые заслонки с впускного коллектора помыть,почистить как следует,заменить патрубок PCV, прокладку сепаратора системы вентиляции картера,прокладку клапана E.G.R предварительно все хорошо почистить средством очистителем для карбюраторов и дроссельных заслонок.

Большое спасибо и благодарность Павлу Волкову за предоставление мне видео с ютуба . С разрешения Павла Волкова данное виде я разместил в этой небольшой заметке по ремонту впускного колектора и вихревых заслонок в автомобиле Форд Фокус 2 двигатель 2.0 л .Ремонт вихревых заслонок FORD (1.8 2.0 2.3) MAZDA (1.6 1.8 2.0 2.5) VOLVO (1.8 2.0 2.3)”

В этом видео pavel-volkov все очень доступно рассказал и показал как самостоятельно провести ремонт вихревых заслонок в автомобиле Форд Фокус 2 с двигателями 1.8,2.0 л и не только.Там также есть отчеты по ремонту впускного коллектора на автомобилях Мазда,Вольво, Форд Мондео

На этом разрешите мне уважаемый посетитель и читатель данной небольшой заметки закончить свою писанину.Если у Вас возникли ко мне какие либо вопросы или пожелания то прошу Вас оставляете мне комментарии и я постараюсь ответить на них как можно быстро.Конечно подразумевается что вопросы будут по существу и по данной теме.

Форсунки Ford Focus – промывка и замена своими руками пошаговая инструкция

Топливная форсунка на автомобиле Ford Focus — устройство, отвечающее за непосредственное распыление горючего внутри камеры сгорания. С одной стороны, форсунки существенно облегчили автомобилистам жизнь. С другой стороны, даже эти надёжные устройства периодически выходят из строя. К счастью, заменить их водитель может своими руками. Главное, знать, как это делается.

В сегодняшней статье мы с вами поговорим о причинах выхода из строя, неисправностях, промывки снятии и установки топливных форсунок на автомобилях Ford Focus.

Топливные форсунки Ford Focus – принцип работы

Топливная рампа Ford Focus

Бензин с помощью бензонасоса закачивается в топливную рампу, к которой подключены форсунки. По сигналу электронного блока управления (ЭБУ) на катушки форсунок поступает электрический ток, их сердечники втягиваются внутрь, открывая топливные каналы. Бензин распыляется в камеры сгорания и воспламеняется под действием огромного давления, создаваемого идущими вверх поршнями.

Какие форсунки устанавливают на Ford Focus

Автомобиль «Ford Focus» укомплектован форсунками, произведёнными фирмой SIEMENS DEKA . Эти устройства отличаются высокой надёжностью. Их ресурс может достигать 160 тыс. км пробега. Однако специалисты автосервисов настоятельно рекомендуют менять форсунки через каждые 120 тыс. км пробега.

Родные топливные форсунки Ford Focus

Признаки неисправности форсунок Ford Focus

Выйти из строя может как электронная часть топливной системы, так и механическая часть форсунки. Перечислим самые распространённые признаки проблем с форсунками:

• при наборе скорости возникают провалы мощности;
• сразу после запуска мотора на приборной панели загорается индикатор CHECK ENGINE;
• двигатель стал потреблять больше бензина;
• завести двигатель стало труднее, он может внезапно заглохнуть даже на высоких оборотах.

Проверка форсунок «Ford Focus»

Как уже говорилось выше, сбоить может как ЭБУ топливной системы, так и сама форсунка. Для проведения полной диагностики ЭБУ требуется специальное программное обеспечение, которого у рядового автомобилиста просто нет. Поэтому единственным вариантом является диагностика машины в сервисном центре. Программа, подключённая к специальному оборудованию, быстро обнаружит ошибки ЭБУ и исправит их.

Фото: промывка топливных форсунок на специальном стенде

А если проблемы возникли в механической части форсунки, то программа диагностики будет бесполезна. Максимум, что она сможет сделать — это указать, какой именно цилиндр работает неправильно. После этого автовладельцу остаётся лишь заменить вышедшую из строя форсунку на указанном цилиндре, поскольку ремонту эти устройства не подлежат.

Замена форсунок на автомобиле Форд Фокус

Перед тем как переходить к описанию процесса снятия форсунок, нужно подобрать всё необходимое для работы. Вот перечень инструментов и расходников:

• отвёртка крестовая;
• набор ключей-шестигранников;
• комплект рожковых ключей;
• пассатижи;
• вороток и комплект головок торцовых;
• отвёртка плоская.

Пошаговая инструкция снятия и замены топливных форсунок Ford Focus

Топливную рампу снимаем для проверки работы форсунок и их замены, а также при демонтаже впускного трубопровода.

Для того, чтобы снять проверить и заменить топливные форсунки на Ford Focus необходимо выполнить следующие действия:

1. Сбрасываем давление в системе питания
2. С помощью отвертки сдвигаем и снимаем резиновый наконечник трубки вентиляции картера с патрубка крышки головки блока цилиндров.
   
3. Поддеваем отверткой пластмассовый фиксатор наконечника трубки подвода топлива и сдвигаем его наружу.
   
4. Нажимаем отверткой на пружинный фиксатор и снимаем наконечник трубки подвода топлива с патрубка топливной рампы.
   
5. Отверткой нажимаем на фиксатор колодки крайней форсунки
   и, немного приподняв, снимаем блок колодок с разъема данной форсунки.
   
6. Последовательно снимаем блок колодок со жгутом проводов с остальных форсунок.
   
7. Головкой «на 10» отворачиваем два самореза крепления кронштейнов топливной рампы к впускному трубопроводу.
   
8. Тянем топливную рампу вдоль осей форсунок и, преодолевая сопротивление уплотнительных колец форсунок, извлекаем форсунки из отверстий головки блока цилиндров. Снимаем топливную рампу с форсунками.
   
9. Для снятия форсунки поддеваем шлицевой отверткой фиксатор и снимаем форсунку.
10. Сдвигаем фиксатор по пазам форсунки и снимаем его.
    
11. Поддевая тонкой шлицевой отверткой, снимаем уплотнительные кольца со всех остальных форсунок.
12. Отверткой снимаем пружинный фиксатор и вынимаем гаситель пульсаций давлений топлива из отверстия топливной рампы.
    
13. Снимаем с него уплотнительное кольцо.
    
14. Установите форсунки в топливную рампу, а рампу на впускную трубу. Подсоедините к рампе трубопровод, пустите двигатель и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок.

Уплотнительные кольца форсунок и гасителя пульсаций давлений топлива в рампе заменяем новыми. Перед установкой форсунок и гасителя пульсаций топлива в рампу и головку блока цилиндров, наносим на уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла. Не допускается промывка форсунок окунанием в моющий состав во избежание повреждения их электрической части.

Промывка форсунок «Ford Focus»

Существует два варианта промывки форсунок: со снятием их с автомобиля и без него. Снятые форсунки промываются на специальных стендах с помощью ультразвука, под действием которого исчезают даже самые старые загрязнения. У обычных водителей нет таких стендов, поэтому ниже будет рассмотрен более популярный вариант промывки форсунок без снятия. Вот что для этого потребуется:

• литр специальной промывочной жидкости;
• два автомобильных ниппеля;
• автомобильный топливный фильтр;
• пара металлических хомутов;
• метровый отрезок резинового шланга диаметром 12 мм;
• дрель со сверлом на 13 мм;
• электрический насос;
• двухлитровая пластиковая бутылка.

Последовательность промывки

1. В пластиковой бутылке просверливается дно и пробка. Это делается сверлом на «13». В отверстия вставляются автомобильные ниппели.
2. Из ниппеля, вставленного в пробку, выкручивается золотник. Это нужно сделать для того, чтобы промывочная жидкость свободно проходила в форсунки.
3. Теперь на ниппель, вставленный в пробку, надевается резиновый шланг и фиксируется металлическим хомутом. Второй конец шланга надевается на топливный фильтр и фиксируется вторым хомутом. К бутылке скотчем прикручивается отрезок верёвки (чтобы бутылку можно было повесить на капот).
4. Машина заводится. Необходимо дождаться, когда двигатель нагреется до 90 градусов. После прогрева машина глушится. С бензонасоса снимаются топливные шланги, автомобиль снова заводится и работает до тех пор, пока не заглохнет. Всё это делается для того, чтобы полностью сбросить давление в топливной магистрали.
5. Теперь необходимо найти топливный шланг с зелёной кнопкой на хомуте, подключённый к топливной магистрали. Чтобы его снять, достаточно нажать на зелёную кнопку и потянуть на себя.
6. Шланг надевается на топливный фильтр (причём хомут с зелёной кнопкой должен издать характерный щелчок).
7. В пластиковую бутылку заливается промывочная жидкость.
8. К ниппелю, вставленному в дно бутылки, подключается шланг электрического насоса, после чего бутылка подвешивается на открытый капот автомобиля.
9. С помощью насоса в бутылке создаётся давление в 3 атмосферы (по мере вытекания жидкости из бутылки насос придётся включить ещё несколько раз для поддержания этого давления).
10. После того как нужное давление в бутылке создано, автомобиль заводится на холостом ходу и работает в течение 15 минут.
11. По истечении этого времени двигатель глушится и остывает в течение 10 минут.
12. Если в бутылке ещё осталась жидкость, мотор снова заводится и работает до тех пор, пока сам не заглохнет.
13. После этого промывочная система снимается с машины, а топливный шланг устанавливается на штатное место. Промывка форсунок закончена.

Видео: Промывка инжектора, чистка форсунок своими руками

На что следует обратить внимание

Есть несколько моментов, о которых нужно помнить, занимаясь промывкой форсунок. Вот они:

• экономить на промывочной жидкости нельзя. Форсунка — слишком ответственная деталь двигателя. И она чрезвычайно чувствительна к качеству промывочной жидкости. Оптимальным выбором для промывки форсунок «Приоры» является средство от фирмы Wynns, разработанная специально для инжекторных двигателей. Стоимость литровой бутылки — 700 рублей;

Промывочная жидкость от фирмы Wynns — оптимальный вариант для форсунок «Приоры»

• снимать пустую пластиковую бутылку с капота нужно очень осторожно. Следует помнить: давление в ней — огромное, так что она может взорваться буквально от одного неосторожного тычка пальцем, а отлетевшие ниппели могут серьёзно травмировать водителя.

Пластиковую бутылку после промывки форсунок нужно снимать осторожно

Замена форсунок — процедура долгая. Тем не менее она вполне под силу начинающему водителю, если он имеет хотя бы отдалённое представление об устройстве инжекторного двигателя. С промывкой форсунок дело обстоит куда проще: нужно лишь уметь пользоваться дрелью и знать, где находится главный топливный шланг.

Самостоятельная промывка форсунок Форд Фьюжн (упрощенный вариант)

Чистка форсунок необходима в случаях если во время работы двигателя наблюдаются проблемы в виде перебоев, плохой динамики, плавающих холостых оборотов, а также при существенном увеличении расхода топлива. Сегодня я расскажу вам, как промыть форсунки Ford Fusion

своими руками по упрощенному (быстрому) варианту в случае не сильного загрязнения.

Промывка форсунок Форд Фьюжн — пошаговое руководство

1. Делаем сброс давления в системе подачи топлива.

2. Для этого необходимо снять бардачок. Чтобы сделать это, сдавите боковины внутрь и потяните на себя. Большого усилия не требуется, направляющие бардачка довольно легко выщелкиваются из держателей.

3. После того как бардачок будет снят,у вас появится доступ к блоку предохранителей. Ваша задача достать предохранитель, который отвечает за бензонасос (см. фото).

4. Затем покрутите стартером, двигатель должен запуститься и поработать на оставшемся топливе, до тех пор пока не заглохнет.

5. Снимите патрубок сапуна картера, сделать это довольно просто. Также снимите все, что может мешать работе.

6. Теперь нужно отщелкнуть фитинги подачи топлива, а также его обратки. Ну и обратки антифриза.

7. Отключите все трубопроводы на топливной рампе с фиксаторов, затем немного отклоните в сторону, чтобы не мешали.

8. Снимите планку форсунок, делается это так: нажмите на скобу, утапливая ее в корпус по красной стрелке, затем подденьте планку вверх. Выполнить это действие нужно на двух форсунках, тех, что левее, после повторите те же действие и с теми, что правее.

9. Открутите крепежные винты, которые фиксируют топливную рампу.

10. Теперь аккуратно достаньте рампу вместе с форсунками. Будьте внимательны, с форсунками могут выйти и уплотнители. Попытайтесь сначала отсоединить одну сторону затем другую.

11. Разверните рампу на 180° вдоль оси, таким образом чтобы форсунки были направлены вертикально вверх.

12. Отсоединить рампу полностью не позволяет регулятор давления топлива и патрубки. Сами патрубки сидят мертво, снять их очень сложно, поэтому я решил их не снимать.

13. Прикройте седла форсунок тряпкой и подложите ветошь под рампу.

14. Как видите форсунки "прилично" закоксованы, но чистка форсунок, как я уже писал в начале, будет упрощенной, то есть мы просто попытаемся их отмочить в очистителе для форсунок.

15. Налейте очиститель (я использовал «Очиститель для удаления отложений на основе углерода») в сопла форсунок, затем оставьте на некоторое время.

16. Пока форсунки откисают возьмите кусок ветоши, смочите в очистителе и произведите очистку внешней части форсунок. Если жидкость для очистки форсунок стала грязной замените ее и повторите процедуру. Для лучшего эффекта я также почистил резиновые кольца, которые выполняют роль уплотнителей форсунок.

17. Уделите внимание седлам, их очистка также не составляет никакой сложности, достаточно намочить кусочек ткани в очистителе.

18. На фото можно увидеть результат чистки форсунок, он виден невооруженным глазом, результат меня порадовал.

Процесс сборки — в обратном порядке. Перед установкой форсунок я смазал уплотнительные кольца маслом. Когда промывка форсунок Форд Фьюжен завершена и сборка закончена, сделайте следующее: несколько раз поверните ключ в замке зажигание, таким образом вы позволите насосу закачать топливо в систему, а также создать оптимальное для работы давление. Теперь можете завести двигатель и проверить работу.

Проверка форсунки Форд Мондео 1997

1. Дефектная форсунка иногда разоблачает себя уже на холостом ходу приложением к ней голой руки: она не вибрирует – в противоположность другим. Чтобы не поджарить свои пальцы, проводите проверку на холодном двигателе.
2. Для проверки напряжения последовательно вытаскивайте штекеры клапанов при работающем двигателе и соединяйте со светодиодным пробником (не контрольная лампа).
3. Если светодиоды ритмично мигают, то подсоединение в порядке. Перед тем как свалить всю вину на форсунку, все-таки не доверяйте это блоку управления – за необходимой проверкой все-таки следует обратиться в мастерскую.
4. Если вы вместо проверки напряжения захотите лучше измерить сопротивление, вытащите штекер и подсоедините оба контакта форсунки к универсальному прибору. При 20 С значение сопротивления должно составлять 14,5 1 Ом.
5. Если выявляются сильные расхождения, то замените соответствующую форсунку.
6. Для этого демонтируйте трубопровод распределителя топлива (винты указаны стрелками) вместе с форсунками.

Трубопровод распределителя топлива двигателя duratec-ve.

Только в двигателях duratec прямая проволока к дроссельной заслонке – тяга педали газа

В бензиновых двигателях механический трос Боудена соединяет педаль газа с дроссельной заслонкой. Тросы Боудена между тем раньше не были здесь случайными деталями. Однако когда они ненадлежащим образом уложены в моторном отсеке, они вполне могут кому-то действовать на нервы. Например, тогда, когда его душа зажата в защитной кожух и вследствие этого с дроссельной заслонкой может случиться неприятность: в крайних случаях двигатель начинает завывать при каждом процессе включения, поскольку заторможенная тяга предъявляет гораздо более высокие требования к возвратному механизму дроссельной заслонки. Чтобы эти симптомы вам были незнакомы, иногда прослеживайте за извилистыми путями тяги газа и угощайте все ее поворотные механизмы парой капель смазочного масла – и тем более после мойки двигателя.

Уровень техники для двигателей duratorg – управление по проводам

Если ваш mondeo оснащен дизельным двигателем, то можете спокойно забыть наш совет: в дизельных агрегатах коммуникацию между педалью акселератора и топливным насосом реализует электрический провод. Специалисты говорят здесь о так называемом регулировании типа управление по проводам. Подъемный путь педали воздействует на датчик дроссельной заслонки, электрические импульсы с которой попадают затем по электрическому проводу на блок управления топливного насоса.

Как снять форсунки на форд мондео 3 дизель видео

Всем привет! Ехал по трассе, с 4 переключался на 5-ю доводя до 2500 оборотов иии загорелась ошибка двигателя.Машина потеряла динамику и стала вяло отзываться на педаль.Доехал домой, воткнул ELM327 USB , увидел следующие:

Папандос. Ошибка не сбрасывается, нужно прописывать коды корректировки форсунки.
На следующее утро машина не завелась.приплыл…
Снял все форсунки.Важно: соблюдать чистоту.(свечным ключом)(магистрали ключ на 17) и на диагностику.

А показала, что 2-я форсунка переливает а 4-й вообще пушной зверек.Приговорили распылители под замену.Обратный клапан 28239294 менялся немного ранее.
Из распылителей для форсунки EJDR00301Z подходят L096PBD .
Не стал брать Делфи т.к лишних денег нет, но и не брал китай, взял Фирад- по ней тоже нареканий нет-чистая Италия.

При сборке форсунку зажимал в тисках и закручивал с усилием 58 H/м (надо 55,но у меня нет стенда для сжатия внутренностей форсунки(2 пружины (одна на распылителе и одна на обратном клапане)), поэтому слегка затягивал сильнее).

Далее купил шайбы медные под форсунки(менять все 4 т.к они проседают)

Приобрел шайбы Bocsh F00VC17504 1.5 $ за штуку( на сто меня гад стошник надул, если бы знал код шайб, то купил бы 4 за 3 $ ну а так за 6$) Так что лучше заказывайте сами. А вот артикул шайб Ford 1432205,(почти 5$ штука) но нет смысла переплачивать за тоже самое.

Кому интересны размеры и хочет подобрать, то фото в студию

Все собираем. Важно! Форсунку в блоке зажимаем с усилием 47 Н/м. Из системы выводим весь воздух: На рампе топливопроводов зажимаем гайку до конца а на форсунках от руки, и снимаем коричневую фишку с ТНВД, Секунд 5 крутим стартером(из-за фишки машина не заводится)(с гаек возле форсунок протечет солярка и с ней выйдет и весь воздух с системы) и затягиваем до конца шайбы на форсунках.
И наконец убираем ЧЕК(ошибку двигателя) прописывая код форсунки и чек гаснет.двигатель начинает заводится и работать ровно.

Т.к я не ездил и не прогонял форсунки на стенде хартридж, которых в РБ всего 3, и этот самый стенд все же дает погрешность в 1.5% я решил код подобрать из числа, которых я знал.Стенд Хартридж берет 4 значения давления(200,800,1200,1600 бар)т.е 8 коэфициентов и порядка 50-60 промежуточных значений.Из характеристик форсунок формирует код. Один и тот же код одной и той же форсунке он не присваивает! Так же код дает информацию о соотношении работы и уровня давления и времени импульса. Коды прилагаю.Они только для форсунок EJDR00301Z. И не факт что подойдут и для нее. т.к надо проверять каждый.Я подобрал, мне повезло.

Цена: 2 Распылителя-80$ ; 10$ диагностика форсунок; 6$ шайбы и резиновые кольца по 0,1$ за штуку.
Итог.Заводится!Работает ровно!Чек не появляется.Рад как слон) что смог отремонтировать машину без СТО(Я их не переношу, ибо любят на…бывать).
Всем спасибо за внимание и прочтение.Думаю кому то помог.Ровных дорог!

Очередь просмотра

Очередь

• Удалить все
• Отключить

YouTube Premium

Хотите сохраните это видео?

• Пожаловаться

Пожаловаться на видео?

Понравилось?

Не понравилось?

Текст видео

Замена клапана Форсунки Delphi, Ford Mondeo 3, 2.0 Tdci.
Ремонт форсунки Делфи.
Форсунка с маркировкой EJDR 00101Z, идентичная форсунка 00301Z.
Номер клапана форсунки 28538389.
Помощь Нашему Каналу!
4731 2191 1002 0231 Приватбанк.
Спасибо 🙂

Производим ремонт форсунок топливной системы Делфи (Delphi) любых видов и модификаций:
Форд Мондео 3, 2.0 Tdci, 2.2 Tdci (2001-2007)
Форд Фокус 1.8 Tdci
Форд Транзит , 2.0, Tdci, 2.2 Tdci (2001-2007)
Рено Кенго 1.5 dci (евро-3, евро-4)
Рено Меган 1.5 dci
Санг Йонг, Кайрон и другие.
Киа Карнивал 2.0 Crdi и другие.

063-175-75-98 (Viber)
066-446-52-33 (Telegram)

ford mondeo IV

Из истории модели

НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2007 года

КУЗОВА: седан, хэтчбек, универсал

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые – Р4, 1,6 л, 125 л.с.; 2,0 л, 145, 200 и 240 л.с.; 2,3 л, 161 л.с.; Р5, 2,5 л, 220 л.с.; дизельные – Р4, 2,0 л, 140 л.с.; 2,2 л, 175 л.с.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: M5, M6, A6, Р6

РЕСТАЙЛИНГ: в 2010 году изменены светотехника, бамперы, капот и решетка радиатора; стали доступны бензиновые наддувные моторы «Экобуст» (EcoBoost) объемом 2,0 л и роботизированная коробка «Пауэршифт» (PowerShift)

КРЭШ-ТЕСТЫ: 2007 год, EuroNCAP. Общая оценка – 5 звезд: защита водителя и взрослых пассажиров – 35 баллов; защита пассажиров‑детей – 39 баллов; защита пешеходов – 18 баллов

Изначально все «Мондео» производили только в Бельгии. Но уже в 2009 году под Санкт-Петербургом наладили сборку седанов. Здесь их выпускают и по сей день. Универсалы и хэтчбеки сняли с производства еще в прошлом году.

Машина непопулярна среди угонщиков: вскрытый «Мондео» скорее недоразумение, чем правило.

НА ВКУС И ЦВЕТ

«Мондео» одарили широчайшей линейкой моторов. Младший, бензиновый «атмосферник» объемом 1,6 л хорошо зарекомендовал себя на «Фьюжнах» и «Фокусах» второго поколения. Но для «Мондео» он слабоват. Чтобы ехать динамично, приходится раскручивать его до высоких оборотов, из-за чего заметно снижается ресурс. «Мондео» с этим двигателем распространен в такси, где ему достается почем зря. В результате ремень ГРМ часто не доживает до регламентной замены. А ремонтопригодность этого мотора стремится к нулю: запчастей нет – только шорт-блок (блок цилиндров в сборе) или двигатель целиком. Хотя один таксист из Чебоксар умудрился проехать на нем 350 000 км. Секрет – в спокойной езде и сокращенном в два раза (до 7500 км) интервале замены масла. Причем умерла головка блока, а состояние цилиндров и поршневой было хорошим.

У 1,6‑литрового двигателя часто текут клапаны управления муфтами изменяемых фаз (VCT). Моторное масло через них вытекает довольно быстро, а контрольная лампа загорается поздно – когда остается меньше литра. Если водитель этого вовремя не заметил, агрегату капут. А еще течет прокладка клапанной крышки, но это не так страшно для двигателя.

Атмосферные бензиновые моторы объемом 2,0 и 2,3 л («Дюратек-HE») – самые распространенные. Иногда они отличаются высоким расходом масла и менее надежны, чем 1,6‑литровый, но в целом живут дольше вследствие более спокойной эксплуатации. Ремонт не предусмотрен производителем, но можно найти неоригинальные или маздовские запчасти (у последних ресурс больше). Цепь ГРМ переживает пробег до 250 000 км. Нередко жульничающие сервисмены уверяют в ее скорой смерти – слышите, мол, грохот? А его на самом деле производят вихревые заслонки во впускном коллекторе. Обычно это происходит на пробеге от 70 000 км. Причина – повышенный люфт вала заслонок со стороны навесного оборудования. Раньше продавали специальный ремкомплект, сейчас все чаще меняют коллектор в сборе. Грамотные сервисмены лечат недуг, устанавливая выточенные опорные шайбы. Кстати, у этих моторов тоже часто течет прокладка клапанной крышки.

Довольно редкий пятицилиндровый турбомотор объемом 2,5 л достался от «Вольво». Его же ставили на предыдущие «Фокусы ST» и «Куги». Пока мотор был на сто процентов шведским, с ним не было забот. Но как только «Форд» приложил к нему руку, появились болячки: расслаивается ремень ГРМ, текут сальники как из-за их износа, так и по причине поломки маслоотделителя системы вентиляции картерных газов.

У наддувных «экобустов» (2,0 л, 200 и 240 л.с.), пришедших на смену 2,5‑литровому мотору «Вольво» на рестайлинговых машинах, первое время прогорала поршневая из-за детонации и некачественного топлива. Некоторым владельцам мотор успели поменять по гарантии аж два раза – ремонтопригодность у этих «экобустов» тоже никакая. После появления обновленной прошивки блока управления двигателем болезнь отступила. Не обошлось и без течей. Наиболее частый виновник – задний сальник коленвала.

Для бензиновых моторов производитель рекомендует масло 5W‑20 и, в качестве альтернативы, 5W‑30. При использовании первого (оно меньшей вязкости) после 40 000 км иногда на холодном двигателе слышны стуки в головке блока, поэтому сервисмены рекомендуют заливать только 5W‑30. (Кстати, для дизелей рекомендовано только такое масло.) В наибольшей степени подвержен этой проблеме многострадальный 1,6‑литровый мотор. С интервалом 40 000 км на всех бензиновых двигателях обязательно надо чистить дроссельный патрубок. Учтите: лампа «Проверь двигатель» может не загораться, даже если этот узел очень сильно загрязнен. Желательно промывать форсунки: на атмосферных двигателях каждые 80 000 км, а на наддувных – после 150 000 км.

Ремонтопригодность дизельных моторов «Мондео», разработанных французским концерном «Пежо- Ситроен», высокая, доступны любые оригинальные запчасти. Если, к примеру, детали топливной аппаратуры под маркой «Форд» идут только в сборе, то французские аналоги можно заказать по отдельности. К 140 000–170 000 км выходят из строя ТНВД и топливные форсунки. Продукты износа топливного насоса забивают их так, что чистить бесполезно. Никакой профилактики, к сожалению, нет. Первый звонок – неисправность соленоида управления основным давлением ТНВД. Симптом – затрудненный пуск мотора. Замена только соленоида не убережет от скорой гибели насоса. Топливного фильтра хватает на 20 000–30 000 км. При замене важно вручную прокачивать систему – длительная работа на сухую прикончит ТНВД. Столь же чувствительны и насосы наддувных бензиновых моторов.

Регенерация сажевого фильтра обычно происходит при продолжительной езде на высоких скоростях. Если машина не покидает границ мегаполиса, соответствующую операцию можно сделать в сервисе, в ручном режиме. Из-за забитого сажевого фильтра не только падает динамика автомобиля, но и быстрее умирает недешевый клапан EGR (клапан рециркуляции отработавших газов), который и так не отличается надежностью. Он залипает в открытом положении – и машина начинает дымить.

На всех двигателях, кроме 2,5‑литрового наддувного, после 80 000 км пробега умирает правая верхняя опора. Это можно определить даже визуально – мотор проседает и ложится на металлический кронштейн. Ресурс нижней опоры (около 160 000 км) зависит от своевременной замены изношенной правой, а вот левая верхняя практически вечная.

Долголетие турбины зависит от сознательности владельцев. Если давать узлу остыть на холостых оборотах после поездки, то его хватит на 250 000 км. Следы масла во впускной системе – явление абсолютно нормальное: любая турбина хоть немного смазки, да выплевывает. У машин с дизелями и «экобустами», попавших в аварию, через какое-то время после фронтального удара разрушается вал нагнетателя. Пережив деформацию, при высоких оборотах вращения он ломается.

Раз в три года (или каждые 60 000 км) нужно снимать и промывать радиаторы двигателя и кондиционера. Экономия на мойке грозит смертью моторов из-за перегрева. Многие владельцы спохватываются слишком поздно. Первым делом умирают все резиновые детали и залегают поршневые кольца – виноваты закоксовавшиеся отложения. Кольца можно попытаться спасти, но делать это нужно оперативно. В цилиндры через отверстия для свечей заливают жидкость для промывки инжектора или другой похожий раствор.

Часто из-за высокой температуры радиатора двигателя страдает блок управления вентилятором, расположенный на его корпусе. Из-за этого электромотор может работать не во всех диапазонах оборотов или вообще отказать. К сожалению, продают узел только в сборе. Очень повезет, если на разборке найдется отдельно блок от вентилятора.

ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Механические коробки хорошо известны по «Фьюжнам» и «Фокусам» второго поколения. Для мотора объемом 1,6 литра доступна только пятиступка IB5. На конвейере на нее устанавливали разные комплекты сцепления. Примерно до 2010 года были менее массивные диски, их хватает на 100 000–120 000 км. Позже пошли более толстые, с ресурсом до 150 000 км. В обоих случаях слабое место – выжимной подшипник. Из-за недостатка смазки (это часто бывает даже у оригинальных деталей) он быстро начинает шуметь и встает наперекос. В результате педаль сцепления становится жесткой, сложно переключать передачи, быстрее изнашивается диск.

Надежная 5-ступенчатая «механика» MT75 доступна только для бензинового 2‑литрового «атмосферника». На основе этого агрегата сделан шестиступенчатый вариант для наддувного мотора объемом 2,5 л и дизелей. Чтобы продлить всем механическим коробкам жизнь, просто меняйте масло после 100 000 км пробега или одновременно с заменой сцепления. Часто течет сальник правого привода, и это беда всех фордовских коробок.

Шестиступенчатый «автомат» «Айсин-AW21» идет в паре с дизелями и бензиновым 2,3‑литровым мотором. Его устанавливают также на «Мазды» и «Вольво», но почему-то именно на «Мондео» он капризничает. Проблемы с переключениями передач возникают при неисправности клапана рециркуляции EGR, который влияет на изменение крутящего момента двигателя (по нему блок управления коробкой ведет расчет переключений). В тяжелых условиях эксплуатации (жаркий климат, езда по пробкам) «автомату» не хватает охлаждения – возникают ударные переключения. Больше всего страдает гидроблок и муфта блокировки гидротрансформатора. Если вовремя спохватиться, то коробку стоимостью 150 000 рублей можно спасти, установив дополнительный радиатор. Продлит жизнь агрегата и замена масла через каждые 60 000 км.

Роботизированная коробка «Пауэршифт» с мокрым сцеплением работает в паре только с моторами «Экобуст». Проблем с ней в несколько раз меньше, чем с сухим аналогом на «Фокусах» последнего поколения. Главное – следить за состоянием масла и менять его через каждые 70 000 км. Проблемы с переключениями возникают при сильном износе сцепления и синхронизаторов первой и второй передач. Хотя при бережной эксплуатации эти коробки исправно служат до 200 000 км. В запчасти поставляют только сцепление. Для замены понадобится аж четыре специнструмента, так что в случайные сервисы обращаться не стоит.

ВОКРУГ ДА ОКОЛО

У рулевого механизма опорная втулка пары шестерня – рейка, регулирующая зазор, сделана… из пластика. Со временем она деформируется и узел начинает стучать. Добросовестные сервисмены не будут разводить владельца на новую рейку, а просто заменят пластиковую пробку самодельной алюминиевой. По заводской технологии, чтобы поменять рулевые тяги, нужно снимать рейку или фиксировать ее вал. Второй вариант очень рискованный: проворот вала может убить рейку. Течи узла связаны с боковыми ударами в колеса.

Передняя подвеска «Мондео» нареканий не вызывает. Амортизаторы и опорные подшипники ходят 100 000 км. При замене важна правильная ориентировка опор, иначе хватит их ненадолго. Ресурс ступичных подшипников – около 120 000 км. Шаровые рычагов можно менять отдельно. Стоек стабилизатора хватает на 60 000– 100 000 км. Подвесного подшипника правого привода хватает на 120 000 км, после чего появляется гул, как у ступичного. ШРУСы ходят по 150 000–200 000 км. Первые проблемы с задней подвеской начинаются не раньше 150 000 км – это разрывы сайлент-блоков нижних поперечных рычагов.

Окрашены автомобили добротно. Следы коррозии на кузове укажут на низкокачественный восстановительный ремонт. Проводка передних и задних парктроников проложена внутри бамперов. Она ничем не защищена от грязи и реагентов, из-за чего быстро сгнивает. У седанов после трех-четырех лет эксплуатации зимой переламывается жгут проводки крышки багажника при открывании на большой угол. Выход – купить на разборке европейский жгут с более мягкой изоляцией проводов.

Блок управления двигателем размещен неудачно – в левой части переднего бампера, на бачке омывателя. Вся его пластиковая защита должна быть целой, иначе начнут гнить разъемы, – придется покупать новый или бывший в употреблении блок за 15 000– 40 000 рублей.

На машинах с умной системой зарядки важно использовать при замене соответствующие аккумулятор и генераторы «Форд», иначе электрика начнет выкидывать фокусы. Определить, установлена ли такая система (работой генератора и зарядкой АКБ управляет «мозг» двигателя) на автомобиль, можно по датчику зарядки на минусовой клемме батареи.

Регламент ТО

У «Форда-Мондео» неплохое соотношение цены и качества. Но долгая и беззаботная жизнь автомобиля гарантирована лишь при внимательном отношении к нему.

Читайте также:

  
• Citroen berlingo m49 поломка топливной
  
• Промывка форсунок на форд мондео 4 дизель
  
• Регулировка форсунок омывателя опель астра h
  
• Карбюратор к126г провалы при нажатии на газ
  
• Как уменьшить расход топлива на камазе