Загорелась лампочка масла паджеро 3

Обновлено: 22.02.2025

Добрый день, друзья, с Вами Андрей Кульпанов! Мы уже вели диалог о том, когда и как часто нужно обновлять масло в двигателях различных марок автомобилей. Одним из показателей этого является следующий факт — загорается лампа давления масла, причем это может происходить как на холодном, так и на горячем двигателе. В каких случаях это может происходить, попытаемся разобраться в сегодняшней теме.

Основные причины загорания контрольной лампы давления масла

Итак, сигнальная лампа обычно загорается после запуска мотора или при его работе на холостых оборотах. Причин этого явления может быть несколько, но главное понять и принять для себя, что это должно стать сигналом о наличии каких-либо неисправностей. Поэтому нужно принимать соответствующие меры, чтобы не усугубить ситуацию. В любом случае, если моргает лампа, значит, нужно выявить неисправность и сделать все для ее устранения в самое ближайшее время.

В ряду основных причин загорания индикатора можно выделить следующие:

Еще одна причина мигания контрольной лампы связана с использованием некачественных масляных фильтров. Какая-то часть смазки остается в них даже в том случае, когда Вы остановили работу мотора. Если фильтр сомнительного качества, то он не задерживает масло, а оно напрямую стекает в картер. Таким образом, происходит периодическое падение давления.

Недостаток смазки может быть связан с выходом из строя редукционного клапана. Он должен быть в закрытом положении, если уровня давления в системе недостаточно. Однако, когда клапан выходит из строя или его заклинивает, то создаваемого давления недостаточно, что и приводит к загоранию контрольной лампы.
Еще одна причина — неисправный датчик давления. Он напрямую связан с работой контрольного индикатора, поскольку соединен с ним одним и тем же проводом. Как только давление приходит в норму, должно происходить размыкание контактов, вследствие чего индикатор должен потухнуть. Этого как раз таки и не произойдет, если сам датчик стал неисправен.
Сигнализатор также начинает моргать, если забивается сетка масляного насоса. Она играет роль препятствия на пути частиц грязи, металла, пыли и любых других нежелательных элементов, которые приводят к износу помпы. Если масло не грязно, а нормального качества, то оно свободно проникает сквозь сеточку. При его загрязнениях в системе не создается необходимого давления, что и приводит к загоранию контрольной лампы. Чаще всего эта причина обнаруживает себя на холодном двигателе, поскольку по мере его прогревания смазка становится более жидкой и проходит через сетку гораздо легче.
Может также выйти из строя непосредственно масляный насос. Именно он создает приемлемый уровень давления во всей системе. Если этого не происходит, то замыкаются контакты датчика, что и приводит к появлению сигнального индикатора на панели. Поэтому в данном случае придется демонтировать масляный поддон и насос для устранения неисправности.

Как устроен масляный датчик и почему он может выйти из строя

Теперь рассмотрим ситуацию, если Вы находитесь в дороге, и сработал индикатор низкого давления. Самым первым делом необходимо остановить транспортное средство и заглушить мотор. Как только он остынет, придется проверить уровень смазки в системе. Для этого под капотом есть специальный измерительный щуп. Его обтирают насухо и погружают на прежнее место. Вполне возможно, что уровень окажется ниже минимальной отметки. Значит, где-то происходит подтекание или разгерметизация соединений.
Снова трогаться в путь можно только после доливки масла в двигатель. Если лампа продолжает гореть после запуска и не гаснет впоследствии, есть смысл подумать о буксировке автомобиля на ближайшее СТО или к проверенному автомеханику. Дело может оказаться достаточно серьезным, поэтому желательно провести обследование в спокойной обстановке.

Поскольку мы уже говорили о том, что причины низкого давления могут быть связаны с неисправным датчиком, то нелишне будет понять принцип работы этого устройства. Внутри него расположены определенные контакты. До момента включения зажигания давления в системе не наблюдается, поэтому контакты замкнуты. При повороте ключа и включении зажигания, но до момента запуска стартера, контрольная лампа должна гореть. Если этого не происходит, значит, возможна какая-то неисправность. Может быть, просто перегорела сама лампочка, а может быть, произошел обрыв контактов или вышел из строя сам датчик. Как только мы запускаем двигатель, происходит размыкание контактов, приводящее к гашению лампочки.

Как проверить давление

Если нет возможности в ближайшее время обратиться в автосервис, можно попытаться найти причину самостоятельно, а для этого нам нужно узнать, как проверить давление масла. На эти цели как раз и рассчитан специальный прибор, замеряющий давление в системе. Он продается в готовом виде или же его можно сделать самостоятельно на основе любого манометра, резинового шланга со штуцером, резьба которого должна быть такой же, как у масляного датчика.

Сначала необходимо выкрутить резьбу на датчике, приготовившись к тому, что сразу начнет течь масло. После этого в систему вводится манометр и запускается двигатель. В момент запуска второй человек должен смотреть за показаниями прибора. В случае, если значение составляет меньше 0,5 кг/см2, необходимо останавливать двигатель.

О присадках и свойствах масел для поднятия давления в системе

Некоторые автолюбители интересуются, существует ли моторное масло, которое увеличивает давление в системе. Скорее речь идет о специальных добавках, улучшающих его характеристики. Основным результатом от использования таких составов (например, СУПРОТЕК) можно назвать восстановление прежних параметров рабочих процессов в двигателе. Изношенные постоянным трением поверхности рабочих деталей и механизмов поршневой группы частично восстанавливаются, возрастает их маслоудерживающая способность. В результате возрастает эффективность сгорания топлива и улучшается компрессия двигателя. Многие масла содержат специальные присадки, которые направлены на то, чтобы снизить потребление двигателем смазки.

На этом будем заканчивать сегодняшний материал. Впереди нас ожидает много интересных статей из области обслуживания двигателя и автомобиля вообще. Поэтому подписывайтесь на наши обновления, чтобы в дальнейшем получать полезную рассылку. Пока!

Пришла пора в очередной раз поменять масло в двигателе. Ну, и в заднем мосту. Ну, и в раздатке до кучи. В переднем мосту недавно поменял, такшта пусть уже всё будет поменяно.

Но перед заменой масла в двигателе я решил разобраться с вопросом, который с недавних пор меня крепко заинтересовал.
Дело в том, что в чужих машинах я постоянно видел жёлтую маслёнку, подчёркнутую волнистой линией. Вот такую:

Понятно, что это указатель низкого уровня масла, но почему она у меня не загорается? Нет этой опции, перегорела лампочка, или лампочку просто выдрали из-за неисправного датчика или проводки? Пять лет на машине езжу, пора бы и разобраться…
Датчик оказался на месте, проводка к нему подключена. Ага. А в приборной панели?
В приборной панели лампочку-таки выпаяли. Ладно, возьмём лампочку из гнезда с индкацией подключения к фаркопу, и впаяем её под маслёнку. Включаем зажигание — горит! Уже хорошо, а после запуска? Погасла!
Ну, не крут ли я, и не лохи ли те, кто эту лампочку выпаял?

Не, я не крут, а они не лохи. Через тридцать секунд лампочка опять загорелась. Однако, засада.
По-быстрому пошарив в интернете, понял, что никто толком не знает, как вообще этот датчик работает, ремонтопригоден ли он, зато в каждой ветке куча советов типа " выдерни лампочку и забей, для этого щуп есть". Также куча народу отписалась — мол, после замены масла на супер-пупер-мегадорогое, проблема загорающейся жёлтой маслёнки ушла. Полная дичь, в общем. Что угодно, лишь бы не платить за новый датчик. Но в чём-то я их понимаю, 120 Евро за датчик, который "на скорость не влияет" — это не наш метод решения проблемы.
Ну-с, значит, будем разбираться самостоятельно.
Первым делом — схема.

Датчик состоит из термистора и какого-то выключателя, включенных в цепь параллельно. Пока термистор не нагреется до определённой температуры, о сработке датчика водитель не узнает. Видимо, чтобы не нервировать водителя низким уровнем на холодном моторе, когда масло не успевает толком стечь назад в картер. И даже реле задержки в цепь включили, чтобы кратковременное падение уровня при езде по буеракам глаза лампочкой не мозолило. Хитрые они, эти епошки, однако.

Ладно. Снимаем датчик. Он установлен в боковой стенке поддона, под масляным фильтром.

Поплавок пополам. Ну, дайбох, чтобы причина была именно в нём. Цепляем к датчику тестер в режиме прозвона цепи (пищит), греем термистор. Ага, перестал пищать, прогрелся. Шевелим поплавок вверх-вниз. Работает. Ну и отлично.
Остатки поплавка снялись с датчика легко, а что стало с отломившейся половиной — даже думать не хочу. Надеюсь, её размолотило в мелкую труху, а не позатыкало её ошмётками масляные каналы… Чтобы поставить другой поплавок, придётся распаивать сам выключатель и развальцовывать втулку с магнитом иначе никак. Распаиваем, разбираем, развальцоывавем:

Внутри стоит геркончик, который, попадая в магнитное поле магнита, закреплённого в поплавке, замыкает цепь. Уровень упал — магнит сместился, цепь разомкнулась. Элементарно, Ватсон. За что 120 Евро?
Берём у соседа кусочек какого-то дюже плотного пенопласта и мастрячим из него новый поплавок, в который ещё придётся вставить магнит и втулочку.

Вставить в поплавок магнит — это полбеды, потом ещё надо аккуратно развальцевать втулочку, не повредив поплавок. Хорошо хоть, она довольно мягкая и легко обрабатывается.
Новый поплавок я дважды обмазал полиэфирной смолой, чтобы пенопласт не так разрушался под воздействием горячего масла. Насколько работоспособным окажется это решение — покажет время.

Потом вставляем стеклянную колбочку геркона (разрывом вверх), собираем всё и пропаиваем контакты, верхний и нижний.

Снизу я подложил самодельное колечко из пластика, изготовленное взамен раскрошившегося родного. Вообще, пластиковые детали датчика после многолетнего пребывания в горячем масле становятся хрупкими и буквально крошатся в пальцах, так что осторожнее, если что.

Собственно, всё! Итоговая проверка при помощи тестера и паяльника (подогреть термистор) показывает, что всё работает. Отремонтированный датчик установлен на место, масло в двигатель залито, запуск. Конечно, малость понервничал, пока масло не прогрелось градусов до шестидесяти — а вдруг опять лампочка загорится, но в конечном итоге всё работает отлично, можно хлопнуть капотом, отмыться и идти домой, писать отчёт на Д2. А из сэкономленных 120 евро можно прихватить по пути домой пару пивка…

ДОБАВЛЕНО
В общем, через сутки жёлтая маслёнка стала загораться. Сначала только на холостых, потом — на каждом повороте и в оконцовке — отказалась гаснуть совсем.
Снова сливаю масло, достаю злосчастный датчик и вижу, что пенопластовый датчик приказал долго жить. Горячее масло заставило его сильно потерять в объёме, следствием чего стало падение плавучести.

Всю голову сломал, размышляя, что взять в качестве материала для второй попытки. В результате тупо сделал поплавок из кусочка какого-то хвойного смоляка. Ну, и для верности, дважды промазал полиэфиркой. Создал оболочку, чтобы деревяшка не так скоро пропиталась маслом и тоже потеряла плавучесть.

Вторую неделю катаюсь, вроде всё ОК.

Надеюсь, кому-нибудь мой опыт будет полезен.
В общем, всем добра и полного привода!

Pajero двигатель 6G72, прошлый хозяин сказал, что меняли два года назад, с виду как новый
По симптомам ничего не дымит, тяга вроде бы есть.
но после того как заведешь, поработает минуты две и загорается давление масла, если газу дать лампа через время тухнет.
Масло залито Idemitsu 10W40.
Что делать? поменять масло? на 5W30 ?
какое масло на лето льёте? у нас жара стоит.
Может масло насос ушатался?? какие болячки у этого мотора бывают??

Думаю скинуть поддон если получится посмотреть есть ли там грязь.

После того как мотор выходит в температурный режим, на холостых постоишь 2 минут лампа загорается, газанешь гаснет.
Масло маслу рознь, за рулем я давно, это 10w40 что залито мне не понравилось на ощупь жиже чем тойотовское, у меня ещё камри есть, там 5w30 залито оригинальное.
Мотор на Паджерике не дымит, тяга хорошая, расход бензина 15-17 я сам в шоке, ничего нигде не капает, под капотом сухо, только чуть при пылился.
Говорят меняли года три назад мотор с коробкой, раньше стоял 3.5 сейчас 3.0

Все таки прежде чем в сервис ехать поддон сниму, посмотрю на состояние, есть ли грязь или мелкая стружечка будет, а вдруг вкладыши, а то на этих сервисах будут мерить все по кругу, а толку я уже это проходил.

Фильтр да я согласен! сам заказывал на тойоту mann очень доволен а в магазинах все завалено сакурой я на него смотрел, дул внутрь, там помоему кроме бумаги ничего нет.
какой фильтр на паджерике стоит не знаю думаю не очень а масло стоило 1000р 4 литра.

Вот интересный факт, в мануалах к японцам есть таблица по которой выбирать масло надо, она у всех стандартная, там написано , что в жару нужно масло брать 20W50 а по факту фирменного такого масла нет!
на банке к 5W30 SN пишут, что работает при любых температурах.
Буду лить 5W30 SN.
20W50 видел, Luxoil делает 350руб стоит ))

Тыкать мне не надо!
Вы меня сейчас на что тут подбиваете, я уже много веток читал как люди собачатся. у меня на это нет не времени не желания.
Знаю не мало да не все, если машина новая для меня стараюсь всегда на форуме отписаться, может есть у модели свои особенности.
Где написано в моих постах, что я давление мерить не буду? и не только масла я ещё топлива замер сделаю.

вот первый ответ был грамотный, конечно фильтр сменить в первую очередь и масло тоже, раз масло за 1000 рублей, значит и фильтр за 200руб ставили.

Миниатюры

если не трудно опишите как выглядит мех. манометр, сколько стоит и куда вкручивать?
пока мануала нет.
вывести бы на панель стрелочный датчик,
на старых итальянцах видел там даже давление ОЖ есть.
Для внедорожника не помешало бы!

Хорошо масло 10w40 оригинального такого нет, какое льёте?
с такими параметрами видел только полусинтетика стандарта SM

ещё согласен очень может быть позапрошлый хозяин не менял долго масло, а прошлый поменял, могло систему промыть и шлам поднять. он всего то на ней 3000км проехал, а вчера такая жара была как в печке )

Вот там на картинке обозначения а и б один из них клапан? где его искать в кронштейне?
Раз менять масло так сразу почистить.

ЭКСПЕРТИЗА масляные фильтры ВАЗ. Цирроз печени
ЭКСПЕРТИЗА: масляные фильтры ВАЗ. Цирроз печени
Ведь у мотора есть свои мозги – контроллер, своя нервная система – электрика, сердечко – цилиндры, кровь – моторное масло. Нет только органов размножения, а жалко… Но зато есть у мотора и своя печень, другими словами орган, служащий для чистки организма: типичная свалка, помойка! Это – масляный фильтр. И его, к счастью, можно и необходимо поменять при каждой подмене масла – движку «цирроз печени» ни к чему!
Выбор громаден: завезенные из других стран и наши, мелкие и огромные, дорогие и дешевенькие… Для собственной новейшей экспертизы «восьмерочно-десяточных» фильтров ВАЗ мы просто приобрели в столичных магазинах 24 вида этих изделий – по две штуки каждого типа. Тесты проводили на кафедре ДВС Санкт-Петербургского Муниципального политехнического института.
Тему «начальника очистки» мы поднимали уже не раз – замеряли площадь фильтрующей поверхности, оценивали номинальную тонкость отсева… Но если все прошлые экспертизы строились на базе гостовской процедуры проверки, то сейчас пришла пора сопоставить, как работают фильтры в реальных критериях, другими словами конкретно на движке в качестве элемента системы смазки. За такое мы еще никогда не брались!
БЕЗ БУМАЖКИ ТЫ…
Что все-таки мы инспектировали и как?
Для начала удовлетворяем любопытство: а что там снутри? Мы же не случаем брали по два фильтра…Для этого аккуратно, на токарном станке, отрежем донышко, вытащим «потроха» и полюбуемся на их. Что ж, корпус – одна штука, клапаны – две штуки (перепускной и оборотный), фильтрующий элемент – тоже один. Есть, правда, «Суперфильтр Колан», где их даже два, но это – экзотика.
Конструкций фильтрующего элемента сравнимо малость – как правило это кассета, заполненная гофрированной фильтровальной бумагой. Площадь фильтрации очень принципиальна, так как в значимой степени определяет ресурс фильтра. Любопытно, что эта площадь от фильтра к фильтру изменяется более чем в два с половиной раза. Например, у «Чемпиона» она больше 1300 см2, тогда как у «Цитрона» только немного переваливает за 500 см2. Количество гофр изменяется от 54 до 85 – даже у фильтров близких размеров. У одних шаг гофрирования равномерный, у других – кое-где пусто, а кое-где так густо, что и зазора меж гофрами не обнаружишь. Казалось бы – ну и хорошо, площадь-то не изменяется? Ха-ха: попытайтесь продуть одиночный лист бумаги, а позже – ее стопку. С чего это масло пойдет по пути большего сопротивления, где гофры просто сложились? Вот и выходит, что настоящая, активная площадь фильтрации находится в зависимости от свойства и равномерности гофрирования. И это почти все гласит о технологии производства. Само собой, что в итоговой оценке мы непременно учтем и качество структуры бумаги.
Перепускной клапан существует в различных обличьях – и с витой пружинкой в стаканчике, и в едином лице с оборотным клапаном. Компания «Делфай» употребляет пластинчатую пружину «триггерного» типа. А это – оборотный фильтр: обычно он смотрится так От бумаги – к клапанам: перепускному и оборотному. Задачка первого – отследить момент критичного загрязнения фильтра и не дать движку способности умереть от масляной засухи: лучше грязное масло, чем никакого. Работает он по простому принципу: когда фильтр загрязняется, давление перед ним возрастает, а за ним – падает. Клапан приоткрывается, и часть масла проходит неочищенным, но давление за фильтром, другими словами в масляной системе, возрастает.
И вот здесь – вопрос: а каким должно быть усилие открытия перепускного клапана? Есть фильтры – к примеру, Tsitron Raider, где в качестве отличительного характеристики заявляется увеличенное усилие открытия. Мол, при пиковых давлениях на прохладном пуске клапан не пускает грязное масло в движок. А отлично ли это – как без масла? С другой стороны, и малым это усилие быть не должно – по другому грязное масло сходу ринется в движок. Так что все-таки верно? Официального ответа на это нет, потому за норму мы приняли среднее по всей выборке значение.
С оборотным клапаном все проще. Его задачка – удержать масло в фильтре при стоянке мотора. Чем меньше масла в корпусе, тем подольше не угасает лампочка давления масла при пуске – нехорошо! Качество его работы мы оценивали по потере масла за фиксированное время, начиная с схожего состояния мотора. Другими словами мотор приостановили, а через 30 минут померили – а сколько масла в фильтре осталось?
А сейчас – самое увлекательное. В стандартных тестах фильтрующую способность оценивают на особых установках, а масло загрязняют специальной пылью. Но ведь в двигателе-то все не так! Во-1-х, пыль должен фильтровать воздушный фильтр, а масляный в главном работает по продуктам износа, другими словами по металлам. Во-2-х, реальный фильтр работает в критериях значительно переменных давлений и температур масла. И это, разумеется, должно оказывать влияние на качество чистки масла. А нам больше всего нужно знать, как на одном и том же моторе, одном и том же масле будут вести себя разные фильтры – и как это скажется на самом движке? Чувствуете разницу?
Тесты проводили на движке VAZ 21083, установленном на нагрузочном устройстве, позволяющем работать на всех режимах – от холостого хода до «номинала». Само собой, программка «моторной накрутки» была для всех фильтров схожа. Масло – тоже из «одной бочки», при этом даже не аллегорически. А в качестве тех товаров износа мы использовали строго дозированное количество дюралевой пудры – аналог реальных товаров износа, применяя всякий раз апробированную заблаговременно функцию промывки мотора. Принципным является и то, что качество фильтрации мы инспектировали при реальных критериях работы мотора! От температуры зависят и вязкость масла, и его прокачиваемость через пористую структуру бумаги! А качество фильтрации оценивали при спектральном анализе проб грязного масла…
Кстати, как оказывают влияние разные фильтры на давление масла в системе смазывания мотора? Как нам понятно, этой инфы вообщем еще никто не получал! Заместо датчика давления масла мы врезали четкий лабораторный манометр, а в поддон поставили термопару, чтоб делать замеры при строго схожей температуре масла. Забегая вперед, отметим, что зависимо от фильтра разница в давлении, к примеру, на режиме 4000 об/мин составила меж наилучшим и худшим прототипом аж 0,7 атм, другими словами 25%! Такая картина сохранилась и на других режимах. При всем этом выясняется, что наилучших по этому параметру фильтров (Sintech, AC Delco) масляная система вроде бы не замечает, хотя качество фильтрации сохраняется полностью обычным, а вот худшие, типа «Олефант», подобны тромбу! А это чревато «гипертонией» для всего мотора.
В общем, милости просим в итоговую таблицу. Весовые коэффициенты мы выбирали исходя из значимости параметра: сперва – умение чистить, последним – внешний облик и работа клапанов. Изучайте, пожалуйста!
НЕ ВСЕ ФИЛЬТРЫ Идиентично ПОЛЕЗНЫ!
Эталоны – эталонами, а не все фильтры схожи! Ведь не станешь советовать, допустим, «Цитрон», отлично гасящий давление в масляной системе, на старенький «вазик», доживающий собственный век до полгого ремонта, – ему и так нелегко приходится. Ну и при малой вязкости масла летом его тоже использовать не нужно. Движок, может быть, и не убьешь, но мигающая лампочка давления масла будет очень раздражать.
Увлекателен и вариант использования синтетики с заявленным сроком службы тыщ 30 км. Кстати, это отдельный вопрос – откуда взяты такие числа? Иногда начинаешь подозревать, что – с потолка! Пусть даже и так – главное, что и в данном случае использовать малоресурсные фильтры также нецелесообразно. Ведь никому не придет в голову поменять несколько фильтров меж подменами масла.
Что до соотношения «цена-качество», то оно в большинстве собственном оправдано. Скажем, Champion и Bosch собственных средств стоят. Повеселили некие российские фильтры – и «Невский фильтр», и «Ливны». Приведенное под каждым из фото «Наше мнение» можно рассматривать как «совещательный» глас при выборе достойного лекарства от «цирроза печени» вазовского мотора. А прислушиваться к нему либо нет – вопрос доверия к нам читателей.
Другие новости
Не берегите на фильтре
Союзный фильтр
Понимание Вашего Масляного фильтра
ФИЛЬТРОМ МАСЛО НЕ ИПодвескаИШЬ
ЭКСПЕРТИЗА масляных фильтров для Волги . Фильтр нон грата
Наша реклама

Изготовление номерных знаков - официальное производство в Киеве. . Какое авто выбрать? тойота установка сигнализации - качественно и быстро . продажа Купить грейт волл ховер н3 в кредит москва

Визуально: лампочка давления масла на приборной панели моргает часто и быстро пропадает, с пропусками.
Что творится в моторе: пониженное давление масла, есть вероятность спасти двигатель без серьезных вложений
Выход: Вероятно, обойдется все малой кровью. Под замену пойдет масляный насос.
Каждые 10 секунд работы двигателя это минус тысячи из вашего кармана.

2 я стадия масляного голодания двигателя

На приборной панели: Значок давления масла горит дольше, пропадает медленнее.
Что в это время происходит в двигателе: практически полное отстутствие давления в системе смазки ДВС, повышенный износ вкладышей (грызет вкладыши) и коленвала.
Выход из положения: Коленвал точно попадет на проточку с заменой старых вкладышей на новые ремонтные. + естественно, замена масляного насоса, промывка и замена масла ДВС. пример

3 я стадия масляного голодания двигателя

На щитке приборов: точная шлифовка коленвала, а возможно, и замена двс
В моторе: Полное отсутствие давление масла. Деформированные вкладыши, шейки коленвала на грани перелома.
Как лечить: однозначно шлифовка коленвала, замена старых вкладышей на новые ремонтные + соответственно, замена масляного насоса. Есть вероятность целесообразности замены мотора в сборе.

Симптомы неисправности системы смазки двигателя

Мигающий значок лампы давления масла, стук в подкапотном пространстве.

1) Масло в двигателе превратилось в ваксу, и забился маслоприемник

2) Вышел из строя масляный насос

3) Банально вытекло масло (взорвался масляный фильтр, пробит поддон двигателя, сгнил поддон картера)

4) А может быть, что всего-лишь неисправен датчик, или проводка к нему.

Диагностика (дефектовка) - подключаем манометр и смотрим на текущее давление масла в системе смазки двигателя	2 000 руб.
Разборка двс снизу - без снятия двс и осмотр на предмет металиической стружки и что вообще происходит в поддоне	10 000 руб.
Замена масляного насоса	15 000 руб.
Замена старых вкладышей на новые в номинале, не снимая ДВС	+ 3 000 руб.
Демонтаж ДВС	20 000 руб.
Шлифовка колена, замена старых вкладышей на новые ремонтного размера	от 3 000 до 5 000 руб.
Коленвал неремонтнопригодный, замена коленвала. Полная переборка двс, если она рентабельна.	до 80 000 руб.

Где отремонтировать двигатель Паджеро 4?

Вы можете отремонтировать двигатель на Паджеро 4 в Москве по адресу: ул. Полярный проезд дом 18

ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВОПРОСЫ

Перезвоните мне
Наш специалист даст ответы на все Ваши вопросы.
Работаем исключительно с машинами Mitsubishi, поэтому знаем про них всё.

8 (925) 599-01-09
(пишите нам на WhatsApp , мы всегда на связи)

Наглядный пример масляного голодания двигателя PAJERO 4 3,0 бензин

Информация: PAJERO 4 3.0 бензин 2012 г.в. 115000 км. пробега

На холостом ходу горит датчик масла, газанешь или едешь тухнет, на парковке стоишь загорается снова. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? МАСЛЯННЫЙ НАСОС?

Замотался хотел проверить. сейчас чуть позже схожу проверю.

Проверил масло в норме уровень чуть выше середины. Кстати пока был на работе сел акл, пока диагностикой подключались задели тумблер или по ошибке оставили включенным дополнительного насоса на циркуляцию печки. Вобщем прикурился завелась сразу, до этого даже не маслала тишина была. Лампочка масла пока успокоилась (не горит). Может как то адаптировалась) поездимм увидим вобщем что дальше будет. Но обороты когда на парковке стою низковатые 400-500 примерно, почему?

У меня тоже такие обороты, проблем не вижу в этом.

А на счет масла, то как писали ребята, начни с замены датчика уровня масла.

1. Неисправен датчик давления. заменил проблем нет

1. Неисправен датчик давления.
2. Неисправен масленый насос.
3. Кончились коренные вкладыши.
Стоит начать с проверки датчика.

как его проверить то?

Банальной заменой на заведомо исправный.

До этого у меня провод был оборванный маслянного датчика лампочка на приборке целая и при включении зажигания она не горела, когда провод нашли и посадили на место она заработала, ну тоесть вкл зажигаение она горит, после заводки тухнет. Потом я подезелил немного по грязи, и в это время она загоралась при холостых, как газу давал тухла, потом вроде и на холостых пропала. а вот сегодня часто стала гореть моргать часто, как будто контакт или что то замыкает. газанешь чуть сразу реагирует и тухнет, у меня поэтому и был накручен дроссель и обороты на холостых держались 1200 примерно по ощущению работы двигателя слышно. из за этого и перерасход. Это вот после чистки форсунок, и замены топливного и регулировки дросселя.

Заменить датчик — делов не много. Если замена на новый ничего не даст, то уже только выдергивать двигатель… езда при горящей лампе давления, в случае если действительно низкое давления масла, приводит к капиталке мотора.
Не стоит рисковать и надеяться что повезет.

Читайте также: