Пежо 206 замена задней лампочки
В зависимости от модели автомобиля снятие задней фары может быть осложнено. Для проведения замены нужно снять бампер или просто поднять капот. В этой статье мы подробно расскажем о том, как снять заднюю фару своими руками.
Причины поломки задней фары
Поломка одной или обеих задних фар, это распространенная проблема, которая встречается на автомобилях Пежо. Причины могут быть самыми разными, начиная от механического повреждения, полученного в результате столкновения с другой машиной, от камня, попавшего в фару на большой скорости.
Есть и более сложные причины. Начиная с неполадок в проводке и банальным износом детали. Как правило в Пежо 308и 408 очень часто окисляется минусовой провод в разъеме заднего фары, в этом случае следует заменить разъем и плату заднего фары.
Так же фару необходимо снять для банальной замены лампочки.
Автолюбитель может самостоятельно устранить такую неполадку, заменив заднюю фару своими руками. Мелкий ремонт не потребует подъемника или специального оборудования, поэтому автомобилист вполне может сэкономить на посещении сервисного центра и произвести замену самостоятельно.
Пошаговая инструкция снятия задней фары своими руками
Процедура снятия задней фары автомобиля не очень сложная. Ее можно произвести без специализированного оборудования. Рекомендуем последовательно выполнить такие действия:
- Поднимите крышку багажника. После этого найдите под крышкой сбоку два барашка или две гайки на 10. Их нужно открутить, а затем извлечь заднюю фару.
- Извлекая фару, потяните ее осторожно на себя, края фары как правило застегнуты в защелки.
- Далее необходимо отстегнуть электрический разъем.
- Для замены лампочки потребуется снятие платы.
- Детали положите в специальную емкость, так они не испачкаются и не потеряются.
Интересно: Подобная работа должна быть выполнена очень осторожно. При слишком сильном механическом воздействии фара просто сломается. Тогда нужно будет заменять фару полностью или производить ее ремонт в мастерской.
На некоторых моделях Пежо для снятия задней фары требуется снятие заднего бампера
- Когда бампер будет снят, вы получите доступ к фарам, как сверху так и снизу. Теперь можно приступать к ее замене. Для начала возьмите гаечный ключ подходящего размера и открутите все болты. Потом возьмитесь за фару, убедившись, что все болты удерживающие ее извлечены, плавно потяните деталь на себя. Важно потянуть ее аккуратно, без рывковых движений, чтобы ничего не повредить. Когда достали ее из корпуса авто, отсоедините все электрические разъемы, соединяющие ее с проводкой автомобиля.
Полезный совет: Если вы боитесь, что после отсоединения не сможете запомнить, как подключить фару, то зарисуйте или сфотографируйте на ее телефон до момента отсоединения. Тогда процесс сборки пройдет быстро и не доставит хлопот.
- В зависимости от модели, на фаре может быть и разъем, отвечающий за работу поворотника. Тогда нужно подцепить отверткой металлическую скобу и просто потянуть ее вверх. Только после этого можно полностью извлечь не работающую или разбитую фару, произвести замену на новую.
- Для ее замены нужно произвести все те же действия в обратном порядке. Подсоединить проводку, вставить фару и при помощи болтов поставить на место бампер .
Последствия езды с поврежденной задней фарой
Правила дорожного движения четко описывают, что ожидает водителя, который будет ездить по дорогам с разбитой задней фарой. Согласно нормам, без получения штрафа, водитель может передвигаться в таком виде, только направляясь в автосервис, чтобы устранить поломку. Также допустимо передвижение машин, попавших недавно в ДТП и которые еще не успели заменить деталь.
Самовольная езда по дорогам с неработающими или физически разбитыми задними фарами может закончиться для автолюбителя штрафом. Его величина составляет 100 рублей. Поэтому не рекомендуется передвигаться по городу с разбитыми или не работающими задними фарами, особенно в ночное время. Водителю стоит устранить поломку самостоятельно или обратиться в автосервис. Надеемся, что советы из этой статьи помогут вам самостоятельно устранить поломку и вернуть машину на дорогу.
Важными элементами безопасности автомобиля являются фары, фонари и лампы.
Рис. 1.68. Передний плафон освещения салона
Освещение салона осуществляется несколькими светильниками (плафонами) и управляется автоматически. При выключении зажигания — ключ установлен в положение «S» — через 15 мин выключается все освещение салона автомобиля, независимо от положения выключателей. Центральный (передний) плафон освещения салона расположен над ветровым стеклом и управляется переключателем А (рис. 1.68).
Включение переднего плафона зависит от положения переключателя А:
- передний плафон включается при открывании одной из дверей кузова, багажника или двери задка (206 SW);
- плафон выключен;
- плафоны включены постоянно при установке ключа зажигания в положение «А» или «М».
В процессе движения центральный плафон начинает мигать, если одна из дверей неплотно закрыта.
Лампы индивидуального (местного) освещения расположены впереди, рядом с передним плафоном освещения салона. Они включаются клавишным выключателем В (см. рис. 1.68), расположенным около местных светильников.
Фары ближнего / дальнего света фар
В фарах ближнего/дальнего света с одинарной оптикой используются лампы типа Н4 мощностью 55/60 Вт, а в фарах с двойной оптикой — типа Н7 мощностью 55 Вт.
Рис. 1.69. Замена лампы типа Н4
Замену лампы в фаре с одинарной оптикой (рис. 1.69) проводите в следующем порядке:
- отсоедините штекерное соединение;
- снимите резиновый защитный кожух;
- нажмите на две лапки фиксатора и снимите патрон;
- при замене лампы убедитесь, что патрон встал на место и надежно удерживается фиксаторами;
- осторожно установите защитный резиновый колпачок;
- подсоедините штекерное соединение.
Рис. 1.70. Замена лампы типа Н7
Замену лампы в фаре с двойной оптикой (рис. 1.70) проводите в следующем порядке:
- потяните вверх лапку фиксатора С и снимите защитный кожух;
- отсоедините штекерное соединение;
- снимите резиновый защитный кожух;
- нажмите на две лапки фиксатора и снимите патрон;
- при замене лампы убедитесь, что патрон встал на место и надежно удерживается фиксаторами;
- подсоедините штекерное соединение;
- осторожно установите защитный резиновый колпачок.
1. При замене лампы правой фары сначала снимите трубку заполнения рабочей жидкостью бачка стеклоомывателя.
2. Внутри оптических элементов фар может конденсироваться влага. Она исчезает при включении фар.
3. При необходимости держите лампу за колбу руками в чистых хлопчатобумажных перчатках.
Защитные стекла фар протирайте с использованием специальных средств с последующим промыванием обильным количеством воды. Образовавшуюся наледь удаляйте специальными аэрозолями для оттаивания.
Противотуманные фары и фонарь
В передних противотуманных фарах используются лампы типа Н1 мощностью 55 Вт.
Замену ламп в передних противотуманных фарах проводите в следующем порядке:
Рис. 1.71. Передние противотуманные фары
- нажмите на нижнюю часть крышки, закрывающей противотуманные фары (рис. 1.71);
- поверните защитный кожух и снимите его;
- отсоедините штекерное соединение;
- нажмите на две лапки фиксаторов и выньте лампу.
В заднем противотуманном фонаре используются лампы типа Р21 мощностью 21 Вт.
Замену лампы в переднем противотуманном фонаре проводите в следующем порядке:
Рис. 1.72. Противотуманный фонарь
- отсоедините и снимите фонарь (рис. 1.72);
- поверните патрон на четверть оборота (90°);
Рис. 1.73. Задние фонари
Задние фонари выполнены в виде единого блока (рис. 1.73):
1 — фонари указателей поворота, лампа оранжевого цвета (PY21);
2 — фонари заднего хода (P21);
3 — стоп-сигналы/ габаритные фонари (P21).
Мощность всех ламп типа Р21 и PY21, установленных в задний фонарь, 21 Вт, только лампа габаритных огней имеет мощность 5 Вт.
Замену ламп в заднем фонаре хэтчбека проводите в следующем порядке:
- отогните вниз внутреннюю обивку багажника в районе верхней части боковины;
- отверните барашковый винт, расположенный внутри багажника;
Рис. 1.74. Снятие заднего фонаря кузова хэтчбек
- отсоедините штекерное соединение А (рис. 1.74);
- снимите блок фонарей;
- снимите ключ В с платы ламп;
- отверните болт С с помощью ключа В и снимите плату ламп;
- замените перегоревшую лампу;
- при монтаже фонаря вставьте ключ В в гнездо D и установите фонарь на место.
Замену ламп в заднем фонаре кузова универсал проводите в следующем порядке:
- отогните вниз внутреннюю обивку багажника в районе верхней части боковины;
- отверните оба барашковых винта, расположенные внутри багажника;
- снимите блок фонарей;
- отсоедините штекерное соединение;
Рис. 1.75. Снятие заднего фонаря кузова универсал
- отожмите фиксаторы 1 (рис. 1.75) и выньте плату 2 ламп;
- замените перегоревшую лампу;
- при монтаже фонаря обивку закрепляйте начиная с нижней части.
Рис. 1.76. Дополнительный (центральный) стоп-сигнал
Дополнительный стоп-сигнал, устанавливаемый на автомобиль по заказу, расположен за задними сиденьями под полкой багажника (рис. 1.76) и оснащен пятью лампами мощностью по 5 Вт.
Замену ламп в дополнительном (центральном) стоп-сигнале проводите в следующем порядке:
- с помощью ключа «на 10 мм» отверните два болта А (см. рис. 1.76);
- выньте блок фонаря;
- нажмите на лапки фиксатора В;
- снимите плату с лампами;
- выньте лампу, слегка нажав на нее и повернув влево.
В дополнительном стоп-сигнале на автомобиле с кузовом универсал (206 SW) используются светодиоды.
Рис. 1.77. Передние указатели поворота
Автомобиль имеет передние и боковые повторители указателей поворота (рис. 1.77 и 1.78). Мощность ламп тип PY 21 передних указателей поворота 21 Вт, боковых типа WY5 — 5 Вт.
Замену передних указателей поворота проводите в следующем порядке:
- поверните патрон лампы С (см. рис. 1.77) на 1/4 оборота (90°);
- снимите и замените лампу.
Замену передних повторителей указателей поворота проводите в следующем порядке:
- снимите фонарь, потянув за переднюю или заднюю часть рассеивателя;
Рис. 1.78. Боковые повторители указателей поворота
- удерживая фонарь за патрон, поверните рассеиватель лампы (см. рис. 1.78) на 1/4 оборота (90°);
- снимите и замените лампу.
Фонарь освещения номерного знака
Фонарь освещения типа W5 заднего номерного знака расположен в крышке багажника. Мощность 5 Вт.
Замену фонаря освещения номерного знака проводите в следующем порядке:
Рис. 1.79. Фонарь освещения номерного знака
- вставьте тонкую отвертку в прорезь (отверстие) рассеивателя и, надавив, протолкните его наружу (стрелки, рис. 1.79) — фонарь выйдет из фиксаторов;
- снимите рассеиватель фонаря и замените лампу.
Фонарь освещения номерного знака
Фонарь освещения типа W5 заднего номерного знака расположен в крышке багажника. Мощность 5 Вт.
Замену фонаря освещения номерного знака проводите в следующем порядке:
- вставьте тонкую отвертку в прорезь (отверстие) рассеивателя и, надавив, протолкните его наружу (стрелки, рис. 1.79) — фонарь выйдет из фиксаторов;
Peugeot 206 производился в 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 годах с различными модификациями кузова: седан, хетчбек, универсал SW, купе CC. Автомобиль оснащался бензиновыми и дизельными двигателями, но в Россию официально поставлялись только бензиновые версии. Мы предлагаем к ознакомлению описание блоков предохранителей и реле пежо 206 со схемами и местами где они находятся.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
В зависимости от комплектации и года выпуска возможно несколько вариантов исполнения блоков и размещения реле.
Предохранители и реле под капотом
Основной блок находится в моторном отсеке с левой стороны.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Вариант 1 (до 2002 г.в.)
Фото-схема
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Описание
Вариант 2 (с 2002 г.в.)
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
В данном блоке также возможно 2 варианта. Хотя схема может выглядеть по разному, расшифровка одна.
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
Таблица с обозначением
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
| 1 | 10А Электронный блок свечей накаливания дизельного двигателя, датчик присутствия воды в дизельном топливе, выключатель фонаря заднего хода, датчик скорости, расходомер воздуха дизельного двигателя |
| 2 | 15А Электромагнитный клапан абсорбера, топливный насос |
| 3 | 10А Компьютер АБС |
| 4 | 10А Компьютер автоматической коробки передач, компьютер двигателя |
| 5 | Не используется |
| 7 | 20А Насос омывателя фар |
| 8 | 20А Реле вентилятора системы охлаждения двигателя, компьютер двигателя, ТНВД дизельного двигателя, регулятор высокого давления топлива в дизельном двигателе, электроклапан двигателя |
| 9 | 15АЛевая фара ближнего света |
| 10 | 15А Правая фара ближнего света |
| 11 | 10А Левая фара дальнего света |
| 12 | 15А Правая фара дальнего света |
| 13 | 15А Звуковые сигналы |
| 14 | 10А Насосы омывателей ветрового и заднего стекол |
| 15 | 30А Блок подогрева корпуса дроссельной заслонки, ТНВД дизельного двигателя, кислородный датчик, компьютер двигателя, расходомер воздуха, катушка зажигания, электроклапан двигателя, блок подогрева дизельного топлива, форсунки |
| 16 | 30А Реле компрессора |
| 17 | 30А Максимальная и малая скорости работы стеклоочистителя |
| 18 | 40А Электровентилятор системы отопления и вентиляции |
Некоторые реле находятся внутри блока.
p, blockquote 13,0,0,0,0 --> Реле бензонасоса
Отдельные реле находятся рядом с устройством их обслуживающих. Например, реле на вентилятор охлаждения двигателя.
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
Макси предохранители
Отдельно (с обратной стороны) располагаются предохранители высокой мощности. Они рассчитаны на большой ток, обеспечивают дополнительную защиту цепей электрооборудования.
p, blockquote 16,1,0,0,0 -->
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
Описание
- (20A) Реле вентилятора системы охлаждения
- (70A) Модуль управления ABS
- (30A) Модуль управления ABS
- (70A) Блок предохранителей / релейная пластина, фасция (F9-F12 / F16), многофункциональный модуль управления
- (70A) Блок предохранителей / релейная пластина, фасция (F1 / F4 / F5 / F7 / F14 / F15 / F23)
- (30A) Насос гидроусилителя рулевого управления
- (30A) Включатель зажигания
- (30A) Выходной усилитель аудиоустройства
Блок с предохранителями в салоне пежо 206
Он находится под панелью приборов, с левой стороны за защитной крышкой. Для доступа надо повернуть крепление.
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
Вариант 1 (до 2002 г.в.)
Схема
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
Нумерация идет с права налево с верху вниз. Так же номер указан на метке крепления предохранителя.
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
Расшифровка
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 23 на 20А.
Вариант 2 (с 2002 г.в.)
p, blockquote 26,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 27,0,0,0,0 -->
p, blockquote 28,0,0,0,0 -->
Описание
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 22 на 30А.
У нас на канале мы так же подготовили видео по данной публикации. Смотрите и подписывайтесь.
p, blockquote 31,0,0,0,0 -->
Дебют: 1998 год — 3- и 5-дверный хэтчбеки, купе-кабриолет — 2000 год, универсал — 2002 год, седан — 2005 год.
Кузов: седан, 3- или 5-дверный хэтчбек, универсал, купе-кабриолет.
Двигатель: бензиновые 1,1 л, 60 л.с.; 1,4 л, 75 л.с.; 1,6 л, 88 л.с.; 1,6 л, 109 л.с.; 2,0 л, 135 л.с.; 2,0 л, 177 л.с.; дизельные 1,9 л, 69 л.с. или 90 л.с.
Коробка передач: М5 или А4
Комплектации: One-Line, XS-Line, XR, XT.
Цена в НОЯБРЕ 2008 года: седан — 339 000–473 000 руб., хэтчбек — 341 000–446 000 руб.
КАЛЕЙДОСКОП ОГНЕЙ
Спросив знакомую, что склонило ее к покупке «Пежо-206», я с удивлением услышал: «Разрез глаз». С оптики, пожалуй, и начнем. Заменить лампы в левой фаре несложно: к ближнему и дальнему свету доберетесь, отжав усик и сняв крышку, а к лампе габарита — повернув на 90º патрон, что ближе к крылу. У поворотника есть хитрость: сперва немного повернем патрон боковым отростком от радиатора, а затем, утопив П-образную скобу, отсоединим разъем, чтобы не мешал довернуть патрон и вынуть его из гнезда.
Так же поступаем с поворотником правой фары. Чтобы здесь добраться до остальных ламп, требуется, как велит руководство по эксплуатации, снять горловину бачка омывающей жидкости. По опыту знаю: поставить ее обратно, не замяв прокладку в стыке, не так-то просто, к тому же доступ к габаритному свету все равно неудобен. Снимем блок управления двигателем — всего-то одна гайка под ключ «на 10». Отвернув, приподнимаем его со шпильки вместе с держателем трубки расширительного бачка, на весу разъединяем их и, не трогая разъемов, сдвигаем блок с проводкой к оси авто. Теперь, как и в левой фаре, снимаем крышку. Установить ее обратно горловина все же мешает, но приноровиться можно. Монтируя блок, вводим две направляющие в гнезда на брызговике (понадобится хорошее освещение), а затем опускаем прибор на шпильку одновременно с держателем.
Фонари для замены ламп придется снять. Вынимаем пистон обивки багажника и, отогнув ее, отворачиваем пластиковый барашек. Нажав на язычок, отсоединяем разъем и строго по оси авто выводим оптику из гнезда. Сняв уплотнительную резинку, отжимаем два фиксатора и вынимаем плату с лампами.
В мороз к лампам подсветки номерного знака лучше не лезть — запросто лопнет рассеиватель, по краям которого надо отжать отверткой два усика. В третьем стоп-сигнале стоят «вечные» светодиоды. Уж если перегорели, меняем всю линейку.
Противотуманный фонарь вынимаем из бампера так: просунув под него руку и надавив на защелку, выталкиваем правую сторону; зацепление с левым упором освобождаем, сместив фонарь слегка правее. Теперь, не отсоединяя разъема, вынимаем патрон и меняем лампу.
Для доступа к лампам передних противотуманок выворачиваем колеса и откидываем клапан в брызговике. Просунув руку в это окно, поворачиваем и снимаем колпак с фары, отсоединяем проводок и, отжав усики прижимной скобы, извлекаем лампу. Продумано здорово! Одно плохо: грязь при работе сыплется на голову. Если не удалось разобраться на ощупь, снимаем колесо. Заодно проверим колодки.
Передний механизм вряд ли вызовет затруднения. Ключом «на 13» отвертываем болт нижней направляющей. Повернув ее относительно верхней, извлекаем колодки — все привычно и просто.
О задних механизмах этого не скажешь. Прежде стоит запастись ступичными колпачками — снять их не повредив удается не всегда. Но попробовать можно: ударами молотка по слегка затупленному клинку, вставленному между торцом ступицы и отбортовкой колпачка, пытаемся сдвинуть последний. Пошел — продолжаем с помощью отвертки и пассатижей, нет — значит, не судьба. Просто пробиваем колпачок зубилом и выковыриваем отверткой или монтажкой. Теперь отвертываем гайку ступицы, снимаем барабан и меняем колодки. Обязательно проверяем и смазываем храповичок распорной планки. Нередко он закисает так, что в тисках не разработаешь. Мораль: заглядывайте в механизм не раз в 100 тыс. км ради замены колодок, а регулярно, для профилактики.
Собрав все в обратной последовательности, подведем колодки: установив два диаметрально противоположных отверстия крепления колеса по вертикали, доворачиваем барабан по ходу вращения на 5–7º и жалом отвертки вращаем храповичок через верхнее отверстие до легкого касания колодок и барабана. Теперь проверяем ход рычага ручного тормоза; норма — от трех до пяти щелчков. Если больше, компенсируем регулировочной гайкой. Она в салоне, под накладкой тоннеля пола. Чтобы ее снять, вывертываем саморез под лючком в задней ее части.
В ПАСТЬ ГОЛОВОЙ
Часть регламентных работ — под капотом. Замена воздушного фильтра — самая, казалось бы, простая операция, но на самом деле с подвохом: крышку крепят аж шесть саморезов, причем о наличии двух дальних, у перегородки щита передка, не нащупав шляпок, не догадаешься. Завернуть их тоже непросто — мешают детали стеклоочистителя.
Для замены масла в моторе ключом «на 24» отвертываем пробку в поддоне, сливаем отработку и, сменив картридж фильтра, заливаем свежее. Уровень его на белом наконечнике щупа не видно, поэтому на время обмотаем кончик темной изолентой, а лучше — навсегда посадим на него термоусадочную трубку. И хотя в машине есть электронная индикация уровня масла, приятнее видеть все своими глазами.
Меняем свечи: надавив на желтые фиксаторы, отсоединяем трубку-тройник вентиляции картера и отводим ее к щиту передка. Высвободив проводку из лабиринта на модуле катушек, отсоединяем разъем и высокой головкой «на 10» вывертываем два болта, которые похожи на шпильки с гайками. Приподняв модуль, наклоняем его к переду авто и, вынув, откладываем куда подальше, чтобы случайно не зацепить (если упадет, расколется), когда будем вывертывать свечи. Они под головку «на 16», но к ней нужен карданчик, ведь вороток по прямой не встает. При установке модуля катушек на место главное — почувствовать, что резинки не замялись, а нормально сели на изоляторы свечей. Впрочем, собирать повременим, проверим клапанные зазоры.
Отвертываем две гайки клапанной крышки, но снимаем ее не сразу. Сквозь заливную горловину придержим отверткой маслоотражательный щиток, иначе тот может пойти вслед за крышкой, прихватив с собой и дистанционные втулки. Упадут — не найдешь. Сняв детали, проверяем и регулируем зазоры. С этим просто — болт с гайкой на коромысле. Вал при этом поворачиваем за вывешенное колесо при включенной пятой передаче, а положение выставляем по метке на шкиве, для чего снимаем верхнюю крышку кожуха ГРМ — два болта под ключ «на 10».
РЕМНЯ НЕ БОЯТЬСЯ
Четырьмя такими же болтами крепится и нижняя крышка, но, решив менять ремень ГРМ, прежде снимаем поликлиновый. Для этого поворачиваем автомат натяжителя за болт ролика против часовой стрелки. Не волнуйтесь, сам болт не стронете — у него левая резьба. Теперь ключом «на 13» вывертываем три болта шкива коленвала, совмещаем установочные метки и, отвернув гайку полуавтоматического натяжителя, снимаем ремень. Обязательно проверяем помпу: подклинивание и люфт подшипников недопустимы, иначе узел меняем. Тосол, разумеется, надо слить — на блоке, рядом с масляным фильтром, вывертываем заглушку под квадрат «на 10». На радиаторе сливной пробки нет, поэтому если жидкость решено менять полностью, то снимаем нижний патрубок, сжав пассатижами пластичный хомут.
Устанавливаем новый ремень с роликом и регулируем натяжение — совмещаем указатель с пазом на натяжителе, поворачивая внутреннюю обойму при слегка отпущенной гайке. Затянув ее, проворачиваем вал двигателя на несколько оборотов, чтобы ремень улегся на шкивах, и, обязательно совместив метки на шкивах, убедимся еще раз, что ремень натянут правильно.
В целом, как видим, ничего сложного в обслуживании «Пежо-206» нет. Конструкторы думали над компоновкой не только ради меньших затрат при сборке авто, но и чтобы в эксплуатации было удобно. Браво, французы!
Благодарим официального дилера «Пежо» компанию «Арманд» за помощь в подготовке материала.
Дебют: 1998 год — 3- и 5-дверный хэтчбеки, купе-кабриолет — 2000 год, универсал — 2002 год, седан — 2005 год.
Кузов: седан, 3- или 5-дверный хэтчбек, универсал, купе-кабриолет.
Двигатель: бензиновые 1,1 л, 60 л.с.; 1,4 л, 75 л.с.; 1,6 л, 88 л.с.; 1,6 л, 109 л.с.; 2,0 л, 135 л.с.; 2,0 л, 177 л.с.; дизельные 1,9 л, 69 л.с. или 90 л.с.
Коробка передач: М5 или А4
Комплектации: One-Line, XS-Line, XR, XT.
Цена в НОЯБРЕ 2008 года: седан — 339 000–473 000 руб., хэтчбек — 341 000–446 000 руб.
КАЛЕЙДОСКОП ОГНЕЙ
Спросив знакомую, что склонило ее к покупке «Пежо-206», я с удивлением услышал: «Разрез глаз». С оптики, пожалуй, и начнем. Заменить лампы в левой фаре несложно: к ближнему и дальнему свету доберетесь, отжав усик и сняв крышку, а к лампе габарита — повернув на 90º патрон, что ближе к крылу. У поворотника есть хитрость: сперва немного повернем патрон боковым отростком от радиатора, а затем, утопив П-образную скобу, отсоединим разъем, чтобы не мешал довернуть патрон и вынуть его из гнезда.
Так же поступаем с поворотником правой фары. Чтобы здесь добраться до остальных ламп, требуется, как велит руководство по эксплуатации, снять горловину бачка омывающей жидкости. По опыту знаю: поставить ее обратно, не замяв прокладку в стыке, не так-то просто, к тому же доступ к габаритному свету все равно неудобен. Снимем блок управления двигателем — всего-то одна гайка под ключ «на 10». Отвернув, приподнимаем его со шпильки вместе с держателем трубки расширительного бачка, на весу разъединяем их и, не трогая разъемов, сдвигаем блок с проводкой к оси авто. Теперь, как и в левой фаре, снимаем крышку. Установить ее обратно горловина все же мешает, но приноровиться можно. Монтируя блок, вводим две направляющие в гнезда на брызговике (понадобится хорошее освещение), а затем опускаем прибор на шпильку одновременно с держателем.
Фонари для замены ламп придется снять. Вынимаем пистон обивки багажника и, отогнув ее, отворачиваем пластиковый барашек. Нажав на язычок, отсоединяем разъем и строго по оси авто выводим оптику из гнезда. Сняв уплотнительную резинку, отжимаем два фиксатора и вынимаем плату с лампами.
В мороз к лампам подсветки номерного знака лучше не лезть — запросто лопнет рассеиватель, по краям которого надо отжать отверткой два усика. В третьем стоп-сигнале стоят «вечные» светодиоды. Уж если перегорели, меняем всю линейку.
Противотуманный фонарь вынимаем из бампера так: просунув под него руку и надавив на защелку, выталкиваем правую сторону; зацепление с левым упором освобождаем, сместив фонарь слегка правее. Теперь, не отсоединяя разъема, вынимаем патрон и меняем лампу.
Для доступа к лампам передних противотуманок выворачиваем колеса и откидываем клапан в брызговике. Просунув руку в это окно, поворачиваем и снимаем колпак с фары, отсоединяем проводок и, отжав усики прижимной скобы, извлекаем лампу. Продумано здорово! Одно плохо: грязь при работе сыплется на голову. Если не удалось разобраться на ощупь, снимаем колесо. Заодно проверим колодки.
Передний механизм вряд ли вызовет затруднения. Ключом «на 13» отвертываем болт нижней направляющей. Повернув ее относительно верхней, извлекаем колодки — все привычно и просто.
О задних механизмах этого не скажешь. Прежде стоит запастись ступичными колпачками — снять их не повредив удается не всегда. Но попробовать можно: ударами молотка по слегка затупленному клинку, вставленному между торцом ступицы и отбортовкой колпачка, пытаемся сдвинуть последний. Пошел — продолжаем с помощью отвертки и пассатижей, нет — значит, не судьба. Просто пробиваем колпачок зубилом и выковыриваем отверткой или монтажкой. Теперь отвертываем гайку ступицы, снимаем барабан и меняем колодки. Обязательно проверяем и смазываем храповичок распорной планки. Нередко он закисает так, что в тисках не разработаешь. Мораль: заглядывайте в механизм не раз в 100 тыс. км ради замены колодок, а регулярно, для профилактики.
Собрав все в обратной последовательности, подведем колодки: установив два диаметрально противоположных отверстия крепления колеса по вертикали, доворачиваем барабан по ходу вращения на 5–7º и жалом отвертки вращаем храповичок через верхнее отверстие до легкого касания колодок и барабана. Теперь проверяем ход рычага ручного тормоза; норма — от трех до пяти щелчков. Если больше, компенсируем регулировочной гайкой. Она в салоне, под накладкой тоннеля пола. Чтобы ее снять, вывертываем саморез под лючком в задней ее части.
В ПАСТЬ ГОЛОВОЙ
Часть регламентных работ — под капотом. Замена воздушного фильтра — самая, казалось бы, простая операция, но на самом деле с подвохом: крышку крепят аж шесть саморезов, причем о наличии двух дальних, у перегородки щита передка, не нащупав шляпок, не догадаешься. Завернуть их тоже непросто — мешают детали стеклоочистителя.
Для замены масла в моторе ключом «на 24» отвертываем пробку в поддоне, сливаем отработку и, сменив картридж фильтра, заливаем свежее. Уровень его на белом наконечнике щупа не видно, поэтому на время обмотаем кончик темной изолентой, а лучше — навсегда посадим на него термоусадочную трубку. И хотя в машине есть электронная индикация уровня масла, приятнее видеть все своими глазами.
Меняем свечи: надавив на желтые фиксаторы, отсоединяем трубку-тройник вентиляции картера и отводим ее к щиту передка. Высвободив проводку из лабиринта на модуле катушек, отсоединяем разъем и высокой головкой «на 10» вывертываем два болта, которые похожи на шпильки с гайками. Приподняв модуль, наклоняем его к переду авто и, вынув, откладываем куда подальше, чтобы случайно не зацепить (если упадет, расколется), когда будем вывертывать свечи. Они под головку «на 16», но к ней нужен карданчик, ведь вороток по прямой не встает. При установке модуля катушек на место главное — почувствовать, что резинки не замялись, а нормально сели на изоляторы свечей. Впрочем, собирать повременим, проверим клапанные зазоры.
Отвертываем две гайки клапанной крышки, но снимаем ее не сразу. Сквозь заливную горловину придержим отверткой маслоотражательный щиток, иначе тот может пойти вслед за крышкой, прихватив с собой и дистанционные втулки. Упадут — не найдешь. Сняв детали, проверяем и регулируем зазоры. С этим просто — болт с гайкой на коромысле. Вал при этом поворачиваем за вывешенное колесо при включенной пятой передаче, а положение выставляем по метке на шкиве, для чего снимаем верхнюю крышку кожуха ГРМ — два болта под ключ «на 10».
РЕМНЯ НЕ БОЯТЬСЯ
Четырьмя такими же болтами крепится и нижняя крышка, но, решив менять ремень ГРМ, прежде снимаем поликлиновый. Для этого поворачиваем автомат натяжителя за болт ролика против часовой стрелки. Не волнуйтесь, сам болт не стронете — у него левая резьба. Теперь ключом «на 13» вывертываем три болта шкива коленвала, совмещаем установочные метки и, отвернув гайку полуавтоматического натяжителя, снимаем ремень. Обязательно проверяем помпу: подклинивание и люфт подшипников недопустимы, иначе узел меняем. Тосол, разумеется, надо слить — на блоке, рядом с масляным фильтром, вывертываем заглушку под квадрат «на 10». На радиаторе сливной пробки нет, поэтому если жидкость решено менять полностью, то снимаем нижний патрубок, сжав пассатижами пластичный хомут.
Устанавливаем новый ремень с роликом и регулируем натяжение — совмещаем указатель с пазом на натяжителе, поворачивая внутреннюю обойму при слегка отпущенной гайке. Затянув ее, проворачиваем вал двигателя на несколько оборотов, чтобы ремень улегся на шкивах, и, обязательно совместив метки на шкивах, убедимся еще раз, что ремень натянут правильно.
В целом, как видим, ничего сложного в обслуживании «Пежо-206» нет. Конструкторы думали над компоновкой не только ради меньших затрат при сборке авто, но и чтобы в эксплуатации было удобно. Браво, французы!
Благодарим официального дилера «Пежо» компанию «Арманд» за помощь в подготовке материала.
Читайте также: