Как поменять лампочки в спидометре
Предназначение дополнительной подсветки
Дополнительная подсветка приборной панели предназначена для:
Если вы хотите, чтобы подсветка приборов была наиболее эффективной, то лучшим вариантом будет установка светодиодов, в данном случае у вас есть несколько вариантов:
- Подсветку приборной панели можно организовать при помощи отдельных светодиодных элементов, так вы сможете обеспечить эффективное декоративное освещение. Необходимо учитывать, что сами диоды могут иметь разный цвет, соответственно, такое освещение может стать частью тюнинга.
- Также подсветка панели приборов может быть организована с помощью диодной ленты, которая зачастую используется в быту. Если вам надоест цвет свечения, диодную ленту может будет полностью заменить. Процедура установки не займет много времени, поскольку лента обладает самоклеющейся основой.
Преимущества светодиодной подсветки
Современный автомобильный рынок предлагает пользователям огромное количество различных видов источников освещения, которые могут использоваться для тюнинга авто. Необходимо учитывать, что далеко не каждый автомобиль нуждается в этом, поскольку большинство производителей сегодня еще при производстве комплектуют машины диодной подсветкой.
Фотогалерея «Разные приборные панели»
Тем не менее, во многих автомобилях подсветка спидометра и других элементов приборки не такая эффективная, как хотелось бы, поэтому автовладельцы решают ее менять. В частности, это особенно актуально для более старых транспортных средств, выпущенных тогда, когда диодная подсветка не была так распространена.
Почему многие автолюбители выбирают именно светодиоды:
Инструкция по замене подсветки
Итак, если вы решили изменить цвет освещения контрольного щитка, то в первую очередь нужно пойти в магазин и купить диоды либо светодиодную ленту.
Цена вопроса
Стоимость диодных лампочек на сегодняшний день в среднем составляет от 20 до 150 рублей за штуку, в зависимости от вида и производителя. Что касается ленты, то ее средняя цена составляет около 100-200 рублей за один метр.
Видео «Наглядная инструкция по замене лампочек в приборной панели»
С момента, как взял Шурика :) на индикаторе температуры охлаждающей жидкости (ОЖ), не горела подсветка. Это сильно не напрягало, но на днях потух свет на датчике бензина.
Ну, раз и эта потухла, то надо делать.
Полез на форумы, много информации и нужной и ненужной, и с фотками и без фоток, но есть какие-то мелкие моменты, которые подробно не описываются. В итоге решил, что когда сделаю свет — опишу весь процесс подробно, чтоб можно было открыть, и не бегать по форумам и искать среди кучи информации какие-то мелкие моменты.
Ну, как получится, так получится. Сильно не пинайте…
Что потребуется:
1. Отвертка крестовая
2. Небольшая плоская отвертка.
3. Немного терпения
4. Сами лампы
Жирным буду выделять важные мелочи.
Начинаем.
СКИДЫВАЕМ КЛЕММУ АКБ.
Крестовой отверткой выкручиваем два самореза.
(обратите внимание на пробег :) )
Саморезы складываем в одно место, чтоб не потерять!
Дальше за отверстия, в которых были саморезы, тянем панель на себя. Резко тянуть не надо. Теперь эта панель между рулем и панелью приборов. Теперь руль ставим в самое нижнее положение, рычаги поворотников и дворников тоже в самое нижнее положение. Начинаем вытаскивать панель из-за руля. Кто-то на форуме советовал притянуть ее к рулю и руль поворачивать на 90 градусов вправо, тогда панель выходит. Я руль повернул градусов на 45 и вытаскивал. Она пластмассовая, в принципе нормально гнётся. Но гните без фанатизма. Вытаскивается трудновато. Особенно если на руле есть оплётка.
После того, как первую панель мы достали нужно вытащить саму панель приборов. Она держится на трёх саморезах. Два по краям и один по середине сверху. Саморезы такие же, как и первые два.
Выкручиваем их, кладем к первым двум, чтоб не потерять.
Затем тянем панель на себя. Сзади к панели идут три штекера.
Сейчас будет самый трудный момент — отсоединение штекеров. (по крайней мере для меня было самое долгое и муторное). Штекеры крепятся на защёлки!
Для того, чтобы отсоединить их немного вытаскиваем панель приборов на себя и кладем ее на спину, то есть штекеры снизу, стрелки датчиков сверху.
Первые два штекера (считать слева направо, если сидите за рулём) я отцеплял с левой стороны. Панель тянем немного на себя, видим самый левый штекер (белый). Берем небольшую отвертку и давим ей на небольшую защёлку по центру штекера и одновременно штекер тянем вниз. Затем средний штекер (коричневый) таким же образом отцепляем, то есть панель немного на себя, чуть-чуть приподнимаем и давим на защёлку в центре штекера и тянем сам штекер вниз. Третий (белый) штекер отцепляем справа. В левую руку отвертку (маленькую), и левой же рукой поддерживаем панель. Давим на центр штекера отверткой и правой рукой штекер тянем вниз. Смотрите, чтоб панель у вас не улетела на пол :)
Панель снята, и мы видим перед собой бедного Санька без панельки.
Теперь, для того, чтобы заменить лампочки, нам нужно на панели приборов убрать черный колпак (или заднюю часть панели, обзывайте как хотите). Она держится на восьми простых защелках (по-моему на восьми).
Немного отступлю от темы. Для удобства вообще всех этих манипуляций, возьмите небольшую плоскую отвертку и загните ее на 40-35 градусов. С помощью нее вы полмашины разберете :) она у меня как палочка-выручалочка.
Возвращаемся к нашим саням. Отщелкиваем заднюю крышку и видим следующее.
Вот эти штуки под номерами — цоколи, в которых стоят лампочки.
Они отвечают за освещение:
1. Температурный датчик
2. Значок дальнего света
3. Правый поворотник
4. Спидометр (если она не горит спидометр освещается наполовину)
5. Спидометр (если она не горит спидометр освещается наполовину)
6. Левый поворотник
7. Датчик бензина.
По-ходу все остальное освещается диодами впаянными в плату, я не лез глубже, поэтому не знаю. Кстати, если полезете глубже — нужно будет снимать стрелки, а их потом выставить — гемор. Придется ставить их наугад и делать диагностику приборов, стрелки должны будут стоять в определенном положении, если не встанут — ставим стрелки по-другому, пока не будут стоять как положено. Если надо пример диагностики — могу описать позже.
Теперь, крутим цоколь влево и вынимаем его вместе с лампой. Если будете ставить светодиоды — то нужно будет соблюдать полярность, обычные лампы ставятся как угодно, полярность необязательно соблюдать.
Дальше, чтоб заменить лампу ее надо вытащить из цоколя! Это маленький гемор, потому что они сидят там ОЧЕНЬ плотно. Я пробовал пальцами — хер. Можно вытащить пассатижами, но очень аккуратно. Самый оптимальный способ, чтоб вытащить лампочки из цоколя — возьмите обычный пакет. У них с лампами сила трения сильная и вытащите без труда :)
Вот фото старой лампы, новой лампы и пакета :)
Новая немного длиннее. Лампы, кстати, 12 вольт 2 Ватта. Не берите лампы больше 5 или 6 Ватт, потому что они греются и поплавят вам что-нибудь нафиг.
Дальше, после того, как вытащили лампочку из цоколя нужно вставить туда новую, я покупал их по 40 рублей в ВАЗовском магазине. НА всякий случай перегоревшую лампу берите с собой. Потому что можете взять такую, что не встанет в цоколь, хотя на вид будет такая же. То есть пусть будет чуть-чуть длинней, но цоколь толще быть не должен.
Светодиоды встают гораздо легче, но там надо не напутать с полярностью.
Кстати, если будете ставить светодиоды, то я вас немного огорчу. У нас внутри панели на спидометре с обратной стороны желтая пропитка, или краска (убирается мелкой наждачкой, спирт не помогает), если ее не убрать светодиод нормально светить не будет. Но чтобы ее убрать — надо снимать стрелки.
Кстати, когда из панели вы вынимаете цоколь вы можете глянуть в место, где стояла лампочка, там видно, поворотник это или дальний свет. В остальных нифига не видно :)
После того, как поменяны нужные лампочки, цоколи вкручены, нужно прицепить обратную сторону панели (которая на восьми защелках).
Цепляем ее и идем с панелью в машину.
Обязательно скиньте клемму АКБ (я запарился и забыл скинуть, в итоге одна лампа спидометра потухла). Панель снова кладем на спину, то есть датчики вверх, штекеры вниз. И цепляем справа (если вы сидите за рулем). Просто втыкаем. Защелка щёлкает и штекер встает. Когда вставляете — давите посильней (но опять же без фанатизма).
После прикручиваем панель приборов на три винта
И вставляем черную панель. Тут уже руль поворачивать не надо. Просто тупо сверху опускаете ее за руль и начинаете вдавливать, пока не встанет на место. Кстати сверху у этой панели есть маленькая выемка и она должна попасть в паз торпедо, там все увидите сами. Ну и прикручиваем черную панель двумя саморезами, которые вы не должны были потерять.
Вроде все. Надеюсь этот пост поможет кому-нибудь сэкономить время.
Замену лампочек подсветки и индикации несложно произвести самостоятельно практически на любом автомобиле. Сегодня мы вместе рассмотрим, как можно своими силами заменить лампочки в приборной панели автомобиля ВАЗ 2114.
Назначение ламп на приборной панели ВАЗ 2114
Прежде чем браться за ремонт, разберем, что собой представляет приборная панель и какие лампочки за что отвечают. Как и в любом автомобиле, в панели приборов ВАЗ 2114 они делятся на лампы подсветки и индикаторные. Первые подсвечивают стрелочные приборы и два дисплея, позволяя считывать показания в темное время суток. Остальные – индикаторные, сигнализирующие о том или ином происшествии. Взглянем на саму приборную панель ВАЗа.
- Стрелочный указатель температуры жидкости.
- Обороты двигателя (частота вращения коленчатого вала).
- Включен левый указатель поворотов.
- Включен правый указатель поворотов.
- Указатель скорости движения.
- Указатель уровня топлива в баке.
- Указатель критического уровня топлива (6-76 л).
- Включены габаритные огни или фары ближнего света.
- Критически низкий уровень тормозной жидкости.
- Включены фары дальнего света.
- Кнопка управления часами и сброса суточного пробега.
- Счетчик суточного и общего пробега.
- Включены аварийные огни (все указатели поворотов мигают).
- Неполадки двигателя и его систем.
- Часы и температура.
- Нет зарядки аккумуляторной батареи.
- Включен стояночный тормоз («ручник»).
- Низкое давление масла в картере.
- Резервный индикатор.
Как снять приборную панель
Поскольку подсветка панели приборов ВАЗ перегорает относительно часто, конструкторы позаботились о быстрой и простой замене элементов с минимальной разборкой самого автомобиля. Для этого нам понадобятся:
- плоская отвертка или нож;
- достаточно длинная крестовая отвертка.
В первую очередь нужно снять декоративную накладку на щитке приборов ВАЗа, которая крепится пятью винтами – я их отметил стрелками.
Места крепления декоративной накладки
Обращаю внимание на то, что правый верхний винт закрыт декоративной заглушкой – ее нужно предварительно снять ножом или плоской отверткой.
Теперь снимаем пластмассовые ручки, надетые на движки управления печкой и заслонками ВАЗа. Если в автомобиле установлена магнитола или приемник, его тоже придется снять. Теперь выдвигаем накладку и отодвигаем ее в сторону: длины проводов и тросиков для этого вполне достаточно.
Сдвинутая декоративная накладка
Таким образом, мы получаем доступ непосредственно к щитку приборов ВАЗа, который крепится двумя винтами слева и справа. Их откручиваем длинной крестовой отверткой.
Демонтаж приборной панели
Аккуратно выдвигаем приборку, не забывая, что к ней подходят два жгута питания и управления.
Снятая приборная панель
Отключаем разъемы жгутов, и теперь щит приборов можно нести на верстак, поскольку на нем гораздо удобнее проводить замену ламп. Кладем его «лицом» вниз. Лампочки вставлены в оригинальные патроны, позволяющие заменить прибор одним движением руки, не разбирая саму панель. Одну из них я пометил стрелкой.
Приборный щиток ВАЗ 2114 с тыльной стороны
Чтобы снять такую лампочку, достаточно повернуть ее против часовой стрелки на 90 градусов и слегка потянуть на себя.
Демонтаж лампочки подсветки на ВАЗ 2114 (защитная пластиковая накладка снята)
При этом защитную пластиковую накладку щитка можно даже не снимать: лампочки и так легко извлекаются.
Проверка и замена ламп
Теперь пора вооружаться тестером (подойдет самый простой китайский) и начинать прозванивать лампочки. Для этого прибор ставится в режим измерения сопротивления (для светодиодных лампочек тестер обязательно ставится в режим проверки диодов), а лампы по одной извлекаются и прозваниваются.
Тестер необходим по той причине, что некоторые лампочки светятся далеко не всегда и определить их исправность визуально невозможно. Не будем же мы сливать тормозную жидкость или топливо с ВАЗа, чтобы проверить индикаторы низкого уровня того или другого. Если достоверно известно, какие лампочки исправны (к примеру, подсветка стрелочных приборов в норме), то эти лампы можно не трогать.
После установки новых ламп подключаем щиток, пока не устанавливая на место, и проверяем то, что можно легко проверить визуально: включаем зажигание, ручной тормоз, указатели поворотов и т. д. Если все в порядке, то торпедо можно собирать.
Какие лампочки нужны для ВАЗ 2114
Поскольку практически во всех модификациях ВАЗ 2114 используется разборная конструкция световых приборов подсветки и индикации (лампа из патрона легко вынимается), то покупать лампочку с патроном необязательно.
Лампа подсветки в патроне и без него
Достаточно приобрести одни лампочки под тип патрона 2W2. Это могут быть как обычные лампы накаливания 12 В 1.2 Вт (фото выше), так и светодиодные.
Лампа подсветки приборной панели на SMD светодиоде (слева) и лампа накаливания
Какую лучше поставить? Тут все зависит от предпочтений. Светодиодная долговечнее и в 8 раз экономичнее, накаливания – в разы дешевле. Кроме того, светодиодные лампы можно найти практически любого цвета свечения, делая подсветку щитка ВАЗа более оригинальной и удобочитаемой.
Почему может не работать или некорректно работать
Что делать, если все лампы заменены, но часть из них или даже все не горят? Дело в том, что подсветка и индикация может не работать не только потому, что сгорели лампочки. Ниже я приведу основные поломки подсветки и индикации:
- Оборван минусовой провод – в этом случае не горят все лампы.
- Питающие провода замкнули на массу – при этом обычно (но не всегда) сгорает соответствующий предохранитель.
- Окислились контакты на месте установки ламп или питающих их разъемов (не горят отдельные лампочки).
- Окислились токопроводящие дорожки на плате, и их замкнуло между собой (лампочки могут работать абсолютно непредсказуемо).
Во всех этих случаях необходимо прежде всего проверить предохранители, питающие подсветку щитка комбинации приборов. Находятся они в общем щитке предохранителей ВАЗа. Если все исправно, то придется снять пластмассовый кожух, защищающий плату приборной панели, и искать неисправность на ней (плате). Обычно это можно сделать визуально. Окисленные контакты зачищаются, дорожки при необходимости промываются бензином. Если оксид «съел» дорожку целиком, то она восстанавливается при помощи обычного паяльника. Если ты не силен в электротехнике, то всегда можно обратиться к знакомому электрику, причем необязательно к специалисту по ВАЗу.
Совсем нелишним зачищенные дорожки покрыть любым нитролаком, к примеру, лаком для ногтей, чтобы защитить их от влаги в будущем. Естественно, контакты, к которым подключаются лампы, лаком покрывать не нужно.
Теперь ты сможешь самостоятельно заменить лампы подсветки и индикации в приборной панели ВАЗ 2114, а при необходимости даже устранить простую неисправность в их питании своими руками.
Щиток приборов всегда должен быть в исправном состоянии. На нем выводиться информация о состоянии важных систем и узлов автомобиля. От исправности приборов зависит точность информации, которую получает водитель во время движения. Скачки напряжения в сети, вибрации, температурные перепады значительно уменьшают ресурс ламп подсветки. Поэтому замена ламп в щитке приборов – проблема, которая частенько повторяется.
Диагностика
- Проверьте ползунок регулировки яркости подсветки панели. Часто бывает, что регулировка яркости стоит на минимуме и подсветка горит очень тускло или не горит вовсе;
- Проверьте предохранитель на подвеску панели. На Калине предохранители располагаются под крышкой блока переключателя света. В блоке нужно проверить предохранитель F7, он отвечает за подсветку панели. Схема расположения предохранителей есть на крышке блока переключателя света;
Выбор ламп
При выборе ламп можно пойти двумя путями:
- Установить обычные лампы накаливания, такие как были установлены заводом изготовителем.
- Установить светодиодные лампы.
Рекомендуем устанавливать светодиодные лампы, так как ресурс их выше по сравнению со стандартными и еще можно немного снизить нагрузку на генератор. Еще учтите, что у светодиодных ламп есть плюс и минус. Если вы поставили светодиодную лампу, а она не светит, переверните патрон с лампой на 180 градусов.
В панели приборов на Калине применяется тип ламп с цоколем W1,2W. В любом авто магазине можно купить патрон с лампой или лампочку отдельно.
Инструменты для работы:
- Рожковый ключ на десять;
- Плоскогубцы;
- Большая и маленькая крестовые отвертки.
Пошаговая инструкция
- Перед началом работ рожковым ключом на десять ослабьте гайку крепления минусовой клеммы аккумуляторной батареи и снимите ее. Стоит отметить, что при снятии панели приборов все показания кроме пробега скидываются.
- Для удобства работы поставьте руль как при движении прямо.
Посмотреть порядок работ по замене лампочек в приборной панели Лада Калина можно в этом видео :
Резюмируем
Как видно из вышесказанного, процесс замены ламп в приборной панели на Калине – не сложен. На станциях технического обслуживания за замену ламп в приборке берут от 300 до 600 рублей. Чтобы сэкономить эти деньги, нужно работать по выше представленной инструкции и иметь небольшой набор инструмента. Заменить лампочки сможет человек без опыта в обслуживании автомобилей за 20-30 минут.
Пошаговый лайфхак: самостоятельная замена освещения на приборной панели
Хотя ремонт освещения приборной панели стоит недорого, его можно провести самостоятельно. Это потребует от вас немного времени и определенных навыков. Большую часть времени занимает демонтаж пластиковых деталей. При всей кажущейся простоте это как раз та часть работы, когда довольно легко что-то сломать.
Начните с теории. На тематических форумах есть довольно толковые схемы демонтажа приборной панели. Также не лишним будет приобретение комплекта пластиковых монтировок. Незаменимая вещь для подобного рода работ, причем не обязательно только в автомобиле. Не стоит экономить на такой мелочи: отверткой можно легко испортить внешний вид отделки.
Приступаем к демонтажу пластиковых элементов приборной доски. Не применяйте силу: вы почувствуете, где и что поддеть и куда потянуть. Работа аккуратная и ответственная: старайтесь ничего не поцарапать и не сломать.
Перейдем к пошаговой схеме
Вот так выглядит приборная доска на Renault Duster. Приступаем к ремонту.
С помощью пластиковых инструментов будет проще и безопаснее снять пластиковые детали салона.
На центральной консоли есть две лампы подсветки панели регулировки отопления, а выключатели стекол, центрального замка и аварийной сигнализации имеют свои собственные кнопки подсветки.
Светодиоды – оптимальное решение для подсветки приборов. Они более долговечны и занимают меньше места. Световые и сигнальные диоды находятся на электронной плате; их замена требует точной пайки мелких деталей.
Чтобы добраться до ламп, снимаем панель: откручиваем шурупы.
Кнопки стеклоподъемников имеют собственную подсветку.
Снимаем кожух центральной консоли: аккуратно приподнимите снизу и освободите от пластиковых защелок и верхнего крепления.
Самое трудное – добраться до приборного блока.
Начинайте с демонтажа верхнего кожуха индикаторов, далее кожух центральной консоли и корпус переключателей указателей поворота.
После снятия корпуса получаем доступ к приборному блоку.
Приборная панель в разобранном виде.
Читайте также: