Датчик неисправности ламп марк 2
Всем доброго времени суток! Как пришёл мой Марк летом, так с того момента и горела эта лампа. Причина была в правом стоп сигнале, одна нить перегорела, всё руки не доходили. Тут уже с мыслями о том, что надо доводить до идеала купил оригинальную лампочку, поменял. Ноооо так и не пропала она. Все остальные горят как положено. Ничего не понимаю) кто сталкивался с такой проблемой?)
Toyota Mark II 1999, engine Gasoline 2.5 liter., 200 h. p., Rear drive, Automatic — vehicle breakdown
Comments 16
Всем привет! Дня эдак 4 назад столкнулся с данной проблемой, загорелась это чудо лампа. Начал искать в нете что, как и к чему. Много что написано, но опишу свой случай и его устранение. В тот день завёл машину, прогрел, сел что бы выезжать, нажал на тормоз и началось. За эти четыре дня испробовал все, частичная замена и проверка ламп стоп сигналов, проверка реле, которое за эту процедуру отвечает, изначально выявилось что не горит 3й стоп что в салоне, ломпу поменял соответственно сразу, благо в запасе лежала, маяк 16w, нажимаю на стопы,
Все светится. Завожу нажимаю на тормоз-чек! Уже думал снять с приборки эту лампу, чтоб не напрягало, но это самая крайняя мера. Съездил купил лампочки на 18w, тоже маяк, других в наших магазинах нет(х. Ли, Иланск одним словам, красноярский край) благо погода в январе выпала, уже неделю стоит то 0, то — 2, то +1, машина живёт на улице, гаража нет. Ничего не получалось решить эту проблему. Вчера, суббота, собираюсь ехать в Канск, по магазинам и что бы купить норм ламп, это были предпоследние движняки по устранению этой проблемы, купил 1 лампу для центрального стопа koito и 5 для богажника и крыльев такой же фирмы. Незнаю кто их делает и как, приехал домой, загнал в ограду, переоделся, и пошёл заниматься машиной. Начал с центрального стопа в салоне, снимаю старую, рабочую маяк на 18 ватт, ставлю на 16 kolto, нажимаю тормоз с помощью щётки от снега, смотрю, все ок. Убираю щётку, сажусь в салон, завожу, тормоз нажимаю раз, два, три, пять, чек не загорелся. Спасибо тем кто прочел до конца, может кому и поможет моя писанина.
во первых если лампа на приборке загорается в момент включения габаритов значит проблема в габаритах, если лампа загорается в момент нажатия педали тормоза то проблема в в топ сигналах а точнее в нитях накаливания. далее в допстопе должна стоять лампа определенного номинала как писалось ниже. далее, спойлер не влияет на контрольную лампу на приборке. если есть желание убрать допстоп из задней полки и при этом нет желани менять блок контроля ламп с машины с завода оснащенной спойлером напиши в личку объясню как это пройти без вложений)))
Да, в момент включения габаритов загорается) да пусть стоп стоит, пока не мешает 😀 спасибо!)
У тебя стоит спойлер и стоп-сигнал в полке. С завода никогда так не было ни на одной комплектации. Скорее всего с завода был только стоп в полке, а спойлер поставили уже дополнительно. Тебе нужно убрать стоп из полки и поменять блок «lamp failure» на аналогичный от tourer комплектации.
Спойлер я уже ставил, но горело и до него. Про блок почитаю, спасибо за информацию!
До спойлера могло гореть из-за несовпадения мощности какой либо из ламп)а после того как поставил спойлер, точно из-за него)
Блок lamp failure как раз отвечает за общее число и мощность ламп тормоза. Они разные на Рестайл/дорестайл и на комплектациях со стойлером и без)
Датчик уровня антифриза устанавливается далеко не на всех автомобилях, но является очень полезным контрольным прибором. Если до старта двигателя, на стоянке, уровень ОЖ легко проверить, подняв капот и посмотрев на расширительный бачок, то в движении уже так не получится.
К сожалению, на некоторых марках автомобилей этот датчик часто «капризничает», поэтому необходимо периодически проверять его работоспособность. Из нашего материала вы узнаете, по какому принципу работает датчик уровня ОЖ, как узнать, что он неисправен, и заменить в случае необходимости.
Задачи датчика уровня антифриза
Даже если у вас нет большого опыта владения автомобилем и транспортное средство куплено не так давно, вы наверняка знаете, что мотор – это самая важная его часть. Без ДВС невозможно движение авто. Поскольку работа двигателя связана с воспламеняющимися веществами, выделяется огромное количество тепловой энергии. При сгорании горючего появляется тепло, которое оказывает негативное влияние на элементы мотора, приводит к их поломкам.
Чтобы ДВС не перегревался, используются замкнутые системы охлаждения, они выполнены в виде соединенных патрубков и каналов. По такой системе постоянно циркулирует специальная жидкость, она забирает тепловую энергию от мотора, охлаждается в радиаторе. Затем антифриз снова поступает в двигатель, и цикл охлаждения повторяется множество раз, пока ДВС заведен.
Чтобы в системе охлаждения не повышалось давление, установлен расширительный бачок. Как только температура антифриза увеличивается, газ, образуемый из-за высокого давления, удаляется через специальное отверстие в расширительном бачке.
А также он необходим для того, чтобы контролировать количество охлаждающей жидкости, поскольку именно в расширительном бачке расположен датчик уровня антифриза.
Далее подробнее рассмотрим, что собой представляет этот элемент, поскольку он выполняет важнейшую функцию. С помощью этого датчика можно контролировать уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
Герконовый датчик уровня антифриза устанавливается чаще всего. Он выполнен в виде усовершенствованного поплавкового устройства с механическим переключателем. Такой уровнемер является бюджетным, у него простая конструкция, он редко выходит из строя и предоставляет возможность отслеживать изменение уровня антифриза в широком диапазоне.
Герконовые уровнемеры подразделяются на множество видов. В самом простом из них механический переключатель поплавкового датчика заменен на геркон, это делается для того, чтобы устройство стало более надежным. Однако в большинстве случаев применяется схема с несколькими герконами и поплавком с магнитами.
Для большей наглядности рассмотрим конструкцию, которая встречается чаще всего. Датчик выполнен в виде трубки, по ней легко передвигается поплавок. В трубке расположены герконы, количество которых может быть больше или меньше, это зависит от требований к дискретности измерения.
Для изготовления корпуса герконовых датчиков применяют разные материалы, дешевле всего стоят пластиковые изделия. Модели с повышенной прочностью стоят дороже и изготавливаются из нержавеющих сплавов. Чтобы правильно выбрать изделие, учитывайте место, где будет расположен датчик, а также требования к механической прочности и надежности.
Принцип работы датчика уровня антифриза
Функционирует датчик уровня антифриза просто, именно поэтому является надежным.
Внутри устройства расположена обмотка, она образует электромагнитное поле. Вокруг нее находится поплавок (круглый магнит), он меняет сопротивление на выходе из обмотки. Подобная конструкция называется «геркон». Главный блок управления отслеживает показатели этого сенсора, изменяет данные в зависимости от сопротивления обмотки. В результате возможно точно контролировать уровень антифриза в системе охлаждения.
Датчик уровня антифриза расположен в бачке расширителя, чаще всего на дне емкости. Поэтому, если ОЖ превысит порог поплавка, датчик подаст сигнал блоку управления о том, что уровень имеет положительный допуск.
Когда уровень антифриза в расширительном бачке понижен либо повышен, произойдет изменение магнитного поля, пружинные контакты соприкоснутся и замкнут электроцепь.
Если уровень антифриза снизится, напряженность магнитного поля геркона упадет, благодаря пружинам контакты займут свое первоначальное положение. То есть при изменении уровня ОЖ происходит замыкание контактов. В электроцепи они выполняют несколько функций:
- переключают;
- замыкают;
- размыкают.
Не важно, какая функция реализуется, происходит срабатывание цепи, в результате чего загорается индикатор на приборной панели. На современных авто лампочка загорается, когда датчик уровня антифриза сигнализирует, что ОЖ недостаточное количество: контакты размыкаются, включается цепь лампы. Когда контакты соприкасаются, цепь отключается и индикатор гаснет.
Когда объем антифриза в бачке недостаточный (ниже поплавка), датчик меняет сопротивление. Это приводит к тому, что электронный блок управления сигнализирует автомобилисту, что уровень охлаждающей жидкости слишком низкий и необходимо как можно скорее залить хладагент. Данная схема работы датчика уровня антифриза применяется чаще всего.
Проверка уровня антифриза
Опытные водители всегда перепроверяют показания датчика уровня антифриза. Для этого они осматривают расширительный бачок. Если двигатель холодный, то уровень хладагента должен быть между максимальной и минимальной отметками. На заведенном прогретом моторе уровень ОЖ может быть немного превышен.
Если же вы едете на автомобиле, при этом уровень хладагента резко упал из-за образования течи, узнать об этом, осмотрев расширительный бак, не получится: невозможно останавливаться каждые 15 минут и заглядывать в подкапотное пространство.
Рекомендуем
Поэтому и необходим датчик уровня антифриза, на показания которого следует ориентироваться.
Если образуется течь и хладагент вытечет, либо когда уровень антифриза станет ниже отметки min, датчик сигнализирует об этом. На панели приборов вы увидите мигающий индикатор. В этом случае следует незамедлительно прекратить движение, припарковать авто и осмотреть расширительный бак, чтобы выяснить причину поломки. Датчик уровня антифриза позволяет быстро определить, что есть неисправность, и не допустить перегрева мотора.
Рекомендуется проводить проверку уровня антифриза утром, когда мотор не заведен, поскольку ОЖ расширяется. Кроме того, следует проверять электрические контакты на схеме, приходящие к датчику. В большинстве случаев происходит повреждение проводки, ведущей к сенсору, с помощью которого отслеживается уровень хладагента.
Признаки неисправности датчика уровня антифриза
Благодаря тому что на автомобиле установлен датчик уровня антифриза, водителям не нужно постоянно проверять количество ОЖ в расширительном бачке. Однако этот прибор иногда ломается, как быть в такой ситуации?
Никто не сможет предугадать, когда датчик сломается. Если у вас подержанный автомобиль, нельзя полностью доверять показаниям этого прибора.
Когда датчик уровня антифриза неисправен, может произойти самое страшное: мотор перегреется. Чтобы не допустить такую серьезную поломку, следите за состоянием сенсора.
Важно регулярно менять датчик, ориентируясь на то, насколько активно вы эксплуатируете машину. Замену следует производить до того момента, когда датчик полностью станет неисправен. Так вы убережете ДВС от перегрева, предотвратив капитальный ремонт. Кроме того, вам не нужно будет постоянно осматривать расширительный бачок.
Понять, что геркон вышел из строя, вы сможете в ситуации, когда уровень хладагента ниже положенного, однако индикатор не горит. В редких ситуациях такое происходит из-за того, что лампочка перегорела либо вышла из строя проводка, но при этом сам датчик исправен. Но когда перечисленные элементы в порядке, это указывает на то, что пришло время для замены геркона.
Замена датчика уровня ОЖ
Отремонтировать или восстановить датчик уровня антифриза в большинстве случаев не получится. Дело в том, что при производстве этого прибора корпус делают герметичным, его отливают в специальных формах. Разобрать и собрать такой элемент нельзя. Однако цена на новую деталь небольшая, поэтому проще не ремонтировать датчик, а просто заменить его.
Когда у вас нет возможности посетить СТО, при этом датчик уровня антифриза сломался, заменить его получится своими руками, даже если у вас нет опыта проведения подобного вида работ. Алгоритм действий следующий:
- удаляем из расширительного бачка охлаждающую жидкость;
- снимаем воздушный фильтр;
- достаем датчик из резинового чехла.
Затем вместо него устанавливаем исправный геркон, ориентируясь на маркировку, расположенную на корпусе герметизированного переключателя. Для выполнения этой работы потребуется гаечный ключ на 21, он подходит практически для всех моделей датчиков.
Мнение автовладельцев о работе датчика уровня антифриза
1. Почистил контакт, но ничего не изменилось.
«Откатал 25 километров, и на приборной панели выскочила надпись «Coolant Level Low», означающая, что уровень хладагента недостаточный. Также начал светиться индикатор, указывающий на перегрев мотора. Сразу же припарковал авто, проверил расширительный бачок, антифриза было достаточно. Продолжил движение, в течение всей поездки надпись то исчезала, то снова появлялась.
На следующий день добавил охлаждайки до максимальной отметки. Снова проехал 25 километров, и ситуация повторилась, как и вчера: индикаторы мигают, при этом охлаждайки в расширительном бачке достаточно.
Снял датчик, почистил контакт, но ничего не поменялось. Купил новый и установил. Теперь все в порядке, никаких ошибок не выдает. Старый датчик хочу отремонтировать, может, получится. Что касается инструкции и мигания, считают, что, когда моргает индикатор, значит уровень ОЖ недостаточный. Когда перегрелся мотор, то индикатор горит вместе со «стопом», какая надпись при перегреве появляется, я не заметил. У меня авто 2010 года выпуска».
2. Электронный блок управления выдает ошибки.
«Электронасос носит название «насос системы охлаждения», он расположен так, что его легко можно осмотреть: внизу с левой стороны края мотора, надеюсь, понятно объяснил.
Даже после замены электронасоса ситуация осталась прежней. Снова отправился на СТО, механик установил новый датчик уровня антифриза. Пока езжу на авто в тестовом режиме. Что сказали в автосервисе: когда происходит считывание кодов неисправности, ошибка электронасоса охлаждения прописывается, поэтому его решили заменить. Когда выходит из строя датчик уровня антифриза, на индикаторе отказ проявляется, однако сам он не прописывается.
То есть если при считывании кодов не обнаружили бы ошибки, механик поменял бы датчик уровня. Но поскольку насос охлаждающей системы был в отказе, решили, что причина в этой детали, и заменили его. Сейчас все работает без проблем. Я считаю, что неисправность возникла из-за датчика, но к этой поломке еще добавился электронасос системы охлаждения».
Рекомендуем
3. В редких случаях датчик уровня антифриза можно отремонтировать.
«Долгое время изучал форум. Высветилась эта ошибка, индикатор то загорался, то потухал. Стоимость датчика уровня антифриза около 4 000 руб. А ремонт я выполнил бесплатно своими руками, за 15 минут. Обнаружил, что на двух контактах был непропай. Я в легком недоумении от этого, поломку устранил, теперь все работает как часы».
4. Почему выходит из строя датчик уровня антифриза?
«Данный элемент – это геркон, который плохо припаян к плате. Его показания зависят от поплавка с магнитом внутри расширительного бачка. Почему может произойти поломка? Первая причина: поплавок застрял, если бачок пустой и чистый, вы легко увидите его, ось датчика – его ось.
Вторая причина: отпаялся геркон внутри, как в моей ситуации. Чтобы обнаружить эту поломку, подключаем к контактам мультиметр и замеряем сопротивление, проводим магнитом вдоль корпуса. Если есть замыкание геркона внутри, сопротивление будет меняться, но не так, как нужно. Когда геркон замкнутый, показания будут приблизительно 30 Ом. Это значит, что геркон работает. После вскрытия обнаружил, что датчик был неправильно припаян, на ножках отсутствовал контакт».
5. Что делать, если датчик уровня антифриза вышел из строя?
«На моем авто при каждой поездке возникали проблемы с этим датчиком. Заменил его, через два месяца ситуация повторилась. Как действовать в таком случае:
- Устанавливаем новый геркон.
- Если неисправность снова вылезла, заменяем расширительный бачок, в нем есть специальный механизм, который меняется вместе с ним.
- Если хотите упростить себе жизнь, отшиваем эту функцию с помощью оп-кома либо другого прибора и спокойно ездим.
После того как несколько раз выполнил замену, подумал, что проще отключить датчик и не заморачиваться. Раньше на другом авто с завода не было этого геркона, и ездил без проблем».
06.06.2019
Если на вашем Lexus RX 300 происходит сбой всех стоп-сигналов одновременно, то вы, скорее всего, испытываете проблемы с электричеством в компоненте, называемом «Датчик сбоя лампы». Это руководство покажет вам, как успешно устранить проблему с элементами большинство людей уже лежат вокруг дома.
Шаг 1 Необходимые инструменты
Следующие инструменты необходимы для этого ремонта. (Перечислено слева направо)
Рабочие перчатки, гаечный ключ на 11 мм, плоскогубцы, плоская отвертка, паяльник с припоем
Перед началом ремонта убедитесь, что автомобиль выключен, чтобы избежать удара током или поражения электрическим током.
Вы также можете отменить клеммы аккумулятора, если вы хотите быть особенно осторожными, но выключение автомобиля и извлечение ключа должны препятствовать попаданию электрических зарядов в участок автомобиля, над которым вы будете работать.
Шаг 2 Снять пластиковую крышку шинного колодца
Начиная с места в багажнике автомобиля, снимите пластиковую крышку, удерживающую обивку, прикрепленную к крышке колодца заднего колеса со стороны водителя.
Шаг 3 Удалить защелку
Снимите покрытие, расположенное рядом с защелкой со стороны водителя багажника.
Внизу вы найдете 2 маленькие черные заглушки, удерживающие обивку на раме автомобиля. Удалите их с помощью отвертки, чтобы аккуратно вытащить их, чтобы не повредить заглушки.
Шаг 4 Снять панель пола и крышку электропитания
Поднимите и снимите крышку, удерживая электронику в закрытом положении, с помощью небольшого тканевого язычка, расположенного рядом с центром стороны, ближайшей к автомобильной розетке над ним.
(Ваш автомобиль, скорее всего, будет иметь маленькое пластиковое покрытие, окружающее розетку, что не позволит вам снять обивку позже. В моей машине не хватало нескольких деталей, когда я купил ее из вторых рук, поэтому ее здесь не видно. Ее можно снять относительно легко. используя ту же самую отвертку и технику, которая использовалась на предыдущем шаге.)
Шаг 5 Удалить нижние болты
Затем поднимите панель, закрывающую отсек для запасного колеса, с помощью маленькой ручки, расположенной под ковром непосредственно за защелкой двери. Это откроет от 2 до 3 болтов, удерживающих обивку в металлической раме автомобиля.
(Число может варьироваться в зависимости от года выпуска или изменений). У моего автомобиля только 2, но в нем все еще есть отверстие для болта, который я поместил в него для демонстрации.
Используйте гаечный ключ на 11 мм, чтобы ослабить болты и освободить нижнюю часть детали. Обязательно храните все болты и заглушки там, где они не будут потеряны перед сборкой. Я рекомендую контейнер Tupperware или миску.
Шаг 6 Удалить последний якорь на раме автомобиля
Временно закрыв отсек для запасного колеса, вернитесь к тому месту, где мы сняли пластиковое покрытие на шаге 2.
Используя немного силы, пластик, покрывающий заднюю часть этой области, теперь можно отсоединить от обивки.
Шаг 7 Снятие обивки
Удерживая заднюю пластиковую крышку поднятой над деталью, сдвиньте ее и снимите с автомобиля. (Это может потребовать немного мерцания.) Не тяните достаточно сильно, чтобы не повредить деталь. Он все еще может быть прикреплен, если вы пропустили пробку или болт. Дважды проверьте, что вы получили их все, прежде чем пытаться снова.
Теперь деталь должна быть свободна от автомобиля, обнажая остальную электронику, расположенную в задней части автомобиля. Отложите обитую часть для последующей сборки.
Шаг 8 Найдите и раскройте датчик неисправности лампы
Доберитесь под оставшимся пластиковым капотом в промежутке между розеткой и крышкой шинного отсека. Там будет пластиковая квадратная коробка, закрепленная в боковой части машины. Это датчик неисправности лампы.
Вытяните деталь из места, где она прикреплена к внутренней части автомобиля, и осторожно потяните ее вниз и наружу в открытое место, где вы можете с ней обращаться. К спинке прикреплен шнур, поэтому будьте осторожны, чтобы не повредить или не зацепить его при снятии.
Шаг 9 Отсоединить шнуры
Шнур прикреплен в задней части коробки с помощью пластикового зажима. Нажмите на язычок на боковой стороне зажима и удалите его из порта. Это может потребовать некоторых усилий, если деталь все еще плотно затянута в гнездо. Не торопитесь и будьте осторожны, чтобы не вытащить провода из белого зажима.
Шаг 10 Снимите крышку и оцените ущерб
Переверните датчик в сторону с синей крышкой и снимите его с помощью отвертки с плоской головкой, чтобы открыть и снять крышку. Не делайте этого в местах с чрезмерной влажностью или пылью, чтобы минимизировать риск для чувствительных компонентов внутри.
Это покажет печатную плату. На этой картинке показано, где будет находиться соответствующий штифт для этой модели. Это уже исправлено здесь, потому что это незаконно, чтобы ездить без стоп-сигналов, и автомобиль должен был использоваться как можно скорее.
Это будет очень очевидно, если это проблема, так как на показанном здесь штыре будет темное обожженное кольцо вокруг него, где припой растаял, а штифт больше не касается доски.
(Думайте об этом как о настольной игре «Эксплуатация».) Металлический штифт, как и пинцет, должен соприкасаться с металлическими сторонами, чтобы замкнуть цепь и включить свет. То же самое относится и к стоп-сигналам. Отсутствие припоя приводит к обрыву цепи, препятствующей включению стоп-сигналов.)
Шаг 11 Нагреть утюг
Убедитесь, что у вас есть сухая, хорошо проветриваемая зона для работы на следующем этапе. Вы можете использовать маску, если вы особенно чувствительны к парам припоя. НЕ вдыхайте пары припоя. Они токсичны в больших количествах.
Вставьте паяльник в розетку и установите его в месте, где он не рискует расплавиться или воспламениться. Дайте полностью нагреться перед использованием.
Прикасайтесь к утюгу только в обозначенных местах. Металл может вызвать серьезные ожоги, если он вступает в контакт с вашей кожей.
Шаг 12 Припой булавка
Наденьте перчатку на недоминантную руку. Вы можете держать припой в перчатках или с помощью плоскогубцев.
Слегка дотроньтесь до солдата до кончика железа, чтобы прокачать его.
Прикоснитесь утюгом к булавке, чтобы нагреть его, затем прикоснитесь припоем к булавке. (НЕ прикасайтесь к утюгу непосредственно к припою)
Шаг 13 Поместите датчик обратно в машину
Установите на место крышку датчика и подсоедините шнур к его порту.
Заведите машину и нажмите на тормоза, пока кто-то еще наблюдает, загораются ли они. Если это произойдет, то ремонт завершен, и вы можете следовать этой инструкции по разборке в обратном направлении, чтобы заменить все детали в автомобиле.
Если они не загораются, возможно, возникла проблема со связью или другая проблема с лампами. Попробуйте снова припаять соединение. Если несколько попыток терпят неудачу, есть еще одна проблема с стоп-сигналами, которая появилась одновременно. Дополнительная помощь может потребоваться из профессионального источника.
Ремни посмотри
ГРМ обычно так.
ппц дилетанты сидят
причем здесь газо-распределительный механизм ? :)
Угу. причем здесь ГРМ. зарядка пропала просто.
ГРМ на месте. ремень генератора тоже =(
даже не знаю с чего начать ремонт. поставил на зарядку вчера аккумулятор. =) сегодня буду проводку смотреть? хм. короче летел по трассе 150-160. на кочке ударился - загорелись лампочки все на 5 сек и пропали. ну остановился - посмотрел. нормально. еду дальше. потом та же история. потом в конце загорелись и не гаснут. =) я остановился. выключил. пробую заводить - аккумулятор УЖЕ севший. (извините за сумбурность) =)
Неуверен, но что то похожее у меня было когда аккум коротнул
Походу генератор
сдох и ты ехал чисто на акуме
и сколько эта красота стоит?
=) короче мне посоветовали зарядить аккум, завести и скинуть (+) плюсовую клемму. если заглохнет, значит грят попал на покупку генератора (типа что-то с задней стороны генератора диодные мосты полетели) =) вот. все правильно объяснили? =)
а блин, еще вопрос:
как отдельно проверить дохлый генератор или нет? я тут подумал, что ну и скину клемму, если где-нибудь проводка или фишка отошла) =)
купи с разборки
примерь и точно убедишь что твой друг гена сдох :)
любым дешёвым вольтметром
отзвонился по магазинам и разборам видно не хотят продавать. типа нету на ноя. может любой генератор от двиги 3s влепить? =)
Щетки в генераторе поменяй
скорее щетки износились
если время позволяет купи щетки (100 р. например на королку с двигой 4Е в "ЕЛЕНЕ" брал), разбери генератор и пропаяй их. Я брал контрактный на разборе генератор, времени возиться не было с ним, поставил. А потом щетки не спеша поменял на старом генераторе, а когда контрактный сдох, отремонтированный и пригодился.
все понял, спасибо за советы,
завтра с утреца отпишусь что да как =)
В газете ВДВ идет постоянно объява
типа продаю стартеры и генераторы для японцев любой марки, там еще картинка генератора что ли.
Не всегда щетки если то загорались то пропадали. Бывает и интегралка.
У меня так было.
на какой машине?
На калдине с 3s.
Щетки по менял, толку не было. Купил генератор, заменил.
генераторы ведь одинаковы у всех 3s?
зак сколько брал? =)
Да, одинаковы, я брал кстати с 4s.
Брал давно, года 4 назад, тогда штука было, щас хз.
если ехал и загораются все лампочки, значит машина заглохла :)
клеммы могут плохо сидеть, или на кочке мог аккум подпрыгнуть до капота и коротнуть, было такое когда держалки не было аккума(хотя ща вряд ли, войлок должен помешать)
крепежки усилены.
аккумулятор новый мощный - родной 45-ку выкинул.
причем здесь генератор и щетки,
если нет зарядки,горит аккумулятор.если загорелись все лампы кроме давления масла то это отошла или плохой контакт минуса аккумулятора не основного а добавочного на корпус.
вроде покопался =)
лампочки пеестали гореть - снял генераор, почистил просто, все клеммы и фишки потрогал, машину погладил =)). обрадовался жуть. =) сегодня утром поехал на работу - опять загорелись через 15 минут езды. остановился -заглушил сразу - дабы аккум не сажать как в прошлый раз. через 15 минут где-то завел - лампочки пересали гореть. если разу завожу - горят. может генератор нагревается и щетки залипают?
сними генератор и поменяй щетки
у меня точно такая же история была, позавчера чтоли уже не помню. Поменял и все в норме.
это означает - заведи машину, лопух!! миекеке))
Такое бывает когда идет недозаряд аккумулятора
например ремни проскальзывают.
ToyotaParts, Нет, если бы ремни, то свист был бы
Рено меган 2 на ходу периодически загораются и тухнут все лампочки на приборной панели. В чём может быть причина?
Игорь, зарядку проверь
У нас было .причина была в аккумулятора
гнал с благи перед кафе Сакура тоже все лампы загорелись..очко жим-жим мороз47. открыл капот потрогал клемму - а она от руки ..затянул.. и всё.
провод на стартере или на генераторе посмотри толстую
Проверь мультиметром сколько на заведенном выдаёт генератор,должен не меньше 14 вольт. Если меньше, гену проверь. Может, масса окислилась
У меня такое было на литайсе дизельном, оказалось предохранитель силовой, потом щётки отошли и также все лампочки загорались.
Причём тут генератор у меня такая же проблема, проверял генератор он работает без акб, а сегодня залез у меня клема массы оторвалась, думаю из за неё
ОЛЕГ, смысл то один, нет заряда.
Вы чё, все дело в самом водила, при чем тут авто! Накурен водила.
Для всех будет актуально: 1. Включаете на заведеном двигателе нагрузку- фары , например. Далее - отключаете любую клемму с аккумулятора, плюс, допустим. Авто работает? Фары продолжают гореть? Значит генератор не при делах ( проверьте в этом состоянии напряжение бортсети, в норме 14 вольт, но может плюс минус один вольт, тестер то наверняка китайский)). Глушим авто и только потом возвращаем клеммы на место. 2.Если зарядки все-таки нет, смотрим питание гены на силовой клемме, которая под гайку, затем на разьеме контролькой. Один из контактов - плюс ,(разьем может быть на три или четыре контакта), должен быть либо постоянный, либо появляться после включения зажигания, зависит от модели генератора. Ещё один важный сигнал идёт с лампы контроля заряда, с кабины ( как правило это значок аккумулятора), определить его довольно легко, ваша контролька на нем будет светиться в пол накала. На некоторых моделях генераторов возбуждение идёт именно через лампу контроля заряда . Это важно. 3. Если и тут все Ок, разбираем генератор. Смотрим щётки, если авто старенькое или генератор однажды был куплен с разбора, то в девяносто процентов случаев со щётками все печально, либо с одной, либо с обоими. Что бы к этому вопросу больше не возвращаться,- меняем сразу обе, перепаеваем, чистим нулевочкой токоведущие кольца якоря, 4. Смотрим в моторном отсеке , ну или где у вас там стоит аккумулятор сами клеммы. Минус штатно прикручивается на раму, но посмотрите внимательней, помимо силового минуса может быть несколько тонких, как правило чёрного цвета проводов впресованных в одну клемму. Гляньте, не оторвался ли какой один из них, хороший ли контакт с рамой, с массой. После проделанных манипуляций, соберите все, установите на место, натяните ремень.. и вуаля))) Если до этой неисправности не было никаких коротышей ( замыканий) плюса на минус, если все предохранитель целые, то лампы которые должны гаснуть, будут гаснуть, будет и зарядка. Интегралки на японцах достаточно надёжные, и не такие капризные, как отечественные. Пробуйте, дерзайте. Всем удачи.
Прерывыистый
(принудительный
перезапуск
каждые 24 часа)
Принцип контроля пламени датчиков серии QRA.. заключается в регистрации УФ - радиации, излучаемой газовым или жидкотопливным пламенем. Радиационный датчик состоит из УФ - чувствительного фотоэлемента с 2 электродами, которые зажигаются при освещенности радиацией в диапазоне 190. 270 нм спектра излучения, при этом в цепи датчика пламени запускается ток. УФ - элемент не реагирует на раскаленный огнеупорный кирпич в камере сгорания, дневной свет или свет от освещенности котельного помещения, что выгодно отличает его от от датчиков пламени фоторезистивного типа.
Датчики QRA. в зависимости от сферы применения, комплектуются следующими модификациями УФ-элементов:
Рекомендации по электрическому подключению датчиков QRA.
Важно добиться передачи сигнала практически без искажений и потерь:
N.B! Важные примечания
Эксплуатация и проверка работоспособности
Безотказная работа горелки гарантируется, если только интенсивность УФ- излучения в месте нахождения датчика пламени будет достаточно высокой для зажигания фотоэлемента датчика в течение каждой полуволны. Интенсивность УФ- излучения в месте нахождения датчика проверяют путем замера тока датчика пламени.
Цепь измерения для QRA2. QRA10..
1) - Соединение микроамперметра с AGQ1. / AGQ2. / AGQ3. адаптер и датчик пламени
A - Угол падения излучения
M - Микроамперметр (DC), внутреннее сопротивление <= 5000 Ом
C - Электролитический конденсатор 100. 470 мкФ, 10. 25 В
Значения тока для автоматов горения:
Модель автомата горения
Номинальный ток, мкА
Максимальный ток, мкА
Цепь измерения для QRA7..
M2 - Вольтметр постоянного тока
Диапазон измерения 0. 10 В
Внутреннее сопротивление Ri > 10 МОм
Если измеренное значение тока датчика отличается от требуемых значений, указанных для применяемой модели блока управления горением, то это может свидетельствовать о неисправности датчика пламени. Но необходимо иметь ввиду, что на ток, протекающий в измерительной цепи датчика, оказывают влияние и другие факторы (длина кабеля, контакты, соединения и.т.п). Следует также отметить, что УФ-элемент датчиков пламени серии QRA.. является расходным материалом. Его средний срок службы составляет приблизительно 10,000 часов при макс. температуре 50 °C, при более высокой температуре окружающей среды срок службы элемента значительно сокращается
Читайте также:
- Как поменять лампочку в фаре на форд фокус 3
- Замена лампочек опель вектра б
- Загорелась лампочка 4wd на ниссан мурано
- Как заменить лампочку дальнего света на ваз 2110
- Опель вектра с не работает свет в багажнике