Заз шанс дергается при движении

Обновлено: 09.01.2025

Убираем проблему дерганой езды на Сенсе

Данное решение я сделал в конце весны, посоветовал мне отец так сделать. Забыл только выложить сюда как я устранил дерганье. Да-да, я засранец, я знаю))) С головы просто вылетело об этом рассказать))

Так вот.
На сенсах есть проблема, когда на низких оборотах в натяжку ты едешь, и машину начинает колбасить и дергать, как будто гопник дергается.
Всему винной как показала практика, это отвод картерных газов именно через дроссель. До конца суть обьяснить не могу, но двигатель задыхается от нехватки чистого воздуха. То есть вот к примеру вы дышите, и вам пустить рядом дым сигарет, вот точно такая же суть.

Сейчас покажу как в стоке все реализовано.

И так, мы видим стандартное подключение.
Кусок соска (назовем его так) от воздушного патрубка подключается к толстому верхнему штуцеру адсорбера (красный цвет).
Нижний штуцер от дросселя соединяем с нижним штуцером адсорбера (желтый цвет) — это у нас идет отвод картерных газов.

Вы скажите мне, разве там на заводе дебилы работают что так сделали? Я отвечу: "Нет, не дебилы". Просто инженерам ставят задание, подготовить машину под определенное ЕВРО 0-5. А как мы знаем, в каждом евро идет "удушение" работы двигателя. К примеру уберите катализатор (если есть) и удивитесь как машинка полетит.

Кроме отвода картерных газов, проблема еще заключается в адсорбере который бросает всякую каку в воздушный патрубок, а после всего это говнецо попадает в дроссельную заслонку и в рессивер. Поэтому когда мы смотрим на дроссель, там постоянно какой то жир, нагар. Особенно много говна адсорбер кидает в воздушный патрубок зимой, когда по городу дистанции короткие, двигатель нормально не прогревается до рабочей температуре, одним словом какая то жижа. Проверьте зимой как то, загляните в патрубок. Будете наблюдать такую гадость

Все это "говнецо", нам ведь не нужно. Поэтому я сделал следующую переделку.

Видим следующее:
1. Обрезанный сосок от воздушного патрубка, который раньше надевался на адсорбер. Его мы немного обрезали (можете не обрезать, как хотите) и заглушили, дабы не было подсоса воздуха.
2. В дроссельной заслонки, отсоединяем от штуцеров патрубки, это верхний который идет на клапан адсорбера, в большинстве случаев его все глушат или как у меня, в дросселе этот штуцер заглушен по заводу и клапана у меня не было.
И нижний штуцер, который служит для отвода газов, также отсоединяем.
Все эти два штуцера на дросселе глушим, дабы не сосало воздух, потому что будет неустойчивая работа движка или высокие обороты.
3. Самое интересное это адсорбер клапанной крышки. Делаем следующее.
Берем патрубок по диаметру, чтобы налез на верхний большой штуцер, советую сделать или найти под небольший углом какой то пластиковый штуцер, потому что если просто надеть шланг и опустить вниз его, будет изгиб, что повлечет еще больше проблем. В ходе доработки поймете о чем идет речь.
Теперь берем по диаметру патрубок, который надевается на другой штуцер адсорбера и этот же патрубок просто врезаем в толстый патрубок. То есть картерные газы будут идти просто на улицу.

Касательно длинны толстого патрубка. Советую использовать не больше 50 см. То есть, когда вы его опустите вниз, он должен быть на уровне нижней части блока двигателя. Это нужно для того, чтобы зимой, патрубок находился в районе двигателя, тем самым он не будет замерзать. Второй момент, патрубок будет под прямым углом, что всегда позволит жижи или говнеца которое будет выплевываться, не оставаться в отводном шланге.
Надеюсь понятно суть изложил)))

Что нам это даст?
Даст нам прирост в 50лс, старые клапана выпадут и выростут новые. Однако это шутка))
Суть доработки в тому, что все то "не нужное" не будет засирать дроссельную заслонку, картерные газы не будут влиять на нормальную смесеобразование и двигатель будет дышать свежим воздухом.
Вот поэтому сенсы и дергает на низких оборотах. А все голову ломают, свечи, провода, датчики, хуятчики чистят, прошивки меняют и ничего не помогает. Да, едет лучше, но все равно проблема неизлечимой остается.

Кроме этого, я еще отключил подогрев дросселя дабы убрать затуп и плохую отзывчивость в летнее, жаркое время.
Как это делается не буду показывать, все элементарно. К дросселю подходит два патрубка, один со стороны датчика рхх, а второй под тросиком газа где дроссельная заслонка.
Просто отсоединяете, между собой эти патрубки соединяете переходным штуцером (подобрать можете в магазине сантехнике, возьмите только кусок патрубка с нужным диаметром), затягиваете хомутами и красота.

Объясню также для чего это нужно.
Все мы замечали что когда машина прогрелась к примеру к 70С, она еще хорошо отзывается на педаль газа. Но как только рабочая температура достигнута и еще при этому жара, машина тупая становится.
Дело все в подогреве дроссельной заслонки. То есть, и так горячий воздух поступает с улицы, так его еще нагревает и сама заслонка, которая имеет температуру рабочего двигателя 90С.
Таким образом, без подогрева заслонки, машина получает воздух по температуре не больше чем на улице.
И еще не мало важный момент, при нагреве металл расширяется, что также пагубно влияет на заслонку, и поэтому ее кажется что закусывает.

По поводу как зимой будет?
Да все нормально будет, у нас не такие большие морозы чтобы заслонка замерзла. Сама заслонка нагреется от двигателя и рессивера. Так что можно быть спокойным. Но даже если и смущает, то не проблема подключить обратно.

Запись оказалась немного обширной чем хотелось, но думаю полезность хоть какая то есть.
Всем спасибо!

Ланос дергается – как устранить рывки

Наверняка, каждый автовладелец сталкивался с тем, что машина начинала дергаться. Шевроле Ланос в этом плане не исключение, и даже можно сказать – индивидуум. То, что Ланос дергается, знают практически все обладатели этого автомобиля. Многие считают, что такое поведение Ланоса совершенно нормально, так как это некая особенность прошивки. Однако это не совсем так, хотя доля правды в этом есть. Тем не менее, для устранения рывков, прежде всего, необходимо выяснить, что их порождает.

Причин появления рывков может быть очень много, поэтому не стоит сразу грешить на прошивку и ехать делать чип тюнинг. Хотя такой подход приветствуется, но при условии, что в автомобиле нет никаких проблем по технической части. Теперь попробуем разобраться, почему же дергается Шевроле Ланос – что может служить причиной.

Но перед тем как перечислять причины, стоит обобщить некоторые вещи. Перед тем как начинать терроризировать автомобиль необходимо:

пропаять скрутки в косе ЭБУ;
промыть форсунки на стенде и проверить производительность;
сменить заправку;
прокатиться на Ланосе, хозяин которого доволен его поведением.

Рывки при начале движения

Наиболее неприятной ситуацией является провал при трогании с места. Водитель нажимает на газ, одновременно отпуская педаль сцепления, а автомобиль вместо того чтобы поехать клюет носом. Часто автовладельцы называют это задумчивостью авто. То есть, машина сначала думает, а потом уже едет. Стоит отметить, что такая «задумчивость» может стать роковой при попытке быстро проскочить на перекрестке налево. Провал не является особенностью прошивки – здесь имеет место быть техническая проблема.

Прежде всего, необходимо провести диагностику двигателя у хорошего специалиста. Причем диагностика необходима даже в том случае, если «чек» не горит. Безусловно, необходимо поменять топливный фильтр, если вы его уже долго не меняли. Также рекомендуется проверить состояние сетки в баке. Если фильтры стоят новые, то необходимо обязательно проверить давление топлива.

В режиме холостого хода давление должно быть не ниже 2.5 кгс/см 2 . При открытии дросселя давление кратковременно повышается до 3.0-3.5 кгс/см 2 (автомобиль при этом стоит на месте, на нейтральной передаче). При отсоединении вакуумной трубки от РДТ – регулятора давления топлива, давление устанавливается на максимальное – 3.0-3.5 кгс/см 2 . Если у вас зафиксировано меньшее давление в рампе, то это может быть причиной провала при начале движения. Необходимо проверить работоспособность регулятора давления топлива, а также обратного клапана в топливном насосе.

Причиной провала также может стать неисправность клапана ЕГР. После длительной эксплуатации, клапан рециркуляции отработавших газов имеет свойство зависать в открытом положении. При этом происходит постоянный подсос выхлопных газов во впускной ресивер, что также вызывает провал при трогании. Для проверки можно просто временно заглушить данный клапан.

Если при начале движения наблюдаются мелкие рывки, в этом случае также необходимо проверить топливную систему и провести диагностику. Стоит обратить внимание на состояние свечей и высоковольтных проводов. Очень часто некачественные или просто неисправные ВВ провода приводят к рывкам. Состояние свечей также крайне важно. Кроме того, необходимо использовать только рекомендованные свечи с корректным искровым зазором и калильным числом.

В некоторых случаях наблюдается дрожание автомобиля при трогании. Здесь причиной может служить покоробленный диск сцепления. При эксплуатации диск сцепления может изнашиваться неравномерно, что в конечном итоге приводит к подобному эффекту. К сожалению, без визуального контроля невозможно точно определить необходимость замены диска сцепления.

Рывки при движении на малых оборотах

На Ланосе с двигателем A15SMS очень часто наблюдаются рывки при движении на 1-2 передаче. Особенно это заметно при езде в пробке в режиме старт-стоп. Стоит отметить, что на различных форумах на эту тему сломано уже немало копий, а однозначное решение так и не найдено. При нажатии на газ происходит своеобразный кивок или даже серия рывков.

Опять-таки, прежде всего – диагностика. Если диагностика ничего не обнаружила, то проверяем все фильтра. Точнее не проверяем, а меняем. Далее диагностика свечей и высоковольтных проводов. Многие автовладельцы отмечают снижение рывков после замены ДАД – датчика абсолютного давления. С завода на Ланосе установлен ДАД российского производства. Меняют его чаще на немецкий аналог. Также можно попробовать установить бесконтактный ДПДЗ. Вкупе, все это, безусловно, приведет к значительному снижению рывков.

Рывки при разгоне

Если ваш Ланос дергается при разгоне, то в этом случае с большой долей вероятности виновата топливная система. Необходимо заменить топливный фильтр и обязательно поменять сетку в баке. После замены фильтров необходимо проконтролировать давление топлива в рампе. В случае отклонений, скорее всего, необходимо будет менять топливный насос.

Если вы уже все перепробовали и ничего не помогает, то в этом случае стоит подумать о прошивке. В том случае, если все системы автомобиля работают нормально, то грамотный чип тюнинг решит вашу проблему. Еще раз хочется отметить, что прошивать можно только полностью исправный автомобиль.

Помните, что исправный автомобиль не дергается даже со стоковой прошивкой. Конечно же, у Ланоса наблюдаются небольшие рывки при движении на малой скорости и на 1-2 передаче, но они настолько незначительны, что на них просто не обращаешь внимания. Вполне возможно, что вы излишне наблюдательны и чувствительны и называете рывками именно этот, так сказать, дефект прошивки. В таком случае, вам поможет только прошивка. Но самое главное – своевременное ТО и уход за автомобилем.

Наш Ланос. Лечим провалы, рывки и дергания при разгоне

Независимо от пробега, на любом двигателе Ланоса время от времени наблюдаются периоды некорректной работы двигателя при ускорении или на высоких, или средних оборотах. Двигатель троит при нажатии на газ под нагрузкой, Ланос дергается или откровенно тупит при разгоне, появляются провалы. Поскольку все моторы Ланоса управляются электроникой, то причин провалов может быть много. Вот некоторые из них, самые распространенные.

1 Провалы при разгоне Ланоса. Все причины, обзор
2 Клапан рециркуляции отработанных газов EGR
3 Давление топлива в рампе
4 Провалы при подсосе воздуха во впускной коллектор
5 Контакты и прошивка ЭБУ
6 Проверяем датчики двигателя
- 6.1 Датчик температуры воздуха Ланос. Как проверить
- 6.2 Датчик неровной дороги Ланос
Провалы при разгоне Ланоса. Все причины, обзор

Вначале определимся с симптомами, поскольку водитель может понимать провалы и дергания по-разному. К примеру, пересев за руль Ланоса после двух лет езды на Таврии или ВАЗ 2107, можно вообще ничего не заметить. Ракета. А вот после более свежей и мощной машины тяги будет всегда не хватать. Поэтому адекватно оценивайте свой опыт вождения перед тем, как ставить диагноз самостоятельно. Объективным в этом случае может быть только стенд, да и то исправный и отъюстированный.

Тем не менее есть и явные неполадки, которые требуют конкретных решений. Вот некоторые из них:
1. Двигатель начинает дергаться только на горячую при разгоне .
2. Провалы на холодном двигателе, которые исчезают при прогреве.
3. Провалы и троение при переходе с холостых оборотов на режим средних.
4. Сложный запуск на фоне провалов , высокий расход топлива.
5. То же, но при горящей лампе Check Engine или выбитых ошибках на сканере.
Симптомы могут быть несколько разными, но суть всегда остается одна — провалы и рывки при разгоне.

Клапан рециркуляции отработанных газов EGR

В зависимости от модели двигателя, на впускном коллекторе может быть установлен либо пневмо-механический, либо электромеханический магнитный клапан ЕГР . Он служит для того, чтобы понижать содержание вредных веществ в выхлопных газах, доводя двигатель до норм Евро-2 или Евро-3 в зависимости от года выпуска. На старых 1,5-литровых двигателях клапана не было вообще.

Практически все перечисленные неисправности могут быть связаны с неисправностями клапана EGR на моторах Ланоса. Подробно с клапаном EGR мы разбирались не так давно. Самый простой выход из ситуации — заглушить клапан, но это имеет смысл только тогда, когда двигатель прошел не менее 70-80 тысяч км.

Любые неисправности клапана EGR на Ланосе приводят к тому, что во впускной тракт попадают выхлопные газы.

Естественно, мощность двигателя падает, появляются провалы на средних и высоких оборотах, растет расход топлива. Оптимальный вариант — замена прокладки клапана ЕГР или замена самого клапана, очистка или замена мембраны в зависимости от типа клапана.

Давление топлива в рампе

Одна из самых распространенных причин провалов. В зависимости от двигателя, номинальное давление на Ланосе перед топливной рампой должно быть не менее 2,6 бар на холостых оборотах.

То есть, 2,6 — это критический предел, при котором даже слегка засоренная форсунка уже не будет впрыскивать топливо в нужном количестве в камеру сгорания.

Причин падения давления до топливной рампы не так много и все они легко проверяются и устраняются:
1. Низкая производительность топливного насоса.
2. Забитый топливный фильтр.
3. Грязный бензобак и еще ряд причин, связанных с подачей топлива из бака в топливную рампу.
Чтобы проверить давление топлива своими руками, достаточно иметь точный манометр с погрешностью не более 0,1-0,15 бар или приспособление для замера давления. Приспособление просто собрать самому. Для этого необходимо несколько топливных шлангов (в общей сложности около 70-80 см), тройник под внутренний диаметр 8 мм, хомуты, несколько штуцеров на 8 мм и любой подходящий кран.

Проверка давления выполняется в нескольких точках топливной системы:

Проверка проводится как на холостых оборотах, только при включенном зажигании, а также на ходу при резком наборе скорости. Любые несоответствия с номинальными показаниями манометра дадут возможность сделать вывод о неисправности насоса, форсунок, регулятора давления топлива или забитом топливном фильтре.

Если мы говорим о провалах в тяге, важно обратить внимание вот на что:

Провалы при подсосе воздуха во впускной коллектор

Подсос воздуха, как правило, приводит к обеднению рабочей смеси и куче проблем, связанных с мощностью и динамикой двигателя. Чаще всего виной разгерметизации впускного тракта становится гофра воздушного фильтра . В ряде случаев воздух может подсасывать через прокладки коллектора, дроссельной заслонки, трещины в шлангах. Проверить наличие подсоса воздуха проще всего с помощью элементарного дымогенератора.

Многим помогла диагностика и пропайка подкапотного жгута и тщательная проверка контактов на разъемах всех моторных датчиков. Проверить клеммные колодки не так сложно, но с пропайкой жгута придется повозиться. Для этого находим все места скруток и опрессовок, аккуратно лудим их и пропаиваем заново, предварительно надев на провод термоусадку. Паять можно как обычным паяльником, так и легкоплавким припоем и турбозажигалкой. Заводские опрессовки не выкусываем из жгута , а тщательно лудим при возможности доступа.

Проверяем датчики двигателя

Если электронный блок управления (ЭБУ) полностью исправен, жгут проводов проверен и подсосов воздуха не обнаружено, но провалы остались, есть вероятность, что датчики могут выдавать некорректные данные. В частности, это касается в первую очередь датчика абсолютного давления и датчика температуры воздуха.

Последний расположен во впускном трубопроводе, в гофре воздушного фильтра. Он измеряет температуру поступающего в коллектор воздуха, передает эти данные на ЭБУ, а электроника определяет необходимое количество воздуха и топлива для приготовления оптимальной смеси. Похожая ситуация и с датчиком абсолютного давления (ДАД).

Датчик температуры воздуха Ланос. Как проверить

Если показания ДТВ не соответствуют действительности, ЭБУ может урезать подачу топлива при разгоне, что и вызывает рывки и провалы.

Если при проверке оказалось, что номинальные показатели датчика не соответствуют норме, его лучше заменить, хотя публика иногда экспериментирует и добавляет сопротивление в цепь датчика, чтобы обмануть электронный блок управления. Ни к чему хорошему это не приводит, поскольку вызывает сбои в других системах.

Проверка датчика выполняется с помощью мультиметра и обычного термометра. Измеряем температуру воздуха и на холодном моторе замеряем сопротивление датчика. Номинальные показатели следующие:

При несоответствии показаний датчика температуре — заменяем его новым. Артикул ДТВ на Ланос — 96183228 . По умолчанию при неработающем датчике ЭБУ принимает температуру воздуха равной +20 °С .

Датчик неровной дороги Ланос

Кроме этого, на некоторых комплектациях Дэу Ланос мог быть установлен датчик неровной дороги. Его могли ставить на передней стойке, а в задачи датчика входило оповещение ЭБУ о неровностях, чтобы не путать удары и вибрацию с детонацией , которую отслеживает, соответственно, датчик детонации.

Чтобы не менять на каждой кочке угол опережения зажигания, датчик неровностей посылает импульс на ЭБУ, но ему нужно некоторое время на адаптацию к ровной дороге, примерно 5-7 минут езды. За это время могут наблюдаться провалы и подергивания при ускорении.

дергатся в движении daewoo sens

здравствуйте. подскажите пожалуйста в чем причина. daewoo sens дергается и сбрасывает скорость на ходу учитывая что на газ давлю даже вдавливаю газ в полик но всеравно сбрасывает а через пару секунд срывается также тупит при разгоне подымается до 40 км а затем не реагирует на газ воще проходит две три секунды и срывается иногда полностю отпускаю газ и нажимаю заново потомучто не набирает скорость. был на диагностике сказали что двигатель работает прекрастно советовали менять бензонасос хотя снимал и проверял давит отлично. в СТО разочаровался деньги сняли а причина не выяснена. просто когда при 100 км начинает дегаться что чють грудью об руль не бъешся. удовольствия от езды мало да двигатель с коробкой страдают не говоря за ходовую. подскажите в чем проблема пожалуйстаю

драгоев саша 19.10.2013 12:53 пишет:
бензонасос хотя снимал и проверял давит отлично.

Как при снятом насосе проверял давление?

Поменяйте высоковольтные провода и буедет вам счастье

У самого такая проблема была, полмашины перебрал а проблема в проводах оказалась
Ну и конечно мерять давление на снятом насосе требует особого умения

Клапан холостого хода чистить пробовал?

провода менял тысяч 20 назад насос проверяли на сто фиг его знает как они его проверили но сказали что давит отлично менят не нужно. просто достало так ездить. и никто ниче не может посоветовать воще в чем причина а ехать просто так на диагностику не хочется опять скажут что все хорошо и толку тогда. ( ну всетаки попробую провода потомучто пока не поменял вроде нормально все было спасибо за совет)))))

да ето мастера на сто блин извени не правильно написал они его сказали как-то на прямую подключили как бог его знает. вывод последовал неосто выкидывать денги на очередное менять давит отлично.просто выкидывать деньги на диагностику и слышать что у вас все отлично и че вы хотите от машины надоело(( а вот дергатня достала

vo-one 19.10.2013 19:04 пишет:
Клапан холостого хода чистить пробовал?

регулятор холостого хода.
для профилактики можно его почистить и еще впускной коллектор, но тут врятли оно.

драгоев саша 19.10.2013 20:32 пишет:
провода менял тысяч 20 назад насос проверяли на сто фиг его знает как они его проверили но сказали что давит отлично менят не нужно. просто достало так ездить. и никто ниче не может посоветовать воще в чем причина а ехать просто так на диагностику не хочется опять скажут что все хорошо и толку тогда. ( ну всетаки попробую провода потомучто пока не поменял вроде нормально все было спасибо за совет)))))

првода можно пока не менять, а снять и поглядеть на них. я тоже давече все перепроверил, свечи новые впихнул, ХХ почистил, все обнюхал. провода все передергал, кроме центрального - менял их меньше двадцати тык назад. купил тогда по совету лучших собаководов тесловские. думаю,психану и куплю еще комплект стоковых корейских - купил. выдергиваю центральный провод: с одной стороны зеленый, с другой вообще остался в распределительной коробке . в общем поменял и машина ожила. а симптомы были такие же: устаканились обороты, т.е. на газ не давишь и не сбрасываешь, а ее колбасит сописец. когда газку под сотню давишь она тупо не едет и такое ощущение, что сцепление полетело - вместо набирать сбрасывает обороты, не ускоряется и начинает дергаться.
менял провода или хотя бы посмотри со всех сторон.

драгоев саша 19.10.2013 20:32 пишет:
провода менял тысяч 20 назад насос проверяли на сто фиг его знает как они его проверили но сказали что давит отлично менят не нужно. просто достало так ездить. и никто ниче не может посоветовать воще в чем причина а ехать просто так на диагностику не хочется опять скажут что все хорошо и толку тогда. ( ну всетаки попробую провода потомучто пока не поменял вроде нормально все было спасибо за совет)))))

првода можно пока не менять, а снять и поглядеть на них. я тоже давече все перепроверил, свечи новые впихнул, ХХ почистил, все обнюхал. провода все передергал, кроме центрального - менял их меньше двадцати тык назад. купил тогда по совету лучших собаководов тесловские. думаю,психану и куплю еще комплект стоковых корейских - купил. выдергиваю центральный провод: с одной стороны зеленый, с другой вообще остался в распределительной коробке . в общем поменял и машина ожила. а симптомы были такие же: устаканились обороты, т.е. на газ не давишь и не сбрасываешь, а ее колбасит сописец. когда газку под сотню давишь она тупо не едет и такое ощущение, что сцепление полетело - вместо набирать сбрасывает обороты, не ускоряется и начинает дергаться.
менял провода или хотя бы посмотри со всех сторон.

На них нефиг смотреть, -неудачно вытянул внутри и оборвал..
Не париться ,менять свечи + провода. Цена вопроса 75+95 грн. Зато знаешь, что там все гуд будет. Если не поможет-ехать на компьютер к мастеру)

драгоев саша 19.10.2013 20:32 пишет:
провода менял тысяч 20 назад насос проверяли на сто фиг его знает как они его проверили но сказали что давит отлично менят не нужно. просто достало так ездить. и никто ниче не может посоветовать воще в чем причина а ехать просто так на диагностику не хочется опять скажут что все хорошо и толку тогда. ( ну всетаки попробую провода потомучто пока не поменял вроде нормально все было спасибо за совет)))))

првода можно пока не менять, а снять и поглядеть на них. я тоже давече все перепроверил, свечи новые впихнул, ХХ почистил, все обнюхал. провода все передергал, кроме центрального - менял их меньше двадцати тык назад. купил тогда по совету лучших собаководов тесловские. думаю,психану и куплю еще комплект стоковых корейских - купил. выдергиваю центральный провод: с одной стороны зеленый, с другой вообще остался в распределительной коробке . в общем поменял и машина ожила. а симптомы были такие же: устаканились обороты, т.е. на газ не давишь и не сбрасываешь, а ее колбасит сописец. когда газку под сотню давишь она тупо не едет и такое ощущение, что сцепление полетело - вместо набирать сбрасывает обороты, не ускоряется и начинает дергаться.
менял провода или хотя бы посмотри со всех сторон.

На них нефиг смотреть, -неудачно вытянул внутри и оборвал..
Не париться ,менять свечи + провода. Цена вопроса 75+95 грн. Зато знаешь, что там все гуд будет. Если не поможет-ехать на компьютер к мастеру)

оборванный был в месте пробоя, а не концевик отдельно провод отдельно - черный был в хлам с проженной запекшейся изоляцией. я мальчик слегка соображающий в области радиотехники могу отличить пробитую изоляцию и окисленные контакты, ага.

Неоднократно водители сталкиваются с проблемой, когда Дэу Ланос начинает дергаться при разгоне. С чем же это связано? Причиной, что объединяет все факторы, остается неправильная бензиновая смесь или плохое ее качество.

Видео

Видеоматериал расскажет, какие причины дёргания автомобиля, а также методы устранения неисправности

Рывки при начале движения

Наиболее неприятной ситуацией является провал при трогании с места. Водитель нажимает на газ, одновременно отпуская педаль сцепления, а автомобиль вместо того чтобы поехать клюет носом. Часто автовладельцы называют это задумчивостью авто. То есть, машина сначала думает, а потом уже едет. Стоит отметить, что такая «задумчивость» может стать роковой при попытке быстро проскочить на перекрестке налево. Провал не является особенностью прошивки – здесь имеет место быть техническая проблема.

Прежде всего, необходимо провести диагностику двигателя у хорошего специалиста. Причем диагностика необходима даже в том случае, если «чек» не горит. Безусловно, необходимо поменять топливный фильтр, если вы его уже долго не меняли. Также рекомендуется проверить состояние сетки в баке. Если фильтры стоят новые, то необходимо обязательно проверить давление топлива.

В режиме холостого хода давление должно быть не ниже 2.5 кгс/см2. При открытии дросселя давление кратковременно повышается до 3.0-3.5 кгс/см2 (автомобиль при этом стоит на месте, на нейтральной передаче). При отсоединении вакуумной трубки от РДТ – регулятора давления топлива, давление устанавливается на максимальное – 3.0-3.5 кгс/см2. Если у вас зафиксировано меньшее давление в рампе, то это может быть причиной провала при начале движения. Необходимо проверить работоспособность регулятора давления топлива, а также обратного клапана в топливном насосе.

Причиной провала также может стать неисправность клапана ЕГР. После длительной эксплуатации, клапан рециркуляции отработавших газов имеет свойство зависать в открытом положении. При этом происходит постоянный подсос выхлопных газов во впускной ресивер, что также вызывает провал при трогании. Для проверки можно просто временно заглушить данный клапан.

Если при начале движения наблюдаются мелкие рывки, в этом случае также необходимо проверить топливную систему и провести диагностику. Стоит обратить внимание на состояние свечей и высоковольтных проводов. Очень часто некачественные или просто неисправные ВВ провода приводят к рывкам. Состояние свечей также крайне важно. Кроме того, необходимо использовать только рекомендованные свечи с корректным искровым зазором и калильным числом.

В некоторых случаях наблюдается дрожание автомобиля при трогании. Здесь причиной может служить покоробленный диск сцепления. При эксплуатации диск сцепления может изнашиваться неравномерно, что в конечном итоге приводит к подобному эффекту. К сожалению, без визуального контроля невозможно точно определить необходимость замены диска сцепления.

Причины неисправности

Причин, по которым автомобиль может дергаться при разгоне не много, но автомобилисты должны их знать. Итак, рассмотрим, какие проблемы способствуют тому, что появляется такой эффект:
- Плохое качество бензина.
- Проблема в бензонасосе или топливной системе.
- Выход со строя датчика массового расхода воздуха.
- Поломка, связанная с дроссельной заслонкой.
- Неисправность скрывается в зажигании.
- Неисправность кроется в ЭБУ.
Рывки при движении на малых оборотах

На Ланосе с двигателем A15SMS очень часто наблюдаются рывки при движении на 1-2 передаче. Особенно это заметно при езде в пробке в режиме старт-стоп. Стоит отметить, что на различных форумах на эту тему сломано уже немало копий, а однозначное решение так и не найдено. При нажатии на газ происходит своеобразный кивок или даже серия рывков.

Опять-таки, прежде всего – диагностика. Если диагностика ничего не обнаружила, то проверяем все фильтра. Точнее не проверяем, а меняем. Далее диагностика свечей и высоковольтных проводов. Многие автовладельцы отмечают снижение рывков после замены ДАД – датчика абсолютного давления. С завода на Ланосе установлен ДАД российского производства. Меняют его чаще на немецкий аналог. Также можно попробовать установить бесконтактный ДПДЗ. Вкупе, все это, безусловно, приведет к значительному снижению рывков.

Методы устранения

Для того чтобы устранить дергание автомобиля при разгоне придется поэтапно проверить каждую из нижеуказанных систем. Таким образом, нужно будет проделать немалую работу. Поэтому, потребуются некоторые знания в конструкции двигателя и прочих автомобильных систем. Итак, рассмотрим последовательность узлов, в которых могла возникнуть неисправность, которая вызвала такой эффект.

Проблема в датчиках.

Плохое качество топлива

Как известно, на современном рынке нефтепродуктов слишком много подделок. Но, это не самое страшное, а вот примеси и вода, которые содержатся в бензине, могут привести к тому, что будет нарушена работа двигателя, а именно системы подачи и впрыска топлива. Конечно, на заправочной станции невозможно проверить качество бензина, которое попадает в топливный бак. Так, даже на проверенных и надежных заправках можно нарваться на некачественное топливо. Единственный способ обезопасить себя остается регулярная диагностика систем. Лучше несколько раз заплатить за проверку, чем один раз за ремонт.

Топливная система

Как было сказано выше, некачественное топливо становится причиной засорением системы впрыска. Так, может выйти со строя топливный фильтр, бензиновый насос или форсунки. Зачастую, именно последняя неисправность приводит к тому, что при разгоне автомобиль начинает дергаться. Устранить причину достаточно легко, для этого нужно провести диагностику бензонасосу и заменить топливный фильтр. Также, рекомендуется почистить форсунки, или заменить те, которые неисправные.

Датчики РХХ и ДПДЗ.

Датчик массового расхода воздуха и дроссель

ДМВР и дроссельная заслонка неразрывно связанные между собой, поэтому диагностику состояния этих элементов стоит проводить всем вместе. Так, при необходимости стоит заменить датчик массового расхода воздуха или почистить дроссель. Это может помочь, но не всегда.

Зажигание

Высоковольтные провода стоит проверить на наличие пробоев или повреждения зажигания. Так, для диагностики используется тестер, которым проверяется сопротивление каждого провода. Если обнаружено, что один ВВ-провод вышел со строя, то его необходимо заменить. Заводом-изготовителем рекомендуется менять все провода одним комплектом, предварительно проверив их мультиметром.

Ошибки ЭБУ

Нередко, как показывает практика, провалы при разгоне могут появляться, если в электронном блоке управления двигателем накопились ошибки. Так, для устранения неисправности потребуется сбросить все ошибки, которые накопились. Если это не помогает, то стоит сменить прошивку. Данный вид устранения проблемы работает только тогда, когда все остальные причины устранены, а эффект остался.

Рывки при разгоне

Если ваш Ланос дергается при разгоне, то в этом случае с большой долей вероятности виновата топливная система. Необходимо заменить топливный фильтр и обязательно поменять сетку в баке. После замены фильтров необходимо проконтролировать давление топлива в рампе. В случае отклонений, скорее всего, необходимо будет менять топливный насос.

Если вы уже все перепробовали и ничего не помогает, то в этом случае стоит подумать о прошивке. В том случае, если все системы автомобиля работают нормально, то грамотный чип тюнинг решит вашу проблему. Еще раз хочется отметить, что прошивать можно только полностью исправный автомобиль.

Помните, что исправный автомобиль не дергается даже со стоковой прошивкой. Конечно же, у Ланоса наблюдаются небольшие рывки при движении на малой скорости и на 1-2 передаче, но они настолько незначительны, что на них просто не обращаешь внимания. Вполне возможно, что вы излишне наблюдательны и чувствительны и называете рывками именно этот, так сказать, дефект прошивки. В таком случае, вам поможет только прошивка. Но самое главное – своевременное ТО и уход за автомобилем.

Вывод

Устранить причину дергания Дэу Ланос при разгоне достаточно нелегко. Многие автолюбители не в состоянии устранить проблему сразу обращаются на автосервис. В статье были рассмотрены основные методы устранения неисправности, но бывают случаи, когда причина кроется в самом неожиданном месте. Так, изредка бывает, что износ двигателя становится проблемой плохого разгона, и исправляется она только при помощи капитального ремонта и заменой поршневой.

Провалы при подсосе воздуха во впускной коллектор

Причина провалов — подсос воздуха в гофре воздушного фильтра

Подсос воздуха, как правило, приводит к обеднению рабочей смеси и куче проблем, связанных с мощностью и динамикой двигателя. Чаще всего виной разгерметизации впускного тракта становится гофра воздушного фильтра. В ряде случаев воздух может подсасывать через прокладки коллектора, дроссельной заслонки, трещины в шлангах. Проверить наличие подсоса воздуха проще всего с помощью элементарного дымогенератора.

Суть такая — мы подаем во впускной трубопровод дым, который всасывается в систему, и при малейшей негерметичности место подсоса будет явно обозначено утечкой дыма. Простейший дымогенератор можно собрать из нескольких пластиковых бутылок, шланга и штуцера от старой камеры. В отверстие в нижней части отрезанной пластиковой бутылки вставляем подожженную сигарету, устройство вставляется во впускной трубопровод после воздушного фильтра. Запускаем двигатель и следим за утечкой дыма. Вышедшую из строя прокладку, шланг или гофру заменяем новыми.

Контакты и прошивка ЭБУ

Безусловно, сбои в программном обеспечении прошивки электронного блока управления тоже могут стать причиной провалов и дерганий при разгоне. Состояние прошивки проверяется только на диагностическом стенде, а поправки в программное обеспечение могут вноситься только проверенным толковым мастером-диагностом. Тем не менее могут быть и элементарные причины сбоев в программном обеспечении, вызванные отсутствием контактов, окислением клемм или опрессовок в заводских жгутах проводов.

Набор для пропайки опрессовок и скруток: 1-зажигалка или паяльник, 2-паяльная паста или канифоль, 3-легкоплавкий припой

Многим помогла диагностика и пропайка подкапотного жгута и тщательная проверка контактов на разъемах всех моторных датчиков. Проверить клеммные колодки не так сложно, но с пропайкой жгута придется повозиться. Для этого находим все места скруток и опрессовок, аккуратно лудим их и пропаиваем заново, предварительно надев на провод термоусадку. Паять можно как обычным паяльником, так и легкоплавким припоем и турбозажигалкой. Заводские опрессовки не выкусываем из жгута, а тщательно лудим при возможности доступа.

Проверяем датчики двигателя

Датчик абсолютного давления под капотом Ланоса

Если электронный блок управления (ЭБУ) полностью исправен, жгут проводов проверен и подсосов воздуха не обнаружено, но провалы остались, есть вероятность, что датчики могут выдавать некорректные данные. В частности, это касается в первую очередь датчика абсолютного давления и датчика температуры воздуха.

Старая и новая гофры с датчиком температуры (ДТВ) в сборе

Последний расположен во впускном трубопроводе, в гофре воздушного фильтра. Он измеряет температуру поступающего в коллектор воздуха, передает эти данные на ЭБУ, а электроника определяет необходимое количество воздуха и топлива для приготовления оптимальной смеси. Похожая ситуация и с датчиком абсолютного давления (ДАД).

Датчик температуры воздуха Ланос. Как проверить

Если показания ДТВ не соответствуют действительности, ЭБУ может урезать подачу топлива при разгоне, что и вызывает рывки и провалы.

Если при проверке оказалось, что номинальные показатели датчика не соответствуют норме, его лучше заменить, хотя публика иногда экспериментирует и добавляет сопротивление в цепь датчика, чтобы обмануть электронный блок управления. Ни к чему хорошему это не приводит, поскольку вызывает сбои в других системах.

Проверка датчика выполняется с помощью мультиметра и обычного термометра. Измеряем температуру воздуха и на холодном моторе замеряем сопротивление датчика. Номинальные показатели следующие:

При несоответствии показаний датчика температуре — заменяем его новым. Артикул ДТВ на Ланос — 96183228. По умолчанию при неработающем датчике ЭБУ принимает температуру воздуха равной +20 °С.

Датчик неровной дороги Ланос

Кроме этого, на некоторых комплектациях Дэу Ланос мог быть установлен датчик неровной дороги. Его могли ставить на передней стойке, а в задачи датчика входило сообщать ЭБУ о неровностях, чтобы не путать удары и вибрацию с детонацией, которую отслеживает, соответственно, датчик детонации.

Чтобы не менять на каждой кочке угол опережения зажигания, датчик неровностей посылает импульс на ЭБУ, но ему нужно некоторое время на адаптацию к ровной дороге, примерно 5-7 минут езды. За это время могут наблюдаться провалы и подергивания при ускорении.

Очень часто некачественные или просто неисправные ВВ провода приводят к рывкам.

Сам рывок проявляется в момент открытия дроссельной заслонки. Водитель нажимает на газ, одновременно отпуская педаль сцепления, автомобиль вместо того чтобы поехать клюет носом. В случае возникновения мелких рывков, как у меня, нужно осуществить диагностику топливной системы и проверить свечи зажигания и высоковольтные провода.

Ланос дергается — как устранить рывки Наверняка, каждый автовладелец сталкивался с тем, что машина начинала дергаться. Шевроле Ланос в этом плане не исключение, и даже можно сказать — индивидуум.

То, что Ланос дергается, знают практически все обладатели этого автомобиля. Многие считают, что такое поведение Ланоса совершенно нормально, так как это некая особенность прошивки. Однако это не совсем так, хотя доля правды в этом есть.

Тем не менее, для устранения рывков, прежде всего, необходимо выяснить, что их порождает. Причин появления рывков может быть очень много, поэтому не стоит сразу грешить на прошивку и ехать делать чип тюнинг.

Хотя такой подход приветствуется, но при условии, что в автомобиле нет никаких проблем по технической части. Теперь попробуем разобраться, почему же дергается Шевроле Ланос — что может служить причиной. Но перед тем как перечислять причины, стоит обобщить некоторые вещи.

Перед тем как начинать терроризировать автомобиль необходимо: Рывки при начале движения Наиболее неприятной ситуацией является провал при трогании с места. Водитель нажимает на газ, одновременно отпуская педаль сцепления, а автомобиль вместо того чтобы поехать клюет носом.

Часто автовладельцы называют это задумчивостью авто.

Похожие статьи:

То есть, машина сначала думает, а потом уже едет. Провал не является особенностью прошивки — здесь имеет место быть техническая проблема.

Прежде всего, необходимо провести диагностику двигателя у хорошего специалиста. Безусловно, необходимо поменять топливный фильтр, если вы его уже долго не меняли. Также рекомендуется проверить состояние сетки в баке. Если фильтры стоят новые, то необходимо обязательно проверить давление топлива. В режиме холостого хода давление должно быть не ниже 2. При открытии дросселя давление кратковременно повышается до 3. При отсоединении вакуумной трубки от РДТ — регулятора давления топлива, давление устанавливается на максимальное — 3.

Рывки при начале движения

Если у вас зафиксировано меньшее давление в рампе, то это может быть причиной провала при начале движения. Необходимо проверить работоспособность регулятора давления топлива, а также обратного клапана в топливном насосе. Причиной провала также может стать неисправность клапана ЕГР.

После длительной эксплуатации, клапан рециркуляции отработавших газов имеет свойство зависать в открытом положении. При этом происходит постоянный подсос выхлопных газов во впускной ресивер, что также вызывает провал при трогании.

Для проверки можно просто временно заглушить данный клапан. Если при начале движения наблюдаются мелкие рывки, в этом случае также необходимо проверить топливную систему и провести диагностику.

Стоит обратить внимание на состояние свечей и высоковольтных проводов. Очень часто некачественные или просто неисправные ВВ провода приводят к рывкам.

Всё же, прежде чем обращаться к специалисту, нужно проверить дроссельную заслонку и топливную рампу. Известно, что именно они являются самой распространённой причиной рывков. Напомним, что в предыдущей статье мы рассказывали что делать, когда стучит передняя подвеска на ланосе.

Рывок в начале движения Данная поломка проявляется в виде запоздалой реакции мотора на взаимодействие с педалью акселератора.

Из-за этого двигатель глохнет, так как не набирает достаточного количества оборотов для того, чтобы придать авто движению. Сам рывок проявляется в момент открытия дроссельной заслонки. Блок управление распознаёт переход от холостого хода к рабочему и подаёт сигнал на увеличение впрыска топлива, но из-за малого давления в топливной рампе этого не происходит.

Двигатель на секунду испытывает нехватку топлива, вследствие чего появляются рывки. Рывки на Ланосе при разгоне Данная поломка может проявиться либо из-за поломки датчика абсолютного давления, либо из-за низкого давления в топливной рампе. ЭБУ получает от датчика сигнал и стремиться увеличить количество топлива в двигателе.

Заз шанс дергается при движении

Захандрил мой ЗАЗик и все тут.
Завелся, прогрел, выехал все нормально, проехал километр и начало его колбасить не подетски Педалька и подсос не помогают, тухнет, если сразу крутнуть ключем не заводится. Постоит чуть чуть заводится, но его опять колбасит, обороты то набирает, то, как будто в стенку врезаюсь. Если подкачать бензонасосом вроде начинает ехать, но опять начинается расколбас.

Топливную систему всю перебрал:
- шланги сменил (был подсос воздуха)
- фильтр сменил
- бензонасос сменил (думал он начал хандрить)
- верх карба сдернул на игле резинка пропала - поставил

Но проблема не ушла поэтому пищу в раздел по электрике в чем может быть проблема?

Подобная проблемы вылезала и раньше время от времени, но проходила, то по колесу постучу, а то по коробке предохранителей

Двиг 30ка, БСЗ (на нем проездил больше года без проблем).

Сорри БСЗ сразу не отметил.

Посмотри бегунок. Такое было - посадочное место бегунка раздалбывается и он там болтается как .

. проехал километр и начало его колбасить не подетски Педалька и подсос не помогают, тухнет, если сразу крутнуть ключем не заводится. . Если подкачать бензонасосом вроде начинает ехать, но опять начинается расколбас.

.
- верх карба сдернул на игле резинка пропала - поставил

Эмоционально - это по тому, что я сам с трудом могу описать происходящее, если бы мог понять причину, то уж устранил бы ее.
Но попробую. Сразу скажу, что холостые она держит с трудом возможно сильно низкие и поэтому прогреваюсь на подсосе и подгазовывая педалькой, еще одна проблема тухнет если отпускаю педаль газа и она переходит на холостые, но это меня пока не сильно достает, так как езжу только по селу и в город не выезжаю.
Теперь о реальной проблеме. И так заводится, как всегда, прогреваю минут 10ть, и поехал, никаких признаков проблемы.
Выехал на трассу проехал приблизительно километр и начались проблемы.
- резко теряет скорость на педаль газа не реагирует и подсос тоже
обороты то набирает, то теряет
- съезжаю на обочину, пытаюсь завести никакой реакции - стартер маслает, зажигание молчит
- если качнуть бензонасосом раз 20ть, то заводится и можно проехать метров 50, а затем все сначала
- вовремя проблемы машина дергается, то есть обороты то набирает, то резко теряет, такое впечатление, что пропадает искра и детонация идет не тогда когда нужно.

Топливная система:
- заборная трубка в баке родная без сетки (сгнила давно)
- от заборной трубки идет силиконовый шланг новый до фильтра (фильтр новый)
- за фильтром бензонасос новый только установленный по мурзилке с проверкой зазора

Система зажигания БСЗ:
- трамблер "москвичевский" производства "АТ" (короче китай)
- катушка родная (стояла СОАТЭ 2108 но летом потекла)
- каммутатор не помню но вроде ВТН 0529.3734
- провода силикон ТЕСЛА 2108 (но на второй целинд не достают поэтому стоит какое то гуано, но вроде работает)
- свечи Бриск 17 (не помню точно)

Надобно выставить выступание штока насоса по штату.

Пока по симптомам так.

Читайте также: