Замена заднего крыла марк 2 90

Обновлено: 31.05.2026

Замена ржавой арки заднего крыла. Как всё сделать правильно.

Поговорим о замене задних арок автомобиля. Задние арки у некоторых моделей автомобилей являются слабым местом, легко подвергающимся коррозии. Бывают варианты, когда можно «вылечить» ржавчину не меняя арки, но, обычно, хозяева автомобилей тянут до последнего, когда нужны уже кардинальные меры. Необходимость замены задних арок возникает, как правило, вследствие их сквозной коррозии. В таких случаях остаётся только срезать весь ржавый металл и вварить на место него новый, не ржавый сегмент. Как же это сделать, и какие тонкости при этом нужно учесть. Давайте рассмотрим всё подробно.

Сначала нам нужно определить границы области, подвергшейся коррозии. Для этого нужно счистить старое лакокрасочное покрытие в месте, где видна ржавчина. Вскрытие, как говорится, покажет, что там под краской. Зачищать нужно, с запасом отступая от зоны с коррозией к зоне с нормальным металлом. Обычно вскрытие показывает, что ржавчины гораздо больше, чем казалось на первый взгляд.

Далее нам нужно отрезать весь металл, подвергшийся коррозии. Используем «болгарку», срезаем всё до чистого металла. После того, как срезали ржавый сегмент, нужно насколько это возможно проверить обратную сторону оставшегося целого металла. Зачем нам это нужно? Бывает так, что лицевая часть детали не содержит коррозии, а с обратной стороны всё гораздо печальнее. Обычно приходится просто немного увеличить срезаемую область, чтобы ремонтный сегмент приваривать к хорошему с обеих сторон металлу.

Дальше нам нужно где-то взять ремонтную вставку для приварки и восстановления арки. Здесь можно выбрать такие варианты:

Взять нужный сегмент с заднего крыла донора.
Взять нужную часть от новой ремонтной панели для заднего крыла (если есть такая в продаже для ремонтируемой модели авто).
Вырезать нужный сегмент из листового металла (обычно из ненужной панели кузова). Всё зависит от того, какой формы Вам нужен сегмент. Если была срезана большая часть арки со сложными формами, кантами, то конечно лучше взять и вырезать подобную часть с крыла донора. Опять же зависит от стоимости заднего крыла конкретного авто. Несмотря на сложность форм, также можно выгнуть нужный сегмент из, например, ненужного капота. Если сложная форма не получается, то можно составить сегмент из нескольких более простых, сварив их между собой.
Есть ещё один вариант – взять нужный сегмент из нового или б/у‑шного переднего крыла. В большинстве моделей автомобилей передние и задние крылья похожи по форме. Переднее крыло обычно дешевле и найти его проще, чем заднее. Таким образом, берём нужный «кусок» с переднего крыла и приспосабливаем к заднему.

Как вырезать заплатку нужной формы из листового металла?

Можно применить такой метод. Взять картон, прислонить к вырезанной области и на нём отпечатаются границы срезанной области. Теперь по этим границам Вы можете вырезать из картона штамп, а по этому штампу вырезать нужную заплатку из металла. Лучше немного увеличить границы на вырезаемом металле, так как приваривать нужно будет внахлёст.

Приваривание ремонтной вставки

Следующим этапом привариваем ремонтную вставку. Приваривая, нужно не перегревать металл. Лучше приваривать точками, начиная с одного конца заплаты, потом привариваете точкой с другой стороны и через интервал, далее уменьшаете интервал. Смысл в том, чтобы металл сильно не повело.

Статья о том как правильно сварить тонкий металл:

После приварки нужно зачистить шов от окислов и отшлифовать сварочный шов.

Защита сварочного шва

Перед сварочными работами необходимо нанести сварочный грунт на металл, он максимально защитит металл от дальнейшей коррозии.

Далее нужно защитить шов от коррозии. Один из вариантов – это эпоксидный антикоррозионный грунт. После полного высыхания грунта нужно его зашлифовать, не протирая до металла, далее можно наносить шпаклёвку.

Обратную сторону сварочного шва также важно защитить. Для этого можно использовать антикоррозионные грунты в аэрозольных баллончиках. Самое главное подобраться к обратной стороне. Если доступа нет, то можно использовать баллончик с с длинной трубочкой и форсункой на ней. Один из таких вариантов «мовиль». Очень удобная конструкция. Можно подлезть в скрытую полость, просунув трубочку в маленькое отверстие. «Мовиль» не самый лучший вариант защиты от коррозии, но трубочку с форсункой можно приспособить к любому другому средству защиты в аэрозольном баллончике. Отличным средством является холодный цинк или сварочный грунт, такие составы надёжно защищают металл от коррозии и не требуют нанесения финишных покрытий.

Видео о сварке тонкого металла:

Замена заднего крыла

Вот и настало время обчикать старое крыло и поставить новое.

Toyota Mark II 1995, двигатель бензиновый 2.0 л., 137 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Mark II, 1994

Комментарии 21

Не так плоха шпакля как плоха замена крыла. На порог крыло вариили или просто приклеили? По заводу вроде клеится, если варить, то порогу сгнить.

Крыло на пороге приваривается точками. Две снизу и две с боку. И шовный герметик. Недавно как раз закончили варить близкому крыло.

Сколько стоит такая работа?

Последний раз взяли 28. Сейчас цены пока не знаю так как у нас перерыв и меняем место дислокации.

Эт тока для себя или для людей тоже сделать такое можете?

Если берем делать то делаем как для себя.
Занимает какое-то время но люди вроде были довольны.

Сколько стоит такая операция? (если донор имеется) Как себя швы ведут два года спустя?

Руки у вас на месте. Класс.

Спс.)
Стараемся. Осталось еще для таких вещей точечную сварку купить тогда будет вообще огонь.

Тоже с порогами беда. Вот собираюсь полуавтомат взять недорогой, для себя и компрессор

Ну у нас полуавтомат и порашковая проволка — норм = аппарату уже лет 5, полет нормальный.
Еще зажимы для порогов возми если нету и тогда работать одно удовольствие.
Вот сдесь на фотках эти зажимы есть www.drive2.ru/l/4394702/

Спс.)
Стараемся. Осталось еще для таких вещей точечную сварку купить тогда будет вообще огонь.

Если ты про зажимы и полуовтомат то конеш все давно куплено.

Про точечную сварку

Не. Ценик на них конячий. Уже будем в новый бокс покупать как закончим отстраивать.

ОтчОт по ремонту Mark II 90 1GFE(+) Много

Привет!
Возможно кому-то и пригодится эта инфа.
Долго выбирал, что взять, но т.к. не имел опыта в выборе, положился на рекомендации Наклейкина в пользу Марк2,
за 5700 уедов.
Разумеется после того, как пересел с тазика был в восторге. Затем эйфория поутихла и начал смотреть на машинку без подобных мыслей "..это тойота, она не может ломаться".
Итак. Имеем машын марк2 93 года, 90-й кузов, двигло 1GFE, куплена в августе 2004г у человека, который не знает как открывается капот и не имеет представления что такое воздушный фильтр.
В общем, состояние машины можно было оценить по воздушному фильтру, который был чернее асфальта.
Итак, после поездки к электрововику, предварительный диагноз был:
1. Замена ГРМ + ролики/сальники
2. Замена всей жижи (вы бы видели мало в АКММ, оно было цвета мазута)
3. Замена пeредних верхних рычагов(а продаются они только в сборе с верхними шаровыми)
4. Замена нижних шаровых+ рычаги
5. Замена задних продольных тяг с сайлент-блоками
6. Претензии к радиатору (потел) - возможно замена
7. Претензии к задним стойкам (не текли, но были мягковаты)
8. Дроссельная заслонка была засрана, т.е. было подозрение, что машын жрет масло. (но обошлось, заслонку промыли, вродебы сейчас чистая)
9. Убитая подушка двигателя
10. Убитые амортизаторы капота (приходилось ставить дощечку, чтобы по башке капотом не долбануло)

На сегодняшний день осталось поменять только задние стойки, но т.к. некоторые срочно требуют отчет - пишу сейчас.
Т.к. я впервый раз сел за руль(тазики не в счет), очень многого не знал, поехал в Кунцево. Купил там же декстрон в АКПП с фильтром (уже потом узнал, что его не надо менять)

600 р. за деталь, работа 0,7 н/ч
- Задние колодки, направляющие суппорта. Колодки 700р, работа 0,5

Всего в нимсе оставил 5350 руб. (С/Б задних продольных тяг были свои, заказывал на экзисте)

Мне пришлось покупать болты и направляющие, т.к. у задних тяг и у переднего рычага их пришлось срезать.
При этом я "вылетал" из бюджета на 350 руб. Мастер сказал "никаких проблем, потом завезешь". Приятно.
После того как выехал с сервиса, почувствовал, что замена С/Б очень положительно сказалось на управляемости!
Я даже не знал, что там есть всякие СБ, которые отвечают за подруливание задних колес, всякие "кривые" СБ для передней подвески, за счет которых(не знаю как это по-научному называется)
сокращается расстояние между передим и задним колесом в момент поворота.

Т.к. отчет хотел написать позже, как полностью закончу с проблемами по машинке, напишу, что еще мне осталось сделать (часть проблем выяснилась при диагностике в нимсе):
- Замена С/Б левого кривого рычага ( в прошлый раз неожиданно кончились деньги).
- Замена левого рулевого наконечника
- Задние стойки+пружины+резинки
- Подушка редуктора заднего моста
- Замена натяжного ролика ремня кондиционера (ну, это они еще для кучи под капот заглянули. А вообще у них диагностика стоит 400р, но если ремонтируешься у них, то сумма идет в зачет ремонта)

В итоге работ+детали еще баксов на 300.

Итак, подводим подсчет. Цены примерные, т.к. не помню уже всего точно, включая работу:

2700
- ГРМ+подушка двигателя

4000
- Нижние шаровые

2000
- С/Б+работа в НИМСЕ 5350
- С/Б продольных тяг

600
Итого: 20150
Плюс еще примерно 8500, которые я потрачу в ближайшие 2 недели.
Итого 28650

В общем, для изначально убитой машинки весьма неплохо.

Для справки, когда я ездил на 3-хлетнем тазике (9-ка), тратил в год примерно 600 долл. чтобы она не разваливалась. Поэтому, после восстановления подвески,
расчитываю тратить на обсуживание своего маркуши не больше.

Для себя вывод сделал такой: машину надо периодически диагностировать, даже если это тойота. Да, у нее ничего
не гремит, да у нее на первый взгляд все работает, но если ездить 3 года и не заглядывать под капот, то
можно как нибудь попасть в кювет, когда на скорости в повороте вырвет шаровую опору. Отсюда фразу, которая
у многих на устах "буду убивать пока не развлится" - не поддерживаю.

В целом машиной очень доволен. Не понимаю людей, покупающих новые тазики. Конечно, я не буду писать банальные фразы,
что буду впредь покупать только праворульные тойоты, но, пока для меня 10 килобаксов - деньги, буду их экономить за счет
покупки надежных пипелацов из страны восходящего солнца. С
Да и еще с наступлением зимы заметил два мелких бага:
Первый - в сильный мороз, если машину заводить с брелка, то заводится со второго раза.
Второй - штатная магнитола стала ловить хуже - буду менять на европейскую.

Первый баг не напрягает, пусть заводится хоть с пятого раза, пока я дома пью утренний кофе :)
Второй - напрягает :) Люблю качественный звук.

ну, вроде фсе. Про свечи+фильтры+колодки+бензин не писал, ибо это расходники.

Запчасти и аксессуары для транспорта - mark 2 90

Однако вы можете найти похожие объявления в этой категории.

Главные рубрики OLX
Рубрики в разделе "Транспорт"
Рубрики в разделе "Автозапчасти и аксессуары"

Главные рубрики OLX :

Рубрики в разделе "Транспорт" :

Рубрики в разделе "Автозапчасти и аксессуары" :

(45) (9)

(24) (6)

(19) (1)

(17) (1)

(11)

Также ищут в категории "Легковые авто":

Популярные запросы в разделе Транспорт:

Даже в лучших автомобилях от зарубежных производителей со временем выходят из строя те или иные детали. Своевременная замена автозапчастей поможет избежать более серьезных поломок. Однако не всегда существует возможность приобрести новую дорогостоящую деталь. В таком случае на помощь приходит сайт olx.kz, где вы найдете новые или подержанные запчасти, а также аксессуары для автомобиля.

Как найти аксессуары и запчасти на авто на olx.kz?

Через наш интернет-ресурс выполняется продажа запчастей на любые автомобили. К примеру, здесь есть запчасти на Мерседес или УАЗ любых годов выпуска. При помощи нашего сайта вы купите различные аксессуары, включая парктроники, автомагнитолы и даже кенгурятник. Поиск необходимого изделия не займет много времени. Для этого стоит:

зайти в соответствующий раздел нашего сайта (транспорт / запчасти и аксессуары);
выбрать тип аксессуара или детали;
указать состояние изделия (на нашем ресурсе выполняется как продажа запчастей БУ, так и реализация новых товаров);
отметить ценовой порог от минимального до максимального значения;
связаться с продавцом.

Главный плюс совершения сделок через наш сайт — возможность живого общения между покупателем и продавцом. Вы всегда имеете шансы снизить цену на значок Мерседес или другой аксессуар, а также договориться о встрече для проведения осмотра.

Замена заднего крыла автомобиля

Рассмотрим процедуру замены заднего крыла кузова.

Заднее крыло и задняя стойка кузова составляют единую панель. Они крепятся по периметру точечной контактной сваркой, а также крыло может иметь клеевое соединение арки с задним брызговиком.

Замена заднего крыла может потребовать снятия:

заднего стекла
бокового стекла (при его наличии)
трубы заливной горловины
проводов с обратной стороны (от радиоантенны)
крышки багажника
стопсигнала
заднего бампера

Для демонтажа заднего крыла требуется высверливание точек контактной сварки в местах его крепления на фланцах, а также срезание панели в дверном проёме и на задней стойки кузова.

Замена заднего крыла требует применения контактной сварки и/или сварки полуавтоматом ( MIG / MAG ).

При сварке срезанных частей могут применяться следующие типы сварочных соединения:

стыковый шов
стыковый шов с подкладкой
шов внахлёст

Соединение встык более предпочтительно, так как его проще защитить с обратной стороны от коррозии, и оно более эстетичное и требует меньше шпаклёвки для маскировки места соединения, чем «внахлёст».

Желательно следовать рекомендациям производителя для определения места среза и сваривания.

Перед демонтажем и сваркой заднего крыла нужно закрыть обивку салона негорючим материалом и стёкла от искр специальной плотной бумагой.

Чтобы демонтировать заднее крыло:

Удостоверьтесь, что все соседние панели кузова установлены правильно, с ровными зазорами. При примерке нового крыла смежные панели помогут выставить его по месту.
Определите расположение точек контактной сварки и, при необходимости, счистите какое-либо покрытие поверх точек.
Определите место расположения среза.
При срезе на задней стойке, делайте его чуть дальше. Новая панель должна в месте среза перекрывать оставшуюся часть на кузове на 25 мм. Это нужно при разметке и более точного среза. Процедуру разметки и среза мы рассмотрим ниже. Если верхнее соединение заднего крыла находится на фланце крыши, то нужно высверлить точечную сварку, не повредив соседние панели. Для этого прилегающие края соседних панелей можно заклеить малярной лентой.
Высверлите все точки контактной сварки вдоль фланцев. При высверливании, в зависимости от используемого инструмента, бывает удобным предварительно керном сделать углубление в центре точки сварки, чтобы сверло не смещалось. Нужно быть осторожным, чтобы не просверлить сквозь нижнюю панель.
В случае присутствия клеевых соединений (вдоль арки) может потребоваться нагрев феном. Можно также использовать инфракрасную лампу для этих целей.
Демонтируйте заднее крыло.

Разметка и стыковка нового крыла

Чтобы соединение нового заднего крыла и остатков старой на кузове было ровным применяется два метода разметки.

Наиболее типичные места для среза при замене заднего крыла

Метод с разметкой и срезом стыкуемых панелей по отдельности:

Сделайте измерения и срежьте по размеру часть заднего крыла на кузове и на новом крыле. Нужно, чтобы остаток металла на задней стойке кузова был немного длиннее и перекрывал край нового заднего крыла.
Примерьте новое крыло к месту и закрепите его специальными зажимами. Если всё отмерено и срезано правильно, то остаток панели на кузове будет перекрывать линию стыковки с новым крылом.
Начертите линию на остатках старой панели по краю нового крыла.
Снимите крыло и сделайте срез.
Таким образом, две части должны совпадать. При необходимости можно немного подогнать одну из стыкуемых частей при помощи шлифования «болгаркой».

Метод одновременного среза двух стыкуемых панелей на кузове:

Сделайте измерения и срежьте старую панель и новую, так же как и при первом методе, остаток панели на кузове должен перекрывать край новой панели.
Примерьте новое крыло и прикрепите его при помощи специальных зажимов.
Сделайте срез по центру области, где одна панель перекрывает другую. Таким образом, будет одновременно срезаны обе панели, остаток старой и новая. В результате получится очень точный стык двух частей с размером зазора равному толщине диска, которым был произведён срез. Резать лучше тонким диском, чтобы зазор был минимальным.

Конструкция кузова, при которой крыша и боковая стойка с крылом составляют один элемент

При конструкции заднего крыла, совмещённого с крышей, на заводе используется соединение при помощи латуни или кремнистой бронзы. Лучше зачистить заднюю стойку кузова, чтобы определить место расположения этого шва. Можно конечно отсоединить заднее крыло по этому шву и для этого существует определённая процедура, но так никто, обычно, не делает, так как это требует дополнительных усилий. Лучше делать срез ниже заводского шва.

Для установки заднего крыла:

Подготовьте фланцы на кузове к установке новой панели. Там где необходимо, нужно выпрямить их, убрать остатки от точечной сварки и обрывки старой панели.
Очистите стыкуемые поверхности.
На «голый» металл фланцев нужно нанести сварочный грунт. Для лучшего качества сварки лучше счистить грунт с мест, где будет осуществляться сваривание. Эти места нужно будет защитить от коррозии после сварки.
Примерьте новое крыло к кузову и прикрепите при помощи специальных зажимов. Можно использовать саморезы, но оставшиеся отверстия от них нужно будет заварить. Зазоры с соседними панелями должны быть нормального размера и ровными по всей длине. Во время предварительной примерки заднего крыла учитывайте зазор с крышкой багажника и расположение крыла по высоте относительно крышки багажника. При проверке зазоров машина должна быть в транспортном состоянии (стоять на колёсах), без перекосов кузова.
Приварите заднее крыло по местам отсверленных точек контактной сварки.
Зачистите сварные соединения и обработайте антикоррозионной защитой.

Частичная замена

Часто задняя панель меняется частично. Это позволяет избежать дополнительных разборок, к примеру, демонтажа заднего стекла. При этом нужно помнить, что слишком длинный стыковочный шов не желателен. Лучше выбирать более узкое место для среза. Нужно учитывать, чтобы сварочный шов был незаметен с обратной стороны заднего крыла.

Сваривание в местах среза

Нужно выставить правильные настройки сварочного аппарата, чтобы получалось достаточное проникновение шва и, при этом, металл панелей не прожигался насквозь. Для тонкого листового металла лучше применять сварочную проволоку меньшего диаметра.

Зазор между стыкуемыми панелями должен быть ровным и минимальным

Как упоминалось ранее, между свариваемыми частями необходим небольшой зазор. Он нужен для хорошего проникновения расплавленного металла при сварке и уменьшения коробления, которое, также, ослабляет прочность шва. Так как металл расширяется при нагреве, то должно быть место для его движения. Достаточно зазора 1–2 мм (обычно он равен толщине свариваемого металла). Слишком большой зазор усложнит сварку.

При приваривании задней панели, формируйте герметичный шов, разбивая его на несколько сегментов. Варите стежками или точками. Начните с середины, чтобы обе части встали в одну плоскость, потом приварите поочерёдно оба края, после чего приваривайте через интервал оставшиеся места стыка двух свариваемых частей. Главное правило – давать остывать металлу. Это поможет избежать перегрева и деформации листового металла. В итоге должен получиться герметичный шов, без пропусков.

После сварки, шов зачищается так, чтобы поверхность получилась ровной. Нужно быть осторожным, чтобы не снять слишком много металла при шлифовании шва, так как это ослабит прочность соединения.

Описание замены заднего крыла на Мицубиси Лансер 9

Повреждение заднего левого крыла на Mitsubishi Lancer IX. Требуется замена заднего крыла на Лансер.

Очень часто так бывает, что наш автомобиль получает не сильные повреждения деталей кузова, но эти детали являются неотъемлемой составляющей кузова.

И просто так взять, открутить винтики, как например переднее крыло или капот, такую деталь невозможно. Речь пойдет о таких элементах кузова как: задняя боковая панель кузова (заднее крыло), панель крыши, задние и передние внутренние панели.

На фото видно повреждение заднего левого крыла на Mitsubishi Lancer IX . Не сильное но очень неудачное воздействие в угловую часть крыла, повлекло за собой образование сильной деформации металла с разрывами и образованием очень сильных складок. Хотя площадь повреждения на этом крыле и не большая, но из-за того что удар пришелся в то место где большое количество внутренних силовых соединений, нами было предложено владельцу данное крыло заменить.

Как мы писали ранее, прежде чем производить срезку (отсверловку) детали, которая представляет собой неотъемлемую часть общего каркаса кузова, производятся замеры сопрягаемых проемов (в нашем случае это проем крышки багажника и проем задней левой двери) и определяется наличие деформации геометрии кузова в районе поврежденного элемента(простыми словами: смещено заднее крыло или осталось стоять на своем месте). Если все-таки смещение элемента присутствует и сопрягаемые проемы не соответствуют заданным размерам, то при помощи внутренних гидравлических растяжек, производят вытяжку детали, тем самым ставят поврежденное крыло на место и восстанавливают целостность проемов, для того что бы, когда произведут замену заднего крыла, зазоры по новому крылу и крышке багажника были правильные. В случае с вышеупомянутым Лансером, все проемы целы и находятся в допустимых заводом погрешностях. Можно приступать к разборке и удалению мятого крыла.

Прежде чем к замене заднего крыла приступит жестянщик, Автомобиль необходимо разобрать. Для замены заднего крыла на Мицубиси Лансер 9 необходимо снять:

Остатки заднего левого фонаря

Внутреннюю обивку багажника

И окуратно срезать заднее стекло.

Крышка багажника и задняя левая дверь не снимаются, они будут необходимы для подгонки и выставления нового крыла по зазорам.

И вот только после того как арматурщик произведет все эти работы, к работе приступает автожестянщик.

Маленькое отступление, в современном кузовном ремонте, имеется в виду у не официальных дилеров, очень часто применяется использование деталей для замены от других автомобилей и не редко можно услышать аббревиатуру «Б/У» (бывшее в употреблении). Да, конечно и мы очень часто вынуждены идти на то, что бы производить установку Б/Ушных деталей, да бы клиенту уменьшить затраты на восстановление автомобиля. Но данный вариант подбора деталей по мимо преимуществ в дешевизне имеет массу минусов, но это мы раскроем в разделе Кузовные Автозапчасти. В данном примере, менять крыло на б/у, нет никакого смысла так как трудозатраты по высверловке и сохранению крыла с другого(донорского) автомобиля, перекрывают всю экономию с б/у крыла.

У большей части автомобилей, кузова свариваются на заводе роботом точечной сваркой. Робот зажимает кромки свариваемых деталей клещами и разрядом тока сплавляется металл в тех точках которые наш жестянщик специальной фрезой для точечной сварки будет высверливать по периметру заднего крыла для последующего демонтажа.

Вот собственно как выглядит кузов со снятым(отсверленным) задним крылом.

На фото так же видно, что все внутренние панели и усилители, не деформированы и замены не требуют. После того как старое крыло снято. Жестянщик должен обязательно зачистить и обработать кромки швов для установки нового крыла.

Перемещение автомобиля с демонтированным задним крылом не допускается, так как заднее крыло является силовым фрагментом кузова и без заднего крыла задняя часть кузова становится сильно ослабленной и может без крыла деформироваться.

При жестяно-сварочных работах жестянщик обязательно должен тщательно все закрыть специальными негорючими материалами, так как если искра от сварки попадет на детали салона, то можно безвозвратно их испортить. Примерив и выставив новую деталь по проему, жестянщик проверяет все зазоры по периметру детали.

И после того как новый элемент кузова полностью встает на свое место, жестянщик начинает обваривать крыло по тем точкам где была высверлена сварка старого крыла. Тем самым стараясь повторить заводские швы. После обварки, внутренних швов, которые в свою очередь закрываются уплотнителями, мастер производит обработку шва стыка заднего крыла с панелью крыши (на фото этот шов уже обработан и зашпатлеван специальной автомобильной шпатлевкой). Так же после сварочных работ, перед грунтванием, все швы должны быть обязательно обработаны герметиком, что бы исключить образования конденсата соответственно и коррозии в местах соединений нового крыла с другими элементами.

Проведя все работы по замене заднего крыла наш Лансер отправляется на покраску….

Зеленая конфета с разными начинками: тюнинг Toyota Mark II JZX90

Однажды Евгений, устроившийся механиком в Delta Customs, рассказал своим друзьям-коллегам о дисциплине автоспорта, где время, скорость прохождения круга и позиция на финише не важны, а на первом месте стоит мастерство пилота, количество дыма из-под колес, угол заноса и зрелищность. Как вы уже поняли, он рассказал им о дрифте.

Боком на «автомате»

Жене всегда нравились «маркообразные»: и Марки, и Чейзеры и Кресты, ну а именно Toyota Mark II JZX90 он купил, честно говоря, просто потому, что подвернулся подходящий вариант. Изначально автомобиль должен был возить его на учебу и просто катать по городу, хотя мысли о дрифте, конечно, возникали. Под капотом стоял атмосферный 1JZ-GE мощностью 180 л.с., коробка передач – «автомат», и все равно в первый же день владения Марком Женя попробовал выставить его боком. Пару раз даже неплохо получилось, хотя сразу было очевидно, что как минимум первое, что нужно сделать, – это заменить редуктор на вариант с блокировкой.

Примерно через два года он начал задумываться о том, чтобы более серьезно заняться дрифтом. Поскольку блокировка стоит дорого, Женя расспросил тех, кто ездит на заваренном редукторе, и все в один голос утверждали: не думай – действуй и вали боком. Редуктор он заварил, поставил винтовые амортизаторы Tein с регулировкой высоты и жесткости, и тут-то все и началось.

Правда, чтобы «поставиться в угол», нужно было хорошо раскачать автомобиль, а сделать это оказалось непросто. Тогда Женя купил и установил сошки для увеличения выворота передних колес, сайлентблоки заменил на полиуретан и выбрал стойки пожестче – HKS. На такой конфигурации он проездил до конца сезона и уже выступал на всевозможных мероприятиях и соревнованиях, показывая неплохой результат: например, на Битве Двух Столиц в Санкт-Петербурге занял 11-е место в квалификации из 42 участников, что весьма неплохо для начинающего пилота и околостокового автомобиля. Но, как ни крути, мощности Марку не хватало, что привело к решению заменить мотор на турбо, доработать подвеску и сменить «автомат» на механическую коробку передач.

Путь этот исследован и пройден многими, но механикам Delta Customs предстояло сделать подобный swap в первый раз. Выбор пал на мотор 1JZ-GTE, а он ставился на кузова Mark II следующего поколения и немного не подходит по креплениям и электрике к JZX90, но эти сложности лишь добавили ребятам энтузиазма. МКПП выбрали тойотовскую – R154.

Начало настоящего проекта

Сняв агрегат, открутили все то, что осталось от кондиционера, и отправили автомобиль на мойку, чтобы отмыть «глубоко совершеннолетнюю» грязь в подкапотном пространстве. Далее Mark II лишился большей части салона – ведь он теперь не пригодится, да и лишний вес дрифт-кару ни к чему. На месте осталась только торпеда, а передние сиденья заменили на спортивные. Полностью разобрали педальный узел, заменили педаль тормоза (на вариант от «механики»), поставили педаль сцепления и извлекли огромный механизм ножного стояночного тормоза, заменив его привычным «ручником».

При установке любого мотора следует обратить внимание на посадочные места и все соединения. В конкретном случае механики столкнулись с ситуацией, когда подрамник на следующем кузове отличается креплениями мотора, а значит, новый силовой агрегат просто-напросто не прикрутится в JZX90. Вариантов решения было три: заменить подушки двигателя на новые от того же кузова, поставить другой подрамник, сделать самим новые крепления. Из соображений цена-качество-выигрыш купили подрамник от «сотого» кузова, но для его внедрения пришлось разобрать всю переднюю подвеску Марка. И этот ход тоже оказался выигрышным, так как обнаружилось, что эксцентриковые болты, которыми регулируется развал-схождение, закисли, и их под шумок тоже поменяли.

Рулевая рейка в Toyota Mark II устанавливается на подрамнике, под мотором, поэтому ребята тут же инсталлировали и ее и собрали все трубки ГУРа, чтобы потом просто прикрутить их к насосу. Дальше на новый мотор повесили облегченный маховик из комплекта двухдискового керамического сцепления Ogura Racing Clutch (ORC), и с помощью все того же «гуся» опустили двигатель на законное место и прикрутили подушки к подрамнику. Ничего не подключая, пока машина висела на подъемнике, продолжили внедрять новые детали. Следующей стала механическая коробка передач Toyota с заводской маркировкой R154, на которую установили корзину и диски сцепления ORC. Примерив коробку, очертили места, где металл тоннеля кузова мешал проходу кулисы, и доверили решение проблемы «болгарке». R154 оказалась на месте, и оставалось только прикрутить траверсу и подушки коробки.

Идем дальше. Дифференциал Toyota Mark II с завода имел размер в 7,5 дюймов и крепился к машине тремя подушками: двумя к кузову и одной к подрамнику. Все это проектировалось для спокойной и умеренной езды, но никак не для спорта, так что эти элементы подлежали замене. Новый восьмидюймовый дифференциал заварили, как и предыдущий, подобрали к нему усиленные привода и, конечно же, установили вторую подушку в подрамник – для жесткости. Ее Женя создал своими руками при помощи куска металла и сварки – надежно и сердито! Карданный вал тоже требовал замены, потому что старая и новая коробки абсолютно разной длины, а следовательно, и этот этап не получалось обходить стороной.

Вернувшись к двигателю, занялись впускной системой. В комплекте с мотором даже не стали покупать заводской интеркулер – он слишком мал, поэтому сразу приобрели большой фронтальный интеркулер Apexi со всеми шлангами и пайпами. Установить без доработок невозможно, ведь деталь нештатная, так что для него пришлось разработать специальные крепления. Стандартный огромный короб воздушного фильтра немного мешал пайпам кулера, и с ним распрощались, заменив его на фильтр нулевого сопротивления АЕМ, который дает мотору лучше дышать. Следующим шагом стало подключение охлаждения двигателя, а именно радиатора. Старый тоже был совсем небольшого размера и вряд ли справился бы с задачей « охладить пыл » более 300 « разъяренных лошадей » под капотом, так что взамен был установлен радиатор от турбоверсии, больший по размерам.

Новому мотору требуется больше бензина и большая производительность выпускной системы, а посему, вытащив старый бензонасос, его заменили на АЕМ производительностью 320 л/час и установили выхлоп Fujitsubo с диаметром трубы ни много ни мало 90 мм. Дело осталось за тем, чтобы установить распорки Cusco на передние и задние стойки для улучшения управляемости и жесткости кузова, дождаться новых тормозов и забрать из ремонта стойки амортизаторов HKS Hyper Max, которые отдавали на переборку.

Далее к работе подключился профессиональный электрик. Его задачей было завести мотор, соединить проводку салона с новым ЭБУ, подключить датчик скорости и оборотов и установить датчик давления турбины и турботаймер. ABS, TRC, ESP и прочие системы безопасности были удалены еще задолго до свапа. На все про все электрик Delta Customs Олег потратил два дня: много времени ушло на поиск информации и книг об электрике автомобиля хотя бы на английском, а не на ломающем сознание японском языке. Узнав, какие провода отвечают за те или иные функции и получив нужные схемы, он перепиновал «фишки», и новый табун под капотом Марка наконец-то завелся. Дальше последовала необходимая спокойная обкатка, ну а потом – сразу в бой! В этой конфигурации Женя откатал очередной сезон, а осенью снова принялся за тюнинг.

Второй этап строительства

Поскольку было решено участвовать в официальных соревнованиях, где присутствуют строгие технические требования в плане безопасности и не только, первое, что требовалось добавить в автомобиль, – это омологированный каркас безопасности, который изготовила Custom Art Studio. Они также сделали крепления сидений и буксировочные крюки. Далее машина отправилась в мастерскую Racebox на кузовные работы, а именно установку копии обвеса BN Sport, капота, бамперов и передних крыльев с расширением – все от тюнинг-ателье Obertka (в простонародье ByOber) из города Омска, спойлера OriginLabo, и для изготовления переднего и заднего баш-баров (в первую очередь для защиты кулеров радиатора, так как контакты в дрифте – не редкость, и для облегчения конструкции).

Далее, поскольку энерговооруженность в соревнованиях сейчас на пике, и болиды по 800 л.с. уже давно никого не удивляют, еще раз свапнули мотор. На этот раз выбор пал снова на 1JZ-GTE, но уже «затюненный» в Японии, c турбиной TD07-25a, впускным коллектором GReddy, вестгейтом Trust, распредвалами HKS 272 град., форсунками Sard 640 cc, шкивом ГУР GReddy и ЭБУ AEM. Таким образом, вместо прошлых 280 л.с. ребята получили 500 л.с. с мотора и 430 л.с. с колес.

Новую КПП выбрали от Toyota Supra – шестиступенчатую «механику» Getrag 161, сцепление и маховик теперь TRD, плюс короткоходная кулиса передач. Подвеску тоже поменяли – купили полный кит известной в Японии фирмы 326 Power, включающий винтовые стойки, все рычаги, дополнительно усиленный подрамник под занижение и стабилизаторы. Цвет для обновленного Mark II выбирали очень долго, вдохновила в итоге игра Forza и зеленый Candy.

Это еще не конец

При этом у ребят еще и громадные планы на будущее! В мыслях замена мотора на 2JZ-GTE на турбине и валах, еще большее расширение кузова, возможно, перенос радиатора в багажник и многое другое…

Грамотная замена заднего крыла

Транспортное средство – механизм, который требует своевременного и качественного ремонта. Автомобилисты, которые регулярно проходят техническое обслуживание и полную диагностику, получают машину, работа которого всегда стабильна и исправно. Однако, даже у ответственных водителей бывают ситуации, когда требуется ремонт или замена компонента автомобиля. Если по каким-то причинам требуется замена заднего крыла, то оптимальное решение – доверить все работы компетентным сотрудникам в профильной компании.

Причины замены крыла

В процессе эксплуатации транспортного средства возможны самые различные ситуации. Чаще всего физический износ влечет ремонт различных элементов машина. Однако, бывает ряд случаев, при которых ремонта не достаточно. В такой ситуации возникает необходимость полного абрейда, то есть, замены крыла, бампера или любого иного компонента система:

Дорожное происшествие, повлекшее выраженную деформацию автомобиля.
Длительное хранение машины в неподходящем месте и, как следствие, коррозийные процессы на большой площади.
Форс-мажорные обстоятельства – действия хулиганов, атмосферные явления, падения деревьев.

Все это может вызвать существенные дефекты, устранение которые невозможно. В такой ситуации грамотный мастер рекомендует заменить элемент системы на новый.

Преимущества нашей компании

У нас работают лучшие! Мы - команда профессионалов с уникальным опытом в ремонте и покраске автомобилей.Мы всегда в курсе всех новинок и трендов, и регулярно обучаемся чему-то новому в нашей сфере деятельности.	Гибкая ценовая политика! Цена - один из главных критериев, по которому люди делают выбор во многих ситуациях и наш случай не исключение. В данном вопросе мы всегда идём клиентам на встречу стараясь сделать цены максимально доступными для всех.
Только лучшее для Вас! Мы не используем низкокачественные инструменты и дешевые материалы, так как от этого будет страдать качество работы. А это для нас не допустимо!	Каждый клиент важен для нас! Мы всегда стремимся осуществить все работы в соответствии с Вашими потребностями и пожеланиями. Вы можете не беспокоится о том, что конечный результат не подойдет Вам.
Мы гарантируем Вам качество! В каждую выполненную задачу наши специалисты вкладываются по максимуму. Поэтому мы уверены в своей работе и готовы предоставить клиентам любые гарантии.	Сложная задача? Мы готовы взяться за неё! Благодаря наличию у нас высококлассных специалистов, современного оборудования и отличных материалов мы можем выполнять задачи, которые не всегда по силам другим.

Подготовка машины к замене крыла

Для того, чтобы процесс прошел правильно, следует грамотно следовать алгоритму работы и не нарушать порядок действий. В первую очередь это касается разборки транспортного средства. Итак, в первую очередь потребуется демонтаж бампера, так как он закрывает доступ к капоту, а, следовательно, заменить деталь будет невозможно. После того как бампер снят требуется демонтировать и другие компоненты:

Фары.
Устройство для подачи воды к бортам.
Остальные элементы системы, усложняющие доступ к крылу.

Далее происходить непосредственно демонтаж заднего крыла. Следует определиться с тем, какой именно компонент используется для крепления: большинство машин оборудованы болтами с овальным отверстием, однако, очень часто бывает так (особенно, если транспортное средство давно в эксплуатации), что демонтировать крыло не получается. Это связано чаще всего с тем, что компонент настолько давно установлен, что просто покрылся ржавчиной. В такой ситуации оптимальное решение – использование болгарки. Специализированное оборудование позволить вырезать компонент. При этом, в процессе установки нового заднего крыла, следует покрыть болты и фиксаторы медной смазкой. Такое защитное покрытие препятствует засоление и ржавчине, поэтому, в случае ремонта или демонтажа, можно будет снять устройство без вреда для транспортного средства.

Цены на покраску автомобиля в Екатеринбурге

Услуги автосервиса

Компания оказывает полный комплекс услуг в области ремонта любой сложности. Для всех наших клиентов действует выгодная цена на замену заднего крыла автомобиля, а также на любые другие услуги, связанные с диагностикой, ремонтом, заменой или реставрацией средства передвижения. Если вы хотите, чтобы ваша машина длительное время радовала вас качественной стабильной работой, то добро пожаловать. у нас работаю грамотные специалисты с практическим опытом работы, а ангары предприятия оборудованы самым современным оборудованием.

Замена порогов/крыла Тойота Марк 2. Сложный кузовной ремонт. Toyota Mark 2 body repair.

Работа👍а марк запущенный сильно, в чем только проблема заднее стекло срезать хз.

Сколько стоит такая работа проделанная?

работы проделано уйма.

Машина японская я пародируешь грузин

Лайк за кропотливую работу! Хорошая, редкая машина спасена.

этот я пожоп как лет 20 российское гражданство имеет=) утиль его пора

Забыли уточнить возраст данной тачки. У меня гранта 13 года, арки задних крыльев, пороги и арки передних крыльев сказали до свидания на подходе все двери (сплошные рыжики).

Немец, на Японце. Лайк кто понял😁

Молодец дядька)) Успехов тебе и здоровья!

Такие машины разделывают до конца и теряют смысл ремонта. Главное не лезть дальше здравого смысла. Работа выполнена чётко, результат - великолепен, хоть я и терпеть не могу ремонт латками.

Здравствуйте дядя Вова Спасибо вам за приятное видос надо было вам позвонить мне у меня на автомобиль Mark II и запчасти

На вопросы отвечает выборочно, а то вдруг корона упадёт

у меня хайс региус 97 года могу фото скинуть не одной гнилинки машина как с конвейера сошла

Обычно тойота гниет долго очень. Тут вообще весь в труху, видимо после ремонта здесь в России. Или вероятнее всего утопленник.

Здравствуйте варите с газом?

Круто! Ну хоть кто-то говорит цену ремонта в видео

110 рестайлинг, всего 2 года выпускался.. У них перелом в Тойоте после 00-х был, абсолютно все Тойоты от 00 и далее при плохом уходе гниют со страшной силой..

Интересно это как надо любить марка чтобы 100 вложить. Хозяин красава даёт жизнь

Хотелось бы посоветовать НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ БРАТЬ В РАБОТУ ГНИЛЫЕ МЕРТВЫЕ МАШИНЫ .ПОШЛИ ИХ НАХРЕН, ЕСЛИ БУДУТ НАСТАИВАТЬ.НЕ ВАРИ ГНИЛЬ.

Молодец приятно смотреть здоровья вам . Наверно делали родственнику или знакомому геморойный ремонт сложный .

мне кажется маляры весь результат вложенного труда испортили

Эта ржавая старая японка лучше новой русской.

Вы в каком городе?

Цена ремонта почти цена Марка, значит хозяин нормальный, побольше тебе, Дядян, таких людей, которые берегут свои машины, а не добивают их и ноют что на гнилухе ездит! 👏👏👏👏👏👏👏

Поражаюсь вашему терпению при работе с такими гнилушками! Большинство отправит в утильсырьё и не станет связываться. Вопрос: на сколько зим хватит сварных точек? Как быстро вылезут следы сварки?

Круть!👍за это надо💰

ДА СУГРОБА СОБРАЛ . МОЛОДЕЦ

Мне на 100 чай тоже поменять бы

Скажите название трека на 20й минуте?

Этот Марк просто изначально в Японии был утопленик в морской воде.

Там не нора, дупло)

То есть дуплище😉

Бедный Марк , уже сгнил практически. На сколько его хватит? Не нужно ли усиливать пороги? Как Делают некоторые квадратной трубой?

пушсало разве не воспламеняется?все внутри измазал салом потом порог приваривает и не загорелось!

Ну когда государство запретит ввоз этого говна в страну! А ещё техосмотр хотят отменить. Ужас! А мастеру респект!

Я так понимаю, что отечественное авто Вы не делаете? Если бы делали, то сколько переварить пороги на волге 3102?)

напишите в ватсап 89206283013

Володя быстро исправился,как сказали по поводу длительности роликов. Вот реально читает коменты и слушает людей.

сколько дней,интересно,такая работа делается?

Отдуши лайк вам и успехов и здоровья вам, привет из казахстана!

Так всегда, из за "говноремонтников" потом люди страдают.

таким авто нельзя давать умирать это легенда JDM

д.Вова какой проволокой варишь? 0.6 или 0.8?

@владимир селедец я нашёл у нас в городе 0.6 вот хочу взять на пробу

этот марко поло еще внукам достанется

Да и мотор тут так себе ))))

Японец мёртвый у меня чайник на много старше этого ведра и нет там такого. Тут наверное пробег под лям .или стояла на земле долго.

По меркам Бурятии Марк не старый, год хороший, у нас 15 лет-гнилья нет.

пушсало потом не горит при сварке? как обезопшиваетесь от возможного возгорания?

102т. без колонок без уселка и без защиты от дурака которого ты сейчас валяеш))))

Это кузовной ремон и жестянка 😅 все деньги себе забрал короче)))

Колдун просто. из гнилья машину сделал.

Нахрен он нужен ,в него 100+

Хорошо что цены озвучены, а то все что то, от кого то скрывают 🤷‍♂️

Отличный видос! Желаю дальнейшего развития канала👍

Володь а что у тебя номера в гараже на стене висят, походу клиенты на радостях забирают автомобиль и забывают прикрепить регистриционый номер, жирный лайк как всегда за твою работу.

с донорскими запчастями приезжают обычно)

какой хозяин такая и тачка ,у нас на дальнем востоке все огонь ,ничего не ржавеет)))

@Емельян Пугачев Владивосток может и быть правда,но не Якутск так как у нас зимы сухие))

@Доскорого по долгу службы был во Владивостоке))) про не гнилые авто ..сказки все !) Все так же как и везде !

@Емельян Пугачев ну-ну ,приезжай в Якутск и смотри ,даже убитые марки не гнилые ,но добротно отжатые ))

@Ramenskoe City зачем знать хозяина ? Когда достаточно хотя бы раз побывать на дальнем востоке !))

Читайте также: