Провисла дверь киа спортейдж

Обновлено: 09.01.2025

Тема: криво висит дверь, обращение по гарантии

проездив пару месяцев обратил внимание, что передняя пассажирская дверь висит криво (внизу притоплена в кузов а вверху - выступает). Вчера заезжал сдавал в кузовной по страховке (поцарапал с другой стороны машину немного), и пообщался с инженером по гарантии который сказал - регулировочные работы, идите нафик.

Пока что написал обращение через сайт. Текст ниже -

В Апреле этого года я приобрел в Автомир Щелковская кроссовер Kia Sportage VIN _______________. Вчера 24.06.2018 я сдал автомобиль в кузовной цех для ремонта по страховому случаю. В процессе общения с мастером приемщиком я обратил его внимание на нарушение плоскости установки правой передней двери, из-за чего кромка правой задней двери "пескоструится". Мастер приемщик выразил мнение, что такой зазор и несовпадение плоскостей не является нормальным, и это повод для обращения по гарантии.
Немедленно после этого я проследовал в автосалон, где изложил проблему инженеру по гарантии. Инженер сообщил мне, что поскольку этот недостаток не был мною замечен при приемке авто, и его устранение относится к регулировочным работам, по гарантии его устранить нельзя, и мне необходимо произвести эти работы за деньги в кузовном цехе, где сейчас находится автомобиль.

С этими соображениями я не могу согласиться поскольку:
- во-первых – в гарантийном порядке устраняются недостатки, которые возникли по вине изготовителя независимо от того, в какой момент они были обнаружены;
- во-вторых – выставление кузовных зазоров не является «регулировочными работами» в том смысле, что это не те работы, которые проводятся во время нормальной эксплуатации автомобиля, как, например, регулировка углов установки колес.
В дополнение к изложенному – Автомир не является ближайшим ко мне дилером, и обращение по страховым случаям и проведение ТО я планировал осуществлять именно в Автомир исключительно по причине профессионализма и клиентоориентированности сотрудников дилерского центра. Рассчитываю но то, что оперативный разбор и пересмотр решения по этой ситуации восстановит это впечатление.

Автомобиль находится сейчас в кузовном цехе, где можно оперативно на месте провести его осмотр для оценки информации в моем обращении.
Ответ на обращение прошу предоставить на электронную почту, а так же продублировать по телефону. Спасибо и хорошего дня.

Лечение просевшей двери водителя

Водительская дверь закрывалась не как на иномарке ) Износились петли.
Заменять петли или изобретать новые оси пока рано. Попробовал сместить крепления на кузове и всё получилось. Для этого пришлось снять крыло, заодно подкрасил его.

Кузовщинку без фанатизма отковырял от рыхлой краски и ржавчины. Прошёлся преобразователем ржавчины. Отмывать водой его не стал. Смыл грязь уайт-спиритом и покрасил очищенные места серебрянкой.

Болты на графитку, петли — литольчиком.

KIA Sportage 2000, двигатель бензиновый 2.0 л., 118 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Kia Sportage, 1994

Kia Sportage, 2005

Kia Sportage, 2002

Kia Sportage, 1997

Комментарии 4

можно петлю замка на стойке перевернуть. Крыло не обязательно снимать можно только локер снять и подлезть можно, а не пробовал на верхней петле есть гайка ей по регулировать? На свою зелёную кильку заказал петли верх и низ новые- жду. Хотя можно и с задней левой двери перекинуть местами они там как новые без люфтов.

Ну, понятно, что варианты есть. Но, вместо регулировки одной двери в одной плоскости, регулировать две во всех измерениях — не хочется. Гаек никаких не заметил — просто по паре болтов на петлю.

на седьмой фото там у вас просто отверстие а гайки нет. Сравните с другими дверями тогда стане понятно чего не хватает. А по перекидыванию петель с задней двери вперёд это так вариант для того у кого проблема с заказом новых деталей или поиска токарей для выточки новых втулок и осей.

Гляну. Водительскую дверь явно кузовщики уже ремонтировали — деталек может не хватать. Спасибо за идею с переворачиванием петли замка!

Kia Sportage III – первые шаги

Киа Спортейдж третьего поколения начал выпускаться в конце 2010 года. Почти сразу же новый кроссовер обрел популярность, о чем ярко свидетельствует статистика продаж, по результатам которой он обошел даже своего «собрата» Хендай-ix35. Во второй половине 2011 года КИА объявила о техническом «рестайлинге» Спортейдж, который затронул шумоизоляцию, подвеску и интерьер. Спортейдж доступен с 2-х литровыми бензиновым (150 л.с.) и двумя дизельными (136 л.с и 184 л.с.) двигателями.

Подробное изучение отзывов владельцев Kia Sportage выявляет ряд проблем, с которыми они сталкиваются. Больше всего замечаний вызывают качество Российской сборки, подвеска и автоматическая коробка передач. На чем более подробно остановимся ниже.

К двигателю претензий ни у кого не возникает. В редких случаях владельцы сталкиваются с самопроизвольной остановкой двигателя при торможении до небольших скоростей. Данное явление возникает на автомобилях с автоматической коробкой передач и связано со сбоями в алгоритме работы ее электронного блока управления.

Многим не нравится специфическая работа бензонасоса, издающего свистящий звук. Как показывает опыт, свист в данном случае не является предупредительным признаком приближающейся «кончины» насоса. Даже слегка посвистывая, он успешно справляется со своей задачей.

А вот гофру выхлопной системы не мешало бы доработать. При ускорениях нередко слышно «тарахтенье» или «дребезжанье», возникающее в месте соединения труб выхлопной системы «гибким» элементом.

Кажущиеся неисправности системы привода сцепления на Sportage III с механической коробкой передач, появляющиеся в сильные морозы, связаны с низким качеством тормозной жидкости, залитой на заводе изготовителе. При понижении температуры она рано густеет.

Зафиксировано несколько случаев полного выхода из строя системы полного привода из-за разрушения заднего редуктора и отказа насоса с муфтой.

Неприятности доставляет и задняя подвеска. При пробеге более 20 тыс. км начинают проседать задние пружины. К этому же времени на части автомобилях появляются стуки в подвеске при проезде неровностей. Причинами могут быть скоропостижно скончавшиеся передние амортизаторы или стойки стабилизатора. Еще одна причина стуков – пыльники заднего амортизатора, свободно перемещающиеся по его штоку. Зафиксировать «разгулявшуюся гофру» можно усадкой пыльника на место и его фиксацию с помощью герметика или хомута. На моделях Kia Sportage 2012 года стали устанавливать усиленные стойки стабилизатора и устранили причину выпадения пыльника амортизатора со своего посадочного места.

Лакокрасочное покрытие кузова, как и у большинства современных автомобилей, не отличается особой устойчивостью к внешним воздействиям, вскоре появляются мелкие сколы и царапины.

Зимой некоторые владельцы были потрясены, увидев горизонтальную трещину на лобовом стекле, берущую начало в месте подогрева щеток стеклоочистителей. Возможная причина недостаточная устойчивость к перепадам температуры. Впрочем, и на иных марках «автопрома» такая проблема не редкость.

Часто передние фары Sportage в комплектациях «Престиж» и «Премиум» с ксеноном подвержены запотеванию в области диодной дорожки.

Салон иногда начинает звучать, чаще в морозы. Источником скрипа нередко становится пластиковая накладка («жабо») снаружи внизу лобового стекла. Может «побрякивать» фальшпол над запаской в багажнике. Скрипеть может и подлокотник, лечится проклейкой мест опоры крышки на тоннель или смазкой резинки на язычке замка с внутренней стороны. Реже возникают скрипы в передних сиденьях.

Постепенное опускание водительского кресла – проблема знакомая еще по второму Спортейджу. Причина – неудачное расположение ручки лифта кресла, водитель непроизвольно нажимает на нее при посадке и высадке, что приводит к опусканию кресла. На моделях 2012 года устанавливают ручку нового образца с измененным углом наклона, что снизило вероятность случайного опускания кресла.

Электрика сюрпризов, как правило, не преподносит. Чаще встречается «глюк» блока управления автоматическим режимом работы стеклоочистителей и неверные показания температуры воздуха «за бортом». Автомобили, на которых навигационная система отображала информацию только на английском, попали под отзывную компанию для перепрошивки.

Киа Спортейдж потребляет в городском режиме до 12-15 литров бензина, в смешанном цикле до 9-12 литров.

Разборка, снятие, установка и регулировка дверей

Разборка, снятие, установка и регулировка дверей Kia Sportage

Разборка, снятие, установка и регулировка дверей

Конструкция приводов дверных замков и стеклоподъемников подробно рассмотрена в Разделах Конструкция привода дверных стеклоподъемников и Конструкция привода дверных замков.

Конструкция сборки передней двери

1 - Внутренняя ручка
2 - Панель внутренней обивки
3 - Изоляционный экран
4 - Ударник замка
5 - Активатор дверного замка
6 - Подлокотник
7 - Направляющий желоб оконного проема
8 - Стекло
9 - Сборка регулятора стеклоподъемника
10 - Направляющая стекла
11 - Сборка дверного замка
12 - Рама двери

13 - Наружная ручка
14 - Уплотнитель
15 - Ограничитель хода двери
16 - Палец ограничителя
17 - Петельная сборка
18 - Молдинг
19 - Накладка громкоговорителя
20, 21 - Уплотнители нижние
22 - Пыльник
23 - Карман в подлокотнике/поручневая ручка
24 - Кронштейн поручневой рукоятки
25 - Цилиндр дверного замка

Разборка, снятие и установка

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите панель внутренней обивки двери.

1. Выверните два крепежных винта и снимите кронштейн поручневой ручки.

1. Выверните четыре крепежных болта, высвободите из фиксаторов на дверной раме жгут электропроводки и динамик громкоговорителя. Рассоедините контактный разъем и снимите динамик.

1. Отделите от двери пленочный изоляционный экран.
2. Подсоедините батарею и, - если отсоединяли, - электропроводку переключателя привода стеклоподъемника. Включите зажигание и наполовину опустите дверное стекло. Выключите зажигание и отсоедините отрицательный провод от батареи.
3. Через проем в дверной раме выверните два болта крепления стекла к регулятору стеклоподъемника.

1. Наклонив вперед, аккуратно извлеките стекло из оконного проема двери.

1. Отсоедините электропроводку от электромотора привода регулятора стеклоподъемника, отдайте шесть гаек и через сервисное отверстие извлеките сборку регулятора из дверной рамы.

1. Снимите направляющий желоб (1) оконного проема.

1. Выверните один крепежный болт и через сервисное отверстие извлеките направляющую стекла из дверной рамы.

1. Вращая против часовой стрелки, снимите кнопку отпускания замка двери.

1. Отсоедините два приводных штока от наружной ручки двери.

1. Выверните три крепежных болта и через сервисное отверстие извлеките из дверной рамы замковую сборку.

1. На правой двери отдайте две крепежных гайки и снимите активатор замка.
2. Отдайте две крепежных гайки и снимите наружную ручку двери.
3. Снимите дверное зеркало заднего вида (см. Раздел Снятие и установка дверных зеркал заднего вида).
4. Рассоедините пять контактных разъемов проложенной внутри дверной рамы электропроводки.
5. Через сервисное отверстие извлеките электропроводку из рамы.

1. Аккуратно выбейте молотком палец ограничителя хода двери, - постарайтесь не повредить лакокрасочное покрытие.

1. Отдайте две крепежных гайки и снимите ограничитель.
2. Снимите пыльник дверного порога.

1. Выверните четыре петельных болта и снимите дверь с автомобиля, - воспользуйтесь помощью ассистента.

1. В случае необходимости снимите панели отделки дверного порога и нижней секции стойки В и снимите с установочного фланца дверного проема уплотнительную полосу.

1. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Кузов к усилиям затягивания резьбового крепежа.
2. Проверьте правильность посадки двери в кузовном проеме, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.

1. Отпустите петельные болты и выровняйте дверь в проеме относительно окружающих кузовных панелей. Закончив регулировку, не забудьте затянуть болты с требуемым усилием.
2. Проверьте правильность защелкивания дверного замка. В случае необходимости отпустите крепежные болты и подправьте положение ударника.

Путем смещения ударника в горизонтальном направлении может быть выровнено положение заднего края закрытой двери относительно поверхности стойки.

Порядок выполнения процедур аналогичен описанному выше для передних дверей с поправкой на отличия в конструкции сборок.

Конструкция сборки задней двери

1 - Внутренняя ручка
2 - Подлокотник
3 - Панель внутренней обивки
4 - Кнопка выключения замка
5 - Изоляционный экран
6 - Центральный направляющий желоб
7 - Направляющий желоб оконного проема
8 - Ударник замка
9 - Рукоятка привода стеклоподъемника
10 - Стекло (подвижная и фиксированная секции)
11 - Сборка регулятора стеклоподъемника
12 - Сборка дверного замка

13 - Рама двери
14 - Активатор дверного замка
15 - Наружная ручка
16 - Уплотнитель
17 - Ограничитель хода двери
18 - Палец ограничителя
19 - Центральный желоб
20 - Петельная сборка
21, 24, 25 - Уплотнители
22 - Молдинг
23 - Поручневая ручка

Конструкция сборки двери задка

1 - Заднее стекло
2 - Молдинг
3 - Рама двери
4 - Уплотнитель

5 - Ударник замка
6 - Панель внутренней обивки
7 - Э/мотор привода стеклоочистителя
8 - Стеклоочиститель
9 - Газонаполненный телескопический упор

Разборка, снятие и установка

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Откройте дверь задка.
3. Выверните два крепежных винта и снимите крышку дверного стоп-сигнала верхнего уровня.
4. Отсоедините электропроводку, выверните два крепежных винта и снимите фонарь стоп-сигнала.
5. Рассоединив два контактных разъема (по одному с каждой стороны дверной сборки) отключите электропроводку обогревателя заднего стекла.
6. Снимите заземляющий язычок фиксации правого разъема электропроводки обогревателя.
7. Отпустите 12 фиксаторов и снимите нижнюю панель внутренней обивки двери.
8. Снимите пластмассовую крышку слева от центрального проема в дверной раме и через сервисное отверстие рассоедините три контактных разъема внутренней электропроводки двери.
9. Рассоедините три одно-контактных разъема, расположенных в левом верхнем углу дверной сборки.
10. Извлеките из посадочного отверстия в левом верхнем углу двери резиновую проходную втулку и высвободите из дверной рамы жгут электропроводки.
11. Извлеките штифты из разъема стоп-сигнала и один штифт из левого разъема обогревателя стекла.
12. Аккуратно высвободите жгуты электропроводки из кабельного канала в дверной раме, а также из защитного кожуха и резиновой проходной втулки.
13. Зафиксируйте корпуса разъемов своими штифтами.
14. Высвободите из дверной рамы правую проходную втулку, обеспечив тем самым доступ к трубке подачи жидкости к соплу омывания заднего стекла.
15. Снимите сопло и отсоедините от него подающую трубку.

1. Заручившись поддержкой ассистента, надежно зафиксируйте дверь задка в открытом положении и отсоедините от двери сферические опоры телескопических упоров.

1. С целью облегчения процедуры установки сожмите защитный чехол и зафиксируйте с его наружной стороны разъем подающего шланга.
2. Отсоедините подающий шланг от разъема и снимите его с автомобиля.

1. Выверните по одному петельному болту.

1. Удостоверившись в надежности фиксации двери, выверните оставшиеся два болта и снимите дверную сборку с автомобиля.
2. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Кузов к усилиям затягивания резьбового крепежа.
3. Проверьте правильность посадки двери в кузовном проеме, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.

1. Произведите контрольные замеры А, В и D и удостоверьтесь, что результаты измерения не выходят за пределы допустимых диапазонов, в случае необходимости отпустите петельные болты и сферические опоры телескопических упоров и подправьте положение двери в кузовном проеме. Закончив регулировку, затяните болты и опоры с требуемым усилием.

1. Произведите контрольный замер С, - положение установленных на боковых стеках кузовного проема клиньев определяет угол закрывания двери на виде С. Если результат измерения превышает допустимое значение, сдвиньте клинья наружу, - для увеличения размера следует, наоборот, сдвинуть клинья в сторону проема.

Видео про "Разборка, снятие, установка и регулировка дверей" для Kia Sportage

KIA Sportage 2010- Снятие и Установка переднего бампера/Removal and installation FRONT BUMPER Полная регулировка ручника КИА Спортейдж 3 замена грм кia sportage кия спортейдж

Провисла дверь киа спортейдж

Конструкция сборки передней двери

Разборка, снятие и установка

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите панель внутренней обивки двери.

1. Выверните два крепежных винта и снимите кронштейн поручневой ручки.

1. Выверните четыре крепежных болта, высвободите из фиксаторов на дверной раме жгут электропроводки и динамик громкоговорителя. Рассоедините контактный разъем и снимите динамик.

1. Отделите от двери пленочный изоляционный экран.
2. Подсоедините батарею и, - если отсоединяли, - электропроводку переключателя привода стеклоподъемника. Включите зажигание и наполовину опустите дверное стекло. Выключите зажигание и отсоедините отрицательный провод от батареи.
3. Через проем в дверной раме выверните два болта крепления стекла к регулятору стеклоподъемника.

1. Наклонив вперед, аккуратно извлеките стекло из оконного проема двери.

1. Отсоедините электропроводку от электромотора привода регулятора стеклоподъемника, отдайте шесть гаек и через сервисное отверстие извлеките сборку регулятора из дверной рамы.

1. Снимите направляющий желоб (1) оконного проема.

1. Выверните один крепежный болт и через сервисное отверстие извлеките направляющую стекла из дверной рамы.

1. Вращая против часовой стрелки, снимите кнопку отпускания замка двери.

1. Отсоедините два приводных штока от наружной ручки двери.

1. Выверните три крепежных болта и через сервисное отверстие извлеките из дверной рамы замковую сборку.

1. На правой двери отдайте две крепежных гайки и снимите активатор замка.
2. Отдайте две крепежных гайки и снимите наружную ручку двери.
3. Снимите дверное зеркало заднего вида (см. Раздел Снятие и установка дверных зеркал заднего вида).
4. Рассоедините пять контактных разъемов проложенной внутри дверной рамы электропроводки.
5. Через сервисное отверстие извлеките электропроводку из рамы.

1. Аккуратно выбейте молотком палец ограничителя хода двери, - постарайтесь не повредить лакокрасочное покрытие.

1. Отдайте две крепежных гайки и снимите ограничитель.
2. Снимите пыльник дверного порога.

1. Выверните четыре петельных болта и снимите дверь с автомобиля, - воспользуйтесь помощью ассистента.

1. В случае необходимости снимите панели отделки дверного порога и нижней секции стойки В и снимите с установочного фланца дверного проема уплотнительную полосу.

1. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Кузов к усилиям затягивания резьбового крепежа.
2. Проверьте правильность посадки двери в кузовном проеме, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.

1. Отпустите петельные болты и выровняйте дверь в проеме относительно окружающих кузовных панелей. Закончив регулировку, не забудьте затянуть болты с требуемым усилием.
2. Проверьте правильность защелкивания дверного замка. В случае необходимости отпустите крепежные болты и подправьте положение ударника.

Порядок выполнения процедур аналогичен описанному выше для передних дверей с поправкой на отличия в конструкции сборок.

Разборка, снятие, установка и регулировка дверей Киа Спортейдж

Конструкция приводов дверных замков и стеклоподъемников подробно рассмотрена в Разделах Конструкция привода дверных стеклоподъемников и Конструкция привода дверных замков.

Конструкция сборки передней двери

1 — Внутренняя ручка
2 — Панель внутренней обивки
3 — Изоляционный экран
4 — Ударник замка
5 — Активатор дверного замка
6 — Подлокотник
7 — Направляющий желоб оконного проема
8 — Стекло
9 — Сборка регулятора стеклоподъемника
10 — Направляющая стекла
11 — Сборка дверного замка
12 — Рама двери

13 — Наружная ручка
14 — Уплотнитель
15 — Ограничитель хода двери
16 — Палец ограничителя
17 — Петельная сборка
18 — Молдинг
19 — Накладка громкоговорителя
20, 21 — Уплотнители нижние
22 — Пыльник
23 — Карман в подлокотнике/поручневая ручка
24 — Кронштейн поручневой рукоятки
25 — Цилиндр дверного замка

Разборка, снятие и установка

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите панель внутренней обивки двери.

1. Выверните два крепежных винта и снимите кронштейн поручневой ручки.

1. Выверните четыре крепежных болта, высвободите из фиксаторов на дверной раме жгут электропроводки и динамик громкоговорителя. Рассоедините контактный разъем и снимите динамик.

1. Отделите от двери пленочный изоляционный экран.
2. Подсоедините батарею и, - если отсоединяли, - электропроводку переключателя привода стеклоподъемника. Включите зажигание и наполовину опустите дверное стекло. Выключите зажигание и отсоедините отрицательный провод от батареи.
3. Через проем в дверной раме выверните два болта крепления стекла к регулятору стеклоподъемника.

1. Наклонив вперед, аккуратно извлеките стекло из оконного проема двери.

1. Отсоедините электропроводку от электромотора привода регулятора стеклоподъемника, отдайте шесть гаек и через сервисное отверстие извлеките сборку регулятора из дверной рамы.

1. Снимите направляющий желоб (1) оконного проема.

1. Выверните один крепежный болт и через сервисное отверстие извлеките направляющую стекла из дверной рамы.

1. Вращая против часовой стрелки, снимите кнопку отпускания замка двери.

1. Отсоедините два приводных штока от наружной ручки двери.

1. Выверните три крепежных болта и через сервисное отверстие извлеките из дверной рамы замковую сборку.

1. На правой двери отдайте две крепежных гайки и снимите активатор замка.
2. Отдайте две крепежных гайки и снимите наружную ручку двери.
3. Снимите дверное зеркало заднего вида (см. Раздел Снятие и установка дверных зеркал заднего вида).
4. Рассоедините пять контактных разъемов проложенной внутри дверной рамы электропроводки.
5. Через сервисное отверстие извлеките электропроводку из рамы.

1. Аккуратно выбейте молотком палец ограничителя хода двери, - постарайтесь не повредить лакокрасочное покрытие.

1. Отдайте две крепежных гайки и снимите ограничитель.
2. Снимите пыльник дверного порога.

1. Выверните четыре петельных болта и снимите дверь с автомобиля, - воспользуйтесь помощью ассистента.

1. В случае необходимости снимите панели отделки дверного порога и нижней секции стойки В и снимите с установочного фланца дверного проема уплотнительную полосу.

1. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Кузов к усилиям затягивания резьбового крепежа.
2. Проверьте правильность посадки двери в кузовном проеме, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.

1. Отпустите петельные болты и выровняйте дверь в проеме относительно окружающих кузовных панелей. Закончив регулировку, не забудьте затянуть болты с требуемым усилием.
2. Проверьте правильность защелкивания дверного замка. В случае необходимости отпустите крепежные болты и подправьте положение ударника.

Путем смещения ударника в горизонтальном направлении может быть выровнено положение заднего края закрытой двери относительно поверхности стойки.

Порядок выполнения процедур аналогичен описанному выше для передних дверей с поправкой на отличия в конструкции сборок.

Конструкция сборки задней двери

1 — Внутренняя ручка
2 — Подлокотник
3 — Панель внутренней обивки
4 — Кнопка выключения замка
5 — Изоляционный экран
6 — Центральный направляющий желоб
7 — Направляющий желоб оконного проема
8 — Ударник замка
9 — Рукоятка привода стеклоподъемника
10 — Стекло (подвижная и фиксированная секции)
11 — Сборка регулятора стеклоподъемника
12 — Сборка дверного замка

13 — Рама двери
14 — Активатор дверного замка
15 — Наружная ручка
16 — Уплотнитель
17 — Ограничитель хода двери
18 — Палец ограничителя
19 — Центральный желоб
20 — Петельная сборка
21, 24, 25 — Уплотнители
22 — Молдинг
23 — Поручневая ручка

Конструкция сборки двери задка

1 — Заднее стекло
2 — Молдинг
3 — Рама двери
4 — Уплотнитель

5 — Ударник замка
6 — Панель внутренней обивки
7 — Э/мотор привода стеклоочистителя
8 — Стеклоочиститель
9 — Газонаполненный телескопический упор

Разборка, снятие, установка и регулировка дверей Киа Спортейдж

Конструкция приводов дверных замков и стеклоподъемников подробно рассмотрена в Разделах Конструкция привода дверных стеклоподъемников и Конструкция привода дверных замков.

Конструкция сборки передней двери

1 — Внутренняя ручка
2 — Панель внутренней обивки
3 — Изоляционный экран
4 — Ударник замка
5 — Активатор дверного замка
6 — Подлокотник
7 — Направляющий желоб оконного проема
8 — Стекло
9 — Сборка регулятора стеклоподъемника
10 — Направляющая стекла
11 — Сборка дверного замка
12 — Рама двери

13 — Наружная ручка
14 — Уплотнитель
15 — Ограничитель хода двери
16 — Палец ограничителя
17 — Петельная сборка
18 — Молдинг
19 — Накладка громкоговорителя
20, 21 — Уплотнители нижние
22 — Пыльник
23 — Карман в подлокотнике/поручневая ручка
24 — Кронштейн поручневой рукоятки
25 — Цилиндр дверного замка

Разборка, снятие и установка

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите панель внутренней обивки двери.

1. Выверните два крепежных винта и снимите кронштейн поручневой ручки.

1. Выверните четыре крепежных болта, высвободите из фиксаторов на дверной раме жгут электропроводки и динамик громкоговорителя. Рассоедините контактный разъем и снимите динамик.

1. Отделите от двери пленочный изоляционный экран.
2. Подсоедините батарею и, - если отсоединяли, - электропроводку переключателя привода стеклоподъемника. Включите зажигание и наполовину опустите дверное стекло. Выключите зажигание и отсоедините отрицательный провод от батареи.
3. Через проем в дверной раме выверните два болта крепления стекла к регулятору стеклоподъемника.

1. Наклонив вперед, аккуратно извлеките стекло из оконного проема двери.

1. Отсоедините электропроводку от электромотора привода регулятора стеклоподъемника, отдайте шесть гаек и через сервисное отверстие извлеките сборку регулятора из дверной рамы.

1. Снимите направляющий желоб (1) оконного проема.

1. Выверните один крепежный болт и через сервисное отверстие извлеките направляющую стекла из дверной рамы.

1. Вращая против часовой стрелки, снимите кнопку отпускания замка двери.

1. Отсоедините два приводных штока от наружной ручки двери.

1. Выверните три крепежных болта и через сервисное отверстие извлеките из дверной рамы замковую сборку.

1. На правой двери отдайте две крепежных гайки и снимите активатор замка.
2. Отдайте две крепежных гайки и снимите наружную ручку двери.
3. Снимите дверное зеркало заднего вида (см. Раздел Снятие и установка дверных зеркал заднего вида).
4. Рассоедините пять контактных разъемов проложенной внутри дверной рамы электропроводки.
5. Через сервисное отверстие извлеките электропроводку из рамы.

1. Аккуратно выбейте молотком палец ограничителя хода двери, - постарайтесь не повредить лакокрасочное покрытие.

1. Отдайте две крепежных гайки и снимите ограничитель.
2. Снимите пыльник дверного порога.

1. Выверните четыре петельных болта и снимите дверь с автомобиля, - воспользуйтесь помощью ассистента.

1. В случае необходимости снимите панели отделки дверного порога и нижней секции стойки В и снимите с установочного фланца дверного проема уплотнительную полосу.

1. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Кузов к усилиям затягивания резьбового крепежа.
2. Проверьте правильность посадки двери в кузовном проеме, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.

1. Отпустите петельные болты и выровняйте дверь в проеме относительно окружающих кузовных панелей. Закончив регулировку, не забудьте затянуть болты с требуемым усилием.
2. Проверьте правильность защелкивания дверного замка. В случае необходимости отпустите крепежные болты и подправьте положение ударника.

Путем смещения ударника в горизонтальном направлении может быть выровнено положение заднего края закрытой двери относительно поверхности стойки.

Порядок выполнения процедур аналогичен описанному выше для передних дверей с поправкой на отличия в конструкции сборок.

Конструкция сборки задней двери

1 — Внутренняя ручка
2 — Подлокотник
3 — Панель внутренней обивки
4 — Кнопка выключения замка
5 — Изоляционный экран
6 — Центральный направляющий желоб
7 — Направляющий желоб оконного проема
8 — Ударник замка
9 — Рукоятка привода стеклоподъемника
10 — Стекло (подвижная и фиксированная секции)
11 — Сборка регулятора стеклоподъемника
12 — Сборка дверного замка

13 — Рама двери
14 — Активатор дверного замка
15 — Наружная ручка
16 — Уплотнитель
17 — Ограничитель хода двери
18 — Палец ограничителя
19 — Центральный желоб
20 — Петельная сборка
21, 24, 25 — Уплотнители
22 — Молдинг
23 — Поручневая ручка

Конструкция сборки двери задка

1 — Заднее стекло
2 — Молдинг
3 — Рама двери
4 — Уплотнитель

5 — Ударник замка
6 — Панель внутренней обивки
7 — Э/мотор привода стеклоочистителя
8 — Стеклоочиститель
9 — Газонаполненный телескопический упор

Kia Sportage: недостатки, о которых стоит знать

11 самых распространенных проблем у подержанного Kia Sportage IV поколения

Продавцы и всевозможные автоэксперты редко пишут об автомобилях плохо. Зачем? Товар нужно поворачивать к людям лицом, а не мордой! И подчеркивать хорошие стороны машины. Тем более, профессионалы действительно не кривят душой и не врут. Просто скромно недорассказывают некоторые нюансы.

Взять для примера Kia Sportage IV-го поколения. Модель, выпуск нового поколения которой начался в 2015 году, стала вновь популярной среди заводчиков кроссоверов не только у нас, но и по всему миру, повторив успех предшествующих версий. Весной 2018 года автомобиль пережил рестайлинг и также незамедлительно появился на рынке РФ. Технически еще более совершенный, с немного доработанной внешностью, Sportage вновь остался в топовом списке среди всех продаваемых кроссоверов на территории РФ.

Заслужена ли такая высокая оценка покупателей? Безусловно, заслужена! Есть ли «подводные камни» в этом популярном автомобиле? Конечно же, есть! Ведь, как и любая другая сложная инженерная техника, данный автомобиль, несмотря на ряд своих несомненных положительных качеств, не может не иметь изъянов.

Давайте пройдемся по основным проблемам, о которых пишут владельцы Kia Sportage IV поколения.*

*Сразу оговоримся, что речь пойдет о проблемах подержанного, а не нового кроссовера. Поэтому в найденных нами в открытом доступе отрицательных отзывах даже намека нет на то, что модель «сырая» или выполнена в ненадлежащем качестве. Наоборот, Sportage давно подтвердил свою надежность и выносливость, мы лишь попытаемся предупредить будущих владельцев, ищущих данный кроссовер на вторичном рынке, что бочка меда все же может быть с ложкой дегтя.

1. Цена рестайлинга Kia Sportage является недостатком

Первый недостаток связан не с техническим состоянием, а с ценой. Еще в мае 2018 года корейский кроссовер стоил от 1 179 900 рублей, а в максимальной дизельной комплектации автомобиль обходился в 2 159 900 рублей. Сегодня, на рестайлинговую модель Sportage при покупке нового кроссовера придется потратить от 1 389 900 до 2 279 900, что означает, что любая последующая б/у рестайлинговая модель на вторичке обойдется второму и последующим хозяевам дороже, чем дорестайлинговый аналог того же поколения.

Поэтому подумайте, есть ли смысл брать немного улучшенную, но в целом идентичную версию одной и той же модели?

2. Проблемы с вискомуфтой

«Все достоинства перечеркивает лотерея с полным приводом: может отказать через месяц после приобретения или через 45000 км (как у меня). Гарантия почему-то на вискомуфту не распространяется, хотя явно дефект конструктивный (слабое место по сварке)».

Судя по 35 плюсам и всего 4 минусам, другие владельцы поддерживают его доводы.

Таким образом, стоит при изучении подержанной модели проверить работу полного привода. Возможно, у него уже есть проблемы. Хорошая почва для торга или вообще для отказа от покупки, особенно если предыдущий владелец постоянно съезжал с дороги, это будет видно по царапинам и характерным полосам на металлических элементах внедорожника.

3. Проблемы с ЭУР на рулевой рейке (в том числе встречаются)

Еще один вариант проблем, которые скорее можно отнести к просчету, проявляющемуся при эксплуатации, – грохочущая рулевая рейка. Стучит на неровностях, при проезде по щебенке на небольшом ходу. Слабое звено – люфтящий при эксплуатации демпфер моторчика электроусилителя (ЭУР). На этот раз это гарантийный случай. Но убедиться, что он менялся, тоже стоит, а то придется покупать и устанавливать за свои кровные. Цена вопроса – плюс-минус 600-800 рублей.

Лечится недуг установкой модернизированной муфты. Обязательно проверьте, что это именно улучшенная

Видео взято с YouTube-канала « KOMSORG»

Кстати, среди отзывов также есть упоминание о «легкой вибрации и стуке в руле при езде по гравию (которая не лечится сменой демпфирующей муфты)». Возможно, замена не помогла из-за установки немодифицированной муфты.

4. Следите за наружными ШРУСами

Еще одной причиной торга может стать поломка ШРУСа. Дело в том, что шарнир равных угловых скоростей продается только оригинал, адекватных аналогов не существует и в сборе с валом. Стоит от 25 тыс. рублей, и это предложение на Sportage второго поколения!

5. ЛКП – это боль!

Не только Kia и Hyundai сталкиваются с необходимостью экономии на толщине лакокрасочного покрытия. При этом также хромают и прочностные характеристики ЛКП. Сначала лак царапается, затем появляются сколы, и вот по дорогам ездят потускневшие Киа Спортейджы 3-4 лет от момента продажи.

Обращайте внимание на хром. Он тоже не высшего качества, как, впрочем, повторимся, и на большинстве современных автомобилей.

Благо кузов гнить не начинает. Все же Sportage, хоть и компактный, но не самый дешевый кроссовер среди конкурентов, и корейцы держат марку, в отличие от того же собрата – Hyundai Creta, о которых мы собрали некоторые факты еще два года назад: Топ-5 самых ужасающих фактов о Hyundai Creta

6. В фары попадает вода

Раз вышли наружу, посмотрим и на фары. А они «потеют». Внутри скапливается конденсат, и это неприятно. К поломке не приводит, но неряшливый вид обеспечивает.

Заменять фары, если они не сломались, не нужно, также это не гарантийный случай. Но при торге можно немного сэкономить на покупке и за этот досадный, но не опасный просчет. А то что это такое – почти новый автомобиль, и такие неприятности!

7. Дешевая кожа на руле и ручке КПП

Такая проблема также широко обсуждается на форумах. Заявления вроде «потерлась ручка АКПП и немного руль при пробеге 30-40 тыс. км» носят хронический характер. Опять же, реалии современного автомобилестроения. Если бы такие народные автомобили повышенной комфортности и технологичности делали еще и из более качественных материалов, представляете, насколько дороже бы они стоили?

8. Очень быстрый износ передних тормозных колодок (проблема устранена)

Упомянув о быстром износе обшивки салона, не можем не упомянуть о другой детской болезни автомобилей четвертого поколения, от которой уже ушли. Ранее очень быстро изнашивались колодки. Под «очень быстро» мы подразумеваем износ за 10-15 тыс. км пробега!

Проблему устранили буквально после первых месяцев после появления модели на рынке, внеся изменения в тормозные механизмы.

Вряд ли есть еще экземпляры 2016-го года с заводскими колодками и тормозами, поэтому, скорее всего, столкнуться с этим больше не придется. Но если берете машину первых месяцев выпуска, обратите внимание на состояние тормозов. Так и спросите владельца: «кушаются ли» передние колодки? А вдруг.

9. Возможно отключение системы удержания в полосе

Из-за поломки блока управления системой и сигнализирующей о проблеме ошибки с кодом «DTC C1606» возможно отключение системы удержания в полосе.

Поломка случалась из-за неправильного крепежа внутренних компонентов блока. Проблема не носила массового характера, но на всякий случай в конце 2016 года электронные блоки были изменены. Являлся гарантийным случаем.

10. На задних дверях не было водоотводов

Экзотическое недоразумение, которое было быстро исправлено в ходе отзывной программы: отсутствие водоотводов на задних дверях. Приводило к тому, что до лета 2016 года (когда начали ставить влагоотводящие направляющие на производстве) на машинах с завода в дождь и влажную погод, в щели затекала вода, попадала на замки и коротила датчики, которые выдавали сигнал об открытых задних дверях в любых положениях этих дверей – закрытых, открытых.

Тоже не лишним будет спросить у продавца или дилера, отзывалась ли машина. Как это сделать, читайте здесь: Как по Vin-номеру проверить, отзывался ли автомобиль в России

11. Проблемы с 2-литровыми двигателями (на серии Nu)

Их на новом поколении с моторами серии Nu нет, но не можем не упомянуть о таковых на предыдущих Sportage с силовыми агрегатами серии Gamma. Это и задиры цилиндров, и непродуманно расположенный катализатор, соты которого из-за некачественного топлива разрушались и могли попасть в цилиндры, из-за чего, в том числе, и появлялись задиры.

Все болячки и неисправности подержанного KIA Sportage

В России продавали машины, собранные методом крупноузловой сборки на мощностях завода в Словакии и калининградском «Автоторе». Если сравнивать качество, то оно примерно одинаковое.

Сейчас на рынке есть, как дорестайлинговые модели, выпущенные в 2010—2014 годах, так и обновленные в 2014 году. «Дорестайл» можно купить за 500 000 рублей, вот только пробег будет солидный, от 170 000 км. Обновленные экземпляры дороже. Например, автомобиль 2015 года с пробегом 90 000 км продают за 900 000 рублей. Так к чему же готовится потенциальному покупателю «корейца»?

Кузов

Качество лакокрасочного покрытия «Спортиджей» неплохое. Но, есть нюанс. Лучше выбирать машину, окрашенную металликом. Обычная краска хуже противостоит сколам, а в них быстро возникают очаги коррозии. Еще одно слабое место подержанных Sportage: на машинах 2010– 2012 годов выпуска нередко провисают водительские двери. Их приходится регулировать через 30 000 — 40 000 км пробега. Так что к этому надо быть готовым. Имейте ввиду и то, что довольно часто в фарах и фонарях перегорают лампы, а поменять их, как и во всех современных машинах, довольно трудно.

Силовой агрегат

Двухлитровый бензиновый мотор на дорестайлинговых машинах может подкинуть неприятный сюрприз. Уже после 100 000 км пробега есть риск проворачивания вкладышей. Да и сам по себе двигатель фактически одноразовый, а ремонт — дорогой. Если случилась серьезная проблема, дешевле его не чинить, а купить контрактный агрегат.

После рестайлинга, под капотом занял место модернизированный двигатель и неприятностей стало меньше. Он не такой нагруженный, не склонный к перегреву, да и масла не «ест».

Если говорить о дизельных моторах, то их два: мощностью 136 и 184 л. с. Оба схожи по конструкции, но у них разные турбины, головки блока, форсунки и ТНВД (топливный насос высокого давления). Общая проблема агрегатов — топливная аппаратура. После 100 000 км есть риск, что форсунки забьются стружкой из-за износа ТНВД.

У нас продавали машины с механической коробкой передач и «автоматом». «Механика» встречается очень редко, в подавляющем большинстве «Спортиджы» продают на «автомате». Гидромеханику «убить» трудно. Она надежна, и особых проблем не доставляет. Неприятность только одна — в работе электронного блока управления случаются сбои.

Читайте также:

  
• Замена гофры глушителя шевроле нива
  
• Как снять потолок паджеро 3
  
• Установка люка в ваз 2107
  
• Как снять стекло опель омега б
  
• Bmw самое дешевое то