Замена прокладки натяжителя цепи ауди а6
Замена прокладок крышек клапанов и натяжителя цепи
Ребятки привет всем! В общем были маленькие подтеки на двигателе масла, но запаха гари и капель после простоя не было значит оно не лилось… В общем решил я поменять прокладки, закупился купил прокладки крышек клапанов Febi каталожный номер 29619, прокладки натяжителя цепи Victor reins… Приехал в гараж полон сил, мыслей и так далее… Начал с разбора пластика. Думаю с этим ни у кого проблем не будет, но на всякий пожарный опишу что снимал: Пластик который по центру (На котором написано AUDI V6, пластик с крышек клапанов на которых написано 5V, пластик с воздушного фильтра, коробок с воздушным фильтром предварительно отключив все разъемы… Далее откручиваем трубки бензиновые
Далее откручиваем вот эту штучку))))
Желательно сделать так же что бы гайку потом не пришлось искать где то внизу
Вытаскиваем патрубок ВКГ (Осторожно очень ломучий) и далее откручиваем все гайки на 10 крепящие крышку клапанов, снимаем крышку и что мы видим
Далее чистим места куда ставить новую прокладку от герметика, обезжириваем и намазываем углы прокладки и флажок
Сажаем в паз и ладем прокладочку которая для свеч. Накрываем все это дело "опять же смазав углы прокладки с другой стороны" крышкой клапанов. И закручиваем болты на крышке клапанов в такой последовательности
И Собираем все обратно…
С другой стороны проделываем тоже самое только там нужно снять еще и бачок охлаждающей жидкости…
А теперь о "Черт возьми" Произошедшим при замене прокладок:
1. Сломана трубочка которая как тончайший хрусталь сломалась
Вариант решения: Купить тряпочный патрубок такого диаметра и поставить новый, что и было сделано…
2. Тройник бочка омывателя который тоже лопнул без особых усилий
Вариант решения: куплена наиболее подходящая по диаметру трубка…
3. Самое проблемное: Если смотреть на двигатель стоя навстречу машине то по левую руку на натяжителе не села прокладка с специальные пазы…
Вариант решения: После того как собрал все завел машину и настал полный "п.дец" масло потекло на выхлопную трубу и тут я понял о чем говорили ребята у которых текла прокладка… После того как два раза разбирал все и собирал обратно в нужной последовательности оно так же и лилось… Приехав в сервис приказали долго жить заглушке которую я даже не трогал (Она находится рядом с натяжителем)
Поехал купил поменяли но так же ничего не помогло… Решено было поменять прокладки на одной голове Для этого были куплены 1 новая прокладка натяжителя и 1 прокладка крышки клапанов…
4. При снятии натяжителя на правой стороне облизалась звездочка…
Вариант решения: Зубило и Молоток… И покупка подходящего по резьбе и длине болта…
5. Трубку DRU Чистить не было смысла потому как ооочень засрата, куда долезла отвертка и карбклинер почистил далее нет но нашел и заказал в экзисте Патрубок вентиляции картера номерок P32-0003 цена 1000 рублей… Заказал, завтра придут и поменяю…
Вроде все! Если будут вопросы спрашивайте, так как может что то упустил рассказать…
Замена натяжителя цепи Audi A6 3.2 FSI AUK
Audi A6 — представитель автомобилей бизнес — класса, производимых в Германии. Audi A6 (C6) была выпущена в 2004 году. Новое поколение С6 сохранило в себе все фамильные черты присущие марке Audi. Автомобиль получил множество новых электронных систем, среди которых широко известная MMI (Multi Media Interface), позволяющая с помощью одного джойстика управлять магнитолой, навигационной системой, климат-контролем и другими электронными системами. Ауди А6 первой из серийных машин получила двигатели с системой впрыска FSI. В 2005 году автомобиль был удостоен титула "Автомобиль планеты". А в 2008 году была представлена обновленная Audi A6, претерпевшая небольшой фейслифтинг. В 20011 году на смену С6 пришла новая Ауди А6 поколения С7.
Ауди А6 С6 в целом очень удачная модель, но если бы не одно но…бензиновые двигатели, особенно с непосредственном впрыском FSI. Агрегаты 2,4 л, 3,2 л и 4,2 л — настоящая головная боль и неожиданный сюрприз для большей части владельцев. Первая проблема — алюминиевый блок с особым покрытием Силумин (сплав алюминия и серы). "Нежное" покрытие этого слоя, под воздействием высоких температур и повышенного трения разрушается, и на стенках цилиндра появляются задиры, повышается расход масла, появляется вибрация и посторонние шумы на оборотах холостого хода, на свечи "закидывает" масло, падает компрессия, а соответственно и мощность двигателя. Способствует разрушению слоя и затягивание с заменой масла. Если покрытию приходит конец — блок цилиндров придется заменить (от 70 тыс. рублей за голый блок без поршней, до 240 тыс. рублей с заменой). В 90% случаев двигатель выхаживает без проблем 120 — 150 тыс. км, при бережной эксплуатации и своевременной замене масла жизнь мотора удается продлить до 200 — 220 тыс. км. Некоторые "счастливчики" столкнулись с "недугом мотора", проехав на своих Ауди всего около 40 — 60 тыс. км.
О проблеме с покрытием стенок цилиндров в "Ауди" хорошо осведомлены, но факты поломок старались тщательно скрывать. Как правило, официальные сервисы без пререканий осуществляли ремонт отказавших двигателей, а на их складах лежали "запасные" новые моторы.
Владельцы Ауди А6 с мотором 2,4 нередко сталкивались со стуком заслонки на впускном вакуумном коллекторе (70 тыс. рублей). Катушки зажигания в 2011 году попали под отзывную кампанию в связи с повышенной "смертностью".
Двигатель 3,2 л — "гроза" всех любителей Ауди А6 С6. Мало того, что "фирменное" нежное покрытие легко теряло свои свойства, оставляя задиры, так еще и цепной ГРМ доставлял немало проблем. К 100 — 150 тыс. км начинала растягиваться, казалось бы, вечная цепь, а гидронатяжитель цепи выходил из строя, как и в нашем случае, описанном ниже Замена комплекта ГРМ (цепь и гидронатяжители) требовала снятия "движка", так как цепь расположена в задней части мотора, со стороны коробки. Все это удовольствие выливалось в 100 — 150 тыс. рублей, и следующие 100 — 150 тыс. км можно было "спать" спокойно. Чаще сдается гидронатяжитель на правой "голове" ГБЦ (по ходу движения). Причина в его особом расположении "вниз головой" (поршнем вниз) и недостатке в конструкции, разрушающейся со временем. Опасность выхода из строя гидронатяжителя — перескок цепи на звездочке. Первые признаки приближающегося ремонта — стук и дребезжание в первые секунды после запуска двигателя. Если они появились лучше не тянуть и сразу же обратиться в автосервис, возможно, удастся обойтись малой кровью. Основные правила долгой жизни этого мотора — частая замена масла и щадящий режим работы непрогретого двигателя. Проблемы двигателей 3,2 л не только Российская особенность эксплуатации моторов, 90 % таких машин имеют проблемы даже у себя на родине в Германии. Двигатель 4,2 литра, хоть и в меньшей степени, но подвержен тем же "болезням", что и более младший 3,2 л.
В нашем случае, клиент привез машину на эвакуаторе. Audi A6 двигатель AUK 3.2 FSI (256 л.с.) пробег 110 000 км. Жалоба на металлический шум из левой головки блока.
Вышел из строя натяжитель цепи. По просьбе клиента менялась только дефектная деталь, натяжитель цепи левой головы.
Для замены натяжителя необходимо зафиксировать распредвалы специальными стопорами T40070.
Открутить ваносы и снять цепь c натяжителем.
Старый и новый натяжитель.
- 06E 109 217 H - натяжитель цепи
- 06E 103 483 G - прокладка клапанной крышки 4-6 цилиндр
- 06E 103 484 G - прокладка клапанной крышки 1-3 цилиндр
Устанавливаем натяжетель, собираем двигатель и проблема решена. Заливаем новое масло и запускаем двигатель.
Замена прокладки натяжителя цепи ауди а6
В данной теме опишу как менял правый верхний натяжитель цепи грм на моторе 3тфси.
Предварительно скажу, что со всеми ораторами которые говорят, что цепи надо менять все, и натяжители тоже все, я полностью согласен.
Но здесь же речь идёт о том как поменять натяжитель, не снимая мотор и акпп.
Итак снимаем короб воздушного фильтра и патрубок к нему. Затыкаем дроссель чистой тряпкой.
Засовываем зеркало за мотор и кладём его на кат. Осматриваем что нам надо открутить. Надо открутить клапан от насоса свв. Он прикручен на два торкса, под ним прокладка, её надо ловить рукой или ставить потом новую. Потом откручиваем крышку которая закрывает цепи, 8 болтиков на 10. И срываем её с герметика, вытаскиваем.
Откручиваем клапанную крышку. Для фиксации валов необходим фиксатор валов t40133, выкручиваем свечи, и стартером аккуратно малыми прокрутами подгоняем валы, чтобы можно было вкрутить фиксатор прямо в резьбу в распредвалах.
Потом берем большую битку многолучевая звезда сплайн, подбираем под болт, размер не помню. Ставим маркером метку на фазорегуляторе и напротив неё на цепи и самой постели. Дело в том что фазорегулятор ставится без шпонки но четыре отверстия внутри него должны совпадать с отверстиями в самом валу, а метки на нём на не снятом моторе не видно. Отметили маркером. Берем ключ, и метровую трубу, и аккуратно срываем болты, без надрыва. Болты большие не сломаются. Вторая звезда стоит на своего рода шпонках, поэтому ее маркером метить не надо. Открутили звёзды, откручиваем натяжитель, четыре маленьких торкса.
Я поставил натяжитель с номером 06E109218AC хотя на 4f бился только 06E109218T, a AC шел на с7, сравнил их по фото, они ничем не отличаются кроме накладки башмака на фото красного цвета, причина он стоит на 2500 дешевле Т.
Ставим натяжитель, и собираем в обратной последовательности внимательно ставим назад по меткам, и ессно ставим новые болты на звезду и фазик.
Потом ставим крышку на герметик, ждём пока он встанет, заводим, проверяем 93 группу.
Причина замены, подклинивал натяжитель, иногда шумела этой бошкой по утрам, почитал что замена занимает немного времени, залез и разобрал. На 2.0Т менял цепь без фиксатора валов, а тут делать без него
не советую, или надо самому делать такой фиксатор, разобрал, понял что без фиксатора лезть не стоит, съездил за ним и поменял. Всем удачи!
Замена прокладки натяжителя цепи/регулятора фаз газораспределения
Первым делом я снял минусовую и плюсовую клеммы с аккумулятора (надевать наоборот: сначала "+", затем "-" — так руководство по ремонту советует!), боюсь я трогать всякие датчики в этой машине без снятия клемм — она и так на каждый "чих" ошибками ругается… Далее снимаем фишку с датчика натяжителя, отсоединяем проводку от катушек зажигания и убираем ее в сторону, достаем катушки, затем снимаем верхнюю часть Вентиляции Картерных Газов, которая "входит" в клапанную крышку (отмечено желтым) (я откручивал и снимал тройник полностью, таким образом вертикальный металлический патрубок остался на месте, а горизонтальный металлический патрубок (предварительно открученный от клапанной крышки) вместе с "грибком" просто откидывался в другую сторону). Снимаем защитный кожух ремня Газораспределительного механизма и затем аккуратно откручиваем гайки (9 шт.), держащие клапанную крышку (отмечены красным);
Снятие клапанной крышки
Клапанная крышка у нас в руках и нашему взору открывается вид на валы, впускной закрыт пластиковыми накладками (маслоотражателями), которые просто лежат там, убираем эти накладки и откручиваем 3 торкса, которые держат сам натяжитель снаружи. Рекомендуется также осмотреть цепь и башмачок натяжителя.
Но проблема в том, что натяжитель весьма неплохо прижат к валам цепью, так что выход только один — приподнять впускной вал. Для этого откручиваем и снимаем его крепежи (крышки подшипников) (советую заранее подготовить чистую картонку или другую поверхность для того, чтобы в нужной последовательности разложить на нее снятые детали), так же откручиваем крепление датчика Холла и слегка откручиваем сам натяжитель (центральный винт), но не полностью;
Откручиваем все крепежи
Наконец вал приподнялся и теперь можно выдернуть из под него старую прокладку. Синяя уплотнительная резинка видимо стёрлась за давностью лет, а полукруглая прокладка по ощущениям была похожа на переваренные макароны =))
На заднем плане, видно, на сколько нужно открутить сам натяжитель цепи
Новый комплект прокладок:
— Прокладка клапанной крышки: VAG 058 198 025 A, я брал Victor Reinz 15-31946-01 — 650 руб.
— Прокладка натяжителя цепи/регулятора фаз газораспределения: VAG 058 198 217, я брал Victor Reinz 15-34364-01 — 250 руб.
Victor Reinz выглядит немного менее аккуратно оригинального VAG'а, но к качеству претензий нет.
Заодно, кстати, можно привести в порядок клапанную крышку (если конечно требуется). Знаю, что последние 3 года машина ездила на Mobil 3000 5w-40, кажется пора переходить на Motul, что скажете?
Вооружился металлической и зубной щетками и вперед… Второе фото — это в процессе, потом отнес крышку домой и отмыл окончательно
Прокладку натяжителя герметиком не мажем, так как высока вероятность смазать его куда не нужно из-за невозможности по нормальному туда подлезть;
Вставляем на место полукруглую прокладку, плоскую втыкаем над ней
Прикручиваем на место впускной вал (по мануалу крышки подшипников прикручиваются крест-накрест в 2 захода с помощью динамометрического ключа: Сначала на 10 Нм, затем дотягиваем до 15 Нм, но у меня такого ключа нет, так что тянул по памяти пропорционально силе откручивания, а затем дотягивал на еще чуть-чуть), натяжитель и датчик Холла, проверяем метки на валах (насколько помню, от метки до метки должно быть 16 звеньев, но вы, конечно, посчитайте их заранее))), затем кладем на место пластиковые маслоотражатели;
По книге прокладку клапанной крышки по углам промазываем герметиком (не забываем предварительно отчистить старый и обезжирить поверхность), я брал высокотемпературный Abro, всё ОК. Главное промазывайте без фанатизма, только по внешнему краю прокладки, герметик в движке вам ни к чему!
Финишная прямая — прикручиваем клапанную крышку, момент затяжки 10 Нм, затягивать рекомендуется от центра к краям крест-накрест… Через недельку советую еще немного подтянуть гайки клапанной крышки. Ну вот и все, теперь проверяем рабочее место на наличие/отсутствие лишних деталей, прикручиваем навесное и снова делаем опресовку. Если на этот раз все тихо, то ура! — наши победили, если нет — то продолжаем тянуть, крутить. В конце можно провести заключительный тест — секунд через 40 после накачки системы достаньте масляный щуп, если он вылетит с характерным свистом улетающего шарика, то счастье действительно где-то рядом)).
Замена прокладок клапанных крышек и ГНЦ Ауди А6 С5
В процессе замены ремня ГРМ, помпы, термостат, роликов на Ауди А6 С5 заметил что подтекает масло из-под прокладок клапанных крышек, сальников распредвалов, заглушек и прокладок ГНЦ.
В общем масло сопливило отовсюду, поэтому решил что раз полез менять ремень, а для проверки правильного выставления ВМТ все равно придется снимать клапанные крышки поэтому заодно и поменяю все прокладки.
На первый взгляд кажется, что очень сложно что-то менять на Audi A6 C5 2.4 бензин, но в ходе работы понимаешь, что глаза боятся, а руки делают.
В качестве запчастей были куплены следующие фирмы производителей:
- Прокладка ГНЦ (Reinz) — 153436401
- Прокладки клапанной крышки (Glaser) — V5371600
- Герметик (Reinz) — 703141410
- Заглушка головки блока (SWAG) — 30932255
- Сальник (Corteco) — 12012709B
Как снять правую клапанную крышку
Чтобы не путаться где левая и правая клапанные крышки, запомните что всегда детали обозначаются по ходу движения автомобиля.
Первым делом снимаем пластиковую облицовку ДВС.
Далее снимаем верхнюю часть корпуса воздушного фильтра (4 защелку) и откручиваем болт на 10, чтобы снять сам корпус.
Отсоединяем патрубок системы ВКГ (вентиляции картерных газов) от клапанной крышки, он на фото выше черного цвета, просто нажимаем на него с двух сторон и аккуратно вытаскиваем.
Достаем высоковольтные провода из свечных колодцев.
Еще советую снять всю грязь с крышек, чтобы в процессе их поднятия песок и масленые отложения не попали в двигатель. Подойдет обычный очиститель карбюратора. Наносим его в грязные места и вытираем тряпкой.
- Теперь откручиваем 8 гаек клапанной крышки головкой на 10.
- Одну гайку на 10 крепления шланга гидроусилителя.
- Один болт крепления щупа.
Вот болт крепления щупа под шестигранник.
Далее снимаем крышку, аккуратно поддеваем ее отверткой. Единственное что здесь мешает это 2 патрубка на топливную рампу, если их решите отсоединить будет еще удобней производить работы.
Далее можете снимать старую прокладку.
Лично я решил заменить заглушку распредвалов, поэтому пришлось открутить крышку на задней стороне двигателя (2 болта).
Новую заглушку я для надежности соединения мазал тонким слоем герметика, так же не забываем нанести герметик на саму крышку в указанных местах.
Далее меняем прокладку ГНЦ. Для этого придется сам натяжитель немного приподнять, буквально на 1 см, достать старую прокладку и полумесяц и поставить новые.
Изначально нам поднять натяжитель ГНЦ не дает цепь, поэтому надо ее немного сжать. Я в сети нашел пример фиксатора (чертежи) и мне токарь сделал что-то похожее.
Затем можно откручивать 4 болта натяжителя.
Ставим фиксатор и сжимаем цепь. Вы заметите, что после этого ГНЦ можно приподнять на 1 — 2 см.
Далее самое сложное это достать старую прокладку и полумесяц и поставить новые.
Рекомендуется на прокладку в определенном месте нанести герметик, но я этого не стал делать дабы не забить герметиком масленый канал.
Советую в первую очередь менять прокладку ГНЦ на левой голове, там больше места и потом уже переходить на правую.
Как снять левую клапанную крышку
Первым делом снимаем или отводим в сторону расширительный бачок ОЖ, для чего выкручиваем 3 винта.
Вынимаем высоковольтные провода из свечных колодцев и отсоединяем патрубок ВКГ от крышки.
После этого откручиваем 8 гаек головкой на 10 и снимаем клапанную крышку.
На левой голове кроме прокладки ГНЦ я еще решил заменить сальник распредвала и заглушку.
Первым делом снимаем разъем и откручиваем крышку датчика распредвала (2 болта на 10).
Крышку было невозможно достать, пока не отсоединил шланг на расширительный бачок.
Далее откручиваем болт датчика и снимаем датчик распредвала.
После этого откручиваем 4 болта и снимаем крышку подшипников.
Меняем сальник распредвала и заглушку. На заглушку наносим тонким слоем герметик.
Обязательно наносим герметик на указанные места крышки подшипников.
Все соединения: натяжитель ГНЦ, крышки затягиваем моментом 10 Н.м
Замена прокладок клапанных крышек Audi A6 C5
Первым делом не забываем удалить остатки старой прокладки и масла.
Затем наносим герметик в указанных местах головы двигателя (по углам).
Далее укладываем новую прокладку, одеваем клапанную крышку и затягиваем сначала центральные гайки, а затем крайние крест на крест усилием 10 Н.м.
Важно! В большинстве случаев от неправильной затяжки даже новые прокладки начинают течь после нескольких тысяч км пробега. Поэтому рекомендую приобрести динамометрический ключ и сделать все правильно.
После установки всех деталей выждал сутки, чтобы герметик окончательно застыл.
На этом все, после 5000 км пробега подтеков масла нигде не обнаружено, так что если есть вопросы по замене сальников, прокладок ГНЦ, клапанных крышек смотрите видео, где все более чем подробно описано.
Замена цепи ГРМ Audi A6 C7 2.0 TFSI
Начинаем разбирать. Снимаем верхнюю крышку ГРМ
Видим что цепь и успокоители нового образца. Мотор достаточно чистый внутри, потому что использовалось хорошее масло и интервалы замены подобраны оптимально!
А вот опорный кронштейн имеет стандартную проблему. Сетка улетела. Обратите внимание что клапан регулятора фаз имеет левую резьбу. И затяжка его должна производиться динамометрических ключом.
Но чуть позже она нашлась!
В последней рекомендации TPI есть фраза про необходимость удаления этой сетки, при наличии повреждений. Новую сеточку можно купить только в неоригинальных производителях. Следовательно производитель рекомендует вообще её ликвидировать. Но если приобрести новый опорный кронштейн, последних ревизий, он будет с такой же сеткой, которая в процессе улетит. Сомневаюсь, что без последствий. В данном случае опорный кронштейн менять не стали. Просто удалили обойму сетку и очистили масляный канал.
Переходим к нижней крышке ГРМ
Это метка на звездочке коленвала
На распредвалах тоже есть метки. Подробнее можно увидеть в нашем видео:
Крышку ГРМ оставляем старую, она на 15 болтов. Геометрия в порядке. Чистим, меняем сальник, обезжириваем и наносим качественный герметик. Затем нужно успеть установить в течении 5 минут. Затяжка болтов согласно схеме. Болты рекомендуется установить новые, так как на них нанесен фиксатор резьбы и затягиваются они с последующим доворотом. Если использовать старые болты, то при довороте они могут оборваться.
Ауди А6 С5 2.4 замена прокладок гидронатяжителя цепи
Posted by: Grizvolt Ещё во время покупки автомобиля, не понравился странный шелест в районе 4 цилиндра двигателя, и грохот в момент отпускания газа там же, почитав теоретическую часть, пришёл к мнению, что Гидронатяжитель цепи распредвалов, он же регулятор фаз газораспределения, далее просто ГНЦ, своё отжил. Год я проездил с гремящим гидронатяжителем, с каждым разом бренчащий звук становился всё громче и громче.
Было принято решение приобретать ГНЦ.
Самым дешёвым способом приобрести ГНЦ оказалось заказать его из Штатов. Что я и сделал, через месяц ожиданий, мною был получен долгожданный ГНЦ.
Обзвонив несколько проверенных автосервисов, так и не понял почему за пустяковую работу все хотят по 6 — 7 тысяч вечно деревянных рублей. Принял решение провести замену распределителя самостоятельно, нашёл очень много отчётов по замене в месте с цепью распредвалов, а именно со снятием обоих распредвалов, но в этом случае собьётся механимзм ГРМ, а значит надо снимать морду, что было не вариантом, за окном февраль месяц, а гаража у меня нету.
Крепится он на двух зажимных хомутах.
Снятие головки блока цилиндров
Снимаем крышки подшипников. Кладём в сторону, с порядком можно не заморачиваться, они пронумерованы. Вал остаётся держаться на крышке сальников спереди, откручиваем центральную гайку привода датчика холла головка на 13 если ещё не сняли её раньше. Дальше нам необходимо с нового гидронатяжиеля снят пластиковый зажим, он сжимает два коромысла натяжителя, идёт в комплекте даже с китайским гидронатяжителем, если у Вас его не оказалось, значит продавец его снял и продаёт отдельно.
Сжимаем им гидронатяжитель по аналогии как был сжат новый. Делаем метку маркером по зубьям и цепи в месте соприкосновения на всякий случай.
Ауди а6 с5 замена прокладок гбц
Меняем сальник правого распредвала. Крутим стартером, убеждаемся что двигатель крутится легко, и ничего нигде не цепляет и не щёлкает, вкручиваем свечи ставим катушку зажигания, втыкаем предохранитель бензонасоса, заводим двигатель, радуемся, собираем инструмент, приводим динамометрические ключи в нулевое положение, идём домой пить пиво.
Справочный материал по Гидронатяжителю цепи, он же Фазорегулятор, он же фазораспределитель, он же регулятор фаз газораспределения. Средний пробег оригинального натяжителя по сводной статистики составляет Км 2.
Существует несколько видов натяжителей, одни с регулятором фаз, другие без, и стоят в два раза дешевле, можно поставить без регулятора фазно вылезет ошибка, которую можно побороть внесением изменений в прошивку ЭБУ мозгов 3. А бывают случаи, что и дня не проработает, а его замена — дело не из дешевых, если вы не сами меняете деталь а ставите на сервисе, и вы не настолько богаты, что бы покупать дешёвые вещи, то покупайте оригинал.
С неисправным гидронатяжителем ездить не рекомендуется, последствия череваты обрывом цепи по статистике чаще бывает на моторах с турбиной таких как AWT распредвалов и загибом клапанов.
Замена прокладки гидронатяжителя ауди а6 с5
Клапаны просто поменять не получится, так как клапан тянут за собой и сёдла, и приходится менять ГБЦ в сборе. Поэтому лучше поставить GP, и копить деньги на оригинал.
А старый всегда возить в багажнике. Цепь почти не растягивается, и по заявлению завода производтеля рассчитана на весь срок службы автомобиля. Небольшая статистка по растяжке цепи составила от 1 до 2 мм, что совершенно не значительно.
Ищите другой автосервис. Хотя официал будет делать всё строго по мануалу, со съёмом ГРМ, и не факт что будет, сделает без съема ГРМ, а по нормочасам поставит как со съёмом.
Замена прокладки гидронатяжителя цепи (фазорегулятора) VW Passat B5.
Диагностика гидронатяжителя цепи фазораспределителя. Так же, проект можно поддержать материально. Все собранные средства пойдут исключительно на создание нового сайта с форумом и ещё большим количество полезных статей.
Tagged with: гидронатяжитель.
You must be logged in to post a comment. Как выбрать Volkswagen Golf 4 или как я его не купил.
Как снять левую клапанную крышку
Previous: Как выбрать Volkswagen Golf 4 или как я его не купил. Leave a Reply Cancel reply You must be logged in to post a comment. WordPress Designed by Tielabs.
Стоит ли менять все цепи в моторах Ауди?
Такая работа стоит значительно дешевле и мотор снимать не нужно! Для этого есть приспособление, которое позволяет «расшить» цепь, выдавив штифт в одном из звеньев, и потом протянуть новую, также предварительно разъединенную по одному из звеньев. Этим же приспособлением ставим штиф на место.
Интересно, что в натяжителях есть небольшая сеточка, которая иногда рассыпается и тогда попадает в клапан управления. Обнаружить это бывает очень сложно. Кстати, я заменил их буквально месяц назад, так как были масляные пятна из – под них. Работу по замене цепей специалист сделал довольно быстро, заодно сняв по моей просьбе впускной коллектор, чтобы почистить в развале накопившееся масло. Попутно все чиститься и ставится на гермет. Собираем двигатель и заводим…
Он ровно запел… Уффф…. работа не напрасная. Ошибка на щитке приборов убирается и больше не напоминает о себе.
Я благодарен за быструю работу мастеру, который специализируется только на автомобилях группы Audi- VW. Работа обходится в 250 у.е. При этом я сэкономил на покупке еще двух цепей около трех миллионов и столько же на натяжителях! А еще порядка 13 млн. руб . на работе по замене всего этого!Общий бюджет экономии впечатляет! Такие вложения в автомобиль сегодня, когда цены на них упали, уже вернуть нельзя. Зато можно продолжать ездить с комфортом и не испытывать проблем долгое время. А, если и захочешь продать, то стыдно не будет. Кстати, пока делались работы по моему двигателю, приехал к специалисту на консультацию постоянный клиент, который даже гарантийный(!) автомобиль обслуживает у него! Хорошо, что есть, все-таки, выбор, где обслуживать автомобиль!
Как сменить передние тормозные диски и колодки в Ауди А6? Вопрос тоже вполне возможно решить самостоятельно.
Audi A6 C7 3.0 TFSI V6 CGWB замена цепей ГРМ и масляного отделителя
Автомобиль Audi A6 в кузове C7 с бензиновым двигателем 3.0 TFSI CGWB приехал на замену цепей ГРМ. Поводом для замены послужил посторонний шум при работе двигателя и при запуске на холодную.
В процессе работы обнаружились другие неисправности, например течь масла из под клапанных крышек.
Сняли старые цепи и натяжители, очистили места от старого герметика и подготовили для установки новых деталей.
Сравнили старые и новые натяжители цепи, верхние на правой и левой ГБЦ идут уже новой ревизии, старый номер на правой ГБЦ 06E 109 218 AC заменили с буквами AP.
Натяжитель на левой ГБЦ заменили с 06E 109 217 AD на AM.
Нижний натяжитель цепи масляного насоса конструктивно не изменился.
Но он был сильно изношен.
Растянутая цепь масляного насоса проточила боковые ограничители.
В следствии чего, цепь терлась о натяжитель средней цепи.
Сам натяжитель средней цепи был модифицирован с 079 109 507 AK на H.
Выставили метки ГРМ и установили все новые детали.
Чтобы избежать проблем в будущем с попаданием масла в антифриз, заменили масляный отделитель на новый, а также установили обратные клапана масляной системы, которые уменьшают шумы при первом запуске.
Для их замены пришлось снимать впускные коллектора с топливной рампой.
Ну и под конец заменили прокладки клапанных крышек на новые. Старые от времени и масла совсем рассохлись, поэтому не плотно прилегали к плоскости и пропускали масло.
На момент замены пробег на автомобиле составлял 164 000 км, после всех выполненных работ посторонние шумы пропали, как на работающем моторе, так и при запуске на холодную.
Читайте также: