Замена привода на форд фокус 3
Приводы передних колес Форд Фокус 3
Приводы передних колес состоят из внутренних 3 и наружных 8 шарниров равных угловых скоростей (ШРУС), соединенных валами 7. Наружный шарнир обеспечивает возможность только угловых перемещений соединяемых валов. Внутренний шарнир дополнительно к угловым обеспечивает осевые смещения валов при повороте передних колес и работе подвески.
Наружный шарнир состоит из корпуса, сепаратора, обоймы и шести шариков. В корпусе шарнира и в обойме выполнены канавки для размещения шариков. Канавки в продольной плоскости выполнены по радиусу, что обеспечивает требуемый угол поворота наружного шарнира. Шлицевый наконечник корпуса наружного шарнира установлен в ступицу переднего колеса и прикреплен к ней болтом.
Обойма наружного шарнира установлена на шлицах вала 7 и зафиксирована на валу стопорным кольцом.
Внутренний шарнир типа Трипод состоит из корпуса и трех роликов на игольчатых подшипниках, надетых на цапфы трехшиповой ступицы. В корпусе шарнира выполнены пазы для роликов. Трехшиповая ступица зафиксирована на валу стопорным кольцом, ролики позволяют ступице перемещаться в пазах корпуса шарнира в осевом направлении, благодаря чему привод может удлиняться или укорачиваться для компенсации взаимных перемещений подвески и силового агрегата. Шлицевый наконечник корпуса внутреннего шарнира привода Б левого переднего колеса закреплен в полуосевой шестерне дифференциала пружинным стопорным кольцом, а шлицевый наконечник корпуса внутреннего шарнира привода А правого переднего колеса установлен в полуосевой шестерне без фиксации, так как корпус зафиксирован от осевого перемещения промежуточной опорой на двигателе, подшипник 2 которой напрессован на промежуточный вал 1, выполненный за одно целое с корпусом внутреннего шарнира.
В наружном шарнире установлены шарики одной сортировочной группы. Все детали шарнира селективно подобраны друг к другу, поэтому ремонтировать шарнир заменой отдельных деталей нельзя. В запасные части поставляют только шарнир в сборе, а также малый ремкомплект, включающий в себя стопорное кольцо, чехол, хомуты крепления чехла и в некоторых случаях смазку.
Внутренний шарнир поставляют в запасные части в виде двух ремкомплектов: большой, включающий в себя все детали шарнира, и малый, аналогичный ремкомп-лекту наружного шарнира.
Для смазки шарниров применена специальная смазка с дисульфидом молибдена (отечественный аналог - ШРУС-4). Полости всех шарниров защищены от попадания дорожной грязи и воды резиновыми гофрированными чехлами 5, закрепленными на корпусах шарниров и на валах приводов соответственно большими 4 и малыми 6 хомутами.
Для обеспечения устойчивости автомобиля и улучшения его управляемости при движении с высокой скоростью валы приводов левого и правого колеса выполнены одинаковой длины, а особенность компоновки моторного отсека автомобиля с поперечным расположением силового агрегата (главная передача смещена влево относительно продольной оси автомобиля) компенсирована установкой промежуточного вала, изготовленного за одно целое с корпусом внутреннего шарнира привода правого переднего колеса. Поэтому приводы правого и левого колеса невзаимозаменяемы. Шарниры равных угловых скоростей обоих приводов одинаковы.
Проверка защитных чехлов на Фокус 3
Шарниры приводов очень долговечны. Однако при повреждении защитных чехлов в шарниры попадает вода и грязь, в результате чего они быстро выходят из строя. Работа по замене приводов передних колес довольно трудоемкая, а приводы недешевы. Для того чтобы серьезно сэкономить свое время и деньги, избегайте повреждения защитных
чехлов шарниров (например, вследствие наезда на торчащую из земли проволоку) и немедленно заменяйте их при малейших повреждениях. Если в шарнир через поврежденный чехол попадет вода или пыль, он выйдет из строя через несколько сотен километров пробега. Герметичный шарнир изнашивается чрезвычайно медленно.
1. Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду
2. Осмотрите защитные чехлы левого внутреннего.
3. и левого наружного шарниров.
4. На чехлах не должно быть трещин и разрывов. Поврежденные чехлы замените.
5. Аналогично осмотрите защитные чехлы шарниров привода правого колеса.
6. Проверьте плотность прилегания поясков чехла и надежность крепления хомутов. Чехол не должен проворачиваться на шарнире, а хомуты - на чехле. В противном случае замените хомуты.
Замена привода на форд фокус 3
Приводы передних колес снимают для их замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов
Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам
Приводы левого и правого передних колес разной конструкции (привод правого переднего колеса изготовлен за одно целое с промежуточным валом), поэтому левый и правый приводы снимают частично разными приемами, описываемыми отдельно для каждого привода.
Вам потребуются: все инструменты для снятия защиты картера двигателя, отсоединения шаровой опоры от поворотного кулака (см. «Замена шаровой опоры Ford Focus»), рулевой тяги от поворотного рычага, а также торцовая головка и ключ «на 13», ключ для гаек колес.
Для снятия привода левого переднего колеса выполните следующие операции.
Снимите защиту картера двигателя.
Слейте масло из коробки передач.
Снимите декоративный колпак левого переднего колеса.
Ослабьте затяжку болта ступицы и гаек крепления колеса.
При выворачивании болта ступицы автомобиль должен стоять на земле! Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.
Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры.
Снимите переднее колесо.
Если на автомобиле установлена антиблокировочная система тормозов (ABS), отсоедините колодку жгута проводов от датчика скорости вращения колеса.
Выверните болт ступицы и снимите его вместе с упорной шайбой.
Отсоедините от поворотного рычага левую рулевую тягу.
Отверните гайку пальца шаровой опоры и выпрессуйте палец съемником.
Немного отведите телескопическую стойку в сторону и извлеките из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.
Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла.
Следите за тем, чтобы вал привода не выходил из корпуса внутреннего шарнира, так как это может привести к повреждению шарнира.
Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач выпрессуйте внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни и снимите привод левого переднего колеса в сборе.
Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, сразу вставить полностью в него конец монтажной лопатки невозможно.
Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора и отодвигайте ею корпус шарнира от картера как клином до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси.
Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.
При пользовании монтажной лопаткой при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерни полуоси коробки передач не повредите картер коробки передач и шарнир.
Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира новым при каждом снятии привода с автомобиля.
Для установки привода вначале введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и вверните болт ступицы до упора, не затягивая его окончательно.
Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.
Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.
Резким рывком за поворотный кулак попробуйте выдернуть хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни.
Если это удалось сделать, повторите установку шарнира в шестерню. Если и повторная попытка не привела к желаемому результату, замените стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира.
После установки всех деталей залейте масло в коробку передач.
Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.
Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните болт ступицы.
Болт ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле.
Болт затяните моментом 35 Нм (3,5 кгс·м) и затем доверните на 90°.
Перемещать автомобиль при незатянутом болте ступицы категорически запрещено во избежание повреждения сепаратора подшипника ступицы.
Затяните гайки крепления колеса.
Установите декоративный колпак колеса.
Для снятия привода правого переднего колеса выполните следующие операции
Выполните с правой стороны автомобиля операции 1–10, которые выполняли с левой стороны для снятия привода левого переднего колеса.
Отверните две гайки крепления скобы промежуточной опоры и снимите скобу.
Извлеките хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни и снимите привод правого переднего колеса в сборе
При необходимости выверните три болта крепления кронштейна промежуточной опоры к блоку цилиндров двигателя и снимите кронштейн
Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и вверните болт ступицы до упора, не затягивая его окончательно.
Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси, затем движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком введите привод в шестерню полуоси до упора.
Установите и закрепите гайками скобу промежуточной опоры.
После установки всех деталей залейте масло в коробку передач.
Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.
Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните болт ступицы.
Болт ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Болт затяните моментом 35 Нм (3,5 кгс·м) и затем доверните на 90°.
Перемещать автомобиль при незатянутом болте ступицы категорически запрещено во избежание повреждения сепаратора подшипника ступицы.
Замена привода на форд фокус 3
Форд Фокус 3. Замена шарниров равных угловых скоростей
Замена шарниров равных угловых скоростей (ШРУС)
Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, то такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (типа Бирфильд) привода переднего колеса практически не имеет смысла. Эта работа весьма трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь быстро приводит детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира привода правого переднего колеса (типа Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе
2. Очистите детали и осмотрите привод:
– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;
– внутренний шарнир привода колеса должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;
– защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;
– вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.
3. Для замены наружного шарнира или его чехла разъедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.
Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.
4. Аналогично снимите малый хомут крепления чехла.
5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…
6. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.
7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разборка наружного шарнира не допускается.
8. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.
9. Снимите с вала привода защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.
10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (135±6) г: в шарнир заложите (70±3) г, а в чехол – (65±3) г.
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.
12. Для снятия внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу…
14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.
15. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира…
16. …и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.
Для наглядности из шарнира удалена смазка.
17. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…
18. …и снимите с вала защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.
19. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.
20. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве (145±6) г: в шарнир заложите (100±3) г, а в чехол – (45±3) г.
ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
21. Соберите внутренний шарнир привода правого переднего колеса в порядке, обратном разборке.
22. После сборки и установки шарниров проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты – на чехлах. В противном случае замените хомуты.
Замена шарниров равных угловых скоростей Ford Focus 3
Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порван защитный чехол, такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (Бирфильд) практически не имеет смысла. Эта работа трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь уже привела детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение - заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира (Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Вам потребуются: ключ TORX Т60, ключи «на 13», «на 21», «на 24», съемник для шарниров, торцовые головки «на 13», «на 32», монтажная лопатка, ключ для гаек колес, отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе.
2. Очистите детали и осмотрите привод:
- наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;
- внутренний шарнир должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;
- защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;
- вал привода колес не должен быть деформирован. Деформированный вал замените.
3. Для замены наружного шарнира
и его чехла разъедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.
ПРИМЕЧАНИЕ
Хомуты крепления защитных чехлов ШРУСов одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.
4. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира.
5. . и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.
6. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разборка наружного шарнира не допускается.
7. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке замените стопорное кольцо новым. Обычно оно входит в комплект нового шарнира.
8. Отсоедините отверткой или перекусите бокорезами замок малого хомута крепления чехла наружного шарнира.
9. Снимите защитный чехол. ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.
10. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве 100 г. Причем сначала заполните корпус шарнира, а затем равномерно распределите оставшееся количество в гофрах чехла.
ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную смазку ШРУС-4. Не смешивайте смазки разных типов.
11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию. При установке шарнира на вал напрессовывайте шарнир ударами молотка по хвостовику шарнира через выколотку из мягкого металла до момента фиксации обоймы шарнира стопорным кольцом.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке чехла наружного шарнира выпустите воздух из-под чехла, вставив под край чехла отвертку.
12. Для разборки и замены внутреннего шарнира и его чехла снимите большой хомут крепления чехла шарнира.
13. . а затем малый хомут крепления чехла шарнира.
14. Если разбираете шарнир для замены чехла и предполагаете установить прежний шарнир, пометьте любым способом (например, керном, надфилем или краской) взаимное расположение корпуса шарнира и вала привода.
15. Сдвиньте чехол с корпуса шарнира.
16. . и отсоедините корпус от привода.
17. Пометьте положение ступицы шарнира относительно вала.
18. Поддев отверткой стопорное кольцо ступицы шарнира.
19. . извлеките кольцо из проточки вала.
20. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами.
21. . и снимите с вала защитный чехол.
22. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.
23. Осмотрите ролики, ступицу и внутреннюю полость корпуса. Задиры, вмятины и коррозия не допускаются. Ролики должны вращаться на своих подшипниках свободно, без заеданий. Если обнаружены неисправности, замените шарнир в сборе.
24. Установите на вал чехол шарнира и закрепите его хомутом.
25. Установите на шлицы вала ступицу шарнира, совместив нанесенные при разборке метки, и зафиксируйте ее стопорным кольцом.
26. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве 100 г. Причем сначала заполните корпус шарнира, а затем равномерно распределите оставшееся количество в гофрах чехла.
ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную смазку ШРУС-4. Не смешивайте смазки разных типов.
27. Установите корпус шарнира, совместив нанесенные при разборке метки.
28. Наденьте на корпус шарнира чехол и закрепите его хомутом.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке чехла наружного шарнира выпустите воздух из-под чехла, вставив под край чехла отвертку.
Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту в фотографиях серия «Ремонт без проблем» Третий Рим
Ford Focus III. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
Обойма наружного шарнира установлена на шлицах вала 7 и зафиксирована на валу стопорным кольцом.
Внутренний шарнир типа Трипод состоит из корпуса и трех роликов на игольчатых подшипниках, надетых на цапфы трехшиповой ступицы. В корпусе шарнира выполнены пазы для роликов.
Трехшиповая ступица зафиксирована на валу стопорным кольцом, ролики позволяют ступице перемещаться в пазах корпуса шарнира в осевом направлении, благодаря чему привод может удлиняться или укорачиваться для компенсации взаимных перемещений подвески привод на форд фокус 3 силового агрегата.
Шлицевый наконечник корпуса внутреннего шарнира привода Б левого переднего привод на форд фокус 3 закреплен в полуосевой шестерне дифференциала пружинным стопорным кольцом, а шлицевый наконечник корпуса внутреннего шарнира привода А правого переднего колеса установлен в полуосевой шестерне без фиксации, так как корпус зафиксирован от осевого перемещения промежуточной опорой на двигателе, подшипник 2 которой напрессован на промежуточный вал 1, выполненный за одно целое с корпусом внутреннего шарнира.
В наружном шарнире установлены шарики одной сортировочной группы. Все детали шарнира селективно подобраны друг к другу, поэтому ремонтировать шарнир заменой отдельных деталей.
В общем добрался до дома и стал на драйве искать эти странные симптомы. У многих выходил из строя подвесной на правом приводе или внутренний правый ШРУС. Меня аж в пот бросило, когда узрел цены на оригинальный привод!
В итоге поехал я на следующий день диагностику делать — заехал на Автосити. Там мне приговорили обе шаровые и оба ступичных Д ы, б ть!
Поехал в другое место, в гараж к одному парню Денису Эстакада за Лицеем. Он меня внимательно выслушал, поднял машину и стал смотреть. Вывод был очевиден — нужно менять привод полностью.
Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира левого переднего колеса новым при каждом снятии привода с автомобиля, иначе привод может самопроизвольно выскочить из полуосевой шестерни во время движения. Для установки привода вначале введите шлицевый хвостовик привод на форд фокус 3 наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и вверните болт ступицы до упора, не затягивая его окончательно.
Затем осторожно введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.
Резким движением поворотного кулака запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.
Замена привода Форд Фокус 3
Привод колеса служит для передачи крутящего момента от коробки передач на колеса. Привод устанавливается на каждое ведущее колесо. Основные его составляющие – приводной вал и два шарнира (ШРУСа), наружный и внутренний на нем. Левый и правый приводные валы неодинаковые, у левого колеса он маленький сплошной, а у правого – больше и в форме трубы.
ШРУСы бывают обыкновенными, то есть состоящими из корпуса, сепаратора и шариков, и трипоидными – из трех роликов с полусферической поверхностью, вращающихся на игольчатых подшипниках. В системе привода колеса чаще всего выходят из строя ШРУСы, их неисправность и несвоевременная замена влечет за собой повреждение приводного вала. Признаки того, что нужно делать замену привода Форд Фокус 3 такие. Продольная вибрация при движении, автомобиль уводит в сторону.
Стоимость замены привода:
| Вид работы | Стоимость |
|---|---|
| Замена левого привода | от 1500 руб. |
| Замена правого привода | от 1750 руб. |
Где поменять привод Форд Фокус 3 в Санкт-Петербурге:
Если во время разворота раздается хруст или стук, неисправен внешний шарнир. Если эти звуки при начале движения, на подъеме вверх по дороге или на холостом ходу – внутренний шарнир. Покрышка проблемного колеса износится больше. В самом валу может износиться промежуточный подшипник приводного вала – тогда будет слышен гул из-под капота. Еще при проблемах с приводным валом идут рывки при вращении ведущих колес, люфт внутреннего ШРУСа, биение, отдающее в руль. Может потечь сальник приводного вала, порваться пыльник. Если проблема запущена, придется делать замену приводного вала Форд Фокус 3.
При разборе ось или трубу приводного вала нужно тщательно осмотреть на предмет повреждений. При наличии трещин, царапин, вмятин, неровностей, сколов или хотя бы минимальной деформации замена приводного вала Форд Фокус 3 обязательна. Существует еще такая диагностика: вал нужно прокатить по ровной поверхности. Если есть отклонение от ровной линии, его нужно менять.
Для точной диагностики рекомендуем воспользоваться услугами наших СТО. Замена привода Ford Focus 3 производится как по отдельным элементам, так и в сборе.
Самостоятельная замена привода делается только в том случае, если вы уверены в своих силах. Если нет опыта, можно, например, повредить планетарные шестеренки трансмиссии, КПП. Неправильно подобранные стопорные кольца повредят ШРУС. То же произойдет при перетягивании гайки ШРУСА. При слабом затягивании получите люфт.
Поэтому настоятельно советуем делать замену привода в наших автосервисах Санкт-Петербурга.
Неудачный фокус. Почему Ford Focus III оказался провальным на российском рынке: отзывы владельцев и сервисменов
«До этой машины ездил на втором «Фокусе» четыре года. Третий Focus – ужасный автомобиль по сравнению со вторым. Тесный, багажника у хэтчбека нет совсем, клиренс стал меньше – постоянная проблема с парковкой у бордюров. Коробка PowerShift постоянно пинается и дергается»…
Первые автомобили для нашего рынка сошли с конвейера под Санкт-Петербургом в июле 2011 года. Приобрести третий «Фокус» можно было в трех вариантах кузова: седан, 5-дверный хэтчбек и универсал. Под капотом машин отечественной сборки стояли бензиновые «четверки» объемом 1,6 л (85, 105 и 125 сил) и 2,0 л (150 л.с.), а также 2-литровый турбодизель мощностью 140 «лошадей».
В 2014 году был произведен рестайлинг, в результате которого обновилась головная и задняя оптика, решетка радиатора, капот, бамперы и крышка багажника. Был слегка переработан интерьер, появились новые опции и моторы. Так, вместо 2-литрового бензинового двигателя появился агрегат объемом 1,5 л серии EcoBoost с наддувом отдачей 150 сил, а дизель вообще изъяли из моторной линейки.
В стандарте со всеми бензиновыми моторами устанавливалась 5-ступенчатая «механика», а на заказ – сухой 6-диапазонный робот с двумя сухими сцеплениями. Для турбодизеля была предусмотрена 6-ступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями, работающими в масляной ванне. А вот появившийся после рестайлинга 1,5-литровый EcoBoost оснащался классическим гидромеханическим «автоматом» на 6 передач.
Именно «благодаря» неудачному по конструкции сухому роботу PowerShift про третий «Фокус» тут же поползла дурная слава. По количеству нареканий эта коробка переплюнула даже аналогичную по схеме фольквагеновскую DSG. Большинство жалоб приходилось на крайне низкий ресурс сцепления, а также дерганья и рывки при переключениях передач, особенно в пробках.
«Никогда не берите машину с PowerShift. До 50 000 км полетело сцепление и блок управления. Машина стала дёргаться, обороты гулять, педали проваливаться. Нажимаешь на газ, авто не едет, потом вдруг резко, неконтролируемо, стартует без нажатия на педаль. Перепрошивку КП официалы делали 8 раз (!). Замена блока вышла около 40 000 руб. Даже после замены все проблемы коробки возвращаются».
Официалы массово ремонтировали и даже меняли робот по гарантии, а инженеры по ходу дела вносили изменения в ее конструкцию. В течение нескольких лет агрегат модернизировался и совершенствовался. Правда, от рывков и подергиваний коробка полностью не избавилась, но ресурс сцеплений существенно увеличился. Если на первых машинах замена узла требовалась через 30 000 км, то после рестайлинга 2014 года он нередко переваливал за сотню.
«Все в один голос кричат о ломучести роботизированной коробки. У меня проблем с ней не было, хотя пробег уже больше 150 000 км. Может повезло»?
Кроме самих дисков в механизме робота быстро изнашиваются вилки сцепления и сальник первичного вала. Причем из-за течи сальника быстро приходят в негодность вилки, которые от попадающей на них грязи начинают подклинивать, тем самым убивая диски сцепления. Удивительно, что на эту проблему очень быстро отреагировали поставщики, выпустив на рынок комплект LUK, включающий сцепление, вилки и сальник за 28 000 рублей.
«Для мотора 2,0 л робот слабоват – он просто рвет его. Рывки и пробуксовки постоянные, а они проявляются уже после 10 000 км пробега. Вообще, если покупать «Фокус 2.0», то только на «механике».
Причем к механической части робота претензий нет – подшипники, шестерни и синхронизаторы редко требуют замены. Зато периодически отказывает внешний блок управления роботом из-за брака в пайке микросхемы. После 2013 года блок был модернизировани проблема ушла.
«Мне досталась комплектация с РowerShift. Читал кучу отзывов про его ненадежность. Честно скажу, никаких нареканий по коробке не обнаружил – работает четко без рывков и прочей лабуды. Причем машину взял с пробегом 98 000 км».
Версия роботизированной коробки с мокрыми сцеплениями оказалась гораздо надежнее. На «Фокусе» она сочетался исключительно с дизельным мотором. Даже такие детали, как диски сцепления выдерживают далеко за сотню тысяч км пробега, а поломки «железной составляющей» случаются только у гонщиков, путающих свой автомобиль с гоночным болидом. Поскольку у блока мехатроникии пакета сцеплений общий масляный контур – продукты естественного износа сцепления неизбежно попадают в мехатроник и его соленоиды,– жидкую смазку рекомендуется менять каждые 45 000 км или раз в три года. Соблюдение данного регламента существенно продлит жизнь роботу и позволит заметно сократить затраты.
Механические коробки в целом надежны, хотя и без мелочей не обошлось. Для «Фокуса» их предлагалось два вида: серия IB5 работала в паре с 1,6-литровыми моторами, а более мощная MTX75 – с двухлитровым бензиновым. Общей неприятной особенностью обеих коробок считается вибрация на нейтральной передаче. Причем болезнь не лечится даже после переборки КП.
«Жутко вибрирует сцепление на «нейтрали», когда по московским пробкам толкаешься. Пока не поменял – просят 16 900 рублей за замену – потому что не уверен, что поможет».
После 50 000 км начинают сопливить сальники приводов, что, кстати, для них характерно – они подтекают не только на «Фокусах», но и на других моделях Ford.
«Пыльник на ШРУСе менял 3 раза, причем всегда в разных местах и он все-равно слетал и оттуда текло масло».
Зато традиционный 6-ступенчатый «автомат» 6F35 совместной разработкикомпаний Ford и GM в строю уже пару десятков лет и успел переболеть детскими болезнями, выработав стойкий иммунитет.
«К «автомату» никаких претензий нет – коробка как коробка. Все довольно четко, быстро и информативно».
Правда, на этой коробке довольно быстрого загрязняется трансмиссионное масло из-за специфической работы механизма блокировки гидротрансформатора. Поэтому по вине продуктов износа фрикционных накладок жидкость чернеет уже ко второму-третьему ТО. Для продления срока службы АКП надо менять масло каждые 45 000 км пробега.
Что касается моторов, то 1,6-литровые атмосферники серии Duratec 1.6 Ti-VCT в общем и целом надежны. Двигатели различаются по степени форсировки и выдают 85, 105 или 125 сил, но по конструкции практически идентичны. Различия только в навесном оборудовании и соответствующих версий программного обеспечения. Механическая часть мотора крепка и надежна, хотя и он отметился некоторыми особенностями и мелкими недостатками. Например, после 30 000 км пробега двигатель начинает работать шумнее. Складывается ощущение, что даже погромыхивает, особенно нахолодную зимой. Источником шума является поршневая группа, но при этом отнюдь не считается дефектом.
«Недавно приключился прикол с «надежным» 105-сильным двигателем. Ехал спокойно, как вдруг внезапно затроил движок и загорелся Check Engine. Оказалось – клапан прогорел. Починил недешево, решил не испытывать судьбу и продал».
Хотя сам по себе мотор вовсе не шумный – в приводе газораспределительного механизма используется зубчатый ремень. Регламент его замены – 120 000 км. Заодно желательно обновить и водяной насос (от 5800 рублей), даже если нет течи, в принудительном порядке. Больше 150 тысяч помпа редко выдерживает. А подтекающий с насоса антифриз попадает и приводной ремень и разъедает его. Подвержен течам и клапан фазовращателей. Важно не пропустить этот момент – потеря масла через клапан довольно существенная, отчего может резко понизиться уровень жидкой смазки и наступит масляное голодание. А это ужеможет грозить ремонтом двигателя. Не обошли течи и клапанную крышку, которая начинает сопливить после 100 000 км. Также недолговечны и сальники коленчатого и распределительного валов, пропускающие масло после сотни тысяч км.
«Мотор просто супер для своего объема 1,6 л (125 сил) – тянет как танк, но при этом очень экономичный. К тому же очень надежный – никаких тебе новомодных наддувов и прочих технических излишеств»…
Кроме того, в группе риска у моторов – стартер и генератор. Новые оригинальные детали стоят дорого, хотя всегда можно подыскать качественный неоригинал, которых на нашем рынке предлагается великое множество.
«За 126 000 км пробега поменял второй генератор. А сейчас стало подклинивать втягивающее реле. В сервисе говорят, что скоро накроется стартер».
Если хотите сэкономить, можно и отремонтировать – специализированные мастерские предлагают обмен вашего «сгоревшего» навесного оборудования на восстановленное с доплатой. С весны 2016 года на отечественные «Фокусы» ставят 1,6-литровые моторы российской сборки, которые стали выпускать на заводе в Елабуге. Они, кстати, себя очень неплохо зарекомендовали.
Двухлитровый бензиновый Duratec с непосредственным впрыском не причинит головной боли владельцам. Из слабых мест можно выделить лишь засорение топливных форсунок и закоксовывание тарелок впускных клапанов. Но если форсунки эффективно чистятся на ультразвуковой установке, то ликвидироватьотложения на клапанах не так-то просто. А очистка их без вскрытия мотора дороговата и не столь плодотворна.
«Двухлитровый движок достаточно мощный и не очень прожорливый. Вот только подергиваться стал, а в техцентре ничего не могут сделать».
Еще одна особенность мотора – повышение вибраций по мере увеличения пробега. Многочисленные эксперименты с различными калибровками программного обеспечения так и не принесли желаемых результатов. Скорее всего, причина – в образующихся отложениях на впускных клапанах. Плохо, что вибрации со временем разрушают опоры двигателя. Первой страдает правая – ее резиновый наполнитель разрушается после 50 000 км пробега, а следом и нижняя опора.
В группе риска также топливный насос, который со временем подтекает. В результате бензин просачивается через клапанную крышку в масляный поддон, вызывая разжижение масла. Утечка топлива в свою очередь приводит к появлению ошибок, вызванных неправильным составом топливовоздушной смеси.
«Не зря видимо, механики называют мотор сопливым – после сотни тысяч км пробега начали течь сальники и клапанная крышка».
У 2-литрового мотора, да и у 1,6-литрового тоже, часто подтекает клапанная крышка. Вроде бы мелочь. Но эта мелочь может иметь серьезные последствия – масло попадает на расположенный поблизости тройник системы охлаждения и разъедает его прокладки вплоть до появления течи антифриза.
У появившейся после рестайлинга наддувной 1,5-литровой «четверке» EcoBoost схожие с 2-литровым атмосферником болячки – довольно быстрое засорение топливных форсунок и образованиеотложений на тарелках впускных клапанов. Форсунки обычнопромывают на ультразвуковой установке. В остальном же турбомоторне доставляет особых хлопот.
«С мотором в 150 сил хэтчбек едет более чем достойно, а расход реально как у мотоцикла. Очень уверенно и комфортно чувствую себя как в городе, так и на трассе».
Все моторы требовательны к качеству топлива. Суррогат довольно быстро приканчивает нейтрализаторы и кислородные датчики. Хотя это больше относится к дорестайлинговым машинам.
«Диагностика приговорила – кислородный, цена которого около 22 000 рублей за оригинал. Аналог от Bosch стоит 8 000, но в интернете можно найти дешевле процентов на 30%».
Катализаторы и лямбда-зонды на «Фокусах» моложе 2014 года гораздо долговечнее, да и к топливу заметно лояльнее. Радиатор двигателя довольно хлипкий. В гарантийный период его частенько меняли из-за течи. Достаточно легонько удариться бампером при съезде задним ходом с бордюра, чтобы теплообменник треснул.
Подвеска у третьего «Фокуса» независимая – спереди стойки МакФерсона, сзади многорычажная конструкция. Надо сказать, что настроено шасси по-боевому – управляемость и ходовые качества на высоте.
«Управлять «Фокусом» – одно удовольствие. Подвеска – оптимальный баланс между комфортом и жесткостью. В целом машина воспринимается динамичной и острой в управлении».
Подводных камней в ходовой не много. После 100 000 км, а то и гораздо позже, начинают скрипеть подшипники стоек (по 1500 руб.) и шаровые опоры (по 1300 руб.). В это же время в задней могут сдаться разом все сайлент-блоки и закиснуть крепления рычагов. Отдельно меняются только резинки задних продольных рычагов. Остальныеидут в сборе с рычагами. Амортизаторы также гарантированно выдерживают сотню тысяч км, а у аккуратных водителей – до 150 000.
На Focus используются рулевые рейки двух типов: обычная гидравлическая и электрическая. Гидроусилитель с механическим насосом с ременным приводом ставился на модификации с бензиновым мотором 1,6 л и роботом. Причем никаких проблем с классической рейкой не было, а вот с электрической – периодическислучались.
«Надежность авто порадовала. Едет и едет от ТО до ТО, заменил только по гарантии застучавшую на 20 000 км рулевую рейку».
Механизм издавал неприятные стуки в движении. Хотя, как утверждают официалы, посторонние звуки не является неисправностью и вовсе не свидетельствует об износе рейки. Это конструктивный недостаток, который не поддается исправлению.
«Кстати о рейке. Их уже давно научились ремонтировать и стоит это относительно не дорого. Да, в принципе, и аналогов полно. Все решается и проблема исчезает».
К тому же у электрической рейки пыльники рулевых тяг излишне жесткие, с неудачным изгибом. При повороте руля они задевают за шарниры, издавая характерный щелчок, и быстро изнашиваются.
Кузов надежно защищен от коррозии, а лакокрасочное покрытие довольно крепкое. На первых машинах случались протечки в багажник воды, которая проникала туда через уплотнения клапана вентиляции салона, встроенного в боковую часть задней панели кузова. А задний бампер со временем натирал кромки на углах крышки багажника. Что неудивительно, поскольку бампер закреплен всего на паре клипс и активно играет при езде на больших скоростях. Впрочем, после рестайлинга все эти дефекты уже исправили. А вот лобовое стекло с обогревом до сих пор трескается при перепаде температур.
«Будьте аккуратнее с ветровым стеклом – в сильные морозы не спешите включать обогрев стекла сразу после запуска мотора. Лучше подождать пока оно немного прогреется от салонного воздуха. Иначе может треснуть».
На подержанном экземпляре проверьте состояние дверных проемов и капота. Дело в том, что их нередко протирают до металла жесткие резиновые уплотнители.
У «Фокуса», как и у большинства моделей концерна, блок управления двигателем расположен на внутренней части переднего левого подкрылка. Даже при незначительных авариях с ударом в эту зону страдает не только сам модуль, но и разъем жгута проводки. Поэтому внимательно следите за состоянием подкрылка: со временем он может деформироваться, и вода во время моек будет попадать на разъемы блока и жгута, вызывая их коррозию.
Среди прочих проблем электрики можно выделить глюки мультимедийной системы и блок комфорта (стекла, кресла и зеркала), быстро «садится» аккумулятор, особенно после криво установленной сигнализации и других нештатных операций по электрооборудованию.
В целом, несмотря на наличие проблем третий Focus отличается высокой ликвидностью на нашем рынке. Причем спросом пользуются все модификации, в том числе и богато оснащенные, включая версии с роботом.
«Автомобиль ни разу не подъвёл, в морозы запускался с полпинка, в управлении просто идеален, двигатель достаточно мощный и экономичный. Шумоизоляция на высоте (комплектация «Титаниум»). Лучшая машина из всех, которыми я владел».
Если смущает коробка PowerShift, подыщите машину с механической коробкой. И лучше рассматривать экземпляры моложе 2014 года, когда все основные недостатки были устранены.
Редакция рекомендует:
«Галогенки» Osram Night Breaker 200: как улучшить свет фар и ничего не нарушить
Как вернуть неокрашенному пластику кузова черный цвет?
Как победить коррозию? Эффективный способ для самостоятельного устранения ржавчины
Читайте также: