Замена фланца системы охлаждения ауди а4 б6

Обновлено: 09.01.2025

Замена тройника/фланца системы охлаждения

Давным давно, рассказывая вам про тотальную переборку системы ВКГ (1, 2) и её последующую опрессовку я обещал рассказать про замену тройника/фланца системы охлаждения, ну вот, наконец выполняю обещанное))

Особых знаний и навыков для замены не требуется, единственное но: за двигателем крайне мало места, так что, если вы мужчина крупной комплекции с соответствующими культяпками, лучше заранее позвать тощего друга/энтузиаста на помощь как я, меркантильная сволочь, и сделал , так же, могу посоветовать заодно поменять датчик t° ОЖ G2/G62 — это 2 датчика в одном корпусе (один подаёт сигнал на "мозги", а второй на "приборку"), уплотнительное кольцо датчика и возможно, если вы параноик скобу/пружинный зажим датчика. Брать я советую оригиналы, чтобы больше не вспоминать про данные детали, так как лезть в эти дебри если только вы не проктолог по профессии вам больше точно не захочется))

1) Первым делом сливаем антифриз, его можно слить через краник, находящийся на нижнем патрубке радиатора, но у меня он намертво прикипел (наверняка и у вас тоже), так что я сливал через датчик ОЖ, находящийся там же: вытаскиваем вбок скобу/зажим датчика и выдергиваем сам датчик, откручиваем крышку расширительного бочка и антифриз самотёком устремляется в заранее подготовленную ёмкость, вы ведь на забыли ее подставить, правда?) По понятным причинам, рекомендую делать ЭТО, на остывшем движке. Проследите за уплотнительным кольцом датчика, оно как правило остаётся внутри и мешается если его не надеть на датчик, перед тем, как вставлять датчик обратно.

2) Далее освобождаем как можно больше пространства для манёвров:
— снимаем воздуховод, подающий воздух с улицы к воздушному фильтру — не обязательно, но так удобнее (отмечено красным);
— откручиваем болты, держащие металлический патрубок ВКГ, идущий вдоль двигателя (отмечено оранжевым);
— снимаем хомуты, крепящие редукционный клапан (грибок) и тройник ВКГ (отмечено жёлтым),убираем патрубок в сторону;

3) Продолжаем в том же духе:
— снимаем фишки с катушек зажигания (отмечено красным) и убираем проводку в сторону;
— снимаем тройник ВКГ с клапанной крышки (отмечено оранжевым);
— так же могу посоветовать снять тепловой экран, это не обязательно и я его снял не сразу, но без него реально удобнее (отмечено жёлтым).

4) Убрав всё лишнее видим за двигателем металлический "будильник" — это клапан системы вторичного воздуха (СВВ), снимаем его: со стороны теплового экрана там толстая металлическая трубка (к которой он и крепится), со стороны впускного коллектора тонкий шланг, всё на хомутах — снимаем, затем откручиваем сам клапан СВВ от двигателя, он крепится на 3-х болтах, будьте внимательны и не уроните вниз металлическую прокладку клапана!;

5) Обращаем свой взор на восточное полушарие:
— вынимаем из крепления эжекционный насос (его тоже можно частично снять и отодвинуть, но я его не трогал);
— откручиваем трубку системы охлаждения от резинового шланга, идущего к тройнику/фланцу;
— так же, для большего удобства, можно снять расширительный бачок: он на винте спереди и на защёлках сзади; вынимаем и отодвигаем его в сторону.

6) Ну вот и всё, основной процесс разборки закончен, переходим непосредственно к тройнику/фланцу:
— сдергиваем верхнюю скобу/пружинный зажим с датчика температуры (отмечено красным);
— снимаем боковой патрубок ОЖ (тот, что идет от тройника к трубке перпендикулярной впускному коллектору), он на хомуте;
— сам тройник прикручен к двигателю на шпильки с гайками, к верхней шпильке так же крепится маслоподающая трубка от турбины (отмечено стрелкой), откручиваем верхнюю гайку и освобождаем трубку;
— теперь откручиваем нижнюю шпильку и снимаем нижний патрубок, идущий от тройника к печке (он также на скобе/пружинном зажиме). Лично я снимал нижний патрубок не прямо там, а немного вытянув тройник в сторону расширительного бачка, так как у меня там всё было намертво прикипевшим.

Ну вот и всё, теперь меняем всё это богатство на новое, собираем в обратном порядке и радуемся жизни (не забудьте вставить на место датчик через который сливали антифриз и проверьте его уплотнительное кольцо), лично я как типичный параноик менял всё и сразу:
— Тройник/фланец с уплотнительным кольцом и быстродействующей муфтой VAG 06B 121 132 E;
— Датчик температуры охлаждающей жидкости четырёхштекерный (двойной) зелёный VAG 059 919 501 A;
— Уплотнительное кольцо датчика температуры ОЖ VAG N 903 168 01;
— Скоба/пружинная защелка датчика температуры ОЖ VAG 032 121 142;

Так же были замечены трещины на расширительном бачке, поэтому до кучи купил:
— Расширительный бачок ОЖ VAG 8E0 121 403, но я брал Mayle 100 223 0003 (после почти года эксплуатации претензий к нему нет);
— Крышка расширительного бачка ОЖ VAG 8E0 121 321, так же брал Mayle 100 238 0003;
Кстати, многие почему-то не в курсе, но крышка расширительного бачка — это важная часть в системе охлаждения, дело в том, что в ней стоит клапан для сброса лишнего давления и если он перестает работать, то систему начинает "рвать" в разных местах по очереди, а владелец, может менять один патрубок за другим, даже не подозревая о том, что виной всему элементарная крышка! Так что советую в случае каких-либо проблем в системе охлаждения начинать именно с крышки и знай я это раньше, наверное взял бы оригинал.
— Для полного спокойствия заменил антифриз непонятного происхождения на Liqui Moly 8851 — это 5-литровая баклашка G12+ готового антифриза (НЕ концентрат), подходящая по VAG'овским допускам.

На этом можно было и остановится, но я решил пойти до конца, и перед заливкой нового антифриза промыть всю систему как изнутри, так и снаружи (но у вас так без снятия переднего бампера не получится).
Изнутри: было куплено около 10 литров дистиллированной воды и несколько упаковок лимонной кислоты "Приправыч" (это важно!)) , далее, автомобиль некоторое время катался по району, дабы смыть всю накипь и прочую гадость в системе. Слишком долго так делать не стоит, так как антифриз не просто охлаждает двигатель, но и смазывает помпу, что у воды вряд ли хорошо получается, плюс двигатель достаточно теплонагруженный и вода, в отличии от антрифриза, медленно, но стабильно выкипает. Далее, по уже отработанной схеме, сливаем воду и заливаем новый антифриз, о том, как выгнать воздушную пробку если ничего не помогает, я расскажу вам в следующий раз=))
Снаружи: Далее, так как передний бампер у меня был снят, я решил скататься на мойку и промыть радиаторы, главное следите, чтобы какой-нибудь новичок не замял соты керхером! В итоге промыли радиатор кондиционера, открутили и положили его вниз (отмечено жёлтым), для этого нужно открутить радиатор ГУРа (отмечено красным), немного вытащить его вперёд и отвести в сторону, затем промыли основной радиатор и интеркуллер.

Замена тройника/фланца + промывка системы охлаждения;

У меня всё здорово, я наконец-то приобрел новую "печатную машинку" и теперь ничего кроме собственной лени не мешает мне фигачить для вас новые отчёты!)
Прошлым постом про чистку и адаптацию ДЗ, а так же про снятие и чистку интеркуллера я подвел итог своей ревизии/замене элементов вентиляции картерных газов и впускного тракта, так что наконец есть повод сделать небольшое оглавление и больше к этому не возвращаться, итак:
1) Первым делом была произведена разборка ВКГ;
2) Затем была чистка, тюнинг и сборка ВКГ;
3) После, опрессовка ВКГ и впускного тракта;
4) Благодаря которой была произведена замена прокладки натяжителя цепи/регулятора фаз газораспределения;
5) См. пункт 3.

Нижеизложенный материал я проводил в августе/сентябре заодно с ревизией/ремонтом системы ВКГ, но для вашего удобства все работы буду описывать как отдельные. За сим, начинаю цикл передач, посвященный преображению системы охлаждения, погнали!)

Особых знаний и навыков для замены не требуется, единственное но: за двигателем крайне мало места, так что, если вы мужчина крупной комплекции с соответствующими культяпками, лучше заранее позвать тощего друга/энтузиаста на помощь как я, меркантильная сволочь, и сделал , так же, могу посоветовать заодно поменять датчик t° ОЖ G2/G62 — это 2 датчика в одном корпусе (один подаёт сигнал на "мозги", а второй на "приборку"), уплотнительное кольцо датчика и возможно, если вы параноик скобу/пружинный зажим датчика. Брать я советую оригиналы, чтобы больше не вспоминать про данные детали, так как лезть в эти дебри если только вы не проктолог по профессии вам больше точно не захочется))

1) Первым делом сливаем антифриз, его можно слить через краник, находящийся на нижнем патрубке радиатора, но у меня он намертво прикипел (наверняка и у вас тоже), так что я сливал через датчик ОЖ, находящийся там же: вытаскиваем вбок скобу/зажим датчика и выдергиваем сам датчик, откручиваем крышку расширительного бочка и антифриз самотёком устремляется в заранее подготовленную ёмкость, вы ведь на забыли ее подставить, правда?) По понятным причинам, рекомендую делать ЭТО, на остывшем движке. Проследите за уплотнительным кольцом датчика, оно как правило остаётся внутри и мешается если его не надеть на датчик, перед тем, как вставлять его обратно.

2) Далее освобождаем как можно больше пространства для манёвров:
— снимаем воздуховод, подающий воздух с улицы к воздушному фильтру — не обязательно, но так удобнее (отмечено красным);
— откручиваем болты, держащие металлический патрубок ВКГ, идущий вдоль двигателя (отмечено оранжевым);
— снимаем хомуты, крепящие редукционный клапан (грибок) и тройник ВКГ (отмечено жёлтым), убираем патрубок в сторону;

3) Продолжаем в том же духе:
— снимаем фишки с катушек зажигания (отмечено красным) и убираем проводку в сторону;
— снимаем тройник ВКГ с клапанной крышки (отмечено оранжевым);
— так же могу посоветовать снять тепловой экран, это не обязательно и я его снял не сразу, но без него реально удобнее (отмечено жёлтым).

4) Убрав всё лишнее видим за двигателем металлический "будильник" — это клапан системы вторичного воздуха (СВВ), снимаем его: со стороны теплового экрана там толстая металлическая трубка (к которой он и крепится), со стороны впускного коллектора тонкий шланг, всё на хомутах — снимаем, затем откручиваем сам клапан СВВ от двигателя, он крепится на 3-х болтах, будьте внимательны и не уроните вниз металлическую прокладку клапана!;

5) Обращаем свой взор на восточное полушарие:
— вынимаем из крепления эжекционный насос (его тоже можно частично снять и отодвинуть, но я его не трогал);
— откручиваем трубку системы охлаждения от резинового шланга, идущего к тройнику/фланцу;
— так же, для большего удобства, можно снять расширительный бачок: он на винте спереди и на защёлках сзади; вынимаем и отодвигаем его в сторону.

6) Ну вот и всё, основной процесс разборки закончен, переходим непосредственно к тройнику/фланцу:
— сдергиваем верхнюю скобу/пружинный зажим с датчика температуры (отмечено красным);
— снимаем боковой патрубок ОЖ (тот, что идет от тройника к трубке перпендикулярной впускному коллектору), он на хомуте;
— сам тройник прикручен к двигателю на шпильки с гайками, к верхней шпильке так же крепится маслоподающая трубка от турбины (отмечено стрелкой), откручиваем верхнюю гайку и освобождаем трубку;
— теперь откручиваем нижнюю шпильку и снимаем нижний патрубок, идущий от тройника к печке (он также на скобе/пружинном зажиме). Лично я снимал нижний патрубок не прямо там, а немного вытянув тройник в сторону расширительного бачка, так как у меня там всё было намертво прикипевшим.

Ну вот и всё, теперь меняем всё это богатство на новое, собираем в обратном порядке и радуемся жизни (не забудьте вставить на место датчик через который сливали антифриз и проверьте его уплотнительное кольцо), лично я как типичный параноик менял всё и сразу:
— Тройник/фланец с уплотнительным кольцом и быстродействующей муфтой VAG 06B 121 132 E — 550 руб.;
— Датчик температуры охлаждающей жидкости четырёхштекерный (двойной) зелёный VAG 059 919 501 A — 690 руб.;
— Уплотнительное кольцо датчика температуры ОЖ VAG N 903 168 01 — 7 руб.;
— Скоба/пружинная защелка датчика температуры ОЖ VAG 032 121 142 — 27 руб.;

Так же были замечены трещины на расширительном бачке, поэтому до кучи купил:
— Расширительный бачок ОЖ VAG 8E0 121 403, но я брал Mayle 100 223 0003 — 450 руб.;
ПРОШЛО 2 ГОДА — ЭТА СВОЛОЧЬ ВСЯ ПОКРЫЛАСЬ ТРЕЩИНАМИ, НЕ СОВЕТУЮ!
— Крышка расширительного бачка ОЖ VAG 8E0 121 321, так же брал Mayle 100 238 0003 — 161 руб;
ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ КЛАПАН, СТАЛО ПОДДАВЛИВАТЬ АНТИФРИЗ ИЗ ВСЕХ ЩЕЛЕЙ, ЗАКОЛЕБАЛСЯ ЗАЛАТЫВАТЬ БРЕШИ — НЕ СОВЕТУЮ!
Кстати, многие почему-то не в курсе, но я тоже был не в курсе крышка расширительного бачка — это важная часть в системе охлаждения, дело в том, что в ней стоит клапан для сброса лишнего давления и если он перестает работать, то систему начинает "рвать" в разных местах по очереди, а владелец, может менять один патрубок за другим, даже не подозревая о том, что виной всему элементарная крышка! Так что советую в случае каких-либо проблем в системе охлаждения начинать именно с крышки и знай я это раньше, наверное взял бы оригинал. Исправная крышка, кстати, открывается при 1,6 бара, вот пруф.
— Для полного спокойствия заменил антифриз непонятного происхождения на Liqui Moly 8851 — это 5-литровая баклашка G12+ готового антифриза (НЕ концентрат), подходящая по VAG'овским допускам. Вот тут правда лох — это судьба я думал, что это концентрат и сначала купил только одну, а так, как в двигатель влезает порядка 8 литров, в последний момент пришлось метаться по городу в поисках "из наличия". Стоимость: 2.100 за обе.
*Стоимость актуальна на август/сентябрь 2014. Общие затраты на систему охлаждения: 4.000 руб.

На этом можно было и остановится, но я решил пойти до конца, и перед заливкой нового антифриза промыть всю систему как изнутри, так и снаружи.
Изнутри: было куплено около 10 литров дистиллированной воды и несколько упаковок лимонной кислоты "Приправыч" (это важно!)) , далее, автомобиль некоторое время катался по району, дабы смыть всю накипь и прочую гадость в системе. Слишком долго так делать не стоит, так как антифриз не просто охлаждает двигатель, но и смазывает помпу, что у воды вряд ли хорошо получается, плюс двигатель достаточно теплонагруженный и вода, в отличии от антрифриза, медленно, но стабильно выкипает. Далее, по уже отработанной схеме, сливаем воду и заливаем новый антифриз, о том, как выгнать воздушную пробку если ничего не помогает, я расскажу вам в следующий раз=))
Снаружи: Далее, так как передний бампер у меня был снят (об этом я вам тоже поведаю несколько позже), я решил скататься на мойку и промыть радиаторы, главное следите, чтобы какой-нибудь новичок не замял соты керхером! В итоге промыли радиатор кондиционера, открутили и положили его вниз (отмечено жёлтым), для этого нужно открутить радиатор ГУРа (отмечено красным), немного вытащить его вперёд и отвести в сторону, затем промыли основной радиатор и интеркуллер.

Обслуживаем Audi A4 1.9 TDI: болезнь "кривых рук" и как быть с заменой антифриза?

Сегодня в гостях у рубрики "Разборка" - хит белорусской "бэушки" Audi A4 с дизельным двигателем 1.9 TDI (81 кВт). Как выяснилось, несмотря на кажущуюся простоту обслуживания данного мотора, некоторые нюансы в замене жидкостей и топливного фильтра все-таки присутствуют. Как поменять "расходники" и ничего не сломать - в нашем материале.

Первое поколение Audi A4 дебютировало в 1994 году, придя на смену Audi 80, и продержалось на конвейере вплоть до 2001-го. От предшественника практически ничего в конструкции нет, кроме размера и одного из бензиновых двигателей. А самое главное - у автомобиля появилась пресловутая алюминиевая многорычажная подвеска. Позже материал и конструкция рычагов немного изменились, так как опыт эксплуатации выявил, что на плохих дорогах после первых 30 тыс. км пробега приходилось менять все рычаги. Модернизированные рычаги без проблем "ходят" 80-100 тыс. км.

В 1999 модельном году Audi A4 была немного модифицирована в ходе рестайлинга. В первую очередь изменения коснулись решетки радиатора и бамперов со встроенными противотуманными фарами, появились эллипсоидные блок-фары под общим стеклом, новые наружные зеркала, ручки дверей и задние фонари. Также были усилены некоторые силовые элементы кузова. Оцинкованной стали Audi А4 не страшна коррозия, во всяком случае гарантия от сквозной коррозии составляет 10 лет. Все это плюс экономичные дизельные моторы и качественная отделка сделали Audi А4 хитом белорусского вторичного рынка. Чего только стоит подорожание в среднем на $500 за последние 3 года, что четко прослеживается в статистике цен.

Белорусы эту машину любят - об этом говорят отзывы владельцев.

Прежде чем приступать к замене антифриза, по просьбе владельца измеряем содержание воды в тормозной жидкости. Дело в том, что нет точной информации, когда она менялась последний раз. Тормозная жидкость гигроскопична: в ее состав входят различные спирты, она впитывает влагу из окружающего воздуха. Кроме того, в ней самой происходят необратимые химические реакции, а присадки, входящие в состав тормозной жидкости, со временем теряют свои свойства. Поэтому ее состав со временем изменяется довольно значительно, что напрямую влияет на эффективность торможения.

В нашем случае содержание воды составило не более 1%, что есть допустимый показатель, однако владельцем принято решение при следующей замене тормозных колодок и дисков поменять и тормозную жидкость. Советуем обратить внимание на то, что все измерения необходимо производить через спецотверстие, закрытое желтой пробкой, а не через заливную горловину со встроенной очистной сеточкой, которую часто ломают.

А что с антифризом? В эту холодную зимнюю пору владелец решил поинтересоваться его состоянием. При помощи ареометра измеряем температуру кристаллизации старой жидкости. Результат более чем удовлетворительный - минус 35°С. На вид охлаждающая жидкость еще могла бы послужить, но владелец не знает, когда ее меняли до него. Дело в том, что воздействие состава на металл или резиновые сочленения можно выяснить разве что в лабораторных условиях, поэтому риск здесь не оправдан. Даже если температура кристаллизации удовлетворительная - жидкость уже могла стать агрессивной для двигателя и деталей системы охлаждения. Вообще, специалисты рекомендуют антифриз менять раз в два-три года, не реже.

Поэтому антифриз однозначно приговаривается к замене. Всем остальным владельцам также рекомендуем вспомнить об охлаждающей жидкости: затраты на ее замену небольшие, а старый антифриз может нанести автомобилю немало вреда.

Открутив штатную защиту подкапотного пространства (фото 5), получаем доступ к патрубкам радиатора. Сразу становится понятно, что автомобиль уже побывал в руках гаражных специалистов: один из хомутов заменен универсальной проволокой (фото 6).

Через отверстия в переднем бампере справа в радиаторе находим специальное отверстие, обозначенное ярко-оранжевым цветом (фото 7), и начинаем слив отслужившего антифриза. Сразу заметим, что для максимального "выгона" жидкости из системы мы предпримем еще несколько шагов, а пока займемся заменой топливного фильтра.

Чтобы беспрепятственно демонтировать старый фильтр, приходится все-таки снять один из патрубков турбины (фото 9) - важно уберечь эти патрубки от грязи и пыли во время самой работы. Затем с фильтра снимаем трубки на вход топлива, его выход, а также так называемый клапан "обратки" (фото 10). По словам Алексея Ахремчика, слесаря по ремонту автомобилей Bosch Service на ул. Слободской, владельцы часто попросту выкручивают сменный элемент, при этом рискуя повредить пластиковые детали топливной системы, в первую очередь клапан "обратки", что выясняется часто лишь во время эксплуатации.

Для скручивания старого фильтрующего элемента понадобилось значительное усилие, специнструмент и тиски (фото 11): при проделывании этой процедуры "на весу" существовал риск сорвать сочленения металла, а также пластика с резиновыми трубками. Производители качественных фильтров всегда вкладывают в коробку еще и пластиковый обжим, необходимый для закрепления фильтрующего элемента в гнезде. По состоянию старого обжима и названию бренда стало ясно, что до этого на Audi A4 был установлен дешевый фильтр (фото 12). Смазываем уплотнительное кольцо на новом фильтре, наполняем его дизтопливом и отправляем на место. Заводка и кратковременное повышение оборотов завершают операцию.

С помощью обычного компрессора нагнетаем воздух в систему охлаждения, чтобы слить как можно больше старой жидкости. Затем смешиваем концентрат G12 plus plus с дистиллированной водой в пропорции один к одному. Получившуюся смесь заливаем прямо в бачок до среднего, но не максимального уровня. После прогревания системы потребуется еще одна доливка. У нас получилось влить лишь около 4,5 л нового антифриза, хотя система вмещает около 6,5 л - значит, 2 л остались в радиаторе и патрубках.

В условиях сервисной станции для ускорения процесса откачки старой жидкости ГУР используем помпу (фото 15). Чтобы забрать максимальное количество, несколько раз крутим руль от упора до упора на заведенной машине (на холостых оборотах). В гаражных условиях достаточно снять шланг с насоса ГУР или шланг с бачка, однако нужно следить, чтобы жидкость не попала на выпускной коллектор, - велика вероятность возгорания.

Наконец, заливаем новую жидкость в бачок гидроусилителя руля. Для развоздушивания системы, признаком которого является обильная пена (фото 18), необходимо произвести несколько операций. На короткое время (не более 2 секунд) запускаем двигатель, проверяем уровень, при необходимости доливаем. И так пока уровень не стабилизируется. Затем при выключенном двигателе 10 раз проворачиваем рулевое колесо от упора до упора, снова заводим мотор, работаем рулем и контролируем уровень. Интервалы между запусками двигателя - около 30 секунд. Воздух, оставшийся в системе, уйдет во время движения автомобиля примерно через 10-20 км самостоятельно.

- Обслуживать Audi A4 с дизельным двигателем 1.9 TDI, с одной стороны, просто, - говорит мастер по ремонту Алексей Ахремчик. - Материалы под капотом отнюдь не хлипкие, защелки и соединения не разлетаются в раз и стойки к истиранию, чем не могут похвастать отдельные европейские производители. Но ремонт нужно производить профессионалам: многие владельцы не осведомлены о нюансах демонтажа некоторых узлов и пытаются действовать с применением грубой силы. В нашем случае, к примеру, доступ к топливному фильтру был затруднен еще и установленной "автономкой" Webasto. Также важно не допустить завоздушивания системы в случае с гидроусилителем, не повредить клапан "обратки". Все это мелочи, но именно из них и складывается качество обслуживания автомобиля. Даже самые дорогие запчасти и "расходники" не спасут машину от "кривых рук". Вы и сами видите: обслуживать машину просто, хитростей и "закавык" почти нет. Все это тянет владельцев на "подвиги" самостоятельного обслуживания - иногда потом такие машины просто жаль.

4. Система охлаждения

1. Резиновая втулка
2. Верхний шланг радиатора
3. Шланг отвода воздуха
4. Резинометаллическая
втулка
5. Бачок расширителя
испытательное давление
1,2–1,5 атм
6. Датчик температуры
для включения вентилятора после остановки двигателя с целью охлаждения топливных инжекторов
и бензопроводов
7. Пробка бачка расширителя
8. Пружинная скоба
9. Кожух радиатора

Предупреждение

Все прокладки и уплотнения подлежат замене. Шланги в обязательном порядке закрепляйте хомутами.

Проверьте систему охлаждения с помощью оборудования Snap On SVT 362 и 4467.

Если в масле обнаруживается значительное количество металлической стружки, то необходимо прочистить масляные каналы и заменить масляный фильтр.

Все указанные детали можно снять и установить без демонтажа двигателя с автомобиля.

Насос охлаждающей жидкости/ термостат в сборе (4-цилиндровые модели)

Замена охлаждающей жидкости

Не содержащий фосфатов антифриз повышает морозоустойчивость, предотвращает коррозию и образование накипи, и, кроме того, повышает точку кипения. Повышение точки кипения охлаждающей жидкости улучшает эксплуатационные параметры при работе с максимальной нагрузкой, особенно в тропических условиях.

Слив охлаждающей жидкости

Рекомендуемые смеси

Предупреждение

Когда двигатель прогрет до нормальной рабочей температуры, уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке должен быть немного выше метки maximum. Когда двигатель холодный, уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке должен быть между метками minimum и maximum.

Запрещается прикасаться к лопастям вентилятора. Вентилятор может включиться самопроизвольно при срабатывании реле времени. В нагретом моторном отсеке цикл включения вентилятора может повторяться неоднократно после остановки двигателя.

Автоматическое включение вентилятора после остановки двигателя

Современные автомобили оборудованы системой автоматического запуска вентилятора для охлаждения бензопровода и инжекторов после остановки двигателя, что облегчает последующий пуск горячего двигателя.

Принцип работы системы

Если температура в пространстве моторного отсека после остановки двигателя выше 110° С, то термовыключатель включает реле времени, которое в свою очередь включает вентилятор.

Когда температура становится ниже 103° С, реле отключает вентилятор. Такой цикл может повторяться неоднократно, на протяжении 10–12 мин.

Детали системы

Термовыключатель

Смонтирован на кронштейне, который крепится к головке блока между 1-м и 2-м цилиндрами (со стороны инжектора).

Реле времени

После срабатывания термовыключателя, реле времени включает вентилятор на первую скорость вращения на 10–12 мин после остановки двигателя.

Замена фланца системы охлаждения, двигатель 2E, AAM и др.

Порядок работ применим для автомобилей с двигателями 2E, AAM:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 - 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 - 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 - 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 - 1994

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 - 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 - 1998
Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 - 2002

Volkswagen Corrado / Фольксваген Коррадо (509) 1988 - 1995

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 - 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 - 2002

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 - 1999

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

1. Очередной осмотр двигателя выявил, что потек верхний фланец отопителя салона. ОЖ просачивалась из-под верхней гайки крепления, фланца. Требуется замена.
Фото1.

2. Был приобретен сам фланец, с закрепленной на нем, резиновым кольцом-прокладкой. Оригинал. В продаже бывают, отдельно фланец и прокладка- кольцо.
Фото 2.

Работу по замене фланца нельзя назвать сложной. Возможно, выполнить самостоятельно. Никакого специального инструмента не потребуется.

3.Для снятия потёкшего фланца, необходимо открутить эти три гайки.
Фото 3.

4. Далее, необходимо открутить этот болт, крепящий металлический трубопровод, у масляного фильтра.
Фото 4.

Для замены фланца, необходимо слить часть ОЖ. Примерно 2 литра. Чтобы сделать это аккуратно, без потери ОЖ, сделал так.

А) Через заливную горловину, открутив крышку, расширительного бачка, откачать, шприцом, всю ОЖ, из расширительного бачка, ее там не много. Сливать в 2л. емкость.

Б) Отсоединить, от расширительного бачка, тонкий резиновый шланг (обратка), на фото отмечен желтым.

В) Отключить, от расширительного бачка, разъем, виден сверху. Открутить, пустой расширительный бачок и отсоединить резиновый шланг, снизу, отмечен красным.
Фото 5.

Г) Опустить, толстый резиновый шланг (красный), в 2х литровую емкость, куда уже была скоплена ОЖ, из расширительного бачка. Несильно, аккуратно подуть в тонкий шланг (желтый). Из толстого шланга, вставленного в 2х литров. бутыль, хлынет поток ОЖ. Бутыль, наполнить полностью. Закрутить пробкой.
Фото 6.

5. Сняв хомут, осторожно, стащить резиновый шланг, идущий от печки, с поврежденного фланца. ОЖ не польется, ее уровень стал ниже этой точки, т.к. мы слили 2 литра.
Фото7.

6. Снимаем со шпилек и отводим в стороны, ранее открученные нами, детали. Получаем свободный доступ к шпилькам, крепящим непосредственно, сам неисправный фланец.
Фото 8.

7. Откручиваем шпильки.
Фото 9.

8. Удаляем шпильки и неисправный фланец.
Фото 10.

9. Посадочное место, нового фланца и прокладки, необходимо тщательно очистить. Нож, шкурка.
Фото 11.

10. Изучив способ применения, используя герметик, можно производить монтаж нового фланца.
Фото 12.

11. Расширительный бачок, перед установкой на место, желательно, промыть внутри, струей воды. Выходит очень много грязи.
Фото 13.

Можно все, устанавливать на свои места, в обратной последовательности. Тонкий (желтый), резиновый шланг, не одевать, сразу. Он послужит нам, отверстием, для выхода воздуха из системы охлаждения, при наливании из 2х литровой бутыли ОЖ, в расширительный бачок. Залив ОЖ, в расш. бачок, одеваем и крепим хомутом, и этот шланг.

12. Поверхностный осмотр, неисправного фланца, не выявил место повреждения. И только после тщательной промывки и чистки, обнаружилась трещина, у верхнего отверстия крепления.
Фото 14.

13. Вид микротрещины снаружи.
Фото 15.

Вид микротрещины изнутри.
Фото 16.

Новый фланец установлен, герметичность сист. охл. восстановлена. Ничего не подтекает.

Дополнение от Tom9A:

Герметик - чаще нужен на старых машинках. тоже обходился колечком новым, но пару раз напоролся, теперь герметиком мажу плоскость контакта на ГБЦ. Микрораковинки и просто раковины имеют место быть на "люмине"

Дополнение от AlexH:

На многих старых машинах есть такой номер: 026 121 144 E (идёт с резиновым уплотнительным кольцом) - это пластиковый боковой фланец ГБЦ системы охлаждения с МКПП. Они даже новые порой текут.

Случайно выяснилось, что есть такой фланец, но алюминиевый (т.е. ВЕЧНЫЙ) 026 121 145 2 (+ отдельно кольцо N 0282061).

PS Обращаю внимание, что к указанным фланцам подходят РАЗНЫЕ (по диаметру) резиновые уплотнительные колльца.

Дополнение от Pavel_Vento:

Доброго всем дня.
Сегодня поменял этот фланец и в первую очередь выскажу благодарность автору отчета (murz88), а во вторых, чтобы не создавать новую тему представляю свой мини-отчет, так как пару моментов я сделал по-другому.
Вся процедура проводилась на своей машине (VW Vento, 1994, двиг. AAM 5-МКПП):
1: откручиваем три гайки (см. выше Фото № 3).
2: мне понадобилось открутить еще 2 болта – отмечены на фото.

3: сливаем ОЖ (у меня получилось 2,5 – 3 литра):
- откручиваем пробку РБ и отсоединяем обратку от бачка, и сразу опускаем ее в бутылку расположенную ниже уровня тройника, на котором крепится таже обратка и ждем пару минут пока бачок не опустошится и антифриз перестанет течь из обратки (на фото все видно):

- после описанного выше, снимаем патрубок снизу бачка (отмечено на фото) и опускаем его в предварительно разрезанную сверху бутылку, так как просунуть в горлышко бутылки напряжно.

Затем дуем в тонкий шланг пока из толстого не выйдет весь антифриз.

4: снимаем хомут с фланца и откручиваем сам фланец.

5: так как поверхность ГБЦ у меня была гладкая (фото места под фланец) – я обошелся только протиркой этого места тряпочкой, смоченной в WD-40.

6: ставим новый фланец (в старом, кроме деформированной прокладки, которая была малость прилипшая к ГБЦ, видимых дефектов пока не нашел). Кстати фланцы (оригиналы оба) немного отличаются: в новом резиновое кольцо ровное, но имеются зарубцы на фланце, чтобы кольцо не выскочило. Старый фланец ровный, а кольцо имеет выпирающие зубцы, чтобы не выскочить. С виду можно предположить, что старый многоразовый, а новый одноразовый, так как просунуть в новый кольцо (не повредив его, кольцо) вроде не получиться.

7: после установки фланца (зажимал «динамой» - 10 Нм) и прикручивания всех гаек и болтов – надеваем все трубки на место.
Тонкий шланг также надеваем, так как надетый шланг и открученная пробка РБ – равносильно снятому шлангу, да и когда начинаешь заполнять систему антифризом и убирать воздушные пробки (как по книге), сжимая нижний и верхний патрубок радиатора (толстые) – видно в бачке, как из обратки пырскает не слабо.
И еще, полностью все пробки таким образом убрать не удается. На работающем двигателе (несильно прогретом) и открытой пробке РБ – делаем прогазовки и видим как воздух идет из расширительного бочка. Окончательно уровень будет виден так: сегодня поездил хорошенько, а завтра утром (на холодную) смотри уровень и добавляй, если надо.

Дополнение от BambR:

Лучше всего хомуты эти разжимать клещами переставными.

Дополнение от ParovoZ:

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена фланца системы охлаждения ауди а4 б6

не знаю как назвать тему.
Заменил сегодня выдавленную заглушку.
Писал в одной из тем:

Вчера начал борьбу с обогревом,так как морозы перевалили за -25
Начал с устранения течей антифриза,а именно подтеки наблюдались в районе термостат и по трубке охлаждения турбины.
Добрался до термостата,снял его - течь была не по нему,а по заглушке рядом с ним. Открутив болт крепления заглушки,она просто выпала,так как была сломана и часть ее осталась внутри. С трудом извлек ее. но так как без машины ни как,решил оставшуюся часть посадить на герметик,пока едет новая заглушка, но увы сегодня с утра по дороге на работу. ее выдавило соответственно вытек антифриз и машина была отбуксирована в гараж.
Сегодня займусь колхозом так как неделю без машины(а именно столько ждать пока приедет новая заглушка) - это жесть.
Как все сделаю -выложу подробный фотоотчет.

В принципе объем работа такой же как при замене термостата.

Пришел на работу, позвонил человеку через которого покупаю запчасти и был опечален — заглушку ждать не меньше недели(
В итоге пришлось колхозить))) чтобы не остаться без авто в такие морозы.
заглушка поз.1А

Использовал резино-металлическую заглушку подходящего диаметра! Думаю принцип уплотнения с помощью нее понятен по фото:

Пришлось повозится чтобы установить ее, так как доступ к заглушке затруднен снял следующее:
— дроссельную заслонку
— генератор
— термостат

Заодно проверил термостат — в остывшем состояние отлично перекрывает большой контур(через радиатор)
Теперь по порядку:
1) снимаем ДЗ
-откручиваем хомут и снимаем патрубок с ДЗ
-откручиваем 4е болта крепления ДЗ
-отключаем фишку

2) снимаем генератор
-откручиваем 4е болта крепления генератора
-отключаем фишку и массовый провод

3) снимаем термостат
-отсоединяем шланг от верхней трубы

-поддев фиксатор отсоединяем нижний шланг,идущий к радиатору
-открутив болтик отсоединяем нижнюю трубку
-отсоединяем фишку
-откручиваем два болта крепления термостата

-снимаем термостат

при установке нового термостата,само собой ставим новые уплотнительные колечки!
Далее установил новую "колхозную"заглушку и собрал все в обратной последовательности.

Не забываем залить новый антифриз и провентилировать систему от воздуха!

Процедура вентилирования системы(выписка из ELSA3.9):
Заливаем полный расширительный бачок,снимаем его с крепления и вывешиваем повыше.
– Открыть резьбовую пробку вентиляционного отверстия -стрелка- патрубка ОЖ.

– Закрыть резьбовую пробку вентиляционного отверстия,после выхода воздуха как пойдет ОЖ
- Отвернуть шланг охлаждающей жидкости, идущий к теплообменнику отопителя, и потянуть его назад так, чтобы вентиляционное отверстие в шланге охлаждающей жидкости -стрелка- не было закрыто соединительным штуцером.

– Заливать охлаждающую жидкость, пока она не начнет вытекать из вентиляционного отверстия шланга охлаждающей жидкости.
– Задвинуть шланг системы охлаждения на соединительный штуцер и зафиксировать его с помощью пружинного хомута.
- Закрутить крышку расширительного бачка.
– Запустить двигатель.
– Установить отопитель/кондиционер на обеих сторонах в положение „HI“.
– Завести двигатель и оставить работать 3 минуты с частотой вращения 2000 об/мин.
– Оставить двигатель работать на холостом ходу, пока два больших шланга системы охлаждения на основном радиаторе не нагреются.
– Завести двигатель и оставить работать 1 минуту с частотой вращения 2000 об/мин.

Добавил от себя:
— заглушил машину и пока в системе есть давление, через те же две точки еще выпустил пузыри

Читайте также:

  
• Замена маховика киа спектра
  
• Установка стеклопластиковых дверей на ниву
  
• Форд мустанг своими руками
  
• Как снять молдинги с дверей ваз 2106
  
• Волга крайслер глохнет на ходу