Установка рации в ниву
Установка рации в ниву
Эти граждане не слушают FM-радиостанции при помощи этих антенн. Они слушают радиостанции CB (си-би или 27 MHz) диапазона, которые установлены у их приятелей. И даже сами вещают в эфир. Вовсе не потому, что у них нет мобильных телефонов. Просто от использования сибишки имеется и свой кайф, и своя польза, и своя выгода.
Радиостанция CB-диапазона чрезвычайно удобна при совместных поездках на нескольких машинах, вы сможете провести время в пути за приятной беседой, вовремя предупредить (или получить предупреждение) о сложностях впереди, не так пристально глядеть в зеркала, пытаясь понять, куда подевался ваш приятель,и так далее.
Что ценно, сиби-радио самодостаточно, ему не нужна опорная сеть, поэтому вы остаетесь на связи и тогда, когда все мобильники благополучно потеряли связь с последней базовой станцией. Что особенно приятно, удовольствие совершенно бесплатное: сколько хотите, столько и общаетесь, лишь бы аккумулятор был заряжен.
В общем, всех плюсов не перечесть.
Поговорим о том, из чего состоит комплект, какими бывают сибишки и как этим пользоваться. Я практически не буду называть конкретные модели, так как, во-первых, не имею понятия обо всех, далеко не со всеми мне приходилось работать, во-вторых, я считаю, что любой продавец гораздо лучше меня просветит вас о нюансах той или иной модели.
Итак, самая главная вещь - собственно радиостанция, она же - трансивер. Бывает как стационарной, так и портативной.
Первая группа делится, в свою очередь, на настольные модели и автомобильные. Настольные - жутко навороченные агрегаты, они хороши донельзя, но их функциональность однозначно избыточна для использования в автомобиле. Автомобильные попроще, и именно между ними и портативными нам и предстоит выбирать.
Чем хороши стационарные:
- Удобные органы управления, сосредоточены только на лицевой панели, и все настройки можно делать практически вслепую одной рукой, не отрывая взгляд от дороги и вторую руку от руля.
- Никаких проблем с питанием - раз и навсегда вы делаете качественную проводку от бортовой сети, после чего забываете о ней.
- Провода всегда под обшивкой, в салоне никакой путаницы.
- Динамик однозначно громче
- Количество настроек обычно богаче, чем у портативных моделей.
Чем плохи стационарные:
- Своей стационарностью. Отойдете от машины на два метра, и вы без связи.
- Вам придется думать, как защитить станцию от интереса пионеров - это большая и красивая штука, которую наверняка можно продать.
- Вам точно придется озаботиться получением разрешения на станцию. Московская милиция станции игнорирует, а вот в регионах разрешения спрашивают регулярно.
Плюсы и минусы портативных станций вытекают из соответственно минусов и плюсов станций стационарных. Кроме того, вам никто не мешает обзавестись специальным переходником, который позволит вам подключить портативку через прикуриватель к бортовой электросети машины и к большой антенне, установленной на крыше автомобиля.
Добавим, что к портативной станции можно подключить головную гарнитуру из наушника и микрофона, чтобы ощущать себя этаким крутым Рэмбой. Стационарные версии такого удовольствия не дают - к ним гарнитуры не выпускаются.
Что предпочесть, решайте сами. Мой совет: если позволяют средства, покупайте и то, и другое. Стационарка в машину, портативка в бардачок, на случай, если поедете с кем-то, у кого станции нет, или потребуется держать связь вне машины.
Откровенно плохих станций сейчас не выпускается, однако из марок смело порекомендую Alan. Станции надежные, простые в обращении, выходят из строя крайне редко. Я, во всяком случае, только слышал об отказах, но наблюдать не приходилось. Также неплохи Yosan и Dragon, но у некоторых экземпляров попадаются бракованные микрофоны, что, впрочем, лечится быстро и недорого.
При покупке помимо всего прочего обратите внимание на размер станции, если берете стационарную. Далеко не всякую получится установить в Ниву под центральной консолью. Так, Alan-78 спокойно помещается, а Alan-48plus уже не влезает. Это тоже не беда, 48+ спокойно ставится слева от руля под торпедой, но пассажиру будет уже неудобно пользоваться станцией.
Наличие дополнительных функций на станции можно всячески приветствовать, но основывать свой выбор только на их наличии не следует. Конечно, здорово, если станция умеет показывать напряжение в бортовой сети или слушать два канала сразу, просто замечательно, если она умеет работать в SSB-режиме, но для качественной связи все это не обязательно.
Еще из возможных подвохов можно отметить следующее: автомобильная станция может быть в 24-вольтовом исполнении. Если такую будут предлагать даже дешево - отказывайтесь. Она - для дальнобойщиков, в большегрузных фурах 24 вольта штатное напряжение, а в легковушке без проблем его не получишь. Кстати, о питании станции: наиболее корректно подключить рацию напрямую к аккумулятору. Все остальные варианты не должны рассматриваться вообще.
Если ваш выбор - портативка, сразу же купите автомобильный адаптер питания и запасной аккумулятор. И то, и другое вам пригодится не раз.
И обратите внимание на паспортную выходную мощность. Для стационарных станций бывают варианты в 2, 4, 8 и 10 Ватт. Двухваттные следует отмести, четырех- и более можно смело брать, однако, следует помнить, что Госсвязьнадзор лицензирует станции с мощностью только до 4 Вт, и поэтому в заявке следует писать именно 4 Ватта, нигде и никогда не афишируя, сколько Ватт гонит станция в антенный тракт на самом деле.
Еще тонкость: по неизвестным науке причинам Alan имеет сдвинутые на одну позицию сетки каналов (сетки - группы из 40 частотных каналов, обозначаются латинскими буквами от A до J). Если вам предлагают связь в канале 5с, на станции Alan следует выставить 5d. Это не достоинство Алана и не недостаток, просто запомните этот факт и не мучайтесь.
Еще совет: воздержитесь от покупки радиостанции российского производства в качестве первой и основной. Эти станции нестабильны, имеют малое число каналов и неудобны в работе. В качестве второй можно взять портативку за 1000 рублей, но всерьез на нее рассчитывать не стоит.
Далее: сколько каналов нужно. Вполне хватит 40-80 каналов, хотите излишеств, так берите 400-канальный Alan-48plus, однако, всеми этими каналами вы пользоваться не будете,но зато больше выбор свободных каналов.
Кстати, сетки делятся на европейские и российские. Про российские сетки смело забудьте, в них практически никто не работает, да и вам они не пригодятся. Ни один человек в здравом уме и трезвой памяти в них общаться не предложит.
Теперь о следующей части комплекта, об антенне.
Если вы остановились на портативке, вопрос отпадает. Так называемый "крысиный хвост" входит в комплект поставки сразу. Однако на чудеса дальнобойности рассчитывать не советую. Традиционная присказка гласит, что антенны много не бывает.
Поэтому, если вы купили стационарную рацию или хотите улучшить работу с портативкой, ваша следующая покупка - антенна.
Выбор - богатейший. Опять же, моделей никаких практически не назову. Основной критерии выбора: длина, качество изготовления и способ крепления. Длина: антенны короче полутора метров следует из рассмотрения исключить. Полутораметровые - только, если вы сможете внятно объяснить себе, почему вам не подходит более длинная.
Нормальная связь начинается при длине антенны от 170 см. Еще лучше, если антенна имеет длину 2 метра. Вариантов чертовски много, есть весьма достойные варианты, выбор за вами.
Способов крепления - два. Антенны бывают либо врезными, либо на магнитном основании. Антенны на магнитном основании более практичны с точки зрения безопасности, их гораздо легче установить по центру крыши автомобиля и получить роскошную диаграмму направленности (она более равномерно излучает сигнал по сторонам света), при частом съеме-установке они могут протереть краску на крыше. Позаботьтесь о мягкой тряпочке, чтобы прокладывать ее между крышей и магнитом. Кстати, вопреки уверениям дилетантов, заземлять антенну на магнитном креплении не следует. Она рассчитана именно на использование без заземления и если вы все-таки умудритесь ее заземлить, качество связи резко ухудшится.
Да, при езде по лесной дороге вероятность, что какая-нибудь ветка снесет вашу антенну, весьма велика. По закону Мэрфи падающая антенна обязательно процарапает вам крышу и оборвет фидерный кабель (это тот кабель, который идет от рации до антенны).
Врезные антенны более надежны. Способов закрепить их на машине два. Первый - радикальный. Сверлите крышу и спокойно крепите антенну по центру. Преимущества и недостатки этого варианта очевидны. Второй более гуманный. Покупается кронштейн на водосток и антенна крепится к нему. Как правило, все именно так и поступают.
Внимание: силуминовые кронштейны покупать не следует. Они менее удобны в установке, менее надежны, имеют свойство ломаться в мороз, и их крепление к водостоку иногда ослабевает настолько, что кронштейн вместе с антенной падает. Гораздо надежнее стальные кронштейны. Они хорошо держат антенну, и сами хорошо держатся на машине. Советую предпочесть именно такие.
Кстати, многие установщики забывают, поэтому не ленитесь им напомнить: на желобе водостока в месте, куда будет упираться болт крепления кронштейна, следует удалить краску до металла. Только тогда вы получите надежное заземление. После того, как болт будет вкручен до упора, залейте протертое пятнышко мовилем или иным антикором. Ржаветь не будет.
Да, фидерный кабель наиболее удобно выводить из салона через вентиляционные отверстия в задней стойке. Он замечательно там протягивается и никому не мешает.
Из отдельной экзотики отметим антенны класса Truck (для установки на грузовиках) - две не очень длинных антенны (обычно 120 или 150 см), которые, тем не менее, обеспечивают хорошую дальность связи. По отзывам установщиков, согласовывать их дело неблагодарное, зато смотрится машина с таким комплектом весьма свирепо.
И еще упомянем антенны, в которых нет катушки в пластиковом корпусе. Примером может служить Magnum WA-27, очень хорошая, но редкая антенна. Изготовлена целиком из металла, ломаться там нечему, заботиться об изоляции корпуса катушки от московской зимней химии незачем.
Про качество изготовления: мне доводилось видеть плохие антенны, поэтому предостерегаю от покупки слишком дешевых неизвестных марок. Не всегда их дефекты видны сразу, однако неаккуратный пластик на корпусе катушки, неряшливая или отсутствующая упаковка, постоянное сечение штыря (в правильных антеннах штырь у основания намного толще, чем на конце) должны вас насторожить.
Очень хорошо, если в комплект входит ключ-шестигранник. Он нужен для настройки антенны, предпочесть следует комплект, в котором этот ключ имеется. Не теряйте его, он вам не раз еще пригодится. С его помощью при настройке изменяется длина штыря - вы его либо убираете в катушку, либо выдвигаете из нее.
Кстати, немного о настройке антенны.
Одним из основных параметров, показывающих, насколько грамотно установлена и согласована с рацией антенна, является КСВ (коэффициент стоячей волны, он же SWR). Грубо говоря, этот коэффициент показывает, какая доля мощности отданного рацией сигнала ушла в эфир. Шкала КСВ логарифмическая, показывает потеpи мощности приблизительно так: 0% - 1; 2% - 1,3; 3% - 1,5; 6% - 1,7; 11% -2; 25% - 3; 38% - 4; 70% - 10. Отличным считается результат, если КСВ равен 1.2, допустимым - 1.4-1.5, при КСВ>3 вы рискуете испортить рацию.
Измеряется этот коэффициент специальным прибором, КСВ-метром. Стоит он недорого (порядка 22 долларов), польза от него несомненная, особенно, если вам по душе эксперименты. Измерять КСВ следует после того, как и рация, и антенна установлены на свои места. Положение антенны на корпусе автомобиля так же влияет на значение КСВ, как и ее длина, так что подгонять длину штыря на незакрепленной антенне смысла никакого не имеет.
Методика настройки такова: КСВ-метр подключается между антенной и рацией (или между антенной и усилителем). В любом случае, в фидерном тракте между КСВ-метром и антенной не должно быть больше ни одного устройства. Кстати, любители превращать приборную панель автомобиля в кокпит истребителя вполне могут врезать в нее этот прибор навсегда.
После того, как КСВ-метр установлен, установите рацию в тот канал, в котором предполагаете работать большую часть времени и нажмите клавишу передачи. КСВ-метр покажет, насколько хорошо вы справились с установкой антенны. Если значение КСВ вас не устраивает, ключом-шестигранником ослабьте крепление штыря в катушке, и немного измените его положение (миллиметра на 2-3). Замерьте КСВ снова, запомните, когда параметр был лучше, при удлинении штыря или при его укорачивании. Двигайтесь в нужном направлении, и достигнете успеха.
После того, как КСВ настроен, крепко затяните болт, удерживающий штырь в катушке и либо лаком для ногтей, либо надфилем сделайте пометку на штыре в том месте, где он входит в катушку. Если вдруг крепление ослабнет, и длина штыря изменится, вы легко найдете нужное положение без мороки с КСВ-метром.
И чуть-чуть о технике безопасности: уберите или сложите антенну в грозу, если вы ездите на машине с антенной, уложенной вдоль водостока, обмотайте ее кончик изолентой или наденьте пробку - глаз выколет запросто.
Про антенны закончили, теперь перейдем к третьему устройству, столь почитаемому сибишниками: к усилителю.
Основной его задачей служит увеличение мощности сигнала, подаваемого на антенну. Заметим, что прибор этот запрещен к использованию, однако все его покупают, маскируют и вовсю используют при необходимости. Продавцы, кстати, тоже люди, поэтому не хотят нарываться на неприятности. Усилителей у них в продаже, как правило, не бывает, зато зачастую встречаются антенно-согласующие устройства, которые (о чудо!), выполняют как раз нужные нам функции.
Да, не вздумайте купить матчер, это как раз и есть антенно-согласующее устройство, но матчер при использовании рации в автомобиле не нужен. Основные отличия (если уж придется говорить с продавцом на эзоповом языке): у усилителя есть параметр мощности, измеряемый в Ваттах, есть провода и выключатель питания, есть массивный корпус с оребрением и цена от 50 долларов.
Матчер стоит около десяти уе, питание к нему не подводится, он делается в хилом жестяном корпусе, и нужен, кстати, только тем маньякам, которые работают с рацией из квартиры, огромную самопальную антенну держат на крыше дома и потому не могут бегать туда-сюда для подстройки КСВ всякий раз, как изменятся погодные условия. В принципе, матчер можно использовать и в автомобиле, но в абсолютном большинстве случаев он там не нужен.
Да, мы об усилителях. Штука эта действительно полезная, если вы планируете связываться на удалении 10 и больше километров друг от друга. Больше, чем на 35-40 км вы все равно связаться не сможете (Земля круглая), но иногда без усилителя просто невозможно связаться. Кстати, в Москве вы практически не поговорите со Службой Спасения без этого устройства, но, повторюсь, официально его можно использовать только для спасения жизни людей (в этом случае снимается ограничение на мощность сигнала).
И еще: если вы беседуете на очень коротких расстояниях (метров 50-100 и тем более, меньше), усилитель лучше выключить. Он будет ощутимо мешать.
Еще немного: держаться рукой за штырь во время работы с усилителем - это очень дурная идея. Долбанет хорошо. И заблаговременно выключайте усилитель, если вас остановили на посту ГАИ для проверки документов. Вы вполне можете нарваться на технически грамотного сотрудника, так что сэкономите и время, и деньги.
Да, напоследок: усилитель меньше чем на 50Вт - выброшенные деньги. 70-120 Вт очень хорошо, 200 - просто замечательно. Разница в ценах не настолько существенна, чтобы выбирать дешевые модели.
Питание усилителя - тоже напрямик от аккумулятора. Провода питания - медные многожильные 1.5-2 кв. мм. Можно толще. Устанавливается либо под полку пассажира, либо под пластиковую обшивку. В последнем случае тумблер питания выводится на приборную панель.
О ненужных дополнениях: к таковым смело отнесем матчер и так называемый DTMF-адаптер. Первый мы обсудили, второй - нечто вроде удлинителя телефонной линии. Вы ставите вторую рацию дома, кучу дополнительного оборудования и получаете домашний номер в автомобиле. Канал, само собой незащищенный, подключатся к нему довольно быстро, и вы будете оплачивать многочасовые разговоры с Китаем и Вьетнамом, совершенные с помощью оборудования, купленного за ваши же деньги. Связь, кстати, будет поганенькая. Приснопамятная Московская Сотовая в стандарте NMT-450 покажется вам верхом технического совершенства. Забудьте и купите мобильный телефон, если его у вас еще нет.
И напоследок всего без разбору:
Если нет опыта работы с электрикой или просто лень, устанавливайте станцию у специалистов. Установка и настройка обойдутся вам примерно в 30-40 долларов.
При определенных погодных условиях у вас есть шанс наткнуться на так называемое "прохождение" - запросто можно услышать (а иногда и поучаствовать) в разговорах с очень отдаленными местами. Я слышал немцев, слышал Петрозаводск, без усилителя общался с Хабаровском.
Каналы связи (все сетки европейские):
Нивоводы - 5с FM.
Московская Служба Спасения - 19c FM.
Канал экстренного вызова Московской Службы Спасения: 9с FM.
Служба "Крик" - 3с FM.
Водители-дальнобойщики - 15с АМ.
Многие сибишники являются корреспондентами Московской Службы Спасения - чтобы зарегистрироваться и получить позывной (а также внушающее уважение гаишникам удостоверение корреспондента) вам надо будет подъехать в офис МСС и написать заявление. Делается один раз, оплачивается только удостоверение и, по желанию, наклейка на стекло. Иногда эта служба очень сильно выручает, так что если не лень, займитесь.
Ну, и разумеется, традиционное пожелание сибишников - 73 (семерка-тройка, самые наилучшие пожелания).
Ну вот, оффтопить, так оффтопить
Чем по вашему занимаются в выходной день, в 8 утра, шмякнутые об косяк сибисты?
А вот и не угадали
Итак, дано: машина жены, радиостанция МегаДжет 400, антенна АТ-2001 Турбо.
Требуется воссоединить.
Сразу предупрежу - перлов не ждите.
Самая засадная засада - утепление потолка из стекловаты - с ним придётся чуток поработать.
В качестве усилителя была выбрана дырчатая оцинкованная пластинка из строймагазина. Доработка заключалась в просверливании дополнительного отверстия:
Ввод плюсового провода питания осуществлялся по кратчайшему пути:
В результате попадаем прямо в бардачок:
Масса была взята со шпильки, расположенной в том же бардачке (после сравнения нескольких вариантов, этот оказался наиболее безобидным и технологически простым):
Место в крыше получилось вот здесь (а еще говорят, что крыши не ржавеют ):
Опущенный потолок образовал достаточно широкий проход для протаскивания кабеля:
Так вот получился узел подключения:
А так прошел под потолком кабель. В качестве приспособления для его протаскивания под стекловатой использовалась снятая "удочка", к концу которой изолентой прихватили конец кабеля - не прошло, а просто пролетело - длина удочки от Турбо 2001 оказалась в самый любимый размер .После снижение под накладкой левой передней стойки и под "торпедой" к "бороде". При такой прокладке штатного леммовского кабеля хватает с небольшим (примерно 30 - 40 см) запасом. При подвеске усилка как у Аркадия - к полке под бардачком - тоже хватит как раз.
Потом пришлось прерваться на время и я уехал вот в таком виде:
Часика через два последовало продолжение:
Доделка провода питания, сверление отверстия в нижней части "бороды" для его выхода наружу и подключение всего.
Хорошую помощь в подготовке мест для завинчивания саморезов крепления скобы оказал моторчик, использовавшийся в оригинале для сверления печатных плат:
Ну, а рация встала классически:
Рычагу не мешает, ноге тоже, слышно хорошо.
Выезд на стройплощадку (от слова "настройка") скорее носил символический характер. Турбо 2001 лишний раз подтвердила свою покладистость, показав центр резонанса в середине сетки Д (МЖ) при КСВ = 1.
Собственно вот
Миш! А ты пластину крепил к поперечному усилителю?
Мы с Санькой сегодня на Dodge Ram ставили. Закрепили пластину к усилителю заклёпками, а второй конец на жидкие гвозди.
Ну очень тонкий металл на крыше.
Кроме транспортного средства жены машина выполняет функцию тестового автомобиля/лаборатории на колёсах - если есть небходимость быстро проверить станцию - отстегиваем эту и ставим тестовую (есть еще изготовленные переходники для проводов питания), если нужно прогнать магнитку - снимаем удочку и отстегиваем кабель, потом пристегивает кабель магнитки (на ремонт таскают иногда), лепим её на крышу и едем на стройплощадку.
Т.е. в данном случае не требуется проиводить сложные разборочно-сборочные мероприятия. На 11-й у меня попыхтеть надо, чтобы станцию достать.
Может кому пригодится, может нет, но все же
Тема с полноприводным авто получила некое развитие.
Ставим KL-300.
Неожиданностей с расположением не было - под полочкой, расположенной ниже бардачка.
Тут есть одна маленькая хитрость - полочка у Нивы не плоская и имеет снизу ребро жесткости, что несколько осложняет крепление усилителя, но не кардинально. Место расположения выбиралось максимально близким к консоли с кнопками и переключателями режимов печки.
Для компенсации высоты ребра жесткости использовались две гайки М6, подложенные как проставочные втулки между полочкой и корпусом усилителя.
На снимке хорошо видно место перехода от плоскости к ломаной поверхности - отверстия под винты сверлились максимально близко к излому. Второй момент - отнести усилитель подальше в сторону моторного отсека, чтобы в глаза не лез.
Это привело к тому, что пришлось использовать угловой переходник антенного разъёма:
Усилитель управляется дистанционно, как по питанию, так и по режимам мощности. Для включения питания применяется реле на 30 А. Оно расположено в углу полочки - виден винт его крепления, в качестве узла подключения используется стандартная колодка - выглядывает из-под полки на снимке с угловым переходником.
Переключатели режимов работы врезаны в пустые заглушки на панели кнопок. В данном месте штатный провод усилителя, который предназначен для минуса, как раз дотягивается до болта массы, расположенного в бардачке, к которому уже присоединен минус от станции. На снимке он самый левый, обмотанный изолентой, т.к. к нему подсоединен провод управления режимами Low/High.
Плюс подведен отдельным проводом, тоже через бардачок, и уходит к колодке реле. Пришлось просверлить еще одно отверстие.
Штатный плюсовой провод укорочен минимально, т.к. реле расположено совсем рядом с усилителем.
Управление обоими реле осуществляется по минусу (тумблерами рвется минусовая цепь), по умолчанию усилитель включается в режиме малой мощности.
Еще несколько фоток интерьера:
Если руки дойдут, хочу переделать тумблера управления на другие - есть такие со светодиодной подсветкой, а то шарить вечером по темной панели не очень удобно.
А я поставил рацию так:
в первую очередь были удалены центральный воздуховод и рукоятки управления воздухом. Так как у меня стоит моторчик печки от ВАЗ 2109 и вместо краника печки установлен обыкновенный газовый кран, все эти рукоятки не используются. В принципе, можно их не трогать, ограничиться только удалением воздуховодов. Потом была подготовлена аллюминиевая пластина, уголки и прочее. Пластина ошкурена и покрашена черным антигравием.
Подключение питания - масса на шпильку, плюс - на аккумулятор через просверленное отверстие с резновой заглушкой. Антенный кабель проложен под накладкой стойки вдоль лобового стекла, далее под обшивкой потолка к заднему вентиляционному отверстию в стойке и через него к кронштейну. Кронштейн закреплен на верхней кромке задней двери.
динамик вынесен в солнцезащитный козырек. Предполагается закрыть его сеточкой как на колонке.
Почему-то фоток не видно Господа модераторы, подправьте пожалуйста. Вроде все правильно сделал?
Кто сейчас на конференции
Радиостанции
igor21214M
рации не уйдут никогда. об уходе ратуют только спецслужбы с целью контролировать каждый пук.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Globetrotter
я тут магнитолу в дверь ставил. она месяц не отработала))
Добавлено спустя 35 минут 52 секунды:
Начнем с антенны. Как вы уже заметили, она идет с CB-FM дуплексным фильтром, что позволяет использовать её и для магнитолы, а также комплект гораздо дешевле, чем если покупать фильтр и антенну по-отдельности. Решение шикарное , я и не представлял, что у меня в городе столько радиостанций берет(раньше стояла внутренняя антенна). Даже в рено(вторая машина), где антенна внешняя и родная, как и магнитола, половины того нету. Сама антенна 950мм, сделана из латунной трубки с проставками навитой пружиной (латунной?) проволоки, что придает ей гибкость при хорошей упругости. Всё это покрыто черной термоусадкой. Смотрится классно. Длинна, по-моему мнению - оптимальна, а главное - с ней можно смело кататься по лесу - не бьёт по крыше, в отличии от 1,5 - 2 -2,5 метровых, которые сделаны из стального штыря. Легко откручивается от основания, рукой, если нужно заехать в гараж. Опять таки, прочитал - дуплексный фильтр защищает радиостанцию, в случае касания антенной проводов под напругой. Также в комплекте идет шнур 4м (хватило впритык) и шнур: фильтр-рация. Да, ВАЖНО. Отдельно покупал PL-конектор для антенного шнура, в комплекте нету
Добавлено спустя 23 минуты 50 секунд:
Радиостанция. Самый бюджетный вариант, все сурово, НО при этом - просто и функционально. Ничем не уступает рациям в 2-3 раза дороже. Два шумодава, регулировка выходной мощности 4-8Вт, 0-5ки, АМ-FM,сетки,регулятор чувствительности в АМ.Не ведитесь вы на эти дорогостоящие прибамбасы, типа экрана и полного управления на тангенте(та же Optim Appolo) - это излишество и понты.Тоже могу сказать и про функционал - смотрел ролики на ютюбе, где её сравнивали-тестили с рацииями за 80-120-190$. Никаких отличий, кроме внешности и финтифлюшек. Не купите ненароком 1-ю ревизию. Там заводские недоработки. 3-я ревизия обладает возможностью работать от 24В(грузовики), что для себя я посчитал избыточным(не нужен мне преобразователь, всунутый в тот же по размерам корпус).
Короче-то, что мне было нужно, я и приобрёл. Всё удобно, просто, функционально и бюджетно.
Добавлено спустя 16 минут 40 секунд:
Добавлено спустя 23 минуты 48 секунд:
А теперь - ложка дёгтю
1) везде пишут, что рацию перед покупкой желательно проверить - много брака с завода. Но если из коробки всё ок - будет работать долго и счастливо .Опять таки - если проверить перед покупкой нет возможности - год гарантии, не волнуйтесь. Я не проверял, заказывал в инете, но всё заработало. Да, ещё, после покупки рацию нужно раскрыть и перевести в мах мощность:
Раскрытие радиостанции:
ВЫКЛючить радиостанцию.
Зажать и удерживать на тангенте одновременно клавишу
PTT (передача) и кнопку DOWN (вниз).
С зажатыми кнопками ВКЛючить рацию.
Переключение уровней выходной мощности::
ВЫКЛючить радиостанцию.
Зажать и удерживать на тангенте одновременно клавишу
PTT (передача) и кнопку UP (вверх).
С зажатыми кнопками ВКЛючить рацию.
Кнопками на тангенте UP или DOWN выбрать "Ho" или "Lo".
"Ho" - высокий уровень мощности, "Lo" - низкий уровень мощности.
После установки необходимого уровня ВЫКЛючить рацию.
ВКЛючив питание, рация будет работать с выбранной мощностью.
Да, и не считайте меня идиётом, что пишу вам эти подробности. В инструкции об этом - НИ СЛОВА. Рация с коробки работает только в 0-х, сетки не переключаются, мощность - 4Вт. Пока нашел сие - перелопатил не один СВ-форум. А так подумал сначала - брак.
2) На антенне есть 3 пайки. У меня одна была подгулявшей. Пришлось: срезать термоусадку, пропаивать(пропаял на всякий все три), покупать метр термоусадки на 12мм и термоусаживать
Так что лучше при покупке прозвонить мультиметром.
3) Та же беда приключилась и с фильтром(плохая пайка на коннекторе, что на антенну. Пока вычислил, в чём дело - поменял коннекторы на шнуре фильтр-рация, они с завода обжимные, что, как пишут - не есть гуд
4) Сейчас морозы -20. -24. Было до -15, всё работало. А теперь,пока машина немного не прогреется, не хочет работать автоматический шумоподавитель. Потеплело в салоне - всё работает. Оговорюсь, сие не критично, 3-4 минуты у меня работает пороговый, пока прогреваю, потом перехожу на автомат.
Добавлено спустя 16 минут 15 секунд:
Выводы - если есть:
1) паяльник и мультиметр
2) ровные руки
3) желание сэкономить кучу денег
4) желание получить отличную рацию и антенну в свою Нивку
вы можете воспользоваться моим опытом и сэкономив дополнительно кучу времени и нервов, получить п.п.3-4 и наслаждаться
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
Если возникнут вопросы - пишите - буду рад помочь.
Фото антенны и рации:
Установка рации в ниву
Релинг зачищал с двух сторон, использовал набор специальных шарожек на дрель (кому надо дам попользоваться)
На фото видно что шляпка болта не плотно прилегает, я ее сточил с одного краю, но видимо мало, упирается в закругление, но затянуто очень сильно на самом деле.
Вот так выглядит в сборе с кожухом релинга:
Общий внешний вид, получилось довольно гармонично, антенна не выглядит слишком инородно:
Крышку кронштейна релинга надо будет внизу немного подпиливать, для выхода крона антенны и для провода, сфоткать забыл, потом добавлю.
Авто - Шнива М004ВО 34 позывной 4х4
MJ-350 + Sirio 3000 turbo
Авто - Шнива М004ВО 34 позывной 4х4
MJ-350 + Sirio 3000 turbo
Питание к рации у меня проведено скрытно, под консолью, запитанно от блока предохранителей, сиречь -напрямую от аккума, т.е. паразитные влияние генератора исключены, оттуда же запитана магнитола, в результате приятный бонус - когда я передаю, магнитола играть начинает тише))
Проводка вся в гофре, все сделано аккуратно и основательно.
Шорошки крайне удобная вещь, ими можно зачищать метал точечно, и очень эффективно, есть такие что металл грызут, при чем не портя краску в округе, чего никак нельзя добиться напильником, плюс в наборе они разной конфигурации, круглые, овальные, конусные и т.д., в общем позволяют производить зачистку в труднодоступных местах за секунды, допустим в уголке.
И обрати внимание на первое фото, место требуемой зачистки закрыто буртиком, а болты (которые начали ржаветь) намертво торчат из кузова (они изнутри приварены к усилителю) без шарожек я бы намаялся здорово.
Но у меня этого набора больше нет, сегодня отдал Денису (вернее на днях отвезу), кому надо, обращайтесь к нему.
Авто - Шнива М004ВО 34 позывной 4х4
MJ-350 + Sirio 3000 turbo
И судя по тому же фото на кузове болты уже изрядно подзакисли.
УАЗ Патриот
OptimApollo rev3.0+КП101+Sirio5000Perfofmer
Надеюсь смена авто была задумана и без проблем с радиостанцией?
Очевидно надо просто попробовать другую радиостанцию. Могу оказать содействие.
KIA RIO 2, синяя, радиостанция Vector VT-27 Smart + компенсатор КП-102-12 и антенна Midland ML-145 на магните;
Шевролет Нива, серый, радиостанция TYT TH-9800 + компенсатор КП-102-12 и антенна Sirio Performer 5000 на кронштейне.
И ещё куча портативок на все используемые диапазоны.
Шевроле Нива, серый, радиостанция TYT TH-9800, антенна НН-9000 на кронштейне.
Установка рации под магнитолу в полной комплектации и магнитное крепление тангеты рации в Шевроле Ниву (ВАЗ 2123)
Идея заключается в том, чтобы установить рацию под магнитолу и при этом оставить там, корректор фар, прикуриватель и включение подогрева сидений, а также добавить USB вход для зарядки гаджетов.
Первая проблема это, то что в РеШниве магнитола стоит чуть ниже чем в дорестайле и рация не умещается между магнитолой и воздуховодами.
Вторая, это то что там все это просто не умещается физически))
Купил две панели магнитолы для экспериментов. Одну от дорестайла и одну от рестайла. Свою решил не трогать, что бы потом можно было все вернуть назад.
От дорестайловой отрезаем верх с ячейкой под магнитолу. т.к. тут магнитола стоит почти на сантиметр выше. А от рестайловой низ боковинок, т.к от дорестайла низ уже и не стыкуется с тоннелем.
И паяем. Изнутри, как следует, добавляя кусочки пластика. И немного снаружи, для надежности. Паял паяльником для пластиковых труб, но потом оказалось удобнее обычным 60 ватным паяльником.
В середину вырезаем подходящий кусок пластика и впаиваем его. Я нашел в гаражах старый расколотый бампер от пузатерки и вырезал из него кусок.
Результат после зашкуривания:
Вид изнутри (бампер был белый)
Позже просверлил отверстия для лучшей слышимости динамика рации. Выносной пока ставить не стал. На трассе иногда слышно слабо дальнобоев. Может позже вынесу динамик отдельный.
Снизу панели прикрутил упор из уголка, что бы не прогибалась внутрь
Рацию запитал напрямую от аккумулятора через предохранитель. Антенна стоит на кронштейне релинга (об этом будет след пост). Проводка рации. Не нашел подходящих клемм. Поэтому, они торчат, можно при снятой рации легко получить КЗ, задев контактами металл. Позже я их укоротил.
USB переходник в прикуриватель. На клеммы переходника напаяны провода и все замотано изолентой.
Цепь USB переходника. Переобжал клеммы прикуривателя, сделал ответвление через выключатель на USB переходник
Предохранитель поставил в стандартную коробку у аккумулятора. Она вроде только на люксовых версиях есть.
Где было удобно, вскрывал штатные гофры и добавлял туда свой провод. В салон запустил в отдельной гофре в дыру за аккумулятором, рядом со штатными гофрами. Минус брал с крепления водительского сидения. Все обжимал новыми клеммами и закрывал термоусадкой.
— Пепельница немного мешает включать попогрейки, зимой, наверное, ее выкину отсюда. Не особо она и нужна, все равно не курю.
— Можно спокойно заряжать телефон от USB, ручка КПП при этом не мешает USB проводу.
— Все органы управления на своих местах
— Рация всегда под рукой.
— Позже, наверное, нужно обтянуть пленкой панельку для лучшей эстетичности, но пока так езжу.
— Все возвращается к обычному виду со стандартной панелькой за 10 мин
— Работа довольно трудоемкая получилась, но уж очень захотелось сделать именно так.
Дополнение.
Динамик выносной все же поставил под рулевой колонкой. На скорости из-за шумов машины громкости немного не хватало для тихих проходов на 15 канале.
2. Магнитное крепление тангеты рации в Шевроле Ниве (ВАЗ 2123)
Тангета на магните
Сначала припаял оторванный сыном провод в разьеме и заделал все по нормальному.
Обмотал х/б нитью
Далее доработка тангеты. Штатную защелку снял, лишнее выровнял паяльником, рассверлил отверстие под M4. Подобрал болт 'впотай', широкую шайбу и втулку(подкладка из древнего набора заклепок, кажется) Короче, перевернул пол гаража у отца)
Далее магнит. Сначала использовал магнит из жесткого диска свежей модели. Он оказался мелковат и тангета на кочках иногда падала. Потом откопал магнит из HDD на 40 ГБ еще. Вот там магнит нормального размера. Магниты впаивал куском пластика от бампера.
Вариант 1. Мелкий магнит
Вариант 2. Крупный магнит.
Результатом очень доволен. Тангета всегда под рукой и прилепляется на место одним касанием. Сначала думал, что будет мешать при переключении скоростей, но на практике вышло, что не мешает.
Замена антифриза с промывкой системы охлаждения радиатора печки Chevrolet Niva (ВАЗ 2123)
Опять лопнул расширительный бачок. Продержался около года. На этот раз лопнул при давлении всего лишь 0,6-0,7 атм.
Установка рации и антенны на Ниву и Шевроле Нива
Белая точка слева — светодиод сигнализации.
Крепеж радиостанции Megajet MJ-350 в Ниве Шевроле
Сейчас есть несколько моделей в том числе и в "однодиновом" формате. Дальше — убираем стопора 4 из корпуса 3. Решается проблемка установкой тумблера в разрыв плюса до станции.
Дешево и сердито, вместе с тем надежно и эффективно.
Могу продемонстрировать лично свою установку.
Chevrolet Niva /Install CB antenna
Это скорее не баг, а фича. Где-то читал, что сделано это специально, дабы убрать точку росы с плат может и не правда, точно не знаю.
Решается проблемка установкой тумблера в разрыв плюса до станции. На себе проверено, особенно актуально зимой, если авто стоит дней, то новый АКБ в нуль, если без тумблера. Правда, посадить АКБ, еще помогает сигналка и оставленная панель от магнитолы.
Если подолгу авто у Вас не стоит, можете не париться. Минус берется с кузова, по возможности, как можно короче, с хорошего болта или шпильки. Если все запитано правильно, то никаких наводок и помех у Вас не будет.
Начиналось все, как и у всех с магнитки, благо прошел этот период максимум за пару недель. Разница после установки хорошей антенны на врезку с магниткой просто колоссальна.
סרטונים קשורים (Установка антенны на автомобиль Шевроле нива)
Первый вариант установки выглядел так: Для себя вопрос решил давно и очень просто. Особенность салонной "классической" обивки позволяет легко засунуть между крышей и потолком бескорпусной динамик.
Находясь прямо над ухом он очень хорошо слышен. Держится просто на жестянке за счет магнита.
Дешево и сердито, вместе с тем надежно и эффективно. Я применил простой "бумажный" 5ГДШ 8 Ом. На любителя можно применить корпусной динамик.
סרטונים פופולריים ביוטיוב
Вариантов масса, но из того, что я щупал, больше всего нравится вот такой: По-моему, оптимально по соотношению цена-качество. Фильтр сразу и навсегда включат все, установившие такой динамик, кого я знаю.
Чтобы не возникло путаницы с порядком сборки основания антенны, рекомендую обратиться к материалу, описанному здесь. Если планируется устанавливать радиостанцию не "по-вертолетному", снимается обшивка стойки, и антенный кабель под ней уводится под "торпеду".
Настройку рекомендуется осуществлять, ознакомившись с этим материалом. В любом случае, последнее слово в обрезке должно оставаться за приборами. Правильно собранная антенна АТ 73 Turbo должна звониться тестером "накоротко" между штырем, центральной жилой кабеля и его экраном на кузов машины.
Если это условие соблюдено, можно настраиваться по КСВ-метру. По моему мнению, по электричечким характеристикам и механической прочности подобный способ установки антенны на ШНиву наверное является наиболее правильным. Она теперь — строго декоративная. Вставляем СВ, крепим всё это с помощью двух штатных саморезов 1.
Саморез под номером 2 — не штатный. Его вкручиваем через декоративную крышку в правом нижнем углу её в самом конце, когда всё спозиционировано и подогнано..
Установка рации и антенны на Ниву и Шевроле Нива
Этот саморез — своего рода гарант, что крышка, хоть и с натягом установленная, от вибраций никуда не денется. В принципе, жёсткости изготовленного пластмассового держателя вполне хватает для нормального позиционирования станции, но для пущего своего успокоения изготовим ещё две стяжки слева и справа и дополнительно зафиксируем СВ относительно магнитолы.
Установка антенны — самая простая процедура. Она прекрасно встаёт взамен штатной в штатное же место. Доступ к нему открывается после демонтажа салонного зеркала заднего вида и солнцезащитных козырьков.
Я снимал оба — так проще в процессе работы не повредить потолочное покрытие. Так выглядит сама антенна в сборе после установки. Автомобиль стал напоминать троллейбус.
Читайте также: