Установка балансира коленвала камаз

Обновлено: 08.01.2025

Как делается ремонт и балансировка коленвала КамАЗ

Устройство

Устройство коленчатого вала КамАЗ включает в себя такие детали:

1. Шатунные и коренные шейки, которые связаны между собой. У шеек шатунного типа меньший диметр. Они используются в качестве опоры.
2. Противовес. Помогает уравновесить вес поршневой части и шатунов.
3. Колено. Оснащено одной шатунной шейкой, которая находится между двумя щетками.
4. Подшипники скольжения. Дают возможность шатунам в шейках и в механизме коленвала вращаться.
5. Хвостовик, на который устанавливается маховик для отбора мощности с коленчатого вала.
6. Фланец и щетки.

Разница между коленвалами КамАЗ разных моделей заключается в используемом материале изготовления (чугун или сталь), а также в количестве шатунных шеек.

Размеры и другие характеристики

Параметры и технические показатели коленчатого вала КамАЗ:

Сколько стоит

Цены коленвалов на рынке имеют сильный разброс:

• средняя цена нового коленвала составляет 35000 рублей;
• бу коленвал стоит в среднем 20000 рублей (цена зависит от состояния запчасти);
• китайский коленвал стоит 15000-30000 рублей (в зависимости от качества сборки).

Не рекомендуется покупать запчасти китайской сборки, так как их установка может привести к поломке автомобиля.

Внимание! В Москве участились случаи продажи китайских запчастей под видом оригинальных. Будьте внимательны при покупке, сверяйте все технические характеристики изделия.

Разновидности коленвалов Камаз

За последние годы ассортимент коленвалов, которые выпускает kamaz, существенно расширился. Сейчас заводом выпускаются дизельные и экологически чистые газовые двигатели, которые отвечают европейским стандартам качества. Для каждого из двигателей есть несколько видов коленвалов.

Коленвалы от разных двигателей иногда являются взаимозаменяемыми, а иногда нет. На сегодняшний день компания Камаз не предоставляет четких инструкций по разновидностям коленвалов, отсюда у владельцев большегрузов обычно возникает путаница по поводу того, какой коленвал нужен именно для его марки каmaза. Для решения этой проблемы ниже представлено описание коленвалов:

• их особенности;
• отличия друг от друга;
• возможности использования с разностандартными моторами.

Коленвалы, отвечающие стандарту Евро-0

К моторам, созданным по стандарту Евро-0, можно отнести стандартные дизельные движки большегруза 740.10 и двигатели обновленной версии 7403.10, 7408. Для производства коленвалов для этих моторов используется сталь стандарта 42ХМФА, которая прошла специальную обработку хромом и молибденом, и покрыта алюминием. Закаливание материала производства происходит высокочастотными токами на глубину 3 миллиметра. коленвалы имеют специальные заглушки. Такая модель коленвалов сейчас снята с производства.

Коленвалы, работающие для стандарта Евро-1

К двигателям, созданным по этому стандарту, можно отнести движки большегруза серии 740.11-240 и -260. Конструкция коленвалов этой серии не предусматривает заглушек. Сделаны они из металла стандарта 42ХМФА. Закаливание металла, как и в предыдущей модели, происходит с помощью ТВЧ, масленичные каналы имеют косую конструкцию. коленвалы этой серии имеют только один вид строения. Также на моторы этого стандарта подходят запчасти от КАМАЗа 740.

Коленвалы двигателей стандарта Евро-2

Двигатели, которые отвечают стандарту Евро-2, имеют различные радиусы кривошипа. Именно поэтому виды коленвалов для различных радиусов имеют серьезные отличия.

Диаметр кривошипа двигателей Камазов составляет 60 мм (R65). На них устанавливаются 2 типа коленвалов, которые отличаются друг от друга видом присоединения маховика:

• маховик закрепляется на 8 отверстиях, тип болтов при этом М14;
• маховик закрепляется на 10 отверстиях, тип болтов при этом М16.

2 типа деталей не могут заменять друг друга.

Радиус кривошипа двигателей Камаза также может составлять (тип кривошипа можно посмотреть на своих деталях) 65 мм. Для них подходят коленвалы, в которых маховик крепится 10 болтами М16. Детали взаимозаменяемы, но есть отличия в способе упрочнения:

• закаливание с помощью ТВЧ;
• упрочнение азотированием.

Коленвалы для стандарта двигателей Евро-3

Двигатели, которые отвечают стандарту Евро-3, достаточно малочисленны. Радиус кривошипа этих двигателей составляет 65 мм. При этом крепление маховика может быть выполнено по стандартной схеме на 8 или 10 болтов. Изделие закаляется токами высокой частоты. Их можно заменить другими коленвалами стандарта Евро-2 (которые также прошли обработку ТВЧ).

Для всех коленвалов способ крепления маховика находится в зависимости от вида установленного сцепления в автомобиле. При классической комплектации используется крепление маховика на 8 болтах М14. На новых моделях комплектации используется соединение маховика на 10 болтов М16.

Ремонтные работы

Неисправности коленчатого вала КамАЗ и способы их устранения:

1. Повреждение коренных или шатунных шеек, деформация посадочных мест. В этом случае рекомендуется отшлифовать детали под ремонтный размер, нанести покрытие электродуговой наплавкой, приварить электроконтактную ленту.
2. Износилась резьба на маслосъемном кольце. Необходимо углубить резьбу при помощи резца и отшлифовать шейку.
3. Дефект шпонки, посадочного места и шарикоподшипника. В этом случае следует выполнить фрезерование под увеличенные параметры шпонок, сделать наплавку с последующей фрезеровкой шпонки, запрессовать втулки.
4. Повреждение отверстий, предназначенных для крепежных штифтов маховика. Нужно сделать развертывание деталей под ремонтный размер.

Как снять подшипник

Чтобы с коленчатого вала снять подшипник, необходимо:

1. Снять все узлы транспортного средства, которые мешают получить доступ к коленвалу.
2. Убрать блок силового агрегата на стенд, который используется для ремонта двигателя.
3. Снять маховик. Для комфортной работы на венец маховика рекомендуется установить фиксирующее устройство. Перед снятием положение механизма относительно блока мотора отмечают, а также делают маркировку, в какой последовательности были установлены крепежные болты.
4. Убрать поддон картера и насос для масляной жидкости.
5. Крышки подшипников и сами шатуны демонтировать. Их нужно снимать вместе с поршнями.
6. Снять коленвал.
7. Очистить посадочные поверхности.
8. Снять подшипник.

Как отбалансировать

Порядок действий при балансировке:

Как установить

Установка вала коленчатого включает в себя следующие действия:

1. Демонтаж крышки коренных подшипников из блока цилиндров.
2. Откручивание стяжных и крепежных болтов.
3. Подбор вкладышей коренных подшипников в соответствии с диаметром коренных шеек.
4. Подбор колец упорного типа.
5. Проверка вкладышей.
6. Установка верхних вкладышей подшипников в цилиндрический блок, затем нижних и их смазка.
7. Установка коленвала в транспортное средство.
8. Установка головки шатуна.
9. Прикручивание нижних и верхних полуколец.
10. Чистка и смазка резьбы в отверстиях блока.
11. Проверка момента затяжки болтов.
12. Осмотр упорного подшипника на наличие зазора.

Сопротивление во время затяжки болтов должно нарастать без рывков, плавно.

Автомобили КАМАЗ имеют заднюю подвеску, оснащённую балансирным устройством, которое запрессовано в кронштейн, являющийся частью оси балансира, играя роль стяжки. Рессоры оборудованы съёмными опорами. Расположенные снизу реактивные рычаги, повышающие ремонтоспособность, также являются съёмными. Для фиксации опор, чтобы воспрепятствовать их перемещению, применяются установочные пластины. Чтобы ограничить ход мостов в нижнем направлении, опоры рессор оснащены ограничителями качки мостов.

Ремонт балансиров КАМАЗ, включая ремонт и восстановление оси балансира КАМАЗ, подразумевает проверку прежде всего состояния рессор, реактивных тяг, балансирных башмаков, а также стремянок. При износе втулок башмаков, относящихся к балансирному устройству, когда уровень износа превышает допустимый, следует провести шлифовку осей до удаления признаков износа и монтировать ремонтные втулки, имеющие уменьшённый внутренний диаметр.

Ремонт балансира КАМАЗ своими руками

В случае выявления трещин в листах рессор требуется замена их коренными листами толщиной от 12 мм (номинальная) до 18 мм (максимальная). Рекомендуется определение размеров листа с помощью рулетки и штангенциркуля, чтобы предоставить продавцу точные данные. Во время сборки рессор необходимо смазать смазкой на графитовой основе трущиеся листовые поверхности, смазать пальцы на передних рессорах. Установка задних и передних рессор на авто осуществляется попарно, разница прогиба не должна превышать 1 см.

Схема оси балансира КАМАЗ

Порядок действий при регулировке осевого зазора башмака балансира

1. Поднять авто за раму, установить его на подставки, сделать возможным поворачивание балансира путём отделения концов рессоры, расположенной сзади, от мостовых опор, либо путём снятия рессоры.
2. Заворачивание разрезной гайки таким образом, чтобы исключить поворачивание балансира от руки.
3. Отворачивание гайки на одну шестую части оборота, затягивание стяжного болта и проверка возможности ручного поворачивания балансира; в случае невозможности его поворачивания следует дополнительно отпустить разрезную гайку, заранее ослабив болт для стяжки.

Износ щечек под рессору

Износ втулок балансира является самым распространенным «недугом». Второй проблемой становится износ щечек под рессору. Между втулками и осью балансира допускается зазор (по паспорту завода производителя – около 1 миллиметра). При таком зазоре на самом деле на втулку действуют большие нагрузки, в особенности при разворотах.

Есть четыре вида втулок из различных материалов: алюминиевые с цинком, бронзовые втулки, обычные пластиковые и алюминиевые. В нашей компании чаще применяются втулки из бронзы и сплава алюминия с цинком.

Дело в том, что ось балансира пребывает в нормальном состоянии, т.е. по цилиндричности ее износ составляет 0,1-0,2 миллиметра, в таком случае идеально подходят втулки с цинком, которые довольно прочны и в полтора раза дешевле бронзовых, однако они довольно хрупки (на них на изношенных осях откалывается «буртик»).

Когда ось изношена больше чем на 0,2 миллиметра, рекомендуется при капремонте КАМАЗа применять бронзовые втулки, потому что бронза является более вязкой, чем цинк, и способна выдерживать большие нагрузки, в особенности при разворотах. Пластиковые и алюминиевые втулки не применяются, потому что детали не выдерживают нагрузок и после двух лет эксплуатации их перебивает.

Следует поговорить о расточке втулок и зазорах. Прежде всего, необходимо правильно подбирать втулки по размерам, а точнее, по внутреннему и наружному диаметрам.

Для плотной запрессовки втулки в балансир она должна иметь наружный диаметр 100,2-100,3 миллиметра, на бронзовых втулках допускается размер до 100,5 миллиметра. Втулка должна иметь внутренний диаметр на 0,5-1 миллиметр меньше номинала для качественной расточки балансира с втулками.

Расточка втулок

Расточка втулок на токарном станке и дальнейшая запрессовка не дадут необходимого результата, потому что балансир довольно часто имеет конусное и эллипсоидное посадочное место, по наружному диаметру втулка также имеет припуск в 0,2-0,3 миллиметра, поэтому после проведения запрессовки втулок с 2-х сторон соосность между ними не будет идеальной, внутренний размер втулки повторит все погрешности балансира, и в результате окажется почти невозможен подгон по диаметру оси. Именно поэтому втулки запрессовываются в балансир, устанавливаются на расточный станок, затем рассчитываются с 1-ой установки одновременно две втулки.

Втулки должны иметь рассчитываемый диаметр больше на 0,05-0,08 миллиметра, чем ось балансира. Если стандартная ось имеет диаметр 88, то посадочное место в балансире будет обладать размером 88,05-88,08. Чем зазор между втулками и осью меньше, тем больше времени потребуется для ее износа до критических размеров.

С каждой десятой миллиметра износа втулки в разы увеличивается скорость износа, потому что из-за зазора балансир может качаться в различных плоскостях, изнашивая ось и втулки. Потому практика нашей компании позволяет говорить, что до замены втулок балансира максимальный зазор должен быть не больше 0,5 миллиметра.

Износ оси балансира

Следует коснуться и темы износа оси балансира. Технологическая процедура изготовления осей балансира достаточно сложна и может осуществляться лишь в заводских условиях. Сложность заключается в том, что это не просто токарная шлифовка, обработка концов под башмаки и запрессовка в кронштейны, но и термическая обработка участков под втулки.

Идеальна ситуация была в советские времена, когда места под втулки закаливались, цементировались и шлифовались. Пространства под втулки имеют твердость 62-64 HRc по Роквеллу, что равно твердости напильника. Втулка балансира – это более мягкий материал, она является сменным элементом. Из-за того что в старых башмаках втулки смазывали «талом», который заливался внутрь, обеспечивалось хорошее скольжение, твердость осей не позволяла материалу втулки на нее наклепать.

При своевременной замене втулки башмака и непускании смазки ось могла служить до 30 лет, с меньшим износом (до 0,2 миллиметра). В современных условиях без потере культуры производства и без контроля качества надёжность запчастей не может выдержать критики, поэтому не удивительно, что оси балансира не обрабатываются термически на новых грузовиках, на которых износ оси за 2 года составляет до 1 миллиметра.

В таких башмаках смазка предусматривается лишь через тавотницы, нет сальников. Потому, когда в башмак попадает влага и несвоевременно прокачивается, во втулках накапливаются ржавчина и грязь, что влияет на износ оси, как наждак. Кроме того при наших перегрузках автомобилей, в особенности зерновозов, грузящихся как железнодорожные вагоны, втулки из пластика перебивает ось, доставая до тела башмака.

В основном ось балансира вырабатывается бочкообразно и снизу, однако часть её, где отсутствует соприкосновение с втулками, не изнашивается (это зазор в 20 миллиметров, где в башмаке втулки имеют расстояние между собой). Поэтому и при износе оси размер втулок башмака при замене должен быть стандартным, иначе они не смогут сесть на своё место.

Снимать или нет?

В нашей компании практикуется подработка оси на месте без снятия её с автомобиля. При выполнении капремонта двс КАМАЗ используются шлифмашинка, угольник, лекальная линейка или микрометр и ось выравнивается в пределах 87,5 миллиметра по цилиндричности. Так продлевают жизнь оси.

Другой вариант подразумевает снятие оси с автомобиля, установку ее на круглошлифовальный станок, шлифовку шейки под места втулок. Зависимо от износа рекомендуемый размер составляет до 86 миллиметров. В башмак прессуют ремонтные втулки и растачивают по размер оси, втулки для ремонта заказывают.

В таком случае цементовка уходит, ось становится «сырой», однако восстанавливается по цилиндричности. Подобные оси рекомендованы для установки на самосвалы, где нагрузки на ось меньше, чем у зерновозов.

Третий способ предполагает проточку, наплавку и шлифовку оси. Мастера нашей компании сделали большое количество подобных осей и оказались от данного способа. Многие оси ломаются, при наплавке изменяется структура металла и ось не выдерживает нагрузок.

ЗАМЕНА ОСИ БАЛАНСИРА КАМАЗ

Как поменять ось балансира КАМАЗ ? Это довольно тяжелая работа ну очень нужная для вашего автомобиля. После замены оси балансира автомобиль не будет кидать по дороге, будет устойчив в рулевом управлении, резину не будет есть асфальтом, да много плюсов сразу приобретете. Будем менять ось балансира, которую я заказал с завода из Набережных челнов.

ось балансира новая

Будем менять ось на земле лежа в одного своими силами, за одно посмотрим можно ли одному поменять ее. Самое трудное в этой разборке. это открутить гайки крепления оси. Придется греть гайки резаком до красна потом откручивать мощным ключем с усилителем.

Купил в магазине мощную ключ головку и соединил с ключем болонником для конкретного усилия. Гайки идут очень тяжело, даже с усилителем, запаситесь силами. Потом откручиваем все реактивные тяги, тоже проблемка не из легких. Пальцы тяг сидят очень плотно и придется делать клин, что бы их выбить.

Теперь домкратом поднимаем камаз за заднюю балку где фаркоп, и подставляем деревянные чурбачки под подушки на чулках мостов. КАМАЗ мы опустим на чулок мостов, через деревяшки. Теперь камаз на подушках и можно снимать ось балансира, она теперь висит на гайках только.

снимаем рессоры

Следующий момент, снимаем рессоры, и откручиваем башмак оси балансира. Убираем реактивные тяги, какие возможно открутить. Остальные можно отвернуть на земле с осью балансира. Ось сбиваем кувалдой, три удара и она на земле. Теперь надо почистить замок оси на раме, прогнать резьбу леркой, все подкрасить, чтобы не ржавело.

Далее этап подготовки ось к установке ее на автомобиль. Одеваем пыльник на ось, потом кольцо металлическое для работы сальника. Чистим башмак оси балансира от земли запрессовываем втулки башмака, устанавливаем сальник. Теперь затаскиваем ось балансира под камаз. Тут лебедка не нужна я просто подставлял бруски с каждой стороны и поднимал ось на место, так на много удобнее и безопаснее.

поднимаем на бруски

Установил ось на место, прикрутил гайки, одел башмаки на место. Места башмаков на чулке наварите сваркой пока разобрано все. Это очень важно, а то потом сносится сам чулок до дыр и вы не заметите.

башмак навариваем

Осталось совсем не много, это собрать листы рессор и вставить на место реактивные тяги. Реактивные тяги лучше иметь разборные с болтами на крышке. При сборки это очень удобно. Тяги с кольцом очень трудно одеть на место, я помучился.

спилите болты

Да забыл сказать важный момент при сборки башмаков. Надо спилить остаток болта на башмаке, а то потом он будет резать колеса при поворотах, если у кого мосты гуляют. Кто то может быть так же поставит высокую резину как у меня КАМА 310. На этом все, автомобиль теперь стал устойчив на дороге с новыми запчастями и с такой резиной.

ось балансира на месте

Всем кто собирается проделать тоже самое пожелаю удачи, так как труд не легкий, но стоящий.

Замена втулок балансира

Самой распространенной "болячкой" является - износ втулок балансира! Вторая проблема - это износ щечек под рессору. Допустимый зазор между осью и втулками балансира по паспорту завода изготовителя составляет 1 мм. На самом деле при таком зазоре, на втулку приходятся огромные нагрузки, особенно при разворотах.

Существуют 4 типа втулок из разного материала: бронзовые втулки, алюминий с цинком, просто алюминиевые и пластиковые! Мы используем втулки из сплава: алюминия с цинком, бронзовые, расскажу почему! Если ось балансира находится в нормальном состоянии, то есть износ ее по цилиндричности составляет 0.1 - 0.2 мм, то можно смело использовать втулки с цинком, они достаточно прочные и в полтора раза дешевле бронзовых, но они достаточно хрупкие, на изношенных осях на них откалывается "буртик". Если ось изношена более 0.2 мм, желательно использовать бронзовые втулки, так как бронза более вязкая чем цинк и держит большие нагрузки, особенно, еще раз повторюсь при разворотах! Алюминиевые и пластиковые втулки, не используем по той причине, что они при сегодняшних перегрузках машин, просто не выдерживают нагрузок и после 2-х лет эксплуатации их просто перебивает, по крайней мере на зерновозах.

Зазоры и расточка втулок

Теперь поговорим о зазорах и расточке втулок. Первоначально нужно правильно выбрать втулки по ее размерам, а именно по наружному и внутреннему диаметру. Чтобы втулка плотно запрессовывалась в балансир, ее наружный диаметр, должен быть 100,2 - 100,3 мм, на бронзовых втулках допустимо до 100,5 мм. Внутренний диаметр втулки должен быть меньше номинала на 0,5 - 1 мм, для того, чтобы качественно расточить балансир со втулками с одной установки. Расточка втулок, предварительно в токарном станке и последующая запрессовка не дадут нужного результата, так как сам балансир, зачастую имеет эллипсное и конусное посадочное место, втулка по наружному диаметру тоже имеет припуск в 0.2 - 0.3 мм, поэтому после запрессовки втулок с двух сторон, соосность между ними не будет идеальна, внутренний размер втулки повторит все погрешности балансира в итоге практически невозможно таким образом подогнать по диаметру оси. Поэтому втулки запрессовываем в балансир, устанавливаем на расточной станок и растачиваем с одной установки сразу 2 втулки. Расстачиваемый диаметр втулок должен быть на 0.05 - 0.08 мм больше оси балансира. Диаметр стандартной оси 88, то диаметр посадочного места в балансире составляет 88,05 - 88,08. Чем меньше зазор между осью и втулками, тем больше времени понадобится до ее износа до критического размера. С каждой десятой мм. износа втулки скорость износа возрастает в разы, так как зазор позволяет балансиру качаться в разных плоскостях, таким образом изнашивая ось и сами втулки. Поэтому наш опыт ремонта балансира, позволяет нам сказать, что максимальный зазор до замены втулок балансира, должен быть не более 0.5 мм.

О износе оси балансира

Теперь коснемся износа самой оси балансира. Технологический процесс изготовления осей балансира довольно сложен, и может быть осуществлен только в заводских условиях. В чем заключается сложность? Это не только токарная обработка, шлифовка концов под башмаки, запрессовка в кронштейны, но самое главное - это термическая обработка мест под втулки. В идеальном варианте, как это было в советское время, место под втулки проходили цементацию, закалку и шлифовку. Твердость мест под втулки составляет 62 - 64 HRс по Роквеллу, это твердость напильника. Втулка балансира является более мягким материалом, поэтому это сменная деталь. Так как в башмаках старого образца втулки смазывались "тапом" заливаемый в сам башмак, обеспечивалось отличное скольжение, твердость оси не давала материалу втулки налепать на нее. Если вовремя менялись втулки башмака и не упускалась смазка, ось могла отходить до 30 лет, с минимальным износом до 0.2 мм. В сегодняшних условиях, без контроля качества и потере культуры производства, качества запчастей не выдерживает никакой критики, поэтому будет не удивительно что современные ося балансиров вовсе не термообрабатываются. на новых КАМАЗах которым по 2 года износ оси (где в башмаках стоят пластиковые втулки) составлял до 1 мм. Смазка в этих башмаках предусмотрена только через тавотницы, сальники отсутствуют. Поэтому при пападании влаги в башмак и несвоевременное прокачивании его, внутри втулок накапливается грязь и ржавчина, что работает как наждак, изнашивая ось. Мало того, при наших перегрузах машин, особенно зерновозов, которые грузятся как ж/д вагоны, пластиковые втулки просто перебиваются осью, доставая до тела башмака. Что можно посоветовать при износе оси.Ось балансира вырабатывается в основном снизу и бочкообразно, но та часть оси где нет соприкосновения со втулками, не изнашивается, это промежуток в 20 мм где втулки в башмаке имеют между собой расстояние. Поэтому даже если ось изношена, размер втулок башмака, при замене должен быть стандартным (88,05 мм), в противном случае он просто не сядет на свое место.

Что и как мы делаем

Мы практикуем подработку оси на месте, не снимая саму ось с машины. Берется шлейф машинка, ликальная линейка или просто угольник, микрометр и имея определенный навык и практику, ось выравнивается по цилиндричности в пределах до 87.5 мм. Таким образом продлевается жизнь этой оси. В другом случае ось снимается с машины, устанавливается на круглошлифовальный станок и шейки под места втулок шлифуются, рекомендуемый размер в зависимости от износа минимальный до 86 мм. Потом в башмак прессуются ремонтные втулки и растачиваются по размер оси, втулки заказываются специально для ремонта. В этом случае, цементация полностью уходит, ось становится "сырой", но восстановление по цилиндричности. Такие оси рекомендуется ставить на самосвалы, где нагрузка на ось меньше чем на зерновозы!

3-й метод это наплавка, проточка и шлифовка оси. Мы сделали с десяток таких осей и отказались от этого метода. Каждая вторая ось сломалась, при наплавке меняется структура металла и ось не выдерживая прежних нагрузок ломается.

Вот вкратце и все, что я хотел рассказать о замене втулок балансира. Всем до свидания, смотрите наш блог на Youtube

Установка балансира коленвала камаз

Устанавливаем блок цилиндров на стенд для сборки двигателя

Собираем и подготавливаем поршневую группу

Подготавливаем коленчатый вал для сборки.

Сборка двигателя 470.63

Для начала нужно уложить коленчатый вал.

Для этого откручиваем боковые болты крепления бугелей (крышек коренных подшипников) (рис. 1).

Откручиваем нижние болты крепления бугелей (крышек коренных подшипников) (рис. 2).

Вынимаем бугеля и укладываем их по порядку (рис. 3).

Протираем посадочные места коренных подшипников.

Укладываем верхние коренные вкладыши с проточкой посередине (рис. 4).

Смазываем моторным маслом и устанавливаем толкатели в гнезда блока (рис. 5).

Смазываем тонким слоем моторного масла верхние коренные вкладыши (рис. 6).

Укладываем коленчатый вал в блок цилиндров.

Коленчатый вал нужно укладывать так, чтобы противовес первого цилиндра смотрел вниз относительно поддона двигателя (тогда он лучше садится на место) (рис. 7).

Вставляем нижние коренные вкладыши в бугеля (крышки коренных подшипников), смазываем вкладыши и устанавливаем бугеля, чтобы замки вкладышей совпадали (рис. 8).

Наживляем нижние болты бугелей.

В проточки задней коренной опоры вставляем сталеалюминиевые полукольца так, чтобы сторона с канавками прилегала к упорным торцам вала, а ус входил в паз на крышке заднего коренного подшипника.

Предварительно затягиваем болты коренных подшипников моментом 94,2÷117,7 Нм (9,6÷12кгс.м).

Затяжку начинаем со среднего коренного подшипника (рис. 10), в порядке 3-4-5-2-1.

Окончательно затягиваем болты крышек коренных подшипников моментом 206÷230,5 Нм (21÷23,5).

Вворачиваем и затягиваем стяжные болты М12 блока, обеспечив момент затяжки 80,4÷90,2 Нм (8,2÷9,2 кгс.м).

При затяжке динамометрическим ключом сопротивление должно нарастать плавно, без рывков. Момент отсчитывайте при движении ключа.

По окончании затяжки коленчатый вал должен свободно проворачиваться от усилия руки, приложенного к установочным штифтам маховика, осевой зазор в упорном подшипнике должен быть не менее 0,05 мм.

Для удобства установки поршневой группы, поворачиваем блок на стенде в вертикальное положение.

Установку начинаем с восьмого цилиндра.

Вставляем верхний вкладыш шатуна, смазываем его тонким слоем моторного масла (рис. 11), и смазываем тонким слоем моторного масла цилиндр.

С помощью приспособления для установки поршневой группы вставляем шатун с поршнем в блок цилиндров, обеспечив разное расположение замков колец, чтобы замки не совпадали на одной оси с поршневым пальцем.

Деревянной стороной молотка аккуратно подбиваем поршень, следя за правильным положением болтов и вкладыша шатуна.

Вставляем вкладыш в крышку шатуна, смазываем шатун и устанавливаем его таким образом, чтобы замки вкладышей совпадали (рис. 13). Наживляем гайки крепления крышки шатуна.

Момент затяжки болтов крышек шатуна с резьбой М12 до удлинения на 0,25÷0,27 мм.

Болтов усиленной конструкции с резьбой М13 – 117,7÷127,4 Нм (12÷13 кгс.м).

После этого вставляем шатун с поршнем в четвертый цилиндр.

Прокручиваем коленчатый вал и вставляем поршень с шатуном в 7 и 3 цилиндр.

Таким же образом вставляем остальные поршня с шатунами и затягиваем динамометрическим ключом (рис. 14), моментом указанным выше.

Новая редакция инструкции по установке и эксплуатации коленчатых валов КАМАЗ - смотреть видео

В применяемость валов коленчатых 740.62-1005020 упрочненных закалкой включены ТВЧ двигатели мощностью 320 л.с.: 740.51-740, 320.61-320. Добавлена комплектация 740.55-ТВЧ (1005008) для двигателей Евро-2 мощностью до сентябре л.с

В 320 2012г сняты с производства коленчатые 740 валы.50-1005020 упрочненные азотированием, взамен поставляется которых новая модель 740.701005020 с упрочнением двойным: закалка ТВЧ коренных и шатунных последующим с шеек азотированием (патент Ru 2231565). Номера единиц сборочных при этом не изменились.

Исключен из коленчатый номенклатуры вал 740.35-1005020 фактически не связи. В производившийся с этим аннулированы комплектации на базе 740 вала.35-1005020 (см таблицу 1).

Таблица замены комплектаций аннулированных коленчатого вала (Таблица 1).

Для коленчатых упрочнения валов могут быть использованы технологии следующие:

1. Азотирование на глубину 0, 25. 0, 3 мм, твердость упрочненного менее не слоя 600 HV (в настоящее время как вид отдельный упрочнения не применяется).

2. Закалка ТВЧ шатунных и коренных шеек, включая переходные галтели, на твердость 2, 5..5, 5 мм., глубину упрочненного слоя 52.62 HRC.

Комбинированное закалка: упрочнение ТВЧ с последующим азотированием на глубину 0, 25.0, 3 мм, упрочненного твердость слоя не менее 600 HV; Основные параметры конструктивные коленчатых валов, определяющие их применяемость, таблице в приведены 8.

5. Маркировка и клеймение

- серийный вала номер - на обработанной поверхности третьего противовеса;

- изготовления дата поковки - на боковой поверхности 4-го противовеса: две первые цифры - год, третий символ из порядковый <1-9, О, Н, Д>- перечисления номер месяца (например, 09Н - 2009г ноябрь, 085 - май 2008 г.);

6. Установка валов коленчатых

1. Перед установкой коленчатого вала рис.1 (поз.1-5) крышки коренных подшипников поз.2 (должны.7) Рис быть демонтированы из блока цилиндров. отпускаются Сначала стяжные болты поз.4 и 5, а затем в приема два болты крепления крышек поз.3.

2. вкладыши Подобрать коренных подшипников согласно приложению 2, диаметров из исходя коренных шеек вала и диаметра под расточки вкладыши в блоке цилиндров.

3. Подобрать полукольца упорные согласно табл. 10, исходя из ширины коренной пятой шейки коленчатого вала и ширины 5-й опоры коренной блока цилиндров.

4. Проверить вкладыши, блока постели, установить последовательно верхние вкладыши подшипников коренных в постели блока цилиндров и нижние коренных вкладыши подшипников в крышки. При установке необходимо вкладышей совместить выступы вкладышей с пазами в блока постелях и крышках соответственно.

5. Смазать вкладыши подшипников коренных моторным маслом согласно химмо- карты тологической на двигатель.

6. Установить коленчатый вал на Установить.

7. двигатель нижние и верхние полукольца упорного коленчатого подшипника вала в выточках на пятой опоре, образом таким, чтобы сторона с канавками прилегала к торцам упорным вала. После установки необходимо наличие проверить осевого зазора в упорном подшипнике.

8. очистить Тщательно и смазать моторным маслом резьбу в блока отверстиях и на болтах, избыток масла удалить.

9. без и Плотно перекосов установить крышки коренных посадочным по опор поверхностям. При установке крышек рис. 2 (поз.7) соблюдать совпадение порядкового номера выбитым (крышки на нижней поверхности) с порядковым номером блока опор. Нумерация опор на блоке начинается от торца переднего блока (со стороны вентилятора).

10. Затянуть следующей в болты последовательности:

- вставить в отверстия крышек опор коренных болты поз.3 с шайбами и завернуть на 1. 2 затянуть;

- оборота в два приема болты крепления поз крышек.3 с опережением затяжки правого ряда не Предварительно 1 с. менее - крутящим моментом 95. 120 Н*м (9, 6 . 12 кгс*м), крутящим - окончательно моментом 275. 295 Н*м (28. 30 кгс*м) 10 ;

- затянуть и ввернуть стяжные болты поз.4 и 5 крутящим 147 моментом. 167 Н*м (15. 17 кгс*м) (Для болтов 1005158.7482 /159 с диаметром резьбы М16. болты Стяжные 740.1005158 /159 (М12) в старой блоках конструкции затягивать крутящим моментом 8, 2_9, 2 2013г*м. В кгс планируется внедрение стяжных болтов 1005158.60-740 / 159 с диаметром резьбы М14 затяжки момент которых составляет 15. 17 кгс*м.);

- при болтов затяжке сопротивление должно нарастать плавно рывков без;

- затяжку болтов поз.3 контролировать моментов замером при заворачивании частично отвернутых положения до болтов, в котором они находились до контроля. этом При момент должен находиться в пределах 280. 270 Н* м

Сертифицированными по положительным проведенных результатам испытаний считаются следующие производители:

1. С традиционной применением технологии нанесения рабочего покрытия (ДЗВ):

2. С применением вакуумной-ионно технологии нанесения рабочего покрытия (ЗАО):

8. ремонтных Проведение работ

Основные моменты, восстановления касающиеся и ремонта коленчатых валов, на которые обратить необходимо внимание, следующие:

- форма галтелей перешлифовки после шеек (переход от шейки вала к выполненный щеке в виде радиуса) должна быть кромки, плавной, подрезы, ступени и риски не допускаются;

- при замене коленчатого вала с противовесов использованием, спрессованных с вала, вышедшего из строя, балансировка повторная не требуется, так как при все изготовлении детали двигателя (коленчатые валы, маховики, противовесы, шкивы) балансируются раздельно;

- установка на противовесов двигатель и маховиков от двигателей других моделей не правка;

- допускается коленчатого вала не допускается. Устранять коленчатого прогиб вала следует только перешлифовкой ремонтный в шеек размер;

- сборку коленчатого вала с противовесами и шестернями по прессовой посадке следует производить с последних нагревом, в соответствии с требованиями сборочного чертежа на коленчатый ремонтный вал. Запрессовка не допускается.

- вместе с валом коленчатым подлежат замене следующие сопряженные с детали ним: вкладыши коренной опоры и нижней шатуна головки, упорные полукольца.

Ремонт коленвала автомобиля КАМАЗ, руководство

Коленчатый вал КАМАЗ, детали, запчасти (рис. 5.12):
1 — коленчатый вал в сборе; 2 — противовес передний; 3 — шестерня привода масляного насоса; 4 — ввертыш; 5, 19 — штифты; 6. 10 — шпонки сегментные; 7 — вал коленчатый; 8 — втулка; 9 — заглушка шатунной шейки; 11 — противовес задний; 12 — шестерня в сборе; 13 — шестерня; 14 — маслоотражатель задний; 15 — вкладыш подшипника верхний; 16 — полукольцо подшипника верхнее; 17 — манжета в сборе; 18 — фиксатор маховика в сборе; 20 — корпус фиксатора; 21 — пружина; 22 — фиксатор; 23, 34, 41 — болты; 24 — маховик; 25 — втулка установочная; 26 — кольцо пружинное упорное; 27 — обод зубчатый; 28 — маховик в сборе; 29 — вкладыш подшипника нижний; 30 — штифт установочный; 31 — шайба плоская; 32, 33 — болты стяжные; 35 — шайба; 36 — крышка подшипника; 37 — крышка подшипника передняя; 38 — полукольцо подшипника нижнее; 39 — полумуфта отбора мощности; 40 — шайба замковая; 42 — шайба носка; 43 — комплект вкладышей подшипников коленчатого вала

С шейки заднего конца коленчатого вала с помощью съемника И-801.01.ООО (рис. 5.16) спрессовывают задний противовес 11 (см. рис. 5.12) вместе с распределительной шестерней 13 и маслоотражателем 14, а с шейки переднего конца коленчатого вала — передний противовес 2 ведущей шестерней 3 привода маслянго насоса.

Снятие съемником И-801.01.000 шестерни заднего противовеса коленчатого вала (а), шестерни и переднего противовеса коленчатого вала (б) КАМАЗ, детали, запчасти (рис. 5.16):
1 — захват; 2. 9 — наконечники; 3 — винт; 4 — траверса; 5 — стопор; 6 — рукоятка; 7 — шестерня; 8 - задний противовес; 10 — коленчатый вал

Из шеек переднего и заднего кoнцов коленчатого вала выпрессовывают сегментные шпонки 6 и 10. Для выпресовки из отверстий шатунных шеек заглушки 9 в нее устанавливают оправку с шипом и пробивают отверстие в донышке, одновременно осадив заглушку вниз на 4. 5 мм, затем захватывают заглушку через отверстие крючком и выбивают.
Из масляного канала переднего конца коленчатого вала выкручивают ввертыш 4. Из гнезда заднего конца коленчатого вала с помощью съемника выпрессовывают подшипник. При необходимости замены установочных штифтов их также выпрессовывают с распределительной шестерни 13 спресовывают маслоотражатель 14 и снимают коленчатый вал со стенда.
Коленчатый вал и снятые детали моют и сортируют.

Коленчатый вал бракуют при наличии обломов, трещин на шейках, торце крепления маховика и поверхности под манжету, при радиальном биении средней коренной шейки относительно общей оси крайних шеек более 0,05 мм, длине шатунных шеек более 67,42 мм, а также при износе: шейки под заднюю манжету — до диаметра менее 104,0 мм; коренных шеек — до диаметра менее 92,989 мм; шатунных шеек — до диаметра менее 77,99 мм; торцов пятой коренной шейки под упорный подшипник — до размера более 36,58 мм; отверстия под подшипник первичного вала коробки передач — до диаметра более 52,02 мм; шейки под передни противовес и шестерню привода масляного насоса — до диаметра менее 52,02 мм; шейки под задний противовес и распределительную шестерню — до диаметра менее 105,045 мм; шпоночного паза под передний противовес и шестерню масляного насоса — о ширины более 6,01 мм; шпоночного паза под задний противовес и шестерню распределительную — до ширины более 8,01 мм.

При износе коренных и шатунных шеек по наружному диаметру менее предельного их восстанавливают под ремонтные размеры (табл. 5.1). Этим же способом устраняют и радиальное биение средней коренной шейки относительно общей оси крайних шеек, добиваясь биения не более 0,05 мм

Ремонтные размеры шеек коленвала КАМАЗ (табл. 5.1).

Вид размера	Диаметр шейки коленчатого вала, мм
	коренной	шатунной
Начальный (по рабочему чертежу завода-изготовителя)	95-0.015	80-0.013
I ремонтный	94,5±0,011	79,5±0,0095
II ремонтный	94,0±0,011	79,0±0,0095
III ремонтный	93,5±0,011	78,5±0,0095
IV ремонтный	93,0±0,011	78,0±0,0095

При износе торцов пятой коренной шейки под упорный подшипник до размера более 36,28 мм проводят обработку под ремонтный размер 36,5+ 0,05 мм.
Противовесы коленчатого вала (передний и задний) бракуют при наличии обломов, а также при износе отверстия под коленчатый вал до диаметра более 125,03 мм у переднего противовеса и более 105,70 мм — у заднего, ширине шпоночного паза более 6,08 мм у переднего противовеса и 8,11 — у заднего.
Распределительную шестерню коленчатого вала бракуют при наличии обломов, сколов на рабочих поверхностях зубьев, а также при износе: зубьев по толщине — до размера менее 4,35 мм; отверстия под коленчатый вал — до диаметра более 105,07 мм; шпоночного паза — до размера более 8,11 мм.
Полумуфту отбора мощности бракуют при наличии трещин или обломов, а также при износе посадочной поверхности до диаметра более 89,9 мм и шлицев по толщине (если боковой зазор в сопряжении с новым валом привода гидромуфты, измеренный щупом, превышает 0,25 мм).
После восстановления коленчатый вал устанавливают на стенд для сборки, продувают внутренние каналы и полости сжатым воздухом. Винт-заглушку 9 (см. рис. 1.2) вкручивают в масляный канал переднего конца коленчатого вала [момент затяжки 50. 60 Н*м (5. 6 кгс*м)]. Расстояние от конца вала до ввертыша должно быть не менее 56,5 мм.

Коленчатый вал в сборе КАМАЗ, детали, запчасти (рис. 1.2):
1 — передний противовес; 2 — шестерня привода масляного насоса; 3 — заглушка; 4 — задний противовес; 5 - ведущая шестерня; 6 — маслоотражатель; 7— коленчатый вал; 8 — втулка; 9 — винт-заглушка.

В гнездо заднего конца коленчатого вала запрессовывают подшипник. В отверстие переднего конца коленчатого вала запрессовывают штифт (если он был снят). Выступание штифта от торца переднего конца коленчатого вала составляет 7 мм. В пазы переднего и заднего концов коленчатого вала запрессовывают сегментные шпонки 6 и 10 (см. рис. 5.12). Маслоотражатель 14 напрессовывают на распределительную шестерню 13 коленчатого вала до упора в торец шестерни. Напрессовку шестерни 3 привода масляного насоса и переднего противовеса 2 на шейку переднего конца коленчатого вала, а также распределительной шестерни 13 в сборе с маслоотражателем и заднего противовеса 11 на шейку заднего конца коленчатого вала производят с предварительным нагревом напрессовываемых деталей в масле до 105 °С. Напрессовку ведут до упора в торец вала, совместив пазы в шестернях и противовесах с сегментными шпонками.
В отверстия заднего конца коленчатого вала запрессовывают установочные штифты (если они были сняты). Выступание штифтов от торца заднего конца коленчатого вала должно быть 10 мм. В отверстия шатунных шеек запрессовывают на глубину 0,5 мм заглушки 9 и развальцовывают их.

Для выполнения этих операций используют оправки (рис. 5.17). При установке втулок 8 (см. рис. 1.2) их необходимо ориентировать так, как показано на рисунке.

Оправки для установки заглушек в шатунных шейках коленчатого вала: а — для запрессовки; б — для развальцовки (рис. 5.17)

Герметичность заглушек коленчатого вала проверяют с помощью расходомера. Закрепив хомут, обеспечивающий герметичность коренной шейки коленчатого вала, устанавливают на проверяемой шатунной шейке прижим с воздушным шлангом и поворотом крана управления открывают доступ сжатого воздуха к проверяемой шатунной шейке. При давлении сжатого воздуха 0,6 МПа (6 кгс/см 2 ) утечка должна быть не более 15 см /мин. Проверку повторяют три раза.
Установив на коленчатый вал полумуфту 39 (см. рис. 5.12) отбора мощности, надевают на болты 41 замковые шайбы 40, завертывают болты [момент затяжки 35 . 45 Н*м (3,5. 4,5 кгс*м) и отгибают усы замковых шайб на грани головок болтов. Установив на коленчатый вал шайбу 42 носка коленчатого вала, надевают на болты замковые шайбы, закручивают болты и отгибают усы замковых шайб на грани головок болтов. Коленчатый вал в сборе снимают со стенда.

Читайте также:

  
• Не регулируется спинка сидения ваз 2110
  
• Ленд крузер 200 замена сальника распредвала
  
• Сколько стоит покрасить ваз 2106
  
• Как снять бардачок на субару легаси ланкастер
  
• Почему греется нива шевроле