Тойота карина не тянет

Обновлено: 09.01.2025

Пропала тяга двигателя: почему так происходит и что делать водителю

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
неисправности инжекторных форсунок;
проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
неисправности системы зажигания;
подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель дергается при разгоне. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах рывков двигателя при резком нажатии на газ, а также о способах определения данной проблемы и ремонта.

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие признаки указывают на неисправности регулятора давления топлива. Из этой статьи вы узнаете о симптомах неполадки, а также о способах диагностики и устранения неисправностей РДТ.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Двигатель как будто захлебывается 5a-fe

Сидел за торпедо accord'a. Затем купил Карину,
пешеходил, купил Vista SV55,а за ней 2 литра A32 на палке,
теперь рулю Рэтрорэксом.
А в рабочее время занимаюсь ИТ-Сервера, СХД, коммутация.

Chez le chat les
oreilles sont
plus longues!

ST195 1995 Carina SX 3s-Fe 5MT

Исправлено пользователем Бек (10.10.10 22:17)

Chez le chat les
oreilles sont
plus longues!

ST195 1995 Carina SX 3s-Fe 5MT

Бизнес пошел на спад, так что вы все переквалифицированы в рабов.

ST195 1995 Carina SX 3s-Fe 5MT

Mercedes-Benz
Das Beste Oder Nichts(с) Daimler

Каролка AE100 5A-FE МЕХАНИКА . была :'(
Mazda Premacy 2001 v2.0 - есть.

не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие

Каролка AE100 5A-FE МЕХАНИКА . была :'(
Mazda Premacy 2001 v2.0 - есть.

не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие

Каролка AE100 5A-FE МЕХАНИКА . была :'(
Mazda Premacy 2001 v2.0 - есть.

не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие

Исправлено пользователем ФедоровДругой (14.10.10 18:38)

ST195 1995 Carina SX 3s-Fe 5MT

не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие

ST195 1995 Carina SX 3s-Fe 5MT

STREAM 2.0 4WD
Sprinter AE110 5A
регуляторы, контроллеры датчики

Я не жалею ни о чем
Осел фундамент, крепок дом

ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.

STREAM 2.0 4WD
Sprinter AE110 5A
регуляторы, контроллеры датчики

ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.

Внешний вид обманчив, ведь красота скрыта внутри(с) вспороть брюхо ножом и полюбоваться на потроха

Изотов Иннокентий Васильевич
Сидельников Пармений Михайлович
Сидельников Василий Михайлович

Исправлено пользователем Komik (04.07.11 00:17)

Honda Odyssey F23A, RA7, 2001 г
Nissan Leaf EM57, AZE0, 2014 г.

Chez le chat les
oreilles sont
plus longues!

Уж если приходит цунами
Веди себя как подобает -
Беги и ори во всю глотку!

SR50, 3SFE - не тянет. С чего начать?

SR50, 3SFE - не тянет. С чего начать? ⇐ Noah Town\Lite Ace. Бензиновый двигатель. Топливная система, ГБО

Модератор: Карпуха

День добрый всем. Приобрел себе Ноя пару месяцев назад. SR50, 3SFE, 4 ВД. Пока ездил-привыкал, появились вопросы. Главный - это сама езда. Ощущение, что машине очень серьезно не хватает мощности. Скажите, может я туплю - и ной должен так ездить? Как? Рассказываю:
1. Ситуация - ровная, прямая дорога, в машине только я. Иду 80 км/ч, 2000 оборотов на тахометре - последняя передача. педаль газа чуть прижата. Пытаюсь разогнаться, плавно, спокойно. Добавляю газ - машина повышением оборотов практически не реагирует. Очень вялый - секунд 10-15 - разгон до 90. Давлю педаль дальше - ноль эмоций, так же медленно и печально разгоняется до 100, соответственно где то 2400-2500 на тахометре. Все. Дальше обороты не набирает вообще. Педаль в пол - никакой реакции. Под небольшой уклон может дать 110.

2. Пологий подъем, скорость - 50, на тахометре опять же 2000. Необходимо немного ускориться, прибавляю газ - ноль эмоций, ни оборотов, ни ни разгона. Поскольку ждать 10 секунд времени нет, продолжаю давить газ. Реакции нет. Когда педаль уже мнет резиновый коврик, происходит переключение на предыдущую передачу, обороты прыгают до 3.

Похожих ситуаций много, но суть одна - "не едет" Что будет, если посадить всех пассажиров - я даже боюсь представить.
Басиков у меня раньше не было, но как то привык, что машина в таких условиях как я описал имеет некоторый запас мощности для разгона без кикдауна.

Никаких симптомов типа шума, дыма, вибраций - нет. После покупки как водится, поменял все жидкости, фильтры, свечи. Смотрели сканером - единственным косяком была ошибка датчика кислорода - лямбда действительно оказалась мертвой, что подтвердилось осциллограмой. Заменил. Результата ноль.
Еще при определенных условиях - есть гул в движении - это предпоследняя передача, обороты от 2000 и выше. Судя по тому, что гудит только на определенной передаче - походу что то с автоматом. Хотя кроме гула нареканий к нему нет особых - переключается предсказуемо, кикдауны отрабатывает.

Подскажите, с чего начинать разбираться с проблемой? Или это не проблема а особенность машины?

Тойота карина не тянет

посмотрел темы в форуме похожие,но вывод сделал один. Либо это проблема с искрообразованием ( свечи,провода,катушки) либо с топливной системой ( фильтра,форсунки) либо с воздушной системой ( впускной и выпускной коллектор и фильтр). Так вот чтобы легче было искать куда лезть может подскажете в чём дело. при резком ускорении машина "не хочет ехать" - дёргается,медлено набирает скорость, а вот как только стрелка тахометра переходит 2 тыс оборотов, как-будто турбина включается, аж в сидушку прижимает. точно также если едешь накатом и потом резко надо "проскочить" на перекрёстке. при плавном ускорении вроде всё ок.150 км/ч едет. больше боюсь по нашим дорогам))) свечи менял,топливный фильтр тоже,правда месяца 3 назад. заправку тоже менял,воздушный фильтр менял,топливный фильтр на бензанососе чистил. Ещё использовал недавно очеститель топливной системы,но после этого попозже вроде как и произошла потеря.

_________________
Toyota Vista,1997,3s-fe,4wd.sv-43.
Toyota Corolla, 2001, 1NZ-FE, 4WD, NZE-124

Последний раз редактировалось pavanik_27 04 авг 2011, 22:16, всего редактировалось 1 раз.

поправил название

_________________
Toyota Vista,1997,3s-fe,4wd.sv-43.
Toyota Corolla, 2001, 1NZ-FE, 4WD, NZE-124

У меня вот тоже самое при оборотах ниже 2000 об/мин едет еле-еле и при этом двигатель ревет и дергается как трактор (скорости 1 и 2 включаются с большим опозданием), но когда обороты превысят 2000 об/мин, то сразу же становится шустрой и двиг начинает нормально работать без рева и натяга.

Такая проблема у меня появилась после заменя ремня ГРМ (ремень порвался вот я и заменил его сам, но по всем правилам, соблюдая все метки). Когда не знал, что у меня порвался ремень ГРМ, я еще и разобрал распределитель в поисках неисправности. Ну а после заменя ремня я думаю, что мощность двига потеряна из-за ненастроенного угла опережения зажигания (сбито положение распределителя). Седня или завтра поеду в сервис к электрику.

Посмотри на распределитель (его еще также называют трамблером кажись), сидит он на другом конце распредвала от шкива распредвала, посмотри не ослабли ли у него болты, плотно ли он сидит

_________________
Toyota Vista,1997,3s-fe,4wd.sv-43.
Toyota Corolla, 2001, 1NZ-FE, 4WD, NZE-124

Ок, седня будет время съезжу, позвонил в один сервис - назвали ценник - 500 руб

_________________
Toyota Vista,1997,3s-fe,4wd.sv-43.
Toyota Corolla, 2001, 1NZ-FE, 4WD, NZE-124

_________________
VISTA АRDEO 99г.в двс 1zz

Последний раз редактировалось ZМEI74 13 май 2009, 20:01, всего редактировалось 1 раз.

_________________
А связь у меня никогда не обpыва¬%Я(¦P^1AZFSE NO CARRIER

_________________
VISTA АRDEO 99г.в двс 1zz

если исключая механику и датчики замедления. на мой взгляд возможно следующее:
0. начни со считывания кодов неисправности, может чего покажет;
1. может насос дает не то давление которое должно быть, ставь родной или точный аналог;
2. загадились свечи в случае перелива, проверяй, меняй если давно не менял;
3. просто умерла лямбда (если переливало верняк возможно)
4. опять же бронипровода можно замерить

я слыхал лямбда дохнет после промывки топливной системы. где то проскакивало про это уже
у меня иногда но бывает как будто за задницу держит ктото, ну прям как упирается, движка ревет а не едет. грешу на датчики замедления или чего то с задним приводом..

Кажется у меня такая же беда. Если плавно раскручивать двиг то все нормально, если резко нажать газ - то до 2000 об/м разгоняется медленно, её колотит, бывает стреляет где-то в выхлопной. А после 2000-3000 все ок. На видео это плохо понятно, но все же - до 3:30 машина просто прогревается, можно промотать. потом две попытки раскрутить двиг плавным нажатием, и две попытки резким нажатием. При движении примерно также - если разгоняться со средним усилием, то где-то до 2500-3000 об/м тяги никакой нет, ревет. Если дать в пол - переключается на пониженную и тянет при >3000об/м будь здоров.

Поменял свечи, крышку распределителя (у меня уголек центральный стерся совсем), проверял катушку - сопротивление обмоток в норме, сопротивление вв проводов около 10кОм. заводил ночью - никаких свечений не видно.

подскажите стоит ли попробовать отключить датчик кислорода и посмотреть что будет? кстати:

в центре выпускного коллектора - это же и есть этот датчик кислорода? с четырмя проводами который. а то в теме с картинками расположения датчиков в этом месте вообще три разных датчика нарисованы.

то как я проверил провода, достаточно ли этого? или лучший способ проверить - поставить другие провода?

стоит ли дальше лезть в распределитель, может ли там что-то еще сломаться, или заменой крышки можно ограничиться?

дроссельную заслонку снимал - если небольшой налет черный, но вроде ничего криминального, промыл карбклинером.

кстати если кто-то знает как ведет себя двигатель при различных соотношениях бензина и воздуха, или где-то есть доходчивое описание, или видео - поделитесь пожалуйста, очень интересно.

Ищем тягу двигателя. Похоже, причина найдена. Размышления.

Дома почитал книгу, вот что там написано насчет компрессии: "… если наблюдается недостаточная мощность, повышенный расход масла и/или топлива, измерьте давление конца такста сжатия.". У меня ситуация один в один — расход более 15 литров на 100км, расход масла не замерял, но оно активно выедается мотором, подливаю. Далее: "Минимальное давление сжатия для 3S-FE — 13 бар и больше.". Про максимум ничего не сказано, и мне кажется, разница между 13 и 15 барами не настолько критична. Получается замкнутый круг — вроде компрессия в норме, но при этом увеличился расход.

Выхода два. Более легкий, но менее эффективный — провести раскоксовку колец. Рекомендовали мне почти с момента покупки автомобиля, так как проблема существовала уже тогда. Только теперь понял, как напрягал двигатель, в таких режимах идет дикий износ деталей ЦПГ. Второй способ, в разы дороже, но и эффект будет должен быть просто невероятный — замена колец и маслосъемных колпачков. Морально я готов к этому, я даже предпочел бы первому способу, но вот финансово это жестко. Комплект оригинальных колец стоит более трех тысяч, колпачки обойдутся еще примерно в пару тысяч, точно не смотрел. И цена за работу… даже не представляю. Конечно, хотелось бы сделать самому, тогда и качество работы будет 100%, но нет такой возможности — ни инструментов нужных, ни условий.

Итак, следующий этап, в результат которого я мало верю, но его часто советуют — раскоксовка колец средством LAVR ML202. Помогает 50/50, кто-то хвалит, кто-то ругает. Единственное, пишут, что хуже точно не будет :) Оптимистично звучит — хуже-то уже некуда :) Жаль, что крайне желательно заменить после этой процедуры масло, это снова расходы, учитывая, что масло менял достаточно недавно. Но что поделаешь?
Процедуру планирую провести через неделю, на выходных 14-15 декабря, два дня выделю, лишь бы помогло. Само собой, если читателям интересно — сделаю отчет :)

"Менять на современный новодел не буду". 14 лет душа в душу с немолодой Toyota Carina E

Эта Toyota Carina E 1.6 Lean Burn 1997 года выпуска с декабря 2005-го находится в одних руках. Более того, 11 лет назад она уже становилась героиней нашего материала! Как говорится, давно не виделись. А что изменилось с тех пор?

Время летит: машине уже 22 года, пробег перевалил за 220 тыс. км. Подозрительно мало! Машина хоть и ездит каждый день, но ежегодные пробеги действительно небольшие. И как минимум в Беларуси одометр не корректировался. Впрочем, дадим слово владельцу:

- Изначально, когда машину только пригнали из Германии, пробег был 73.890 километров. Тогда говорили, что это оригинальный пробег. Я допускаю, что, может, тысяч 50 крутанули (меня смущает, что первая цифра на одометре чуть выше стоит), но слишком уж машина была хороша, когда ее сюда пригнали.

И подвеска у нее была в идеальном состоянии, и в моторном отсеке все было как новое. Или меняли многое перед продажей, или эксплуатировали очень бережно. Но если даже пробег и мотали, то не сильно.

Первое время менялись только "расходники": фильтры, масло, ремень и ролик ГРМ (там все было в идеале). При пробеге 115 тысяч пришлось менять помпу - сказался сильный мороз в 2006 году. И тогда же поставил платиновые свечи NGK - они идут на этот двигатель по заводу. Поменял я их только в этом году, 2 тысячи километров назад. То есть они прошли более 100 тысяч безо всяких замечаний! Снова поставил платиновые, думаю, они тоже проходят немало.

Следующая замена ГРМ была на пробеге 142 тысячи. Этот комплект стоит до сих пор, скоро буду его менять, все-таки больше 80 тысяч уже на нем проехал.

Моторное масло поначалу менял каждые 7-8 тысяч, потому что потом оно начинало уходить, а я не видел смысла его доливать. Расход масла - особенность данного мотора, обычно он составляет 1-1,5 литра на 10 тысяч километров. Потом перешел на Rowe 5W40. Проехал на нем 10 тысяч - еще даже "уровень" остался! То есть на этом масле "жор" ушел, поэтому стал заливать его. Интервалы замены увеличились до 12-13 тысяч. Но два года назад канал поставки закрылся, пришлось перейти на Total - и расход вернулся. В коробке менял масло один раз - заливал оригинальное тойотовское

169 тысяч километров, 2015 год - начал подтекать антифриз в районе помпы. Подумал, что опять насос, купил детали, а оказалось, что потекли заглушки технологических отверстий, которые размещены как раз рядом с помпой. Поскольку насос все равно был куплен, поменяли и его. Пока не беспокоит.

183 тысячи, 2016 год - поменяли радиатор. Машине уже 19 лет было, срок пришел. Началось с того, что стал уходить антифриз. Какое-то время просто доливал, а затем поменял радиатор. С работой его замена обошлась в 120 долларов.

В 2016-м стало пробуксовывать сцепление. Как оказалось, треснул один лепесток в корзине. Если бы не это, можно было бы поездить. Замена комплекта обошлась в 180 долларов с работой.

Электрика надежная. На 194-й тысяче поменял крышку трамблера и бегунок… В стартере два года назад поменял втягивающее реле. На этом все!

Следующие более-менее крупные ремонтные работы были в 2017 году. На задних амортизаторах порвались пыльники, потом начал течь сальник одного из амортизаторов, хотя сам он оставался рабочим. В итоге поменял его, а второй сухой до сих пор.

Заодно заменил в передней подвеске все передние сайлент-блоки и шаровые опоры. Рулевые тяги и наконечники обновил гораздо раньше, на 130 тысячах. Так называемые "костяшки", тяги стабилизатора, в задней подвеске менялись 4 раза. Долго они не живут в наших условиях.

Интересно, что в выпускной системе банки все "родные" до сих пор! Но пришлось поменять соединения между ними и три раза гофру.

Когда пробег достиг 195 тысяч километров, машина начала "троить". Я "газ" в пол - она не едет. Начал "гуглить" - дело оказалось в топливных форсунках. У меня ведь мотор Lean Burn - тот самый, с акцентом на экологию. И там стоят свои оригинальные форсунки - синие Bosch. Как говорят, по заводу они выхаживают 200 тысяч, после этого постепенно выходят из строя.

А цены на них приличные! "Бэушная" форсунка стоит от 50 долларов, особенно когда приходит летний период (они обычно "вылетают" в жару), новая - 140-160. Но мне повезло купить на Малиновке за 35 долларов. Поставил - машина завелась и стала работать без проблем. В прошлом году ситуация повторилась, но "легла" уже другая форсунка - и я пожалел, что тогда сразу несколько не взял по 35, потому что на этот раз пришлось отдать полтинник.

Кстати, на рынке ребята предлагают форсунки от обычного двигателя, но они кардинально отличаются формой, сопла у них другие. Предлагают комплектом, сразу с рампой, даже фишки обычно подходят. Они тоже работают, но расход топлива выше. Есть еще желтые от Avensis, вот они уже больше похожи. Их предлагают по 100-120 долларов за комплект. Но вопрос, как они настроены. Как говорил один специалист по Toyota, если хочешь, чтобы все идеально работало, ставь "родные" синие форсунки.

Прошлый раз я рассказывал про заедающий карданчик рулевого вала. Когда первый раз начались проблемы, все решилось смазкой. Потом купил "бэушный" за 30 долларов, он отработал 5 лет, и вот теперь проблема вернулась. Появился люфт - значит, скоро начнет подклинивать.

Когда я машину только взял, было известно про два кузовных ремонта: перед продажей делали левую переднею дверь и порог, а ранее имелось небольшое повреждение передней правой части. Но там легкие удары были. Лонжероны в машине целые. В 2012-м я попал в аварию - пришлось поменять правые двери и порог от переднего крыла и практически до задней арки. Еще заднее левое крыло красил - сосед на мотоцикле въехал.

К сожалению, без ржавчины уже не обходится. "Зацвел" как раз правый порог, тот самый, который вваривали.

Еще уголки дверей, капот снаружи и внутри. Но, например, днище пока в очень хорошем состоянии. И это притом что машина с 2005 года по нашим дорогам ездит круглый год, а антикором я ее ни разу не обрабатывал.

Техосмотр машина проходит сама. Только один раз развернули из-за неравномерного срабатывания задних тормозов. Подрегулировали подводку колодок в задних барабанах - и все пришло в норму. Тормозные цилиндры и суппорты, кстати, "родные". Просто во время замены колодок их попутно разрабатывали. Поменял два троса ручника: один порвался, второй закорел. Тормозные диски менял два раза, колодки - четыре.

Что не устраивает в машине? То, что зимой печка не очень хорошо греет, Ташкента точно нет. Чтобы машина прогрелась хорошо, надо нормально проехать. Зато летом она в пробках не греется. Чтобы включился вентилятор системы охлаждения, а тем более два, это надо очень постараться! А вот кондиционер не работает. Года три назад его заправил, после зимы он перестал работать, наверное, утечка хладагента. Надо разбираться.

Как-то начали сильно потеть стекла. В прошлом году вынул салонный фильтр и полез туда с пылесосом, а там куча листьев! Поднял жабо, добрался до моторчика печки - оказалось, что никакой защитной сетки сверху нет, поэтому листья вовсю засыпали отверстия. Вынул все листья (сначала пылесосом, затем вручную), поставил самодельную сетку и снова собрал.

Зимой, конечно, Carina слегка как корова: чуть переборщил в повороте - просто едет прямо. Но с точки зрения комфорта все отлично. Салон просторный, багажник большой.

Машина не очень динамична до 3000 оборотов, зато очень экономичная. Особенно в пробках. Например, средний расход за последнее время в летний период - 7,3 литра на "сотню", и это 80 процентов пробега по городу и 20 процентов по трассе. Если брать расход по трассе при скорости 90, то он составляет 5,0-5,2 литра на 100 километров. В зимний период расход возрастает пропорционально морозу до 8,5-9 литров по городу.

Мне нравится расход топлива и надежность. Машина ездит каждый день, денег не тянет, голову не дурит. Например, за последний год я в ней ничего не делал. Древний парктроник из 1990-х (неоригинальный, конечно) - и тот до сих пор работает! Но "бэушных" запчастей, кузовщины с каждым годом становится меньше. Например, те же форсунки еще надо поискать!

Конечно, периодически задумываюсь, на что бы ее поменять. Но пока не нашел достойной замены. Я решил для себя, что если найдется хороший экземпляр, желательно с малым пробегом, то я машину поменяю. Например, я бы взял себе Toyota Avensis середины 2000-х. Но менять "Карину" на современный новодел не буду.

Мне еще не каждая машина подходит по посадке (сказывается большой рост и травма ноги). Вот здесь я сижу нормально, мне вообще нравится тойотовская посадка (проверял и на других моделях марки). Например, в прошлом году продавался у знакомых очень хороший Renault Megane 2006 года с оригинальным пробегом 92 тысячи. Машина действительно в идеальном состоянии. Но я на ней проехал - и не понял, за что там переплачивать, кроме состояния.

Так что пока езжу. Думаю, со временем две форсунки, которые я еще не менял, могут начать сбоить. Говорят, что после пробега 220-250 тысяч маслосъемные колпачки требуют замены. Может, из-за этого расход масла подрос. И еще здесь нет гидрокомпенсаторов. За регулировку зазоров с меня в одном месте запросили 80 долларов, в другом - 120, типа трудоемкая операция. Но пока что они регулировки не требуют.

Слушал и записывал Иван КРИШКЕВИЧ
Фото автора и из архива владельца
ABW.BY

Много автомобилей самого разного возраста и цены можно найти в нашей базе объявлений

Запись №135 "Промежуточные итоги устранения провалов при разгоне. ТО"

Дезинформация! Провалы остались и борьба с ними продолжилась. Когда-нибудь здесь появится ссылка на финальную запись с выявлением истинной причины появления провалов и преждевременным выходом из строя свечей зажигания. Ну а пока продолжаем.

За помощь выражаю благодарность Максиму kuchum76 . 💪 Изначально собирался заехать к нему, чтобы проверить давление в топливной системе на ходу. Но в ходе коллективных рассуждений отбросили эту идею и решили проверить впуск на предмет утечек с помощью дымогенератора. Включив прибор сразу же увидели, что сифонит из нескольких мест: дроссельного узла и КХХ.

Напомню, это был мой второй визит к Максиму. В первый раз я заезжал почистить форсунки на стенде и тот визит также оказался крайне удачным. Обращались с машиной бережно, лишних работ не произвели. Так что смело рекомендую. 😎

Естественно, мной сразу же были заказаны и заменены необходимые прокладки. Собирал дроссель с использованием герметика, предварительно зачистив плоскости прилегания наждачным бруском (были кратеры и царапины). По итогу пропала основная часть дерганий. Они остались только если по-сильнее вдавить педаль газа.

Завершающим шагом стала замена убитых свечей на новые (NGK BKR5EYA11) Перед установкой проверил, чтобы зазоры соответствовали требуемым (1,1).

Ради интереса взял 2 старых комплекта свечей и провел измерения.
1 комплект — Denso. На них я проехал буквально месяц-полтора и около тысячи км. Провалы появились буквально через неделю после замены.
2 комплект — NGK. На них я съездил в отпуск, намотав около 5 тысяч км. Провалы появились уже на подъезде к дому, за 100 км до финиша.

Итак, сначала зазоры. В виду того, что Denso были свежие, зазор на них остался в норме. На NGK же, видимо из-за налета, на 2 свечах зазор стал меньше 1. 🤔

Далее сопротивление. Здесь NGK показали себя лучше. На 3 свечах сопротивление составило 4,6 кОм, на четвертой — 4,9. У свечей Denso оказался большой разброс: 4,3 — 4,8 — 5,2 — 5,4. 😵

Не знаю о чем это говорит, но факт остается фактом. Проеду на новых свечах до следующей замены масла и сравню показания.

По итогу после устранения подсоса воздуха и замены свечей двигатель стал работать как и прежде, все провалы пропали. Катаюсь уже больше месяца. Кайф! ✌

Какой комплекс работ, в итоге, был проделан за полгода:

1) Замер давления в топливной системе — в норме;
2) Неоднократная замена свечей — 3 или 4 комплекта за полгода (NGK BKR5EYA11 и DENSO K16RU11);
3) Замена высоковольтных проводов — NGK RCTE41;
4) Замена бегунка трамблера — Toyota 19102-16010;
5) Замена крышки трамблера — Yec YD137;
6) Замена прокладки крышки трамблера — Toyota 19127-15120;
7) Проверка показаний катушки и коммутатора трамблера и сравнение с показаниями драйвовчан — в норме;
Большая благодарность за помощь Руслану Gafser и Ивану GooodDay .
8) Настройка дроссельной заслонки — не до конца закрывалась, исправлено;
9) Настройка датчика положения дроссельной заслонки — после пункта 8 сбилось, исправлено;
10) Снятие, чистка, продувка сжатым воздухом и проверка регулятора давления топлива — в норме;
11) Замена топливного насоса — Era 770057A;

12) Чистка топливных форсунок — были грязные, появился правильный распыл с туманом;
13) Замена прокладок дроссельной заслонки и клапана холостого хода — Toyota 22271-15020 и Toyota 22215-74400 соответственно + 4 болта крепления КХХ Toyota 21821-25180;
14) Замена вакуумных трубок — Toyota 90999-92004.

Все запчасти приобретались у Дмитрия Dmitrio . Для драйвовчан у него специальные условия, так что обращайтесь! 😉

Из всего списка, как мне кажется, несколько пунктов были лишними к покупке, такие как топливный насос и комплектующие трамблера. Высоковольтные провода мои были подуставшими, но вполне живыми. Их замена могла бы отложиться еще на некоторое время. Ну и несколько комплектов свечей пали смертью пока искал причину того, что же их убивает. На этом всем я бы смог сэкономить тысяч 5-6. 😒

Спросите почему я сразу не проверил впуск на утечки? А все потому, что топливная коррекция была в норме. Например, у Артема PaxtonPetty подсос был в выпускном коллекторе, и компьютер ему сразу же показал дикую коррекцию. 🆘

Но в итоге имеем то, что имеем. После всех сопутствующих профилактических процедур динамика автомобиля заметно подросла. Улучшилась приемистость, возросла эластичность. Машина охотнее ускоряется с низких оборотов, благодаря этому на газ получается давить чуть меньше. Также снизились вибрации в режиме "D+тормоз" и практически нормализовались обороты. И показалось, что двигатель стал работать чуточку тише. Все-таки эффект самовнушения работает хорошо. После починки стало приятнее водить машину. Чувствуется, что в твоих руках бодрая иномарка. 😍

Расход, к сожалению, не изменился. И составляет в городском цикле 12,4 литров. 👎

Закончим про ремонт и перейдем к плановому ТО. С момента последней замены масла (перед отпуском) я проехал 5500 км и решил его сменить. Как обычно использовал масло Profix и фильтр Mann. Уже во второй раз меняю масло без ямы. Фильтр откручиваю съемником в виде чашки, сверху, из-под капота. А пробку поддона можно открутить и не поддомкрачивая машину. Единственное, нужно подобрать хороший съемник. Сейчас пользуюсь съемником фирмы Мастак, он не до конца садится. Планирую заказать на пробу съемник другой фирмы + докуплю удлинитель для маленькой трещетки на 45 мм (без удлинителя трещетка упирается в коллектор, а с комплектным удлинителем на 75 мм — упирается в лопасти вентилятора). 🛠

Меняя масло решил проверить что с выхлопом. Давно надоедал металлический дребезг, особенно на холодную. Залез под машину и нашел проржавевший хомут, который висел на выхлопе.

В довесок к маслу купил салонный угольный фильтр LYNX LAC124C. Ставлю его уже во второй раз. Нравится, что с ним неприятные запахи в салон проникают труднее. После того, как установил его впервые, долго не мог привыкнуть, что стоя за каким-нибудь старым дизельным автобусом или грузовиком, ждешь, что в нос сейчас ударит едкий запах соляры, но этого не происходит или запах еле уловим. 😇

И сделал себе приятность, купил копеечный крючек для верхней одежды GM 96650149. Стоит всего 30 рублей. Повесил на внутрисалонную ручку заднего правого пассажира. Буду пользоваться им в межсезонье, когда на улице ходишь в куртке или ветровке, а в машине в них жарко. Несколько раз уже успел опробовать — удобно!

Также помыл перед зимой двигатель. В этот раз делал это практически посуху. Если раньше я сначала заливал все чистящим средством, а потом смывал водой, то теперь поступил иначе. Взял обычную малярную кисточку, брызгал на нее чистящим средством и локально очищал двигатель. При этом средство активно пенилось таким способом. После этого я, опять же локально, опрыскивал участок водой из помпового распылителя, помогая кисточкой, и тут же продувал сжатым воздухом. По итогу вода не попала ни на ВВ провода, ни в свечные колодцы, ни на трамблер. Но, в тоже, время, отмыть удалось намного лучше за счет механического воздействия.

Томский Клуб Автомобилистов

Требуется помощ опытных - перестала заводиться Carina 1997

Всем привет! Может кто что посоветует?
Человеку очень бы хотелось помоч, вот что он пишет
(Toyota Carina 1997. Двигатель 7A-FE 1.8л )
=========================

14.12.2011 13:27:25 Eugene N: Проблемы в конце лета начались, стала через раз заводиться, когда заводится, когда нет.

Поменял аккумулятор и свечи, стало все нормально.
Отъездил пару недель снова вернулись проблемы.

Поменял топливный и воздушный фильтры, промыл инжектор.
Стала ездить.

Через пару недель снова все тоже самое.

Не заводилась по разному:
1) Или не заводилась совсем, стартер крутит, двигатель схватытвает по чуть-чуть но все-равно не заводится
2) Заводится на 2 цилиндра держит несколько секунд обороты в районе 1000, потом падает до 500, уходит в низ и глохнет.

Поменял катушку зажигания 1,4 цилиндров, поменял масло с масляным фильтром соответсвенно.
Проблема про два цилиндра отпала. Стала ездить, через какое-то время опять перестала заводиться.

Чето сделали толи с холостым ходом, точно не помню, нормально не объяснили. Отъездил пару дней.

В это время она или не заводилась, либо заводилась после нескольких попыток кручения стартера.

Сжег стартер =) Поменял. Сменил сигналку на другую с автозапуском. Опять ездит.

Перестала. Сменил бронепровода и свечи. На следующий день встала.

Были подазрения на блок управления двигателем, сменили. Стала заводиться, отъездил неделю-полторы.

Отогнал в сервис, все перерыли, в итоге пробили катализатор, сказали оплавился. И прочистили топливную систему.

На следующий день все-равно не завелся.

Говорят механика в отличном состоянии, проблема в электрике. Электрики говорят что чек не горит, смысла проверять нет, типа проблема в механике.
Компрессия 14 вроде как на всех цилиндрах + менял еще ремень генератора.

==========
От Себя добавлю что "перестал заводиться" означает что с утром даже после небольшого мороза не заводиться и всё
еси поставить на подзавод по температуре на -5 даже тоже не заводиться
т е видимо дело в том что когда она остывает до отрицат темп то перестаёт заводиться - крутит слегка схватывает но не заводится
аккумулятор новый

Может кто посоветует куда обратиться парню? или просто что ещё проверить?
Я думаю надо лямбда зонд попробовать заменить но не уверен есть ли он на этой машине.

Читайте также: