Тойота калдина заглохла на ходу

Обновлено: 09.01.2025

Калдина без нареканий заглохла во время движения

Идеально всегда заводилась все ОК. Проехала на днях километров 20 и заглохла во время движения. после сего не заводиться.
Сначала думал сдох бензонасос (похоже было вроде) - проверил - качает, хорошо качает. Попробовал по разному смотреть искру - искры нет.

При ключе на зажигание check engine горит (не тухнет) - Должен ли он тухнуть, или он только после завода тухнет?
Коды самодиагностики никакие не выдает - моргает бесперерывно десятки раз.

Раз чек энжин вообще горит - то комп наверное работает и надо где-то искать в электрике - помогите что смотреть? желательно от дешевого и простого идти конечно.

помогите плиз, а то машина стоит за 120 км от дома и рядом сервисов . ну разве только по жигулям, а так нет.

Благодарю заранее за любой полезный опыт

Похоже на обрыв ремня ГРМ.. Стартер шустрее крутит, чем было до поломки? Еще на 3S-FE бывает выходит из строя катушка, который сидит внутри трамблера. Если это трамблер, то на разборке проще взять контрактный (стоит в районе 1000руб)

_________________________________________
T-Caldina 93г. ST195G 2.0 TZ 3S-FE 4WD

Может ли быть проблемма в какой нить релешке еще до катушки? (все предохранители в салоне посмотрел и заменил подозрительное). Можно ли как-нить по простому посмотреть приходит ли заряд на катушку саму?

Простите за задержку - посмотрел бегунок - крутится когда стартером дергаешь (хотя я думал что оно должно крутиться быстрее). - Т.е. ремень грм скорее всего цел.
Потрогал плюс приходящий на катушку - плюс есть.
Снял трамблер с катушкой - протестировали на приборе - катушка не работала, т.е. искру не давала. Заменил катушку с коммутатором - искра на приборе появилась.

Далее началось интересное.
Поставили трамблер с новой катушкой обратно - ожидал что должно завестись. Прокрутили пару раз стартером секунды по 2 - не завелась, при этом было пару неприятных звуков в двигателе (что за звуки точно сказать не могу - ставили трамблер без меня). Была мысль что трамблер в неверное положение поставили (бегунок на 180 градусов развернуть), но потом выяснили что трамблер там ставиться однозначно (т.к. прорезь в разпред вале под него относилеьно оси смещена).

Короче итог такой - по какой-то причине двигло перестало крутиться от стартера. чувствуется что стартер рыпается а движок не крутиться ваще. Вроде бы меняли аккумулятор на более заряженый - все равно. как будто заклинило где-то. Еще с брелка когда пытаешься завести - один раз пробует потом сбрасывает сразу (хотя раньше пробовала 3 раза перед тем как бросить)

Есть мысль - не знаю на сколько правдоподобна - за время попыток завести тачку - в горшки могло налиться много бензина. Если он из горшков не испаряется за несколько дней, то может поршень упирается в бензин и не может продавить. - Свечи не выкручивали когда крутили.

Вобщем на этой неделе поеду сам смотреть чего с калдиной - подскажите что еще проверить?

Глохнет, когда резко нажимаешь газ, Тойота Калдина

Почему глохнет машина когда резко нажимаешь газ. На малых оборотах машина разгоняется но начинает дергаться. Будто не хватает топлива.

Меняли фильтр тонкой очистки и бензонасос. Проблема осталась. При резком нажатии газа машина пытается заглохнуть или вообще глохнет. В чем может быть причина?

У меня печь в машине Тойота Калдина работает слабо, только на максимальных оборотах. Что это может быть, что делать? Подскажите, пожалуйста.

После замены маслонасоса появились хлопки во впускном коллекторе. Двигатель как бы «троит». Не набирает обороты. Ремень ГРМ по меткам установлен «ровно».(по словам мастеров после п.

На прогретом двигателе 3sfe Тойота Калдина начинают плавать обороты, при резком нажатий на педаль газа в полик, аж глохнет. На сфетофоре, на обгоне надо газу до отказу, а мы глохне.

Не правильная пропорция топлива и воздуха — причин много. Датчик массового расхода воздуха, давление топлива, возд. фильтр, форсунки.

Замеряйте давление топлива. Показания «Давление в норме» не принимаются, только цифры!

Всё будет хорошо!

Обратный клапан не держит давление топлива, сбрасывает. И ещё версия — несправен ДПКВ, либо проводка к нему.

Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк

Вот ошибка 31 это датчик абсолютного давления. Из-за него и может так вести себя. Вы вот пишете ошибок нет. А потом выдал ошибки. Вы на запущенном снимали с датчика абсолютного давления провод. Просто мне надо понять эти ошибки появились из-за того что вы снимали фишки со всяких датчиков, или это реальные причины. Короче надо сбросить ошибки, погонять мотор мин 10 и прочитать заново. Если будет ошибка по ДАД, дальше проверить его мультиметром. Сумеете сбросить ошибки?

Датчики ни при чем. Она стала так себя вести за 2 дня до ремонта. Никаких ошибок не было. Когда поменяли прокладку гбц, неправильно выставили зажигание. Машину завели, она задергалась и естественно загорелся чек и датчики. Потом все поставили как должно быть, машина заработала. Все как надо. Ровно.

Но все что было за 2 дня до ремонта так и осталось. Едет дёргается. А кислородный датчик забился когда завели двигатель не исправным. Я просто хочу сказать что когда она стала глохнуть, при резком нажатии газа, ни один датчик не сработал. Все было исправно. По этому датчики ни при чем. Здесь иная причина которую не можем выявить.

Вчера поездили на малых, кислородный датчик так и остался, потому что клеммами не сбрасывается. А все остальные датчики исправны.

@andrienko.1966 --> Бегунок на трамблёре замени у меня было так

Было также. Сегодня купил карб и промыл заслонку прям на заведённом двигателе. Стала работать как часики

Тойота калдина заглохла на ходу

Привет. Помогите советом что посмотреть чтоб проблему диагностировать.
Калдина 93 года 2 литра полн привод 3sfe (ссылка на каталог)

помогите плиз, а то машина стоит за 120 км от дома и рядом сервисов . ну разве только по жигулям, а так нет.

Благодарю заранее за любой полезный опыт

Похоже на обрыв ремня ГРМ.. Стартер шустрее крутит, чем было до поломки? Еще на 3S-FE бывает выходит из строя катушка, который сидит внутри трамблера. Если это трамблер, то на разборке проще взять контрактный (стоит в районе 1000руб)

_________________________________________
T-Caldina 93г. ST195G 2.0 TZ 3S-FE 4WD

Спасибо ребят, в ближайшее время поеду посмотрю вращается ли бегунок, пошевелю крышку основной провод. Отпишу результаты.
Стартер крутит также как и раньше. Когда заглохла - дергалась некот время, но не долго (было оч похоже что бензин закончился).
Под коммутатором подразумевается эта деталь? - 19133-16240

Вобщем на этой неделе поеду сам смотреть чего с калдиной - подскажите что еще проверить?

1AZ-FSE внезапно заглох на ходу

1AZ-FSE внезапно заглох на ходу ⇐ Isis. Топливная система

Модераторы: Вячесла, ss67

Около 4-х дней назад возвращался домой с очередной поездки по городу. Времени было около часа дня, погода очень даже солнечная, температура за 30 градусов.
Вся поездка проходила нормально, но уже практически перед самым домом поворачивал на светофоре и прямо на перекрёстке двигатель заглох, щиток как ёлка новогодняя.
Рычаг КПП в нейтраль, пытаюсь опять завестись - ноль: стартер крутит, а двигатель не заводится. Вылез наружу, еле дотолкал Изьку за перекрёсток и приткнул возле бордюра. Попытался несколько раз ещё завестись - не получилось.
Бросил авто там же, пошёл домой, переоделся, вернулся обратно на разборы.

Вспомнил, что ровно год назад, в такую же погоду была точно такая же ситуация: заглох на перекрёстке и не смог завести двигатель. В прошлый раз вызывал эвакуатор и на СТО к товарищу. Первым делом проверили наличие топлива, метки ГРМ, замеряли компрессию (чем чёрт не шутит), поступление напряжения на топливный насос в баке. Всё чудесно, но двигатель не заводится. Демонтировали сидение, вытащил модуль "фильтр-бензонасос", снял и продул сетку-фильтр на входе насоса.
Товарищ (он реально товарищ, не моторист, а электрик-инсталлятор, но автомобилист с большим стажем и опытом) предположил, что при частой езде с практически пустым баком перегревается и начинает херовничать погружной бензонасос, а потом просто умирает, не выдавая нужное давление в магистраль.
Да, бензина в баке реально было мало, я зашёл на соседнюю заправку, купил 10 бензина и долил в бак. На "авось" собрал всё обратно, взялся за ключ и опаньки, движок завёлся. Что было, мы так и не разобрались, но я для страховки через несколько дней поменял фильтры грубой и тонкой очистки. Все было хорошо буквально до последних дней. Пробег с того времени - 9 тысяч км.

Ситуация повторилась практически один-в-один: последние несколько километров я ехал при горящей лампе низкого уровня топлива.
Я, вспоминая прошлогодний случай, вытащил всё тот же модуль "фильтр-насос" из бака, продул сетку на входе, собрал всё обратно. Попытался завестись - двигатель завёлся не сразу и как-то тяжело и неровно. Быстренько добавляю газку и практически на одном дыхании, не притормаживая (просто повезло, что попал в правильной транспортный поток) дотянул до родной улицы, доехал до дома и припарковался. Заглушил двигатель и попытался снова его завести - не получилось.

Заказал новые манжеты через "Экзист", но ждать целых две недели.
Решил самостоятельно поискать замену, т.к. на стареньком "Короллере" в такую жару перемещаться дискомфортно (предыдущий владелец после мощных "покатушек" оставил автомобиль без кондиционера). Два дня возил с собой пакет с разобранным модулем.

Сегодня нашёл магазинчик, где подобрал все три манжета (на регулятор, топливный насос и вместо порванного на выходе).
По ходу дела оказалось, что в этом же магазинчике есть топливные насосы один в один, как наш родной (даже клеммы, в отличие от бошевского насоса для 2110 (как предлагают многие в качестве альтернативы) наши, тонкие – даже колодку срезать не надо. Изготовителя я не помню, но мне понравилась добротная упаковка (в комплекте, кроме насоса, ещё инструкция, сетка-фильтр и стопорное кольцо). Цена же практически равна цене бошевского аналога - те же 560 грн. Оригинал в "Экзисте" стоит около 3300 грн., разница существенная.

Короче, приехал домой, собрал снова модуль уже с новыми манжетами. Собирал аккуратно, смазав резинки силиконовой смазкой, чтобы не порвать. Установил фильтр обратно в бак, пытаюсь завестись. Двигатель сразу не заводился, оно и понятно: фильтр совсем сухой был, пока бензин накачает! Через несколько секунд двигатель снова завёлся, сначала "потроил", затем начал работать стабильно, но недолго. Снова старая песня: обороты стали неровные, понемногу падали практически до полной остановки. При повторных попытках завестись двигатель изредка подхватывал ( и то, когда я пытался играть педалью газа), но не заводился.
На этом мои сегодняшние приключения закончились. Неужели действительно я подпалил бензонасос и всё-таки нужно ехать в чудо-магазинчик за новым чудо-насосом?

Прошу совета и помощи у форумчан: никто не сталкивался с подобной проблемой?
Кому интересно: выкладываю результаты теста прошлогоднего (когда всё было хорошо) и текущего, разница видно.

И на всякий случай выкладываю памятку-схему расходников для замены в модуле погружного фильтра-насоса.

Машина заглохла на ходу и не заводится: 7 причин и что делать

Автомобиль, двигатель которого остановился во время движения, может создать довольно опасную аварийную ситуацию, и не имеет значения в городе вы находитесь или на трассе.

Что делать, машина заглохла на ходу и не заводится:

Включить аварийную сигнализацию;
Если аварийная остановка произошла в темное время суток надеть жилет со светоотражающими элементами;
Выставить знак аварийной остановки;
Попытаться своими силами или с помощью других участников движения убрать автомобиль с проезжей части;
Попытаться устранить неисправность самостоятельно.
Если устранить неисправность не удалось, необходимо отбуксировать автомобиль в ближайший автосервис или же воспользоваться услугами эвакуатора.

7 причин почему заглохла машина на ходу

Ниже приведены 7 самых распространённых причин остановки двигателя, как диагностировать проблему и решить ее, прежде чем вызвать эвакуатор.

Наиболее распространенные причины, по которым ваша машина заглохла на ходу:

Причина №1: Низкий уровень топлива или утечка в топливной системе

Конечно, первое, что вы должны проверить после остановки двигателя, это указатель уровня топлива.

Заливка бензина под вашим транспортным средством.
Постоянный запах бензина, даже когда машина в движении.
Указатель уровня топлива не точный или резко падает.
Видимые трещины на топливных шлангах.

Причина №2: Проблемы с аккумулятором

Плохая батарея является одной из самых распространенных причин, по которым автомобиль может заглохнуть. Большинство людей думают, что севший аккумулятор является причиной остановки двигателя. Но это не совсем так, на самом деле, если ваша батарея разряжена, автомобиль будет работать, но с высоким шансом появления неисправностей. Когда ваша батарея не выдает достаточное количество энергии, генератор берет на себя большую нагрузку, чтобы поддерживать работу двигателя. Когда генератор перегружен, он, соответственно, нагружает двигатель автомобиля. Именно нагрузка на двигатель вашего автомобиля на самом деле приводит к его остановке, так что это эффект домино.

Или, может быть, что клеммы аккумулятора подверглись окислению и должны быть очищены с помощью подручных средств или заменены. Аккумулятор - это то, что питает электрическую систему вашего автомобиля, поэтому, если она плохая, система не получит достаточное напряжение, или аккумулятор может даже замкнуть и вызвать периодические проблемы.

Проверьте насколько заряжен ваш аккумулятор. Это можно сделать, используя цифровой вольтметр.

Сначала выключите двигатель автомобиля, и включите ближний свет. Далее откройте крышку капота, и подключите вольтметр к соответствующим выводам с вольтметра к плюсу и минусу на аккумуляторе.

Автомобильные аккумуляторы в исправном состоянии выдают 12,66 вольт. Если показания вольтметра ниже 12,45 В, аккумулятор необходимо перезарядить.

Причина №3: Неисправность топливного насоса (ТНВД)

К сожалению, обычно автомобиль не имеет предупреждения на панели приборов о неисправности топливного насоса. Поэтому впервые вы обнаружите эту проблему после того, как машина заглохнет.

Во время работы ТНВД издает слабый жужжащий звук. Если при включении зажигания вы не слышите характерного шума с задней части автомобиля, то скорее всего, имеет место неисправность ТНВД. Поскольку вы не можете завести свой автомобиль, единственным вариантом будет его буксировка в автосервис.

Причина №4: Топливо с избытком влаги

Первый - это слить все топливо из бензобака. После этого наполните бак на другой заправке.
Второй способ – продолжить движение не сливая топливо. В таком случае есть риск навредить двигателю, но, если у вас нет другого выбора, продолжайте движение, пока машина не израсходует все плохое топливо. Затем снова заполните бак на другой заправке.

Причина №5: Проблемы с электропроводкой

Если вы исключили приведенные выше причины, виновата плохая проводка.

Чтобы выяснить, не повреждена ли проводка, проверьте систему управления холостым ходом. Вы должны убедиться, что провода подключены верно. Вы также должны убедиться, что провода не начинают искрить при включении зажигания. Если вы заметили коррозию, самое время заменить провода.

Причина №6: Проблемы с давлением топлива

Если ваш автомобиль останавливается только при движении вверх или вниз по склону, причиной является низкое давление топлива. Без достаточного давления топлива ваш автомобиль будет работать ненадежно.

Если у вас низкое давление топлива, ваш автомобиль может нормально работать на ровной поверхности, но как только вы поднимитесь в гору, ваш автомобиль, вероятно, заглохнет без достаточного давления. К счастью, это одна из самых простых проблем. Решается она путем добавления очистителя топливной системы в бензобак.

Причина №7: Проблемы с распределителем зажигания

Распределитель зажигания играет жизненно важную роль в здоровье вашего двигателя. Он подает напряжение на свечи зажигания. Если проводка плохая или роторы забиты, это может привести к сбою синхронизации. Свеча зажигания будет пропускать зажигание на своем такте, если она сработает в неправильное время. Эти пропуски зажигания приводят к остановке работы двигателя.

Визуально проверьте распределитель зажигания и убедитесь, что он чистый и не имеет следов коррозии.

Если вы не уверены, где находится распределитель зажигания. Лучшим решением в данном случае является буксировка автомобиля в ближайший автосервис.

Решить проблему можно самостоятельно, следуя списку выше, или можете обратиться к специалистам. Помните, что нужно действовать быстро, чтобы не попасть в аварию и не лишиться автомобиля.

Если Вы заметили ошибку, неточность или хотите дополнить материал, напишите об этом в комментариях, и мы исправим статью!

Внезапно на ходу глохнет двигатель

Привет господа ценители этого замечательного авто. Сорри, но я искал и у меня не получилось найти ответ. Поэтому может быть повторюсь. Недавно началась такая проблем. на ходу внезапно глохнет двигатель, причем вместе с ним отключается вся электроника в салоне и снаружи (фары). Причем если двигался на D то она дальше катиться с отключенной электроникой и двигателем. Останавливаешься. ждешь примерно сек 10. и все загорается. и машина заводиться как ни в чем не бывало. Двигатель работает ровно. аккуму год. стоит вартавский. Свечи новые меняю каждые 10 тыс. воздушный фильтр новый. короче за двигателем слежу. а вот проблема все равно нарисовалась (((((

@ Andrea-cox

нет. диагностику еще не делал. собираюсь. на недельке сделать. как раз хочу ошибки считать. может вдруг что покажет. Зарядка вроде нормальная была, когда год назад диагностику делал полную. Аккум вроде живой, индикатор зеленый на нем (аккум варта). Генератор перед выходными в сервисе смотрели когда ремни приводные менял, сказали что с генератором все норм.

Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
с включенными фарами гоняю только вечером. я на счет клемм АКБ, щас пошел на стоянку, проверю. отпишусь. )))

@ Andrea-cox

ну так вот я с новостями))) в воскресенье, собственно, произошла проблема про которую я говорил в самом начале отвалилась электроника и заглох двигатель. на стоянку вечером ставил движка работала норм. Сегодня с утра пришел на стоянку. завел машину двигатель троит. прогрел. прогазовал. все равно троит. раньше всегда движка в любой холод заводилась с пол оборота и не разу не троила.

на счет аккума понял. буду проверять. ну а так. если бы он был мертвый то он бы не заводил машину в -25 сегодня с утра. и в -32 до этого. ))))

Мда и вправду мистика.
1)Действетельно похоже что либо сигналка глючит (пытается заблокировать двиг),если конечно она стоит,либо
2)разъем какой-то отсоединяется или перестает контачить.Только разъем это должен быть какой-то общий ,если все отрубается. Да и не законтачит он ни стого ни с сего.
Но это явно не АКБ-если в -25 и -32 маслает-это сто пудов не АКБ.
Кстати при отключении массы будут происходить похожие аномалии. (есть смысл проверить)

Сам склоняюсь к первой версии.(при наличии оной на авто)

@ Andrea-cox @ Andrea-cox

нету сигналки. и не было ее в ней никогда))))

Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
а у меня вот аккум никак не проверить. потому что он весь герметичен. по моему гелевый чтоль он. если я не ошибаюсь. ))) только вот по этому индикатору. поэтому и опираюсь на его показания.))

@ Andrea-cox

Грамотный вывод не поспоришь, ты бы хоть раз разобрал этот глаз и посмотрел что там внутри.
Там внутри парочка шаров разной плавучести и соответственно три показания индикатора
1 зеленый шар возле глазка - норма
2 красный шар - низкая плотность
3 низкий уровень электролита, все шары внизу (вместе с электролитом) и глазок белый
Ареометр конечно убогий, но там особой точности и не надо.
Главная проблема в том что меряет он только в одной банке, любая другая подохнет и получим дохлый аккм при зеленом глазу.
Кстати прежде чем выкидывать старый аккумулятор можно этот "глаз" вывернуть и использовать в качестве бюджетного ареометра, в случае когда ничего под рукой нет вполне сгодится.

Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:

@ Andrea-cox

ну так то да. я согласен. но только я раньше уже писал, что если бы он был дохлый. то в минус 30 он бы не заводил машину.

ну так давай же все таки вернемся к теме обсуждения!)))

еще раз как бы уточну что случилось:

1.Это произошло в воскресенье:
"Привет господа ценители этого замечательного авто. Сорри, но я искал и у меня не получилось найти ответ. Поэтому может быть повторюсь. Недавно началась такая проблем. на ходу внезапно глохнет двигатель, причем вместе с ним отключается вся электроника в салоне и снаружи (фары). Причем если двигался на D то она дальше катиться с отключенной электроникой и двигателем. Останавливаешься. ждешь примерно сек 10. и все загорается. и машина заводиться как ни в чем не бывало. Двигатель работает ровно. аккуму год. стоит вартавский. Свечи новые меняю каждые 10 тыс. воздушный фильтр новый. короче за двигателем слежу. а вот проблема все равно нарисовалась ((((("

2.в понедельник пришел на стоянку.
"Сегодня с утра пришел на стоянку. завел машину двигатель троит. прогрел. прогазовал. все равно троит. раньше всегда движка в любой холод заводилась с пол оборота и не разу не троила."

а теперь у меня возник вопрос:
"клемы я почистил. были немного грязные. пока не получается проверить. теперь вот ищу проблему почему троит. видимо эти перебои в сети повлияли. или наоборот предпосылки к троению движка были причиной перебоев в сети. короче. уже не знаю что и думать. ((("

Тойота калдина заглохла на ходу

Всем доброго времени суток.
Пять лет езжу на своей ардео и до вчерашнего дня горя не знал. А вчера оно пришло и несколько раз случилось.
Проблема в следующем. Во время движения (скорость обычная, городская) происходит один-два резких провала оборотов (на несколько сотен вниз и тут же обратно), затем обороты снижаются до 500 и двигатель глохнет. Загорается чек. Выключаю зажигание, потом снова завожу, и какое-то время машина едет. Чек при этом не горит.
Потом все повторяется. Глох вчера раз пятнадцать. Не самые приятные ощущения, особенно в плотном потоке. Да и опасно опять же.
Вечером сделал самодиагностику, которая ничего не дала. ABS выдала ошибки 31 и 35 (она у меня летом иногда подглючивает, видимо что-то с этим связано), да SRS показала ошибку 54 (вероятно из-за того, что пассажирская подушка отключена, т.к. сын иногда впереди сидит). Чек же никаких ошибок не выдал, как и положено непрерывно мигал 2 раза в секунду. Диагностику сделал дважды.
Пытался найти что-то похожее на форуме, но нашел, в основном, такие же проблемы у 3S. Прочитал полностью тему Обороты хх падают до 500 и двигатель глохнет на светофорах, в которой многим помогла чистка ДЗ. Вооружившись после этого некоторой надеждой, сегодняшний день начал с того, что почистил карбклинером дроссельную заслонку (без снятия). Потом сразу поменял свечи (стояли Denso K16R-U11, поставил такие же) и ненадолго снял предохранители, отвечающие за EFI, и некоторые реле. Ну и до кучи клеммы с аккумулятора скинул.

_________________
Toyota Vista Ardeo, 1ZZ-FE, 10.1998 г., multivision, обвес. Была
Toyota Vista Ardeo, 1ZZ-FE, 12.2000 г., диван, multivision, печка Ipsum, ксенон. Была
Toyota Camry, 2AZ-FE, 03.2008, R4. Была
Toyota Allion, 1ZZ-FE, 01.2004 - на drive2

Последний раз редактировалось vlad-&-slav 06 апр 2018, 22:17, всего редактировалось 1 раз.

_________________

_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.

Саня, привет!
Я в этом не силен. Ближайший выходной понедельник - заеду к установщикам сигнализации, может чего и подскажут.
Реле блокировки, как я понял, это из того же огорода. А вот что за датчик температуры для мозгов? Где он находится и как проверить, глючит или нет?

Надо искать такой сервис. Попробую на следующей неделе.
Про насос тоже думал. Эх, надо было его вместе с топливным фильтром заменить, чтобы уже исключить этот узел. В общем, буду держать в голове этот вариант.

Прочитал сегодня тему про чистку КХХ, посмотрел фотоотчеты. В принципе морально готов, надо только придумать, где бы это провернуть (машину ставлю во дворе, своего гаража нет).
Правильно я понял, что когда откручу от БДЗ клапан ХХ, однозначно собьются настройки оборотов, но за это вроде как можно не переживать, а просто проделать манипуляции, описанные в конце отчета по этой ссылке (т.н. "обучение дроссельной заслонки")?
А в какой вообще момент начинает работать клапан ХХ?

---------------------------------------
Сегодня утром поехал на работу, завелась с первого раза (заводил с сигналки). Доехал нормально (ну тут понятно - до работы недалеко и двигатель просто не успел как следует прогреться). А вот вечером после работы я ее опять еле завел, раза с седьмого. И то после того, как покрутил рукой ДЗ.
Еще заметил такой момент. При включении зажигания, на табло (над рулем) не горел значок положения передачи ("P"). Это было, когда она не хотела заводиться. Когда доехал до дома, несколько раз включил зажигание - значок парковки горел. Не знаю, имеет это какое-то значение или нет, но на всякий случай решил написать.

Последний раз редактировалось vlad-&-slav 07 апр 2018, 23:34, всего редактировалось 1 раз.

скорее всего реле глючит от сигналки вот честное слово и думаю они разорвали цепь насоса или свечей. найти реле и снять его поставив перемычку и посмотреть будет работать значит дело в реле.

Добавлено спустя 13 часов 18 минут 27 секунд:
Сегодня утром завелась с полпинка, но когда я уже собрался поехать, заглохла. Такого еще не было.
А второй раз, когда нужно было ехать, завел ее с брелка. Брелок пикнул, что завелась, но когда вышел, движок не работал. Заглох, видимо. Нажал на кнопку открыть двери, двери не открылись, зато завелась.

Машину еще не заводил. Вечером пойду пробовать, потом отпишусь.

Добавлено спустя 2 часа 58 минут 23 секунды:
Завелась сразу. Обороты сначала были 1550. Потом, когда сползли до 1450, вдруг повысились до 1850 и стали плавать в пределах 1800/1950. Потом постепенно стали снижаться.
Когда t поднялась на одно деление, обороты были 1700. Когда на второе деление - 1350/1300.
Потом обороты снизились до 950 и висели так минут пять. Потом довольно быстро снизились до 700 (t на втором делении) и так и держались. пока она не заглохла.
По оборотам читал, что у кого-то после разборки БДЗ и чистки КХХ тоже была хрень после первого запуска, а потом вроде как комп навел порядок. Хотелось бы, чтоб так оно и было. Если что, попробую провести процедуру "обучения ДЗ", как описано здесь.
----------------------------
После того, как двигатель заглох, я еще четыре раза его заводил и четыре раза он глох. Первые два раза заглох в течение секунд десяти-пятнадцати, последние два раза движок боролся за жизнь где-то минуту.
Во всех случаях, после того как двигатель глох, загорался чек и значок аккумулятора. Чек-то и вчера-позавчера загорался, а вот про "аккумулятор" не помню. Может и загорался, а может и нет (надо было эти моменты на видео снимать).
Ну, чек понятно, происходит некий косяк с работой двигателя. А значок аккумулятора, как это можно объяснить? Сигнал, что где-то пропадает питание?

Добавлено спустя 1 час 9 минут 31 секунду:
Нашел полезную тему на дроме про чистку КХХ. Про обороты, вроде как так и должно быть. Зато теперь жалею, что не смазал шторку и подшипник в клапане и не купил новую прокладку, чтобы не протекал антифриз.

Диагностика и устранение сбоев холостого хода на Toyota Caldina

Если обороты автомобиля плавают на холостом ходу, или того больше, автомобиль на ХХ просто глохнет или обороты слишком завышены — стоит задуматься о регулировке датчика холостого хода. Поскольку его работа тесно связанна с БДЗ, начать необходимо именно с него.

Положение ДЗ

Для начала необходимо обратить внимание на зазор между упором привода дроссельной заслонки и упорным винтом. В закрытом положении заслонки зазора не должно быть

Обращаем внимание, что с помощью этот винт не регулирует холостые обороты двигателя, а просто предотвращает износ заслонки.

Отсоединяем фишки и откручиваем болты крепления ДЗ

Не удивляйтесь, если обнаружите головку винта спиленной. На многих автомобилях это предусмотрено с завода. Исправная и отрегулированная заслонка двигается плавно, без рывков при старте и не нуждается в дополнительных силах при сдергивании с места.

Датчик положения дроссельной заслонки

Регулировку датчика положения дроссельной заслонки можно произвести не снимая его.

ослабляем болты крепления;
щупом 0.7 зацепляемся к контактам IDL – E2;
слабыми постукиваниями молотком необходимо поймать момент, когда сопротивление по мультиметру будет равно бесконечности (то есть проводимость пропадет);
затягиваем болт верхнего крепления датчика, проверяем все по мануалу;
затягиваем нижний болт и проводим контрольную проверку всеми щупами по всем контактам.

Клапан холостого хода

Регулировка пружины

На двигателе 3S-FE клапан холостого хода устроен таким образом, что «шторка» может открываться как электромагнитным соленоидом, так и пружиной, без применения электроники. Как уже отмечалось, сделано это для того, чтобы в случае отказа электромеханизма двигатель не заглох, а продолжил свою работу на ХХ.

Для правильного срабатывания пружины необходимо, чтобы она была правильно установлена. Для проверки правильности работы пружинки необходимо отключить фишку датчика холостого хода. При правильной установке двигатель будет поддерживать обороты 1000-1200, а не 700-800, как при работающей электронике. Происходит это из-за неспособности пружины осуществлять регулировку количества подаваемого воздуха в зависимости от нагрузки на двигатель. Таким образом образуется запас мощности на случай включения электрооборудования (света, вентилятора охлаждения и пр.). Соответственно, по мере повышения нагрузки обороты двигателя будут уменьшаться.

Пружина

Пружинка должна быть выставлена таким образом, чтобы без соленоида она поддерживала необходимые 1000-1200 оборотов, никаких хитростей здесь больше нет. Наиболее удобный способ регулировки:

Диагностика и устранение сбоев холостого хода на Toyota Caldina

Положение ДЗ

Отсоединяем фишки и откручиваем болты крепления ДЗ

Датчик положения дроссельной заслонки

Регулировку датчика положения дроссельной заслонки можно произвести не снимая его.

ослабляем болты крепления;
щупом 0.7 зацепляемся к контактам IDL – E2;
слабыми постукиваниями молотком необходимо поймать момент, когда сопротивление по мультиметру будет равно бесконечности (то есть проводимость пропадет);
затягиваем болт верхнего крепления датчика, проверяем все по мануалу;
затягиваем нижний болт и проводим контрольную проверку всеми щупами по всем контактам.

Клапан холостого хода

Регулировка пружины

Пружина

Глохнет машина на ходу, потом заводится. Возможные причины, устранение

Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

Условия нормальной работы двигателя

Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
оптимальное давление в рампе;
нормально работающие форсунки (инжектора);
корректный угол зажигания;
исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
требуемая компрессия;
в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

С точки зрения вероятности отказа работоспособности двигателя внутреннего сгорания, бензиновые двигатели более уязвимы, ведь в них есть дополнительная система – блок высоковольтного зажигания, который очень чувствителен к погодным условиям эксплуатации. Водители знают, что дизельный двигатель стоит только завести, и он может «лопотать» сутки напролет, правда не всегда.

Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

1. Проблемы иммобилайзера

Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

2. Неисправность датчика коленвала

Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

3. Неисправность расходомера

Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

4. Система зажигания бензиновых ДВС

Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

5. Регулятор холостых оборотов

Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

6. Подсос воздуха

Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

7. Износ насоса высокого давления

Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

8. Низкое давление в рампе

Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

9. Износ бензонасоса

Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

10. Сбои автосигнализации

Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

Читайте также: