Скрип в багажнике ниссан кашкай j11

Обновлено: 24.01.2025

7 Основных Болячек / Слабых Мест Nissan Qashqai (2014) [0]

Сегодняшний гость нашей рубрики "Детские болезни" успел пустить корни в верхней части рейтинга самых продаваемых автомобилей сегмента кроссоверов: в России модель разменяла уже вторую сотню тысяч проданных экземпляров, а мировой тираж вообще перевалил за два миллиона.

Речь идет о Nissan Qashqai, японском кроссовере, который совсем недавно сменил поколение – впервые с 2007 года, если не считать рестайлинга. Отличный повод, чтобы подвести промежуточные итоги и выяснить, действительно ли первое поколение "Кашкаев" может похвастать сибирским здоровьем. Оказалось, что в амбулаторной карте нашего пациента все-таки есть пара записей – то тут стукнет, то там скрипнет, то здесь протечет. Но тем, кто подумывал приобрести подержанный "Кашкай" первого поколения, не стоит разочаровываться раньше времени: за семь лет добрые доктора из Nissan не оставляли без внимания жалобы клиентов и лечили не симптомы, а их причины.

Повышенный износ задних амортизаторов

"Надоело ездить, как на трамвае. Все время что-то бухает да крякает", - таковы типичные комментарии обладателей Nissan Qashqai ранних выпусков. Многие приходили к выводу, что стоящие в задней подвеске амортизаторы просто не подходят под вес кроссовера, отрабатывают жестко и быстро изнашиваются, начиная досаждать стуками и непонятными шумами.

"Такая проблема действительно была, но давным-давно – лет шесть назад, еще на дорестайлинговой модели, - рассказали в российском представительстве компании Nissan - Проблема была решена оперативно – компания сменила поставщика деталей, и автомобиль получил более надежные и комфортные амортизаторы."

Повышенный износ опорных подшипников стоек

Износ задней опоры двигателя

Течь бензина

Порой, выйдя поутру к своему "Кашкаю", некоторые владельцы могли обнаружить неприятный сюрприз – лужицу топлива и стойкий запах бензина возле машины. Низкое качество резины, из которой сделана резиновая прокладка бензобака, со временем приводит к разгерметизации топливной магистрали и утечке бензина. Проблему устраняли по гарантии заменой неисправной детали на аналог должного качества.

"По этой проблеме производитель проводил отзывную кампанию. Резиновую прокладку заменяли на более качественную и надежную деталь, а на последующих партиях автомобилей этот нюанс был учтен, и брак был устранен", - резюмировали в российском представительстве японского автопроизводителя.

Слабая печка

"Приехал к дилеру - ответ: проблема всех "Кашкаев", плати 8300 - поставим примочку, будет теплый воздух. я был в шоке, услышав, что авто стоимостью больше 30 000 баксов надо дорабатывать, чтобы работала печка. ", - жалуется один из посетителей форума kashkai.ru.

В Nissan заверили, что с печкой вопрос решен. Производитель внес все необходимые изменения в конструкцию, что позволило сделать печку мощнее. Однако в представительстве отметили, что жалобы на плохо прогреваемый салон поступали в основном из районов Крайнего Севера.

Облезает козырек приборной панели

Оказывается, у некоторых представителей первого поколения "Кашкаев" список болячек одними только стуками или скрипами не ограничивается – есть одна проблема, которая может мозолить глаза водителю, причем почти в буквальном смысле - ведь мало кому понравится постоянно видеть перед собой некрасивый облезлый козырек приборной панели.

"Ободранный козырек панели приборов пришел со склада сразу, ибо есть в Москве. Однако ТРИ штуки были отправлены обратно, т.к. с тем же браком - обдираются! Я уж думал попросить поставить хоть какой, а старый отдать мне - перетянуть его попробовать кожей серой, под цвет руля. Куда там - сдают они все, по гарантии замененное. А купить - заради Бога - 2315 руб. За кусок ободранной пластмассы", - делится пользователь Imart с форума clubqashqai.ru.

"Производитель учел все замечания клиентов и при рестайлинге использовал другое покрытие на козырьке приборной панели. Так что владельцев "Кашкаев", выпущенных после 2010 года, эта проблема уже не беспокоит", - уверяют в Nissan.

Стук замка двери багажника

"У меня 2.5 месяца машине - съездил в отпуск, и скрип появился; все переложил - не помогает. Сильно подозреваю, что это внутренняя часть задней двери, ибо когда на нее давишь - скрип налицо. "

"Не прошло и года, как появился непонятный скрип в багажнике моей машинки. Скрип происходит на кочках или при езде по неровной поверхности. Интересно, что это может быть."

"Везет всем - что-то поскрипывает, постукивает, а я до сих пор не могу завести его. Ответ один: везите на ремонт машину, а до станции 1000 км. И то только по зимнику. А она ведь не сломалась, а просто сработала защита от пожара при аварии…"

Разумеется, владельцы одноклассников-конкурентов могут злорадствовать и пребывать в полной уверенности, что уж они-то точно сделали грамотный выбор и купили самое надежное и беспроблемное авто. Но идеальных автомобилей не существует, и тот факт, что ваша любимая модель пока что в этой рубрике не появилась, означает лишь одно: мы просто до нее еще не добрались.

Устранение стука и скрипа в задней части салона

Месяца три назад появились небольшие стуки и скрипы в задней части салона. Стуки возникали при проезде мелких неровностей, а скрипы — при повороте машины и при сильном торможении.
Сначала я смазал петли задних дверей литолом. Скрипы уменьшились, но не пропали совсем.
Далее под подозрением дверь багажника, крепление накладки над номером с одной стороны было ослаблено, месяц назад просовывал кусочки двухстороннего скотча под эту накладку и стуки стали меньше.
Появилось немного времени и решил снять обшивку двери багажника и посмотреть, что там может стучать. Открутил саморез в нише-ручке багажника и выдернул обшивку поддевая большой плоской отверткой. При снятии два крепежных пистона остались на двери, остальные были на обшивке. Пистоны из двери вытащил плоскогубцами, не повредив их.
Две гайки крепления накладки над номером были частично откручены, я затянул их и законтрил все гаечками M6, т.к. от вибрации и тряски они ни чем не были защищены.
Далее потрогал проводку и разъемы. Разъем на моторчик заднего дворника немного болтался и провода в некоторых местах могли стучать по двери и по обшивке. Завернул провода местами синтетической волокнистой тряпкой.
Установил обшивку, проехался немного. Стуки пропали, скрип остался.
Далее смазал замок багажника литолом, проехался по дороге с поворотами, скрип пропал, но остался скрип при торможении.
Побрызгал замки задних дверей WD-40, скрип при торможении пропал. Неделю катаюсь, стуки-скрипы пропали. Осталось купить нормальную смазку для замков и петель, на литол прилипает пыль, да и пачкает он.

Nissan Qashqai 2010, engine Gasoline 2.0 liter., 141 h. p., AWD drive, CVT — DIY

Comments 19

Выморозила меня этот багажник. Всё облазил и обтянул. Скрип остался. Начал щупать стекло из салона и если по краю надавливать на него слышен это кошмарный скрип, как будто стекло плохо вклеено, теперь думаю че делать, к этому месту где оно прилегает к металу не добраться вообще никак, хоть бери и тупо пеной запенивай

Пена не контролируемо расширяется, потом не убрать. Попробовать герметик нанести.

Туда не добраться, узко

Если трубочку использовать как от баллончика пены и шприц медицинский.

Там не видно и в далёкие это место куда дуть

С месяц назад обклеил виброй + герметоном обшивку крышки багажника — стук остался. Попробую еще замки смазать. А вот спереди не могу найти, откуда идет скрип справа. В районе правой стойки лобовой скрипит, а откуда конкретно не могу понять

У меня лет 5 назад там скрипело, скрипела обшивка двери в районе бокового зеркала, засунул в щель 5 см двухстороннего скотча, перестало скрипеть. Завтра могу сделать фото.

У меня там все шумкой обклеено, треугольник зеркала я новый ставил, у старого крепежи были сломаны. Думал дело в нем, но нет. Ещё саму стойку у лобового обклеил, так же не дало эффекта

Надо сажать на скотч самый край этой накладки, я просунул двухсторонний скотч не разбирая, немного видно при открытой двери, зато не скрипит.

Ремонт накладки багажника Nissan Qashqai

Еще одна неприятность постигающая всех владельцев автомобилей Nissan Qashqai- это поломка креплений накладки крышки багажника. В этой статье мы рассмотрим основные способы ее ремонта.

По всей вероятности данная неисправность появляется у каждого второго владельца автомобилей, выпущенных до 2014 года. После рестайлинга автомобиля вроде бы пропала эта проблема.

Ничего не поделаешь, пришлось ремонтировать.

Сначала прошелся по сайтам запчастей, но цена на новые меня совсем не обрадовала, а старые были примерно в таком же состоянии. Почитав много статей в интернете, решил отремонтировать сам, но только своим способом, устанавливать мебельные болты совсем не хотелось.

Я опишу несколько способов ремонта, а вы уже решите сами, какой вам подходит больше.

Способ первый

Снимаем обшивку двери багажника, просто потянув на себя, при этом открутите саморез ручки, расположенной на ней. Накладка крепится на клипсах и достаточно легко снимается, начинайте с угла и постепенно переходите по всей площади накладки.

Снимаем накладку. При данном способе ремонта можно не отключать проводку от двери.

Некоторые мебельные болты имеют четырехгранник, который предотвращает их проворачивание, поэтому надфилем делаем из круглого отверстия квадратные.

Устанавливаем болты и прикручиваем накладку обратно.

На фото показан вариант болтами, закрытыми клипсами, но суть, я думаю понятна.

Этот вариант самый простой, но самый не красивый.

Второй вариант

Этот вариант использовал я. Для его нам понадобится:

Снимаем накладку как описано в предыдущем способе, при этом отсоединяем проводку, вытаскиваем кнопку и плафоны освещения.

Берем кусок пластика (убедитесь, что он растворяется дихлорэтаном или ацетоном)

Далее размечаем центры болтов на накладке, спиливаем сломанные крепления, зачищаем накладку наждачной бумагой.

Должно получиться так:

В общем должно получиться так:

Nissan Qashqai ремонт накладки багажника

Крепление получилось достаточно надежным, прошел уже почти год, ничего не отпало, ничего не шевелится.

Собираем все в обратном порядке.

Если вам лень самостоятельно делать пеньки, оказывается их можно купить готовыми.

Вариант третий

Третий вариант очень простой, но более затратный. Сейчас накладки появились в продаже на Али.

Я бы выбрал хром, подойдет для любого цвета, да и смотрится намного лучше.

Подержанный Ниссан Кашкай со своими особенностями

Nissan Qashqai – это компактный кроссовер, который достаточно популярен в странах СНГ, особенно в России, на рынке есть целое множество подержанных вариантов данной модели.

Европейские и российские Кашкаи собираются не в Японии, а Сандерленде – английском городке. Поэтому видно, что кузовные панели слегка кривовато состыкованы. Стойкость к корозии достаточно хорошая, но не идеальная, потому что лакокрасочное покрытие слегка тонкое, могут оставаться сколы и царапины благодаря дорожным камешкам. А сам лак со временем не так блестит, выглядит слегка мутновато. А еще, внешний вид ненового Кашкая портит облезающая эмблема на передке автомобиля.

Было замечено, что дорестайлинговые модели, выпущенные до 2009 года, имеют в себе некоторые характерные проблемы, например, на двери багажника разбалтывается ручка, ее можно закрутить, но для этого надо снять обшивку и добраться до крепления ручки.

Послерестайлинговые автомобили тоже небезгрешны – если присмотреться, то видно, что задние фонари запотевают, потому что уплотнение этих фонарей явно из дешевого материала.

Салон живет не особо долго — уже через 70000 км. пробега гремит пластик, а обивка становится потертой.

Когда машина активно эксплуатируется, то очень быстро начинается стираться рукоятка коробки передач, особенно, механическая. Также стираются салонные дверные ручки, их можно поменять – 15 долларов за шт. В некоторых автомобилях через 6 лет эксплуатации отслаивается покрытие на панели приборов.

Также бывают случаи, когда со временем заедают стеклоподъемники, потому что туда попадает грязь, поэтому надо просто сделать чистку, чтобы не сломался мотор электростеклоподъемника, который стоит немалых денег – около 300 долларов. Еще, во время покупки б/у автомобиля надо проверить обивку салона – для этого надо включить громко музыку, после чего обивка салона может дребезжать и резонировать. На руле есть кнопки, которыми можно управлять аудиосистемой, если они не работают, то надо будет поменять блок подрулевых переключателей, только важно следить, чтобы жгут проводов не пережимался.

В Кашкае используются слабые дверные уплотнения и неудачно сделанный отопитель. Пока двигатель не прогреется, теплого воздуха в салоне не будет. Особенно в мороз эта проблема становится очень актуальной, поэтому некоторые автомобилисты ставят картонку перед радиатором, чтобы двигатель в мороз меньше охлаждался от встречного холодного потока воздуха. Также в Кашкае есть температурный датчик, который установлен под рулем, поэтому он показывает неточную температуру в салоне.

Когда сделали рестайлинг в 2009 году, то климат-контроль улучшился, датчики разместили в правильных местах, а печка стала работать значительно эффективнее. Но бывали такие случаи, когда выходили из строя реле вентилятора, после чего вентилятор не выключался и постоянно охлаждал, а также бывали случаи, что сгорал резистор моторчика отопителя, без которого нет напора воздуха. Да и в мотор отопителя часто попадает различный мусор с дороги, поэтому если его периодически не чистить, то он выйдет из строя. На многих машинах его меняли еще по гарантии.

Силовые агрегаты Кашкая

Кашкай комплектуется и бензиновыми и дизельными моторами. Бензиновые – 2-х литровый MR20DE (таких более 70% среди Кашкаев) и HR16DE, объем которого равен 1,6 литра (около 22% машин). Эти двигатели по конструкции очень похожи, в них используется цепь ГРМ, есть система изменения фаз газораспределения. Здесь не используются гидроопоры у клапанов. А примерно через 100000 км надо будет сделать регулировку клапанных зазоров – придется заняться подбором высоты толкателей.

Данные бензиновые двигатели не доставляют особых проблем – легко выдерживают 300000 км. пробега. Возможные такие мелочи, что, если сильно будет растянута цепь ГРМ, датчик выдаст ошибку и машина не заведется. Такая цепь стоит около 90 долларов, поэтому надо не забывать примерно через 100 тысяч км. ее менять.

Достаточно быстро выходят из строя опоры мотора – передняя примерно на 100000 км. а все остальные: задняя и верхние ломаются уже через 120000 км. пробега. Верхние стоят по 140 долларов, а задняя опора – 50 долларов. Меняя все это, можно сразу поменять и сайлент-блоки подрамника, комплект обойдется примерно за 90 долларов.

Когда бензиновые моторы стареют и уже скоро потребуют ремонта, они дадут об этом знать заранее – масло начнет уходить, медленно прокапывать через стык поддона, здесь можно поменять прокладку и нанести свежий герметик. Также появится запах бензина в салоне, это будет означать, что пора поменять пластиковый патрубок топливного насоса, который установлен в баке, стоит он около 250 долларов. Топливный насос оснащается фильтром, которого хватает на весь срок службы, но бывает и такое что этот фильтр забьется и мотор начнет глохнуть. Чтобы его прочистить – надо будет лезть в бак и доставать оттуда насос.

При потере антифриза надо проверить уплотнительное кольцо на каждом термостате. Если дело не в термостате, то тогда на расширительном бачке надо проверить есть ли следы антифриза. Течь по стыку – это достаточно распространенная болезнь у Кашкаев с бензиновыми моторами.

Далее, чтобы машина хорошо служила – надо каждые 50000 км. промывать систему рециркуляции. Особенно это актуально во время езды в пробках, и когда машина долго работает на холостом ходу, от этого засоряется сажевый фильтр.

В 2-х литровом моторе M9R еще бывает такая проблема как лопающиеся пластиковые трубки в магистрали топливной системы. Сразу появится запах сгоревшей солярки в салоне – это значит, что солярка через лопнувшие трубки попала на выпускной коллектор. Но 150 долларов – и эта проблема решена.

В моторе K9K с объемом в 1,5 литров тоже не особо надежные топливные провода, их замена потянет на 60 долларов. Приблизительно через 6 лет может разбухнуть материал, из которого сделаны трубки и перекроет поступление топлива, поэтому мотор однажды не заведется из-за нехватки топлива. Также бывают случаи, но очень редко, что выходит из строя топливный насос, который находится в баке, после чего машина тоже будет плохо заводиться. А такой насос поменять – потратить 540 долларов.

К 150000 км подходит к завершению срок службы турбины, которая стоит около 1500 долларов. Да и в целом, к 150-ти тысячам и сам 1,5-литровый дизельный двигатель может нуждаться в ремонте. Двигатель достаточно быстро изнашивается, появляется дизельное тарахтение и шатунные вкладыши стучат. Такая же проблема знакома и владельцам дизельных Рено Дастер.

Трансмиссия

Автоматическая коробка Jatco JF613E на 6 ступеней идет вместе с 2-х литровым дизельным двигателем, отличается высокой надежностью, легко выдерживает 250000 км. пробега, если с периодичностью в 60000 км менять трансмиссионное масло.

Механическая 6-ти ступенчатая коробка еще надежнее, чем автомат, вообще не ломается, надо только каждые 150000 км. менять сцепление, комплект которого обойдется в 220 долларов.

А вот бензиновым версиям с мотором HR16 о надежной трансмиссии приходится только мечтать. К этому мотору идет 5-тиступка, в которой надо после 150000 км. менять синхронизаторы (180 долларов за каждый), и сцепление редко доживает до 100000 км. Обычно, его уже надо менять на 50000 км. пробега.

Если вдруг вариатор во время езды перестал переключать передачи, то это первый признак того, что надо будет скоро менять шаговый двигатель, который стоит около 200 долларов. Даже были случаи, что в 5-тилетних Кашкаях селектор не переключал передачи. Иногда проблема решается заменой соленоида блокировки селектора примерно за 40 долларов, а иногда – надо менять селектор полностью за 200 долларов.

После того, как машина откатала 120 тысяч километров может появиться легкий гул во время езды, это может означать, что пришло время замены подшипников на ведущем и ведомом валах. Подшипники обойдутся в 100 долларов за каждый. Но бывает и такое, что клапан масляного насоса залипает и при этом никаких признаков поломки не подает аж до тех пор, пока вариатор не выйдет из строя из-за нехватки масла в узлах. Поэтому во время замены ремня, желательно сразу поменять и клапан масляного насоса, он стоит всего 360 долларов, что примерно в 10 раз меньше той суммы, которую придется отдать за ремонт вариатора.

Особенности подвески

Стоит понимать, что Кашкай – это кроссовер-паркетник, предназначенный для езды по асфальту. Для тех, кто решится проверить его на бездорожье ждут плохие последствия – вариатор очень скоро не выдержит нагрузок, выйдет из строя электромагнитная муфта, включающая задний мост, ее замена обойдется в 830 долларов. Сама муфта тоже серьезно пострадает, потому что она слабо защищена и в нее легко попадет песок, грязь и пыль.

Лучшим выборов считается 2-х литровый дизельный двигатель M9R. Важно лишь следить за трубками в топливной системе. Разработанный французами из Renault дизель K9K объемом 1,5 литра слаб шатунными и коренными подшипниками коленчатого вала

Автоматическая коробка Jatco JF613E на 6 ступеней надежна и беспроблемна. Содержание вариатора Jatco JF011E обходится недешево. Главные «расходники» — ремень и отвечающий за смену передач шаговый мотор.

Рестайлинг пошел на пользу и подвеска была улучшена, многие проблемы были исправлены. Увеличили ресурс ступичных подшипников вдвое, амортизаторы стали дольше служить – не меньше передних шаровых опор, которые легко выдерживают 100000 км. Амортизаторы стоят примерно по 150 долларов, а шаровые опоры вместе с рычагами – 145 долларов.

А вот над защитой от грязи слабо поработали, опорные подшипники передних стоек изнашиваются очень быстро из-за попадания грязи, стоят они по 25 долларов и менять их приходится уже через 50000 км.

Что характерно для Кашкаев – скрип во время поворота руля, от которого сложно избавиться. Даже если заменить уплотнения на рулевом валу, все равно резина будет скрипеть, поэтому надо будет периодически смазывать эту резину смазкой из силикона.

Кашкаи, выпущенные после 2009 года иногда могут страдать тем, что в мороз у них перестает работать электроусилитель руля. Это проблема была всеобщей, поэтому производитель бесплатно менял машины с такой проблемой.

Тормозная система, в целом, надежная, но у машин ранних лет может заклинивать поршень в переднем суппорте, но так как продаются ремкомплекты суппорта за 40 долларов, то проблема легко решается.

Если смотреть в целом, то б/у-шные Кашкаи могут в себе таить сюрпризы, но чем хороши эти автомобили, так это приятной ценой. Если сравнивать с конкурентами, то примерно такой же по надежности Мицубиси АСХ стоит на 20000 рублей дороже. Киа Спортейдж и Хендай Туксон (iX35) примерно на 60000 р. дороже. Renault Koleos стоит более, чем на 70 тысяч рублей дороже. А Фольксваген Тигуан и Форд Куга – на 100000 дороже, чем Ниссан Кашкай.

Поэтому подержанный Qashqai можно покупать, но главное, брать модель послерестайлинговую. Лучше всего выбирать комплектацию с 2-х литровым дизельным мотором с механикой или автоматом. Если не удастся такой отыскать, то есть смысл взять бензиновую модель с механикой.

Безопасность езды на Кашкае

После проведенных краш-тестов по методу Euro NCAP, Ниссан Кашкай получил максимальную оценку за фронтальный краш-тест на скорос¬ти 64 км/ч. Подушки безопасности хорошо удержат водителя и пассажиров на небольшой скорости. Для колен не предусмотрены подушки безопасности, но они и не нужны, так как после теста было видно, что ноги не прикасаются во время столкновения к передней панели. Ремни безопасности также играют важную роль. В целом, оценка – 15,8 баллов из 16-ти. И 5 звезд.

Если же факты, представленные в статье не останавливают вас перед покупкой подержанного подержанного Nissan Qashqai, то хотя бы для того, чтобы уберечь себя от возможных неприятностей при совершении сделки, обязательно посмотрите наше видео по теме:

Скрип при повороте руля Ниссан Кашкай

Nissan Qashqai – кроссовер, пользующийся заслуженной любовью российских автомобилистов. Он обеспечивает высокий уровень комфорта и безопасности водителю и пассажирам, адаптирован к нашим эксплуатационным условиям, характеризуется высокой надежностью и проходимостью, заслуживающей уважению.

Конечно, даже у него есть свой эксплуатационный ресурс, а потому иногда владельцам приходится сталкиваться с мелкими неприятностями, заслуживающими внимания.

Одна из таких неприятностей – скрип руля. Он может проявляться совершенно по-разному: постоянно, при резких поворотах, достижениях крайнего положения. Вне зависимости от особенностей появления, он всегда заслуживает внимания, так как связан с различными дефектами.

Некоторые устранимы в считанные минуты, а другие достаточно сложны, требуют серьезного подхода к ремонту.

Пыльник рулевого вала

Эта проблема настигала многих владельцев Qashqai. Срок службы – около 3 лет, российские морозы и контакт с грязью постепенно приводит к тому, что смазка, нанесенная на пыльник, постепенно высыхает, резина начинает соприкасаться с металлом, из-за чего появляется раздражающий посторонний звук. К счастью, устранить эту проблему очень легко.

Достаточно подобраться к пыльнику (находится он в полу, около педалей), аккуратно снять его, вычистить старую смазку механическим способом и нанести новый состав.

Практика показывает, что обычный литол для этих целей не подходит, скрип вернется буквально через несколько десятков километров.

Лучше не экономить, а использовать качественную термически стойкую смазку на основе силикона с грязеотталкивающими свойствами. Она легко выходит несколько тысяч километров.

Контакт руля и рулевой колонки

Механический износ, спровоцировавший ослабление крепежей, изначально низкое качество обработки колонки – руль начинает тереться о пластик и скрипеть по множеству причин. Схема ремонта в такой ситуации основана на снятии руля и выглядит следующим образом:

Демонтируются клавиши магнитолы. Для этого с тыльной панели скручиваются саморезы, рулевые накладки аккуратно снимаются движением вверх, вместе с механизмом клаксона.
При помощи головки скручивается гайка, расположенная в центре рулевого колеса. После этого снимается само колесо.
Пластик рулевой колонки обрабатывается смазкой на основе силикона, элементы, которые могут контактировать с рулем, поправляются или шлифуются, все фиксаторы декоративных накладок подтягиваются.
Руль ставится на место.

Износ рулевой рейки

Это наиболее тяжелый случай. Сначала руль начинает тихонько скрипеть, но постепенно дефект усугубляется, возникают хрусты, стуки и даже отдача в рулевое колесо при проезде препятствий. В такой ситуации нужно придерживаться следующей инструкции:

Машина загоняется на яму или эстакаду.
Отсоединяется рулевой вал, снимается механизм рейки.
Проводится осмотр горизонтального вала, механически удаляются следы коррозии, вал ставится в среднюю позицию.
Вал маркируется, чтобы марка соответствовала его позиции относительно корпуса.
Демонтируется регулировочная пробка и контргайка с поджимной втулки.
Снимается поджимная втулка.
Демонтируется крышка рулевого вала.
Снимаются рулевой и горизонтальный валы.
Со стороны сиденья пассажира на рейке можно найти втулку. Она снимается путем отгиба усов-фиксаторов и выталкивания посредством горизонтального вала.
Механизм рейки выворачивается в обратную сторону, высверливается и снимается игольчатый подшипник.
На область, где стоял подшипник, ставится втулка.
Рулевой вал обрабатывается смазкой из силикона с грязеотталкивающими свойствами и монтируется на прежнее место. Нужно убедиться, что вал ходит легко, а зазоры отсутствуют. При наличии зазоров проводится регулировка крышкой-гайкой.
На втулку рейки руля ставятся резиновые кольца.
Втулка вставляется в корпус рейки. Предварительно детали смазываются.
Проверяется плотность соединения втулки и вала, а также усилие, требуемое для смещения вала. Если вал двигается слишком легко, то на втулку ставятся дополнительные резиновые кольца.
Горизонтальный вал ставится в среднюю позицию, по выполненной ранее метке ставится вал руля.
Ставится крышка, поджимная втулка.
Закручивается пробка регулировки до достижения оптимального усилия.
Деталь затягивается в корпус авто, проверяется отсутствие зазоров, если их нет – закручивается контргайка.
Монтируются тяги и наконечники руля, рейка возвращается на место.

Иногда скрип связан с гидравлическим усилителем Qashqai. В такой ситуации нужно проверить уровень масла. Если он недостаточен, то заливается нужный объем.

Попробуем разобраться с хорошо всем известной проблемой автомобилей Ниссан, когда при повороте руля раздаётся неприятный звук (скрип). Встречается на нескольких моделях Nissan, таких как Ниссан Кашкай, Х-трейл и даже Альмера.

Причина этого неприятного скрипа (звука) в пыльнике, который отделяет моторный отсек от салона, внутри него проходит рулевой вал. Находится он в нижней части, за педалью тормоза. Там есть специальный лючок в ковролине, который держится на двух пластиковых заклёпках:

Выкручиваем их и снимаем маленький кусочек ковролина. Мы получаем прямой доступ к валу рулевой рейки, карданчику переходящему в рулевой вал колеса. В этом месте как раз и раздаётся неприятный звук при поворотах руля:

Многие для того чтобы устранить этот скрип, прыскают сюда WD-40 или силиконовой смазкой. На какое то время этот звук пропадает, но затем снова напоминает о себе. Всё это временные меры, если вы готовы каждый раз лазить вниз и поливать вал смазкой, можете на этом остановится. Мы покажем вам как устранить проблему надолго.

Чтобы добраться до пыльника и качественно его смазать, необходимо его снять. Для этого ключом на 16 выкручиваем болт крепящий рулевой вал:

Руками приподнимаем карданчик с валом вверх и отводим его в сторону. Достаём сам пыльник:

Вытираем сам вал, места прилегания пыльника к валу, от старой смазки и накопившейся грязи. Заново смазываем:

При этом не используйте литол и другие подобные смазки, которые могут вступать во взаимодействие с резиной и растворять её. Таким образом можно сделать ещё хуже. Мы использовали смазку для направляющих на силиконовой основе, её номер 08887-01206. Помимо пыльника смазываем сам вал:

Собираем в обратной последовательности, проверяем работу руля, в нашем случае скрип полностью исчез и я думаю ещё не скоро появится.

Резервное видео что делать если слышен скрип при повороте руля Nissan:

Ремонт кнопки открытия багажника NISSAN QASHQAI меньше чем за 1 рубль!

Оказывается - продралась резинка и солёная влага попала в кнопку и перекоротила её!

А кнопочка то совсем фуфельная применяется! Но тем не менее 10 лет она проработала исправно!

Обычная тактовая кнопка 6x3x5 - такие продаются на каждом "радиоуглу" и стоила 0,11BYN (0,05$)

А для того чтобы восстановить прорвавшуюся резинку иду в "сделай сам" и покупаю 10 см шкуры убитого дермантина (меньше не отрезают) = 0,84BYN (0,39$)

Кнопку перепаял

Резинку оторвал, зачистил и обезжирил - это был самый сложный этап ремонта кнопки

Вырезал новую "резинку" и приклеил её

всё собрал и залил!

Теперь самое время установить кнопку на место, но для этого надо както открыть багажник! А замок то электрический и кнопки нет! Как открыть багажник NISSAN QASHQAI без кнопки?
Ничего страшного, можно! Выход есть! и даже целых два!

1й вариант: залазите в салон через заднюю дверь, складываете задние сиденья, пролазите в багажник к замку - там есть белая резиновая пробка.

Выковыриваете её ножиком - под ней прячется белый толкатель. Пальцем двигаете его влево (идёт легко без усилий)

и вуаля, замок открыт!

2й метод: разбираете обшивку порога под ногами водителя, там есть 24-пиновый коннектор. провод кнопки багажника - розовый. Его надо "коротнуть" на массу и багажник откроется.
А можно за одно и сделать дополнительную кнопку открытия багажника

Кнопку поставил. всё работает! Цена ремонта - 0,11+0,84=0,95BYN. (0.44$)

Кстати на алике эта кнопка стоит всего 4 бакса! (для перехода кликните на картинку)

Стук в задней подвеске: причины и устранение

Проще и надежней всего диагностировать стук в задней подвеске мануально, но это в том случае, если нет возможности или не хочется ехать на СТО. Также существуют стенды для диагностики, которые без ошибок определят любые неполадки подвески. Ездить со стуками не стоит, хоть задняя подвеска может казаться и не особо важной – в будущем это может привести к нежелательным последствиям.

Что проверить первым делом?

Начать самостоятельную диагностику следует не с задней ходовой, а с выхлопной системы. Проверять выхлопной тракт следует от начала и до его конца. Очень часто причина глухого стука задней подвески заключается в глушителе, а не где-нибудь еще. Для этого машину загоняют на яму или поднимают на подъемнике, внимательно проверяют крепеж и все детали выпускной системы. Далее качают выхлопную трубу. Если она не издает никаких звуков и не бьется о днище, тогда все в порядке — можно двигаться дальше.

Далее проверяют багажник. Особое внимание специалисты рекомендуют уделять местам крепления запасного колеса. В нишу может попасть инструмент и провоцировать звуки, похожие на стук подвески. А вот если эти проверки ничего не дали, тогда нужно переходить дальше и диагностировать уже элементы задней ходовой.

Проверяем рычаги

Автомобиль загоняют на яму и на КПП устанавливается передача – ручником в данном случае лучше не пользоваться. Для диагностики понадобится монтировка. С ее помощью проверяют исправность сайлентблоков и втулок в рычагах. Если есть люфты, то втулки необходимо менять.

Рычаги подвески нужно проверить на целостность. Нередко при езде эти детали деформируются. Это может приводить к стуку в задней подвеске. Трещины сообщат о необходимости срочной замены рычагов. Крепежи рычагов могут в процессе езды расслабиться – если это так, то их подтягивают.

Деформированные рычаги могут стучать при езде о кузов. Стук издают и другие детали в задней подвеске. Это определяется раскачкой автомобиля.

Этот простой способ диагностики раскачкой позволяет достаточно быстро и без серьезных затрат получить максимально полную информацию о состоянии подвески. Но ожидать чуда не стоит – не всегда автомобиль так просто раскроет все тайны. Бывает, что слышен стук задней подвески при езде, а вот на яме или на СТО ничего не слышно.

Шум от КПП

Шумы в районе коробки при работающем на ХХ двигателе, вероятнее всего, исходит от подшипника первичного вала КПП, промежуточного или шестеренки. Это признак того, что КПП нужно демонтировать и перебирать. Это нужно сделать в течение месяца, в противном случае автомобиль попросту станет посреди дороги и потребуется эвакуатор.

Подшипник промежуточного вала КПП

А если скрежет или шум возникают во время нажатия на педаль сцепления, и кончаются, когда вы ее отпускаете, это признак «смерти» выжимного подшипника. Его следует заменить на протяжении 2-3 недель, в противном случае он рассыплется и будет невозможно переключить передачи. Еще один специфический звук — свист — говорит об отклеивании подшипника от своего основания. В таком случае ездить можно, однако звук будет раздражать. На протяжении полугода необходимо заехать на СТО.

Выжимной подшипник сцепления

Проверка стоек и опор

Если странный звук издают стойки, определяется это достаточно просто. Когда машину раскачивают, нужно приложить деревянную ручку молотка к стойке и почувствовать, отдается ли стук на предмет. Возможно, звучат деформированные или просевшие пружины. Также реально могут стучать разболтанные крепления стойки.

Бывают проблемы и в верхнем креплении стойки. Верхнее крепление разбивается – это видно из багажника. Нужно положить на крепление палец, а затем качать машину вверх-вниз. Если потеряло эластичность нижнее крепление, это проверяется примерно таким же образом, но уже на яме снизу – палец прикладывают к крепежу снизу.

Может выйти из строя и сама стойка. Определяется это, когда исключены все прочие варианты появления стука в задней подвеске. Тогда нужно менять амортизатор на автомобиле.

Далее проверяют пружины – они могут издавать самые различные звуки. Витки бьются друг об друга, есть различные проблемы, которые ведут к поломке пружины. Чтобы провести полноценную диагностику, нужна разборка деталей, но это обычно делают тогда, когда уже ничего не помогает. Обратите внимание на целостность резиновых прокладок, которые иногда с завода устанавливаются на верхнюю и нижнюю часть пружины. Они сглаживают удары о кузов при работе подвески. Если таких элементов нет, вполне вероятно, что звуки возникают именно из-за этого.

Часто случается так, что стук в задней подвеске появляется только при движении, а при диагностике все в полном порядке. Тогда пружину нужно разбирать.

Скрежет, скрипы в передней подвеске

Глухой звук, как будто стойки задевают об пластик, либо скрип напоминает трение резины. Причина в плохом качестве втулок стабилизатора (№8) или недостаточной смазке креплений глушителя.

Пряники (крепления глушителя) достаточно смазать пластичной смазкой. Резиновые втулки стабилизатора смазывать нет смысла, т.к. этого хватает не на долго. Решить проблему скрипа передней подвески можно так:

заменить штатные втулки стабилизатора на полиуретановые (каталожный номер: 17012680).
поставить аналоги втулок.
подложить под втулки кусок резины (см. видео ниже).
с февраля АвтоВАЗ меняет штангу стабилизатора старого образца на нового по гарантии.

Вопрос АвтоВАЗу: Когда решиться проблема скрипа втулок? Новые авто октябрь-ноябрь продолжают скрипеть.

Ответ: Внедрены улучшения (замена резины, смазки) в конце ноября 2020 года.

Стук в передней подвеске может возникать из-за износа стоек стабилизатора (№7) (замена), которые следует заменить на новые. Этот случай рассмотрен на видео:

Также стук с передней части автомобиля может исходить от верхней опоры двигателя или от тормозного суппорта.

Тормозные суппорты

Такая ситуация возможна на некоторых моделях авто с задними дисковыми тормозами. Причина в откручивании или люфте суппортов. Это частая проблема для бюджетных моделей авто. Именно недорогие крепления часто ведут к выходу деталей из строя. Нередко такие стуки диагностировать очень трудно. Придется выполнить целую серию операций.

Первым делом дергают суппорт руками при прикрученном колесе. Есть шанс, что это детали бьются о тормозной диск. Но все должно быть намертво затянуто. Затем снимают колесо и проводят ручную диагностику всех креплений суппорта – руками дергают механизм и проверяют люфты.

Далее суппорт разбирают, чтобы выявить расслабившиеся детали. Особое внимание следует уделять качеству затяжки каждого модуля и элемента, каждого болтика. Это может подсказать природу и причину стуков. Нужно обращать внимание и на тормозные колодки – возможно, они износились или деформированы и стучат на своем месте при езде.

В случае с барабанными тормозами все гораздо проще. Ни один из элементов в данном механизме не может провоцировать стуков. Это возможно только тогда, когда барабан рассыпался. Но сбрасывать со счетов тормоза не нужно, особенно если слышен стук в задней подвеске при торможении. О колодках уже сказано и теперь нужно рассмотреть ситуацию глубже.

Проблема с пружинами

Несмотря на то, что пружины весьма долговечные, со временем при определенных условиях эксплуатации они также могут износиться. Зачастую износ пружины проявляется несколько иначе: виляние автомобиля на большой скорости, сильная раскачка, просевшая задняя часть. Однако при поиске того, что может стучать, можно провести визуальный осмотр и обратить внимание на следующие моменты:

Не имеют ли витки дефекты.
Целые ли резиновые вкладки.

В большинстве случаев пружины теряют свою упругость из-за долгого срока эксплуатации или при воздействии сильной нагрузки (к примеру, легковой автомобиль эксплуатировался на протяжении долгого времени для транспортировки тяжелого груза). Появление дефектов витков говорит о плохом качестве используемого металла при изготовлении, заводском браке или о сильном износе. Если все в порядке, проводим осмотр дальше.

Амортизаторы: частая проблема, причиной которой являются разбитые дороги.

Наиболее уязвимым элементом конструкции можно считать амортизаторы. Они предназначены для гашения ударов при преодолении разбитых участков дороги. Определить износ амортизаторов можно следующим образом:

Визуально – при появлении явной течи масла, о чем говорят масляные пятна, нужно провести замену или ремонт этого элемента конструкции.
Провести полную разборку амортизатора. Для этого необходимо провести их демонтаж. Внутри амортизатора есть резиновые втулки, которые часто выходят из строя. Проблема с амортизаторами проявляется при преодолении неровностей. Также может быть плохая устойчивость автомобиля во время движения на высокой скорости. Стоит учесть, что метод подходит только для обслуживаемых амортизаторов.

Читать также: Удалить сажевый фильтр отзывы

Что еще может стучать?

Есть и самые невероятные причины стуков, которые водители ищут в течение многих лет и не могут найти. Если есть даже мелкий стук в задней подвеске, то со временем он усилится, и его можно будет локализовать. Но хуже, когда этот стук не меняется. Нужны дополнительные проверки.

Нередко причина заключается в открутившемся колесе после шиномонтажа. Также в багажнике могут лежать металлические детали, которые стучат двух об друга, – в салоне кажется, что это стук в подвеске. Запасное колесо может стучать о корпус для него. Может стучать и сам кузов. И глушитель – он часто вибрирует.

Все эти причины на СТО проверяют первыми. Так можно понять, откуда издается при езде стук задней подвески на мелких кочках, даже не переходя к диагностике подвески. Нужно лишь нормально искать причину и иметь больше информации, как решать задачи.

Диагностика направляющих подвески

Многие автомобили имеют схожую конструкцию задней подвески, что и обуславливает простоту диагностику и демонтажных работ. Различия могут заключаться только в принципе крепления и виде установленных деталей. В ходе диагностики следует произвести:

Проверяем усилие балки, при наличии, рычагов. Как правило, из-за сильного износа появляются трещины, которые обуславливают деформацию.
Шарниры также при сильном износе могут стать причиной стука сзади. На шарнирах могут появиться трещины, которые обуславливают их деформацию.

Статья в тему: Какой тип авторезины выбрать на лето
Резьбовое соединение используемых фланцев при креплении элементов направляющих также могут стать причиной проблемы. Фланцы можно и отремонтировать, но рекомендуется установить новые. Проверка проводится на эстакаде или яме, так как проблемы определяются визуально или при помощи усилия (то есть нужно руками сильно расшатать элементы направляющих). При этом потребуется хорошее освещение. Поэтому работы рекомендуется выполнять в гараже.

Читайте также: