Схема охлаждения опель антара
Система охлаждения
Добрейший! Подскажите, уровень антифриза на горяяуюю минимум , открутив крышку стравив подымается на половину. Долив до мах неделю назад опять таже картина, видимой потери по цвету и запаху нет. куда копать ??
Бачок доя начала смотреть на трещину.
Далее осматривать все патрубки.
Бачок доя начала смотреть на трещину.
Далее осматривать все патрубки.
Ну и радиатор.
сегодня вниматель посмотрел видимая часть патрубков радиатора и бачка, без подтёков и запаха . (
Обратите внимание на сторону защиты картера, если она есть, которая ближе к салону. У меня перетерся об топливный шланг один из патрубков охладителя егр. Тоже уровень падал медленно,но я заметил пар, тогда и полез смотреть. Грубо говоря, если посмотреть со стороны бачка Гура вниз, там должно быть сухо. У меня было мокро. Ну или под машину заглянуть
сухо все внизу, с фонариком лазил сегодня но защиту не снимал.
и уровень масла в норме?
и уровень масла в норме?
Ну чудес не бывает. Если сам не находишь нужно сделать первичную опрессовку системы. и искать утечку.
в хвк путь ) заодно и маслице махнуть в АКПП
И так, описываю всю ситуацию, и события, которые вероятно могли привести к этому итогу.
Постоянно потели стекла, это вообще отдельная тема и она заипала, из-за этого приходилось включать обдув или кондиционер с печкой вместе (хотя фильтр сменил).
И вот ехал в Москву, иногда отжигая, иногда еле плетясь, доехал, стал искать парковку, увидел место, где нужно был резко подняться под 45, буквально метр, потом аналогично спуститься, в принципе такие ситуации достаточно частые.
Оставил авто, прихожу включаю печь, горячий воздух достаточно быстро при +3 за бортом, так пришлось просидеть час в авто, иногда отключал, иногда включал печку, пару раз доводил ради интереса на максимум.
Ладно, думаю, пора ехать! Меняем дислокацию, буквально 600-800 метров, отъезжаю, снова 45гр спуск, далее плавный спуск вниз, ставлю на стоянку! Уже подъезжая ко второй дислокации, было чувство, что стало прохладней, но значения не придал.
Иду делаю дела, примерно через Час возвращаюсь, опять включаю, вроде бы Печька работала. Снова еду, ставлю авто, примерно час гуляю, возвращаюсь, сажусь в авто, включаю печь, и вдруг удивляюсь, что-то быстро остыла? Жду 10,15,2 мин уже, а тепла почти нет. WTF ну все думаю, доделал печку, ушатал , о возможных причинах и что и как, даже в голову не приходило.
На свою голову, бегу 4 человек. Обычно Я не вожу более 150 кг к массе, а здесь под 400 кг уже!
Выезжаем на трассу, еду не спеша по ПДД около 60 км/ч, потом под 80, по ощущениям проехали 15 км!
И ЗДЕСЬ ВЫЛЕТАЕТ ЧЕК сигнализация о превышении темп ОЖ. Мощность падает, скорость тоже. Я понимаю, что происходит, что то не неожиданное и не понятное для меня! С дуру, начинаю открывать крышку бачка ОЖ, конечно медленно, но стоило чуть приоткрыть, от туда фантан, успел не обдало. Тут до МЕНЯ ВСЕ ДОХОДИТ! Что ситуация п. ц! И Я к ней совершенно не готов!
Как назло, даже дистилированную воду потратил! ЧЕК сбрасываю через ЕЛМку, но не надолго.
Хорошо, что есть ЕЛМ, включаю и вижу, что Темп ОЖ на 115 гр. При обычной норме 80-82 гр!
Вывожу темп ОЖ на экран и едем дальше, по ситуации понимаю, что ЧЕК выскакивает примерно при превышении 119-120 гр, скорость около 60 км/ч, да больше и не дает. Доезжаем до нормально АЗС, там бегу антифриз, подливаю (хотя как потом выяснилось, ОЖ и так выше нормы было на 5-10%). Ситуация просто без выходная, ехать еще далеко, пришлось так и плестись 160 км со скоростью 60-80 км/ч, температура то падала до 110 и ЧЕК гас, то поднималась до 122 и пищала! И приходилось почти останавливаться! Тепло от печки все это время, не было не разу! Все чуть не закоченели, хотя мороз -2-3 как раз бы снивелировал бы ситуацию до нормы, но сука, чем ближе к точке Б, тем внешняя темп, становилась теплее, в конце до +4 была!
Уже пожалуй на последнем дыхании, выехали в город, перед этим на время появился Ключик с машинкой, и Что вроде желтого насосика (по ЕЛМке потом ничего не отметилось).
Но скорость можно было легко сбросить до 60 км/ч, поэтом ЧЕК уже не появлялся, и показывало примерно в пределах 110-115 гр
Наконец приехал. Оставляю авто на 30 мин, снова включаю, печка не дует, темп ОЖ растет, даже на холостых сразу до 90 гр.
Начинаю гуглить, там начиная от термостата, заканчивая пробками и тд и тп.
Ладно, утро вечера, мудренее!
Днем сажусь в авто! Включаю, уже не надеясь не на что! И понимаю, что из ПЕЧКИ ТЕПЛО! Ааааа.
Еду, 30 минут, все это время показывает 70-85 гр максимум!
Отливаю лишнюю ОЖ, проверяю ее на предмет масла и тп, ничего! в Маслянном щупе на вид, эмульсии нет! Но масла буд-то бы убавилось (последний долив был 2000 км), чуть долил!
Проходит примерно полчаса, Я думаю, что проблема исчезла и это реально была какая то пробка! Но не тут то было.
ПЕЧКА СНОВА НЕ РАБОТАЕТ! Ну думаю, все, завтра по любому в сервис, а сейчас доеду на минималке. Показывало +105 гр!
Еду! И тут надо спускаться с холма, ускоряюсь, спускаюсь резко торможу, и включаю ПЕЧЬ почти на максимум, а вентиляторы на МАКСИМУМ. ДО УПОРА! И вдруг понимаю, что из печки резко пошло ТЕПЛО! а температура за буквально 10 сек, падает до +80.
И так примерно через раз. На второй день, не разу не беспокоило! Но отдал в сервис!
В общем, кто что скажет, что может быть?
ПОМПА, Термостат (говорят уже нет), пробка (и тп)?
Если вдруг виновата помпа или ее привод, то в дизеле, это все привязано к цепи? Говорят, что если менять, то придется чуть ли не пол двигателя разбирать, и мол цепь ГРМ лучше сразу поменять, и провести ревизию там, дабы не платить за работу дважды?
Сориентируйте по ценам и вообще, жду мнений и советов.
В общем не хотел писать, это, но таки решил (машина уже бесит. или мне так "повезло")
Да, еще ремарка, я не знаю, менял ли антифриз прошлый хозяин вообще! Сам все хотел, но тянул, уровень в принципе был в норме, на вид цвет тоже розовый, я доливал дистилированной воды летом, т.к. говорят летом, это наоборот лучше (около 0,5 л примерно за все время).
зря ты проехал эти 160 км.
зря ты проехал эти 160 км.
это не ответ! Я знаю, о возможных последствиях! Чек гас сам. многие постоянно под +115 гр. ездят. Мне нужны ответы по существу, а не флуд.
да, я их слышал, но всегда ли, не уверен, темп. держал до 115 старался, да и авто само переставало ехать, как только срабатывал ЧЕК
Бесит именно, неожиданность ситуации и ее перманентное появление после!
Вот это главный вопрос по дизелю!? Ибо не механик, всех моментов не изучал, а на сервисе развести не чего делать.
" ПОМПА, Термостат (говорят уже нет), пробка (и тп)?
Если вдруг виновата помпа или ее привод, то в дизеле, это все привязано к цепи? Говорят, что если менять, то придется чуть ли не пол двигателя разбирать, и мол цепь ГРМ лучше сразу поменять, и провести ревизию там, дабы не платить за работу дважды?"
Не сенсей, но что то знаю.
. многие постоянно под +115 гр. ездят. Мне нужны ответы по существу, а не флуд.
Во-первых: ни один нормальный владелец на 115 ездить не будет - это много, очень много!
Во-вторых: ты готов услышать приблизительный вердикт? Он жесткий. Очень похоже мотор хорошо перегрели и выросло два варианта (точнее из несколько, но вероятные два): 1. Пробило прокладку. 2. Повело головку, которая не шлифуется, а только меняется. Конечно могут быть микротрещины и в цилиндрах, и в головке, но там симптомы немного другие. И дай Бог, что бы я оказался не прав, т.к. это всё затратно.
И так, описываю всю ситуацию, и события, которые вероятно могли привести к этому итогу.
Постоянно потели стекла, это вообще отдельная тема и она заипала, из-за этого приходилось включать обдув или кондиционер с печкой вместе (хотя фильтр сменил).
И вот ехал в Москву, иногда отжигая, иногда еле плетясь, доехал, стал искать парковку, увидел место, где нужно был резко подняться под 45, буквально метр, потом аналогично спуститься, в принципе такие ситуации достаточно частые.
Оставил авто, прихожу включаю печь, горячий воздух достаточно быстро при +3 за бортом, так пришлось просидеть час в авто, иногда отключал, иногда включал печку, пару раз доводил ради интереса на максимум.
Ладно, думаю, пора ехать! Меняем дислокацию, буквально 600-800 метров, отъезжаю, снова 45гр спуск, далее плавный спуск вниз, ставлю на стоянку! Уже подъезжая ко второй дислокации, было чувство, что стало прохладней, но значения не придал.
Иду делаю дела, примерно через Час возвращаюсь, опять включаю, вроде бы Печька работала. Снова еду, ставлю авто, примерно час гуляю, возвращаюсь, сажусь в авто, включаю печь, и вдруг удивляюсь, что-то быстро остыла? Жду 10,15,2 мин уже, а тепла почти нет. WTF ну все думаю, доделал печку, ушатал , о возможных причинах и что и как, даже в голову не приходило.
На свою голову, бегу 4 человек. Обычно Я не вожу более 150 кг к массе, а здесь под 400 кг уже!
Выезжаем на трассу, еду не спеша по ПДД около 60 км/ч, потом под 80, по ощущениям проехали 15 км!
И ЗДЕСЬ ВЫЛЕТАЕТ ЧЕК сигнализация о превышении темп ОЖ. Мощность падает, скорость тоже. Я понимаю, что происходит, что то не неожиданное и не понятное для меня! С дуру, начинаю открывать крышку бачка ОЖ, конечно медленно, но стоило чуть приоткрыть, от туда фантан, успел не обдало. Тут до МЕНЯ ВСЕ ДОХОДИТ! Что ситуация п. ц! И Я к ней совершенно не готов!
Как назло, даже дистилированную воду потратил! ЧЕК сбрасываю через ЕЛМку, но не надолго.
Хорошо, что есть ЕЛМ, включаю и вижу, что Темп ОЖ на 115 гр. При обычной норме 80-82 гр!
Вывожу темп ОЖ на экран и едем дальше, по ситуации понимаю, что ЧЕК выскакивает примерно при превышении 119-120 гр, скорость около 60 км/ч, да больше и не дает. Доезжаем до нормально АЗС, там бегу антифриз, подливаю (хотя как потом выяснилось, ОЖ и так выше нормы было на 5-10%). Ситуация просто без выходная, ехать еще далеко, пришлось так и плестись 160 км со скоростью 60-80 км/ч, температура то падала до 110 и ЧЕК гас, то поднималась до 122 и пищала! И приходилось почти останавливаться! Тепло от печки все это время, не было не разу! Все чуть не закоченели, хотя мороз -2-3 как раз бы снивелировал бы ситуацию до нормы, но сука, чем ближе к точке Б, тем внешняя темп, становилась теплее, в конце до +4 была!
Уже пожалуй на последнем дыхании, выехали в город, перед этим на время появился Ключик с машинкой, и Что вроде желтого насосика (по ЕЛМке потом ничего не отметилось).
Но скорость можно было легко сбросить до 60 км/ч, поэтом ЧЕК уже не появлялся, и показывало примерно в пределах 110-115 гр
Наконец приехал. Оставляю авто на 30 мин, снова включаю, печка не дует, темп ОЖ растет, даже на холостых сразу до 90 гр.
Начинаю гуглить, там начиная от термостата, заканчивая пробками и тд и тп.
Ладно, утро вечера, мудренее!
Днем сажусь в авто! Включаю, уже не надеясь не на что! И понимаю, что из ПЕЧКИ ТЕПЛО! Ааааа.
Еду, 30 минут, все это время показывает 70-85 гр максимум!
Отливаю лишнюю ОЖ, проверяю ее на предмет масла и тп, ничего! в Маслянном щупе на вид, эмульсии нет! Но масла буд-то бы убавилось (последний долив был 2000 км), чуть долил!
Проходит примерно полчаса, Я думаю, что проблема исчезла и это реально была какая то пробка! Но не тут то было.
ПЕЧКА СНОВА НЕ РАБОТАЕТ! Ну думаю, все, завтра по любому в сервис, а сейчас доеду на минималке. Показывало +105 гр!
Еду! И тут надо спускаться с холма, ускоряюсь, спускаюсь резко торможу, и включаю ПЕЧЬ почти на максимум, а вентиляторы на МАКСИМУМ. ДО УПОРА! И вдруг понимаю, что из печки резко пошло ТЕПЛО! а температура за буквально 10 сек, падает до +80.
И так примерно через раз. На второй день, не разу не беспокоило! Но отдал в сервис!
В общем, кто что скажет, что может быть?
ПОМПА, Термостат (говорят уже нет), пробка (и тп)?
Если вдруг виновата помпа или ее привод, то в дизеле, это все привязано к цепи? Говорят, что если менять, то придется чуть ли не пол двигателя разбирать, и мол цепь ГРМ лучше сразу поменять, и провести ревизию там, дабы не платить за работу дважды?
Предохранители и реле Opel Antara (L07), 2006 - 2015
Большинство цепей питания электрооборудования немецкого кроссовера защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне автомобиля и под капотом.
Рассмотрены схемы Опель Антара А 1-го поколения 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска.
В моторном отсеке
Красная точка - основной монтажный блок, синяя точка - дополнительный блок (дизели)
Главный блок расположен около бачка омывайки и закрыт крышкой.
| Схема элементов подкапотного блока Opel Antara (вариант 1) | ||
|---|---|---|
| № | Описание предохранителей/реле | Ток, А |
| F1 | Управление двигателем | 15 |
| F2 | 15 | |
| F3 | 20 | |
| F4 | Двигатель 3 | 15/30 |
| F5 | Кондиционер/отопитель | 10 |
| F6 | Управление двигателем | 10 |
| F7 | Стартер | 2 |
| F8 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения | 30 |
| F9 | Топливный модуль / Бензонасос | 15 |
| F10 | Электронный блок управления 4WD | 15/20 |
| F11 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения | 15/30 |
| F12 | Выключатель стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза) | 15 |
| F13 | 10/20 | |
| F14 | Система ABS/ESP | 20 |
| F15 | 40 | |
| F16 | Звуковые сигналы | 15 |
| F17 | Электродвигатель очистителя лобового стекла | 25 |
| F18 | Блок предохранителей в салоне | 40 |
| F19 | 40 | |
| F20 | Люк | 20 |
| F21 | Противоугонная система | 15 |
| F22 | Электропривод сиденья | 30 |
| F23 | Блок предохранителей/реле приборной панели | 60 |
| F24 | Обогреватель заднего стекла | 30 |
| F25 | Ближний свет левой фары | 15 |
| F26 | 15 | |
| F27 | 10 | |
| F28 | Противотуманные фары | 15 |
| F29 | Дальний свет фар | 15 |
| F30 | Электродвигатель очистителя заднего стекла | 20 |
| F31 | — | |
| F32 | Омыватели фар | 20 |
| F33 | Электронный блок управления трансмиссией (ТОМ) | 15 |
| F34 | 10 | |
| F35 | Запасной | 25 |
| F36 | 20 | |
| F37 | 15 | |
| F38 | 10 | |
| 1 | ||
| 2 | Реле бензонасоса | |
| 3 | ||
| 4 | Реле обогревателя заднего стекла | |
| 5 | Реле ближнего света фар | |
| 6 | Реле насоса омывателя фар | |
| 7 | Реле системы управления двигателем | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | Реле габаритных огней | |
| 12 | Реле стартера | |
| 13 | Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера | |
| 14 | Реле гудка | |
| 15 | ||
| 16 | Реле ПТФ | |
| 17 | Реле дальнего света фар | |
| Схема элементов подкапотного блока (вариант 2) | |
|---|---|
| Обозначение | Назначение |
| FUEL/VAC | Топливный насос, вакуумный насос |
| HDLP WASHER | Омыватель фар |
| HI BEAM LH | Дальний свет (левая блокфара) |
| HI BEAM RH | Дальний свет (правая блокфара) |
| HORN | Звуковой сигнал |
| HTD WASH/ MIR | Подогрев жидкости омывателя, обогрев наружных зеркал |
| IGN COIL A | Катушка зажигания |
| IGN COIL B | |
| LO BEAM LH | Ближний свет (левая блокфара) |
| LO BEAM RH | Ближний свет (правая блокфара) |
| PRK LP LH | Стояночный свет (левая блокфара) |
| PRK LP RH | Стояночный свет (правая блокфара) |
| PWM FAN | ШИМ-сигнал управления вентилятором |
| REAR DEFOG | Обогрев заднего стекла |
| REAR WPR | Задний стеклоочиститель |
| SPARE | – |
| STOP LAMP | Стоп-сигналы |
| STRTR | Стартер |
| TCM | Блок управления трансмиссией |
| TRLR PRL LP | Стояночные огни прицепа |
| ABS | Антиблокировочная тормозная система |
| A/C | Система климатконтроля, кондиционер |
| BATT1 | Коробка предохранителей приборной панели |
| BATT2 | |
| BATT3 | |
| BCM | Блок управления электронными системами кузова |
| ECM | Контроллер ЭСУД |
| ECM PWR TRN | Контроллер ЭСУД, двигатель и трансмиссия |
| ENG SNSR | Датчики системы управления двигателем |
| EPB | Электрический стояночный тормоз |
| FAN1 | Охлаждающий обдув |
| FAN3 | |
| FRT FOG | Передние противотуманные фары |
| FRT WPR | Передний стеклоочиститель |
| Схема дополнительного блока (только дизели) | ||
|---|---|---|
| № | Назначение | Ток, А |
| AF1 | Контроллер свечей предпускового подогрева | 60 |
| AF2 | Реле нагревателя топливного фильтра | 30 |
| AF3 | Реле PTC-1 | 40 |
| AF4 | 40 | |
| AF5 | 40 | |
В салоне
Монтажный блок расположен слева в нише для ног пассажира. Отмечен на фото красной точкой. Имеет несколько вариаций.
Общий вид.
Opel Antara – кроссология
Опель Антара – кроссовер, созданный на одной платформе с Шевроле Каптива. Antara имеет более короткий задний свес, иной дизайн экстерьера, интерьера и улучшенную шумоизоляцию.
Производство Opel Antara для Российского рынка началось в 2007 году в Южной Корее, а с середины 2008 года сборка кроссовера выполнялась в Шушарах Ленинградской области. Едва отразившийся на внешности рестайлинг был проведен в 2011 году. Официальные продажи в России прекратились в 2015 году - вместе с уходом концерна GM.
Двигатели
До рестайлинга Опель Антара комплектовался бензиновыми двигателями - четырехцилиндровым рабочим объемом 2,4 л (Z24XE) / 140 л.с. и шестицилиндровым V6 3,2 л (Z32SE) / 227 л.с., а также турбодизелем 2,0 л (Z20DM/H) мощностью 127 л.с (150 л.с.).
Базовый 2,4 л производился в Австралии на заводе Holden. В основе двигателя с чугунным блоком цилиндров лежит мотор, появившийся еще в 1980 году на Opel Ascona. Привод газораспределительного механизма - ременный. Стоимость нового комплекта с помпой - около 7000 рублей.
Проверенный временем силовой агрегат неприятных сюрпризов обычно не преподносит. К слабым местам можно отнести течь заднего сальника коленвала и клапанной крышки. На возрастных экземплярах увеличивается расход масла. Для его устранения путем замены маслосъемных колпачков и колец потребуется около 40 000 рублей.
Флагманский 3,2 л может заставить раскошелиться при пробеге более 50-80 тыс. км из-за вытягивания цепи привода ГРМ. При этом загорается Check, и падает тяга двигателя. Многие официальные сервисы пытались всячески избежать замены цепи, признавая случай не гарантийным. А по некоторым данным, "официалы" даже меняли прошивку ЭБУ, чтобы ошибка, сигнализирующая о растяжении цепи, появлялась как можно позже.
При затягивании с заменой цепь может перескочить. При неблагоприятных условиях это грозит встречей клапанов с поршнями. За замену привода ГРМ «официалы» просили около 70-90 тыс. рублей, а в обычных автосервисах можно было уложиться в 25-30 тыс. рублей. Сегодня комплект привода ГРМ, в основе которого три цепи, стоит около 25 000 рублей, а работа по замене - в районе 20 000 рублей.
Для бензиновых моторов характерны и общие проблемы. Среди них - запуск не с первого раза, а с 3-4-ой попытки. Однозначной причины такого поведения не выявлено. Возможно, все дело в некачественном бензине или свечах зажигания.
В морозы после длительного движения по шоссе с большой скоростью нередки случаи, когда мотор глох под сброс газа. Чаще это явление встречалось в Антарах с двигателем 2,4 л. Причина здесь так же не до конца ясна. Возможно, она связана с перемерзанием дросселя или опять же - с некачественным бензином. В некоторых случаях проблема не повторялась после обновления прошивки ЭБУ.
2-х литровый дизель CDTI ECOTEC официально в Россию не поставлялся, и автомобилей с таким двигателем немного. Массовых жалоб на надежность силового агрегата не отмечено. Мотор имеет ременный привод ГРМ с периодичностью замены 60 000 км. Затраты на его обновление составят около 17 000 рублей (вместе с работой).
Обновленный в 2011 году Antara получил новые двигатели. Базовым остался атмосферный 2.4, но уже совершенно иной конструкции (A24XE) - алюминиевый блок, балансировочные валы и цепной привод ГРМ. Прожорливый 3.2 уступил место более современному 3.0 (A30XH), а 2-литровый дизель - более тяговитому 2.2 D (Z22D1).
Новые двигатели пока демонстрируют неплохую надежность. Разве что бензиновый 2.4 донимает растрескиванием выпускного коллектора (12 000 рублей), а дизельный 2.2 - невысоким ресурсом демпферного шкива коленвала (9000 рублей за аналог).
Стоит упомянуть и проблемы со стартером дизельных 2.2. Из-за конструктивного просчета выгорало втягивающее реле и силовой провод. Впоследствии производитель проводил сервисную акцию по замене силового провода и стартера.
Потекший радиатор системы охлаждения - одна из статей расхода возрастных машин с пробегом более 200-250 тыс. км (около 6000 рублей). Кроме того, нередко выходят из строя датчики уровня топлива, из-за чего начинают плавать показания указателя топлива. Замена двух датчиков потребует около 4 000 рублей. Иной раз приходится менять прохудившийся расширительный бачок (1300 рублей).
Трансмиссия
Коробки передач дорестайлинговых версий - 5-ти ступенчатые «механика» и «автомат» - проблем своим владельцам обычно не доставляют.
За замену комплекта сцепления механической коробки передач официальные сервисы просили около 30-35 тыс. рублей за комплектующие и 6-7 тыс. рублей за работу. Сегодня новый комплект сцепления доступен за 10 000 рублей.
После рестайлинга на смену 5-ступенчатым коробкам пришли 6-ступенчатые. Если механика не растеряла в надежности, то автомат машин 2012-2013 года заметно подпортил репутацию кроссовера. Дело в том, что вместо проверенного временем Aisin стали устанавливать АКПП собственной разработки - GM 6T45/6T50. Автомат GM выходил из строя ближе к 80-120 тыс. км - чаще из-за разрушения пружинного кольца или срыва стопорного кольца. Стоимость восстановительного ремонта, в зависимости от степени повреждения останками остальных деталей коробки, лежит в пределах 60-120 тыс. рублей. Позже, производитель устранил конструктивный дефект, и Антары 2014 года с АКПП в сервис уже не заглядывали.
Многие владельцы жалуются на несвоевременное подключение задней оси. За это отвечает электромагнитная муфта, срабатывающая с двухсекундной задержкой после пробуксовки передка. Этих двух секунд с легкостью хватит, что бы «зарыться» в снег или песок.
В морозы нередко начинают подтекать сальники редуктора заднего моста из-за забитого сапуна. Оригинальный сальник стоит около 2000 рублей, а работа по его замене - около 2500 рублей.
Обычное дело и течь сальников раздаточной коробки. А после рестайлинга нередко преждевременно изнашиваются подшипники раздатки - особенно характерно для дизельных версий. На появление шума лучше реагировать своевременно, чтобы отделаться суммой 6-8 тыс. рублей, и не покупать новую раздатку за 100 000 рублей.
Любители «поползать на брюхе» должны быть готовы к замене подвесного подшипника карданного вала (3500 рублей), у которого рвется «хлипкая» резинка при контакте с острыми камнями. Помимо того, встреча подвесного с препятствием может закончиться замятием кузова в месте крепления подшипника.
Ходовая
Стойки и втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости могут потребовать замены ближе к 50-60 тыс. км.
Задние амортизаторы ходят больше. Дороже всего обойдется замена нивоматов - амортизаторов самовыравнивающейся подвески. Они устанавливались в топовые версии Opel Antara. Из-за дороговизны (35 000 рублей за оригинал) многие владельцы устанавливали взамен неисправных обычные амортизаторы.
Заводские сайлентблоки передних рычагов начинали подавать признаки износа после 80-100 тыс. км. Официальные сервисы меняли рычаги в сборе за 10-12 тыс. рублей, но можно было отделаться перепрессовкой сайлентблоков за 2000-3000 рублей в обычном автосервисе. Сайлентблоки задних рычагов гораздо выносливее - о них иногда вспоминают лишь после 200-250 тыс. км.
Передние ступичные подшипники приходилось обновлять после 100-150 тыс. км (4-6 тыс. рублей плюс 4000 рублей за работу), задние обычно служат дольше.
«Синдром стучащей рулевой рейки» не обошел стороной и Антару. Стук мог появиться как при пробеге 30-40 тыс. км, так и после 90-100 тыс. км. В дополнение к стуку возможна и течь рейки. Оригинальная рейка обойдется в 50 000 рублей, аналог можно приобрести за 25-30 тыс. рублей. Новая рейка не гарантирует, что после 30-40 тыс. км пробега стук не появится вновь. Дилеры, прежде чем прибегнуть к полной замене рейки, нередко сначала пытаются заменить втулку, чтобы убрать люфт в направляющей.
При пробеге более 100 000 км может появиться стук рулевого вала в крестовинах. Прежде вал менялся в сборе (10-15 тыс. рублей), но со временем научились обновлять изношенные крестовины (3500 рублей).
Из-за «хлипкого» родного хомута в морозы нередко срывает шланг высокого давления насоса ГУР. Лучше не ждать неприятностей и заменить хомут на винтовой. Тяжелый руль, посторонние звуки и шум в области насоса и бачка ГУР вызваны особенностью конструкции последнего. В бачок установлен несъемный фильтр-сеточка, который со временем забивается, и появляются последствия – гул и «затяжеление» руля. Новый бачок стоит около 1000 рублей.
Датчики ABS нередко «глючат», при этом загорается «гирлянда» сигнализаторов ABS и ESP. После повторного запуска все проходит. Проблема чаще в контактах разъема, реже в самих датчиках. К тому же, проводка правого заднего датчика ABS в отличие от левого не имеет защитной гофры, из-за чего может легко повредиться при езде по бездорожью.
С ABS связан и так называемый «зимний глюк», когда после запуска загорается Check Engine, и появляется ошибка датчика ABS Р0500. Весной проблема исчезает до следующей зимы. Это явление носит массовый характер, но производитель до сих пор так и не предложил решения проблемы. Скорее всего, пичина кроется в особенностях электрической цепи и программе управления ЭБУ двигателя и блока ABS. Попытки замены программы управления и самих блоков к успеху не приводили. Возможно, все происходит из-за просадки напряжения в питании блока управления ABS в момент запуска, а для решения проблемы нужна доработка электрической схемы питания блока.
Другие проблемы и неисправности
Ржавчина на задней двери багажника Opel Antara порой обнаруживалась уже на 2-3 год эксплуатации. Очаги коррозии появляются на кромке двери, под пластиковой и хромированной накладками.
Из-за слабого соединения трубок магистрали подачи омывающей жидкости нередко происходит их расстыковка в районе левой передней стойки и в районе правой задней стойки багажника. Чаще всего проблема возникает зимой при перемерзании трубок. Со временем сдается моторчик омывателя стекла - чаще заднего (650 рублей за аналог).
Салон редко начинает скрипеть. Если скрип и появляется, то чаще в передней панели в районе стыка жесткого и мягкого пластика около лобового стекла. На машинах 2010-2011 года выпуска плохо держится и часто выскакивает из своего посадочного места крышка центрального динамика на передней панели. Дилеры меняли крышку стоимостью около 3000 рублей. Дефект можно победить самостоятельно, вставив между лепестками защелки кусочек резины или плотного поролона. Родные динамики в дверях нередко начинают хрипеть - чаще в передних.
Водительское сиденье с электроприводом вскоре может «залюфтить». В таких случаях дилеры производят замену салазок. В морозы нередко трескаются боковины подушки водительского сиденья из кожи.
Вентилятор печки со временем может запищать или засвистеть. Оригинальный моторчик стоит около 10 000 рублей. Но и он может зазвучать через некоторое время после установки. Аналог доступнее - от 3000 рублей.
С возрастом наблюдаются сбои в работе климатической установки - клинит заслонки. Зачастую удается отделаться очисткой и смазкой механизма. Новый узел обойдется в 8000 рублей.
На приборной панели нередко загорается индикатор неисправности подушек безопасности. Причина в плохом контакте массы между креслом и кузовом автомобиля или в разъемах под передними креслами. После «перещелкивания» разъемов индикаторы, как правило, гаснут.
Спустя 150-200 тыс. км может потребовать внимания генератор (от 13 000 рублей).
Стоит ли покупать?
Пока можно полагаться только на самые немногочисленные экземпляры Опель Антара - 2014 года и младше. Остальные вариации определенно потребуют затрат на ремонт, хотя и не слишком обременительных.
Opel Antara предохранители и реле
Opel Antara пятидверный кроссовер выпускается с 2006 года и поставляется по всему миру. Годы производства 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. После этого Опель Антара прошел рестайлинг и обновленный собирался в 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годах. В данной публикации мы покажем все места расположения электронных блоков управления, подробно опишем блоки предохранителей и реле опель антара со схемами и фотографиями. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Все блоки управления
Общая схема расположения всех электронных блоков управления.
p, blockquote 3,0,0,0,0 -->
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
Описание
Назначение предохранителей и реле может отличаться от представленного и зависит от года выпуска, страны поставки и уровня оснащения Вашего Опель Антара. Сверяйте назначение со своей схемой на обратной стороне защитной крышки.
Блок предохранителей и реле в салоне
Он находится c левой стороны у ног пассажира, закрыт защитной крышкой.
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
p, blockquote 8,0,1,0,0 -->
Вариант 1
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
Описание
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
| F1 | AP01 / Дополнительная розетка |
| F2 | Подогреватель передних сидений |
| F3 | Аудиосистема |
| F4 | Кондиционер воздуха |
| F5 | Блок управления электронными компонентами кузова |
| F6 | Дверной замок |
| F7 | Указатель поворота правая сторона |
| F8 | Указатель поворота левая сторона |
| F9 | Стоп |
| F10 | Омыватели Фар |
| F11 | Кондиционер |
| F12 | Блок управления электронными компонентами кузова |
| F13 | Блок управления электронными компонентами кузова |
| F14 | Зажигание: S/W |
| F15 | Задний противотуманный фонарь |
| F16 | Подушка безопасности (AIR BAG) |
| F17 | Передний омыватель |
| F18 | Замок передних дверей |
| F19 | Дополнительная розетка |
| F20 | Блок управления трансмиссией |
| F21 | Двигатель |
| F22 | Ближний свет |
| F23 | Стеклоподъёмник |
| F24 | Нагреватель наружных зеркал |
| F25 | Панель приборов |
| F26 | Зажигание 1 |
| F27 | ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ (AIR BAG) |
| F28 | Складное зеркало* |
| F29 | Предохранитель прикуривателя |
| F30 | Электрический стеклоподъемник со стороны пассажира |
| F31 | Электрический стеклоподъемник со стороны водителя |
| F32 | Часы |
| R1 | Компонент реле кондиционера воздуха/ Несъемная вспомогательная электрическая розетка |
| R2 | Зажигание: ON/START |
За работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 29 на 20А, а дополнительные розетки 1 и 19.
Вариант 2
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
Расшифровка
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
p, blockquote 17,1,0,0,0 -->
Блоки предохранителей и реле под капотом
Основной блок находится рядом с бочком омывающей жидкости и закрыт пластиковой крышкой.
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
Вариант 1
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
Назначение
Вариант 2
p, blockquote 24,0,0,0,0 -->
p, blockquote 25,0,0,1,0 -->
Схема
p, blockquote 26,0,0,0,0 -->
p, blockquote 27,0,0,0,0 -->
Перевод обозначения на русский
p, blockquote 28,0,0,0,0 -->
| ABS | Антиблокировочная тормозная система |
| A/C | Система климатконтроля, кондиционер |
| BATT1 | Коробка предохранителей приборной панели |
| BATT2 | Коробка предохранителей приборной панели |
| BATT3 | Коробка предохранителей приборной панели |
| BCM | Блок управления электронными системами кузова |
| ECM | Контроллер ЭСУД |
| ECM PWR TRN | Контроллер ЭСУД, двигатель и трансмиссия |
| ENG SNSR | Датчики системы управления двигателем |
| EPB | Электрический стояночный тормоз |
| FAN1 | Охлаждающий обдув |
| FAN3 | Охлаждающий обдув |
| FRT FOG | Передние противотуманные фары |
| FRT WPR | Передний стеклоочиститель |
| FUEL/VAC | Топливный насос, вакуумный насос |
| HDLP WASHER | Омыватель фар |
| HI BEAM LH | Дальний свет (левая блокфара) |
| HI BEAM RH | Дальний свет (правая блокфара) |
| HORN | Звуковой сигнал |
| HTD WASH/ MIR | Подогрев жидкости омывателя, обогрев наружных зеркал |
| IGN COIL A | Катушка зажигания |
| IGN COIL B | Катушка зажигания |
| LO BEAM LH | Ближний свет (левая блокфара) |
| LO BEAM RH | Ближний свет (правая блокфара) |
| PRK LP LH | Стояночный свет (левая блокфара) |
| PRK LP RH | Стояночный свет (правая блокфара) |
| PWM FAN | ШИМ-сигнал управления вентилятором |
| REAR DEFOG | Обогрев заднего стекла |
| REAR WPR | Задний стеклоочиститель |
| SPARE | – |
| STOP LAMP | Стоп-сигналы |
| STRTR | Стартер |
| TCM | Блок управления трансмиссией |
| TRLR PRL LP | Стояночные огни прицепа |
Дополнительный блок
Только для дизельных моделей. Он находится в центре подкапотного пространства.
p, blockquote 29,0,0,0,0 -->
p, blockquote 30,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 31,0,0,0,0 -->
p, blockquote 32,0,0,0,0 -->
Назначение
p, blockquote 33,0,0,0,0 -->
| AF1 | 60А Контроллер свечей предпускового подогрева |
| AF2 | 30А Реле нагревателя топливного фильтра |
| AF3 | 40А Реле PTC-1 |
| AF4 | 40А Реле PTC-2 |
| AF5 | 40А Реле PTC-3 |
Руководство по эксплуатации
Скоростью вращения вентилятора, Кондиционер, Охлаждение n
Удаление влаги и инея со стекол ü, Электронная система климат-контроля
В режиме рециркуляции умень‐
шается объем поступающего в
салон с улицы воздуха. Если ре‐
циркуляция включена без ох‐
лаждения, влажность воздуха
повышается, и возможно запо‐
тевание стекол. Качество воз‐
духа в салоне со временем
ухудшается, что может вызы‐
вать у пассажиров чувство сон‐
Удаление влаги и инея со
Включается с помощью кнопки Ü.
■ Установите переключатель рас‐
пределения воздуха в положе‐
■ Установите регулятор на самую
■ Установите максимальную ско‐
■ Закрыть средние сопла обдува.
■ Откройте боковые вентиляцион‐
ные отверстия и направьте их ре‐
флекторы на боковые стекла.
■ Включите обогрев заднего
Режимы кондиционирования n и
рециркуляции воздуха 4 вклю‐
чаются автоматически, повышая
эффективность удаления инея,
если переключатель установлен в
положение l или J.
■ Температурой
■ Распределением воздуха
■ Скоростью вращения вентиля‐
Автоматический режим auto, Автоматическая рециркуляция воздуха t, Климат-контроль 131
AUTO = Автоматический режим
= Удаление влаги и инея
Режимы охлаждения n и рецирку‐
ляции воздуха 4 3 129.
Обогреваемое заднее стекло Ü
Не закрывайте внутренний датчик
температуры (расположенный под
переключателем вентилятора) и
датчик освещения (расположен‐
ный перед соплами обдува ветро‐
вого стекла), так как это может при‐
вести к нарушениям в работе сис‐
Автоматический режим AUTO
Базовая установка, обеспечиваю‐
щая максимальный комфорт:
■ Нажмите клавишу AUTO и режим
охлаждения включится автома‐
■ Откройте все вентиляционные
■ Установите регулятор темпера‐
туры в необходимое положение.
Наиболее комфортной является
температура в 22 °C. Возможны
промежуточные положения.
Чтобы выключить автоматический
режим, установите переключатель
вентилятора в выключенное поло‐
В автоматическом режиме управ‐
ление всеми вентиляционными от‐
верстиями осуществляется авто‐
матически. Поэтому вентиляцион‐
ные отверстия должны быть всегда
рециркуляция воздуха t
Автоматическая система рецирку‐
ляции воздуха имеет датчик каче‐
ства воздуха, который может авто‐
матически включать рециркуляцию
в случае обнаружения в забортном
воздухе вредных веществ.
Включается с помощью кнопки t.
Удаление влаги и инея со стекол v, Ручные настройки, 132 климат-контроль
Система автоматической рецирку‐
ляции воздуха может работать
только при включенном двигателе.
Удаление влаги и инея со
■ Нажмите клавишу V.
■ Установите необходимую ско‐
рость вращения вентилятора.
Режим рециркуляции воздуха 4
отключится автоматически. Вклю‐
чится режим охлаждения n.
Чтобы выключить обдув стекол,
еще раз нажмите клавишу V и
клавишу AUTO, установите необ‐
ходимую скорость вентилятора и
отрегулируйте распределение воз‐
духа.
Включите обогрев заднего стекла
Параметры системы климат-конт‐
роля можно изменять нажатием
клавиши n или переключателя
скорости вентилятора или пере‐
ключателя распределения воз‐
духа. При ручном изменении ка‐
кого-либо параметра автоматиче‐
ский режим управления отклю‐
Возврат в автоматический режим:
нажмите кнопку AUTO.
Вентиляционные отверстия, Регулируемые решетки вентиляционных отверстий, Неподвижные вентиляционные отверстия
Чтобы открыть или закрыть венти‐
ляционные отверстия, поверните
маховичок влево или вправо.
Откройте вентиляционные отвер‐
стия, если переключатель распре‐
деления воздуха установлен в по‐
ложение M или L.
Подача воздуха увеличивается,
если включить вентилятор.
Чтобы установить необходимую
температуру воздуха, выходящего
из боковых вентиляционных отвер‐
стий, используйте регулятор тем‐
Наклоняя и поворачивая решетку,
установите требуемое направле‐
ние потока воздуха.
Не прикреплять к ламелям со‐
пел обдува никаких посторон‐
них предметов. Опасность по‐
вреждения и травмирования в
отверстия расположены под ветро‐
вым стеклом и дверными стеклами,
а также в передних и задних нишах
для ног.
Не следует перекрывать простран‐
ство под передними сиденьями,
чтобы не препятствовать прохо‐
ждению воздуха в ниши для ног
Техническое обслуживание, Воздухозаборник, Фильтр салона
Фильтрация воздуха в салоне, Активный угольный фильтр, Нормальная работа кондиционера, Обслуживание
Для обеспечения притока воздуха
расположенные в моторном отде‐
лении перед ветровым стеклом
должны быть свободны. При необ‐
ходимости удалите листья, грязь
Фильтрация воздуха в салоне
Фильтр салона очищает воздух в
салоне от пыли, сажи, цветочной
Активный угольный фильтр
Помимо фильтра салона активный
угольный фильтр уменьшает не‐
Для обеспечения непрерывной эф‐
фективной работы необходимо
включать охлаждение на несколько
минут один раз в неделю, незави‐
симо от погоды и времени года.
При слишком низкой наружной тем‐
пературе охлаждение воздуха не‐
Для оптимального охлаждения ре‐
комендуется раз в год проверять
систему климат-контроля, начиная
с 3 лет эксплуатации после перво‐
начальной регистрации автомо‐
биля, в том числе:
■ Проверка работоспособности и
■ работоспособность отопителя,
■ проверка герметичности,
■ проверка приводных ремней,
■ очистка конденсатора и дренаж‐
ных отверстий испарителя,
Вождение и управление автомобилем, Советы водителю, Управление автомобилем
Педали, Сервоусилитель рулевого управления
Вождение и управление автомобилем
Советы водителю . 135
Запуск и эксплуатация . 136
Отработавшие газы . 141
Автоматическая коробка
передач . 143
Механическая коробка
передач . 148
Системы управления
автомобилем . 148
Тормозная система . 151
Системы контроля движения . . 154
Круиз-контроль . 157
Система обнаружения
объектов . 159
Топливо . 161
Буксировка . 164
Запрещается езда накатом с
(допускается только в
Многие системы при этих условиях
не работают (например, усилители
тормозной системы и рулевого
управления). Выбирая такой стиль
езды, вы подвергаете опасности
себя и окружающих. В режиме
Autostop работают все системы,
однако коэффициент усиления
усилителя рулевого управления
будет снижен, а скорость движения
автомобиля уменьшена.
Система автоматической оста‐
новки и пуска двигателя 3 137.
Чтобы обеспечить полный ход пе‐
далей, не размещайте под ними
Никогда не оставлять рулевое ко‐
лесо полностью блокированным во
время стоянки автомобиля, так как
это может повредить насос сервоу‐
силителя рулевого управления.
Индикатор 2 3 97.
Запуск и эксплуатация, Обкатка нового автомобиля, Положения замка зажигания
Запуск двигателя, Запуск двигателя 3 136
Вождение и управление автомобилем
Запуск и эксплуатация
В первых поездках не прибегайте к
экстренному торможению без край‐
ней необходимости.
При первой поездке возможено по‐
явление дыма, вызванного остав‐
шимися в выпускной системе вос‐
ком и смазкой. После первой по‐
ездки, чтобы не вдыхать дым, на
некоторое время оставьте автомо‐
биль на открытом воздухе.
Во время периода обкатки расход
топлива и моторного масла может
увеличиваться, а интервал очистки
сажевого фильтра дизельного дви‐
гателя может значительно укора‐
чиваться.
Сажевый фильтр дизельного дви‐
LOCK = Зажигание выключено
= Рулевое колесо разбло‐
для дизельного двига‐
На автомобилях с механической
коробкой передач: выжмите пе‐
дали сцепления и тормоза.
На автомобилях с автоматической
коробкой передач: выжмите пе‐
даль тормоза и переведите рычаг
переключения передач в положе‐
ние P или N.
Не следует нажимать на педаль ак‐
Пуск двигателя при низкой температуре, Система остановки-запуска двигателя, Новки и пуска двигателя 3 137
Система остановки- запуска двигателя, Вождение и управление автомобилем 137
Читайте также: